Grand Raid Pyrénées – Pyrénées Tour Trail 100K

GRP – Pyrénées Tour Trail 2019 (100K y 7700 m+)

Grand Raid Pyrénées es un gran evento de trail que se realiza en St. Lary-Soulan (Valle de Aure) todos los años a finales de agosto. Es, probablemente, la carrera más popular de este deporte en el Pirineo Francés con más de 5.000 dorsales en las seis pruebas que organiza y también una de los más veteranos con 12 ediciones ya a sus espaldas.

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Cartel de la prueba

Ya estuve en esta carrera en 2014 participando en el Tour des Cirques de 120 km. Guardo un gran recuerdo de aquella prueba con un recorrido espectacular y una organización impecable a pesar de la mala meteorología que sufrimos.

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Bajando de la Hourquette d’Ancizan en la primera etapa. Foto: photossports.com

Cinco años después vuelvo a correr una prueba menos exigente, la Pyrénées Tour Trail. Una carrera de cuatro etapas en tres días y que acumula algo más de 100 km y 7.700 metros de desnivel positivo. Una prueba dura pero poco técnica que permite correr y también disfrutar de los paisajes de Hautes-Pyrénées.

Crónica y análisis del recorrido

Etapa 1 – De Vielle-Aure al Pic du Midi (39 km y 3.000 m+)

Es jueves 22 de agosto y son las 6:00 de la mañana. Los corredores de la prueba más larga, el Ultra Tour de 220 km y nosotros, los corredores de la Pyrénées Tour Trail (a partir de ahora PTT) abarrotamos la plaza de la pequeña población de Vielle-Aure, centro neurálgico de la prueba.

Salida puntual, todavía con los frontales, por terreno muy cómodo, recorriendo el fondo del valle de Aure, junto al río. Los ritmos son altos, al menos entre los corredores de la PTT. La etapa tiene bastante desnivel, pero es cómoda y no tiene tramos técnicos por lo que salimos a tope, sin reservar nada.

En el km.3 comienza una pequeña tachuela que asciende apenas 150 m+ por los bosques que rodean el pequeño pueblo de Guchen. Me sorprende que todos los corredores que me rodean suben corriendo todo este tramo, la gente va muy rápido…

Dejamos abajo Guchen y alcanzamos la localidad de Ancizan. Sin apenas entrar en ella, nos desviaremos a la izquierda para comenzar a ascender el primer “hueso” del día: la Hourquette d’Ancizan (1.600 m).

Por delante, unos 800 m+ repartidos en algo menos de 7 km. Una subida muy llevadera por camino ancho y cómodo, pasando por un bosque muy agradable y fresco.

La subida es frenética, con muchos tramos al trote. Por fortuna, el sol ya ilumina el valle y podemos entretenernos con las vistas mientras sufrimos… La niebla cubre el fondo del valle de Aure mientras las montañas que nos rodean están despejadas, una vista espectacular.

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Amaneciendo en el valle de Aure. Foto: photossports.com

Los últimos metros al puerto los haremos por una senda poco marcada que cruza a media ladera. Alcanzada la cota 1.600, empieza el descenso. Tras unos primeros 150 metros de desnivel que perdemos muy rápido por una pradera de hierba, llega un tramo llano por una inmensa llanura conocida como la Plagne.

Hay que tener cabeza de aquí al avituallamiento de la Payolle (km.20), pues son 7 kilómetros muy rápidos donde podemos dejarnos las fuerzas en el camino.

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Corriendo en la Plagne. Foto: photossports.com

Dicho esto, volvemos al recorrido. Tras cruzar la Plagne, bajaremos por bosque de forma paralela al barranco d’Artigou. La mayor parte del tiempo iremos por pista por lo que se puede ir muy rápido.

Acabado el bosque, saldremos a otra inmensa llanura similar a la Plagne. Al fondo de la misma, junto a unas bordas, está el primer avituallamiento: la Payolle.

Pico en el primer punto de control en 2 horas y 10 minutos. Voy muy bien y he apretado bastante, a pesar de ello, paso por aquí en el puesto 50º. Hay bastante nivel y gente muy rápida en esta prueba.

También me deja bastante perplejo ver en el avituallamiento a los primeros corredores de la Ultra Trail de 220 km… les quedan por delante 200 km y han hecho los primeros 20 en apenas 2 horas!!!

Invierto algo más de 5 minutos en el avituallamiento y me adelanta muuucha gente. La carrera sigue y por delante tenemos 8 kilómetros muy llevaderos con alguna subida puntual y muchos tramos llanos.

Estamos en un punto donde se empiezan a notar los kilómetros en las piernas. Muchos corredores comienzan a bajar el ritmo y aprovecho para ganar algunos puestos.

Recorremos un camino precioso conocido como Chemin de Ramy que atraviesa el bosque y que nos deja en Artigues, pequeño centro vacacional junto a la carretera que asciende al Tourmalet.

Aquí, tras cruzar la carretera, comienza la subida al Pic du Midi de Bigorre (2.878 m). Por delante, 10 kilómetros y más de 1.600 m+.

La subida comienza pasando junto a la cascada d’Arizes, atravesando un empinado hayedo. Después saldremos a terreno despejado desde donde ya observaremos la cima del Pic du Midi con su enorme aguja.

La subida prosigue por el barranco de Arizes. Tras pasar por el Pont des Vaquès, comenzaremos a avanzar por la ladera que queda a nuestra izquierda, por un sendero colgado que va dejando abajo el arroyo.

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En la cota 1.500, ascendiendo al Pic du Midi, ya visible al fondo.

Tomamos altura de forma muy llevadera. En la cota 1.900 pasaremos junto a la cabaña de Pène Blanque. En este punto ya habremos tomado bastante altura sobre el valle y solamente nos quedará ganar el Col de Sencours (2.379 m), collado que permite acceder a la cara Oeste del Pic du Midi.

En la subida final al collado, el sendero gana en dureza pero sigue siendo muy llevadero. Decidí salir sin los bastones y, creo que por primera vez, he acertado y no los he echado de menos en ningún momento de la etapa.

A muy buen ritmo, alcanzamos el km.34 de carrera donde se encuentra el segundo avituallamiento, en pleno Col de Sencours, bajo las paredes del Pic du Midi. Es un avituallamiento líquido donde relleno rápido las cantimploras y para arriba.

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Subida final al Pic du Midi de Bigorre. Foto: photossports.com

Apenas quedan 3,5 km con 500 m+. Gran parte de la subida se hace por una pista muy cómoda. A nuestros pies vamos dejando el Lac d’Oncet y poco a poco nos acercamos a la Hôtellerie des Laquets, un viejo hotel de montaña colgado a más de 2.600 metros de altura. Espectacular.

Tras pasar por esta construcción, la pista se transforma en un sendero ancho y la pendiente aumenta. Los últimos metros a la cima son durillos y más con casi 3.000 metros de desnivel en las piernas.

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Últimos metros a cima… Foto: photossports.com

Finalmente alcanzo la populosa cima del Pic du Midi de Bigorre (2.878 m), llena de turistas que han subido en el teleférico, donde hay un nuevo punto de control y el avituallamiento final. Pico en 5 horas y 18 minutos, en el puesto 30º.

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En la cima del Pic du Midi.

Acabo muy contento por mi rendimiento en la parte final de la carrera, aunque un poco preocupado por las agujetas de mañana. ¿Me habré pasado de rosca? Ya se verá…

Datos técnicos de la primera etapa

Distancia: 39 km

Desnivel positivo acumulado: 2.950 m+

Tiempo: 5 horas y 18 minutos

Puesto: 30 de 314 corredores

Clasificaciones

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Etapa 2 – Kilómetro Vertical del Pla d’Adet (4 km y 1.000 m+)

Segundo día de competición. Las piernas amanecen frescas, sin agujetas, lo que es muy positivo. Valió la pena la sesión de estiramientos de la tarde anterior.

Por delante tenemos un día muy duro con 40 km y más de 2.600 m+ divididos en dos etapas. La primera de ellas es un kilómetro vertical que parte de la localidad de Vignec, muy cerca de St. Lary y de Vielle-Aure.

La salida se da en modo contrarreloj, de forma individual y en orden inverso a la clasificación del primer día. El último clasificado sale a las 7 de la mañana y a mí me toca hacerlo sobre las 7:48.

La salida se realiza junto a la iglesia de Vignec. Por delante, apenas 4 km y 1000 m+ justos hasta la estación de esquí del Pla d’Adet, un buen calentón vamos…

Los 300 primeros metros de desnivel positivo son bastante llevaderos, por bosque. El camino traza un amplio zig-zag e incluso en unos pocos metros se puede correr. Pasados estos primeros compases, el camino avanzará por el “cortafuegos” donde están instaladas las pilonas del telesilla que sube de St.Lary al Pla d’Adet.

En este tramo no hay tregua. El sendero va trazando zetas por terreno bastante empinado y es la parte más dura de la ascensión.

Por detrás de mí, hay 29 corredores, casi todos más rápidos que yo en estos terrenos. El resultado es que me adelanta mucha gente, especialmente en este tramo, mientras yo apenas adelanto a 4 o 5 corredores en toda la ascensión… Está claro que esta no es mi especialidad, de hecho es mi primer KV, no obstante las sensaciones son buenas y me conformo con eso.

Superado el zig-zag junto a las pilonas del telesilla, afrontaremos un empinado tramo por ladera ya con los enormes edificios de apartamentos de la estación delante.

Alcanzada la estación, podremos soltar las piernas por sus calles asfaltadas durante unos pocos metros antes de afrontar el tramo final del KV, 150 m+ por una cresta de hierba en la montaña que hay situada justo encima de la estación.

La gente anima en este último tramo, hay mucho ambiente y me vengo arriba, apretando hasta alcanzar la meta, situada a 1.800 metros de altura. Pico en el punto de control de meta en 56 minutos. Muy contento por haber bajado de la hora aunque algo más fatigado de lo que estaba planeado…

Ahora tenemos algo más de una hora para descansar y tomar aire. La salida de la tercera etapa es a las 10:00 de la mañana desde la parte baja de la estación.

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En la zona de meta, colgada encima de la estación de Pla d’Adet.

Datos técnicos de la segunda etapa

Distancia: 4 km

Desnivel positivo acumulado: 1.000 m+

Tiempo: 56 minutos

Puesto: 50 de 314 corredores

Clasificaciones

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Etapa 3 – Bucle de Néouvielle (36 km y 1.600 m+)

A las 10:00 de la mañana y con un sol de justicia, comienza la tercera etapa. Los primeros 5 kilómetros discurren por pistas de las estaciones de esquí de Pla d’Adet y Espiaube, por tanto, son cómodos. Eso sí, no debemos despistarnos, pues se suben más de 600 metros de desnivel positivo en este tramo.

Una subida muy dura nos deja en lo alto del Col de Portet, a 2.215 metros. En los últimos kilómetros, hemos comenzado a adelantar a corredores del Tour de Néouvielle, una prueba de 40 km que ha salido a las 8:00 de la mañana de St. Lary. Seguramente sea la prueba más popular de todo el GRP, con 1.400 dorsales.

La gran afluencia de corredores de esta prueba no será anecdótica. En los próximos kilómetros se formarán atascos lo que será bastante desesperante para los corredores del PTT. Sin duda, uno de los puntos a mejorar por parte de la organización.

Coronamos el Col de Portet y bajamos como motos al restaurante Merlans, km.7, primer avituallamiento y punto clave donde comienza el bucle de 17 km por los lagos del Néouvielle.

Como algo, bebo rápido y para arriba. Comienza el tramo más bonito del día, dejaremos abajo el inmenso Lac de l’Oule que ha sufrido los rigores del verano y está bastante seco, para encaminarnos hacia los bonitos lagos de Bastan.

El camino comienza a ser más rocoso e incómodo y la presencia de corredores del maratón hace que haya que salirse del sendero muy a menudo para mantener el ritmo. Pasaremos por el lago inferior de Bastán, más tarde por el Lac du Milieu donde se encuentra el refugio guardado de Bastán y por último por el lago superior, situado ya a 2.250 metros de altura.

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Recorriendo los lagos de Bastán, camino del Col de Bastanet. Foto: photossports.com

Del último lago al primero de los collados del día, el Col de Bastanet (2.509 m), el camino es bastante llevadero y solamente al final el camino se empinará de verdad.

Coronamos este bonito collado y al otro lado ya aparece el magnífico Lac de la Hourquette. La bajada hasta él es por un sendero muy marcado con algo de piedra suelta.

Dejaremos el camino principal, que se dirige al Norte, para tomar una senda que gira a la izquierda para acometer la subida al segundo collado del día, la Hourquette de Caderolles (2.495 m).

La bajada de este collado al siguiente lago, el gran Lac de Bastan o Lac de Port Bielh, es más incómoda, con un camino pedregoso donde hay que andarse con ojo para no tirar piedras a otros corredores. Ya llegando al lago, además, encontramos un caos de grandes bloques de granito donde hay que extremar la precaución en los saltos entre bloque y bloque.

Junto al lago, encontramos un punto de control. Desde allí, comienza el largo descenso hasta el Lac de l’Oule

Las sensaciones hasta ahora no han sido malas, pero los kilómetros comienzan a notarse en las piernas. Ya no voy tan fresco y no sé si el ritmo que llevo es bueno o no ya que no paro de adelantar corredores de la maratón pero no veo a corredores de la PTT por ningún lado…

La bajada se hace larga. El camino tiene bastante piedra suelta, raíces… no es tan cómodo como los senderos de la etapa de ayer.

Sin llegar a la orilla del lago, comenzamos a ascender de nuevo al restaurante Merlans. La subida no es larga, pero se hace dura por el calor.

Alcanzamos por fin el avituallamiento, km.24. Hora de beber bien y recuperar antes de afrontar la larga bajada a Vielle-Aure.

En la subida al Col de Portet comienzo a adelantar a algunos corredores. La gente empieza a ir tocada y, por fortuna, a mí parece que me vuelven las fuerzas por momentos.

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Bajando a Soulan por terreno rápido y cómodo. Foto: photossports.com

Tras coronar el puerto, empieza la suave bajada por senda, que recorre lomas y lomas de hierba. Perderemos casi 600 metros de desnivel por terreno muy cómodo hasta alcanzar un collado en la cota 1600. Allí, nos desviaremos a la derecha para bajar hasta la localidad de Soulan. Esta bajada es bastante directa y se alternan tramos de senda con otros de pista más cómodos.

En Soulan, tomamos unos metros de asfalto hasta volver a tomar otro desvío, esta vez a Vignec (el pueblo donde empezó el KV a primera hora de la mañana). Bajaremos hasta aquí por pista y también por camino empedrado, perdiendo desde Soulan 400 metros de desnivel de forma bastante directa.

Llego a Vignec muy tocado. Todavía quedan dos kilómetros casi llanos por asfalto y por un camino muy cómodo junto al río. Comienzan a aparecer familias y espectadores animando ya cerca de Vielle-Aure pero apenas puedo correr, me he deshidratado.

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Meta en Vielle-Aure. Foto: photossports.com

A duras penas termino cruzando la meta al trote. Pico en 4 horas y 59 minutos, puesto 38º.

Acabo muuuuy cansado y tocado de cara a la cuarta etapa, aunque lo peor ya ha pasado. Es hora de descansar y estirar bien, todavía quedan kilómetros y desnivel de sobra…

Datos técnicos de la tercera etapa

Distancia: 35 km

Desnivel positivo acumulado: 1.600 m+

Tiempo: 4 horas y 59 minutos

Puesto: 38 de 314 corredores

Clasificaciones

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Etapa 4 – Bucle de la Géla (27 km y 2.200 m+)

Tercer día de competición. A las 9:30 de la mañana comienza la cuarta y última etapa en la estación de esquí de Piau-Engaly a más de 1.800 metros de altura. Otro día muy caluroso y con un sol de justicia.

He descansado bastante bien y las piernas están mejor de lo esperado. La etapa comienza con una dura bajada por las pistas de esquí de la estación hasta la cota 1.400. Seguramente sea la bajada más empinada de los tres días y los cuadriceps lo notan tras la sobrecarga de estos dos últimos días.

Me meto bastante atrás casi sin querer, sobre el puesto 80º, dejando que la gente de delante corra y corra, yo no estoy para entrar en batallas. Afortunadamente, pronto llegamos a la carretera que sube a Piau y, tras un breve tramo de asfalto, comenzamos con la primera subida del día, que discurre por el fabuloso valle de la Géla.

Subiendo a ritmo, comienzo a adelantar corredores y a situarme en puestos cercanos al 50º. También tocará hoy compartir senderos con los corredores del Tour de la Géla, la otra maratón del GRP, aunque afortunadamente hoy serán menos numerosos que en la etapa de ayer y apenas se formarán atascos.

Tras subir 300 metros de desnivel, salimos a una amplia llanura encerrada por grandes paredes de roca y hierba. A la derecha, iríamos a los lagos de Barroude y a la izquierda vamos al Puerto Viejo de Bielsa. Tanto los corredores del PTT como los del Tour de la Géla tomamos este camino y acometemos la cómoda subida a este collado.

El camino va trazando amplias zetas por laderas de hierba. Los paisajes son grandiosos, con el macizo de la Munia y sus escarpadas paredes… sin duda, es la etapa más bonita.

Poco a poco vamos ganando metros a buen ritmo hasta coronar el Puerto Viejo de Bielsa (2.384 m). Sin parar, comenzamos a bajar a buen ritmo por el lado español. La bajada, nos deja en la cota 2.100 aproximadamente y se realiza por una senda de hierba bastante cómoda.

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Puerto de la Forqueta.

Pero la bajada dura poco y pronto conectamos con otro sendero, el que sube al Puerto de la Forqueta o Puerto de Bielsa (2.426 m), collado que nos devuelve a territorio francés. La subida pasa rápido aunque es durilla.

Pasamos por este bonito collado y comenzamos a descender a la boca Norte del túnel de Bielsa donde se encuentra el único avituallamiento del día (km. 15). La bajada no es mala, pero son 600 metros de desnivel bastante empinados.

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Bajando al túnel de Bielsa.

Hay que andar con ojo pues hay bastantes corredores del Tour de la Géla y no es cuestión de lanzar piedras o de llevarse a alguno por delante.

Alcanzamos, por fin, el avituallamiento. Es hora de comer y rellenar agua pues lo que queda por delante no es moco de pavo. Me tomo mis minutos y bebo mucho líquido. Salgo con la tripa llena para afrontar la siguiente subida, a la Hourquette des Aiguillettes (2.331 m), tercer y último collado del día.

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Bajando al túnel de Bielsa. Foto: photossports.com

La subida es cómoda en casi todo momento, por un sendero bastante bien definido. En el último tramo, poco antes de alcanzar el collado, sí que hay un tramo rocoso más empinado, pero es la excepción.

La bajada al valle de la Géla desde este último collado sí que tiene más miga. Son más de 600 metros de desnivel negativo hasta el valle. Gran parte del recorrido es por praderas sin un buen sendero definido, por terreno irregular, algo resbaladizo y bastante empinado en ocasiones. Sin ser difícil, es uno de los pocos tramos más técnicos que tiene la prueba.

Por fin llegamos al valle de la Géla, a 1.700 metros. Ahora, tocará bajar a la carretera de Piau-Engaly por el mismo sendero por el que hemos subido en el comienzo de la etapa, muy cómodo y ancho.

Llego a la carretera sin apenas agua pero bastante bien de fuerzas. Por delante, quedan los últimos tres kilómetros de competición, muy duros, casi casi los más duros de toda la prueba pues hemos de subir a la estación de Piau-Engaly por las mismas pistas de esquí por donde hemos bajado antes.

La subida es muy tiesa, pero las piernas responden y adelanto a bastantes corredores. A buen ritmo, afronto las últimas rampas y cruzo la meta con bastante energía.

Prueba terminada. Acabo la etapa en 4 horas y 36 minutos, algo más de lo esperado pero bastante satisfecho, al fin y al cabo, por haber ido de menos a más.

Finalmente, he quedado en el puesto 39º de la clasificación general, con algo más de 15 horas y 50 minutos para completar las cuatro etapas. Muy contento por poder volver a correr sin dolores en el tobillo casi 5 meses después, pudiendo disfrutar de principio a fin de esta bonita competición en tierras francesas.

Ultra acabada y ya van 28, con esta 10 de más de 100 km. La próxima ultra… al año que viene, ahora toca disfrutar de carreras más cortitas y menos exigentes.

Datos técnicos de la cuarta etapa

Distancia: 27 km

Desnivel positivo acumulado: 2.200 m+

Tiempo: 4 horas y 36 minutos

Puesto: 47 de 314 corredores

Clasificaciones

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Links

Clasificaciones finales

Facebook de la carrera

Web de la carrera

Opinión personal

Carrera original, con un recorrido bien diseñado y con paisajes muy bonitos. Es una prueba poco técnica, con bastantes kilómetros corribles aunque con mucho desnivel.

La organización está muy bien aunque creo que hay algunos detalles a mejorar, como la logística para bajar del Pic du Midi a Vielle-Aure (había pocos autobuses y el tiempo de espera en La Mongie era muy alto) y la gran acumulación de corredores en las etapas 3 y 4 al coincidir el PTT con los maratones de Néouvielle y de la Géla. No obstante, son problemas menores si tenemos en cuenta el volumen y la variedad de carreras que se organizan en estos tres días.

La carrera es poco conocida en España pero es un mega-evento bastante mayor al Gran Trail Aneto-Posets. También hay que tener en cuenta que es una carrera más popular y accesible. En definitiva, una gran experiencia para cerrar la corta temporada de ultras de este año.

Para acabar, dejo por aquí el vídeo que ha preparado la organización con algunos momentos de las pruebas de este año 2019. Viéndolo dan ganas de participar al año que viene otra vez…

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Étang du Garbet y Étang Bleu. Ariège.

Cirque de Garbettou, Étang du Garbet y Étang Bleu.

Muy cerca del macizo de la Pica d’ Estats, pero al otro lado de la frontera, en la población francesa de Aulus-les-Bains, encontramos dos de los lagos más bonitos del Ariège: el Étang du Garbet y el Étang Bleu.

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Étang Bleu. Rodeado de picos de más de 2.600 metros de altura.

La ruta a estos lagos es, junto con la excursión a la Cascada d’Ars, una de las más populares de la zona. Está balizada por marcas amarillas y cartelería del Parque Natural del Ariège y, hasta el Étang du Garbet, es bastante accesible. A partir de ahí, el camino al Étang Bleu se complica un poco, debido a la inclinación de la ladera por donde discurre el sendero… Pero la belleza de este pequeño lago bien merece el esfuerzo invertido.

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DETALLES DEL RECORRIDO

Dejamos el coche en la última curva de herradura, bajando del Col d’Agnes. Estamos a 1.100 metros de altura, rodeados de bosques, el paisaje no puede ser más verde… Comenzamos a caminar por el sendero que va a estos dos lagos, bien señalizado. Vamos atravesando un magnífico hayedo, ascendiendo de forma suave.

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Primeros pasos por el bosque.

Este bosque es conocido como Bois des Coumes. Hay varios arroyos que cruzan el camino, el musgo cubre las rocas y las babosas están por todas partes… se nota que por aquí están bien fresquitas.

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Subiendo por el bosque, de camino al Cirque de Garbettou.

Al llegar a la cota 1300, comenzamos un zig-zag bien definido y la pendiente aumenta. El camino no dará tregua hasta llegar a un colladito donde las vistas se abren. Hemos alcanzado el Cirque de Garbettou.

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Cirque de Garbettou.

Este circo se encuentra a 1.480 metros de altura. Es una amplia llanura por donde serpentea el arroyo que baja de los lagos, conocido como Le Garbet. Las paredes del circo están tapizadas de verde, con bosques y una frondosa vegetación. Una cascada ocupa la parte central del mismo.

No es un circo muy grande, pero sí es un lugar muy interesante a nivel paisajístico.

Hacemos una parada técnica para echarnos crema solar y beber algo y pronto retomamos la marcha. El camino va girando 90 grados hasta arrimarse a la derecha del circo. Allí, una buena senda comienza a zigzaguear por las empinadas paredes del circo.

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Dura subida por las paredes del circo.

En la primera parte, atravesaremos un hayedo. Poco a poco, la vegetación va a menos y ya en la cota 1600 el bosque da paso a las praderas y los pastos de altura.

La senda seguirá subiendo decidida. Poco antes de alcanzar el Étang du Garbet, vemos una cascada muy bonita.

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Bonita cascada poco antes de alcanzar el lago de Garbet.

Dejamos la cascada atrás, un último empujón nos dejará en el Étang du Garbet. La primera imagen del lago encajado en el circo glaciar impresiona. Estamos rodeados de montañas de más de 2.100 metros de altura. Una gran cascada cuyas aguas bajan del Étang Bleu cierra el lago por el Norte.

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Panorámica del Étang du Garbet.

Caminaremos por un senderillo, dejando el gran lago a mano izquierda. En la orilla del mismo aprovecharemos para parar a comer algo y así coger fuerzas de cara a la ascensión final al Étang Bleu.

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Abrupta ladera por donde discurre la senda que sube al Étang Bleu.

Tras la parada, retomamos la marcha por dicho senderillo. Las marcas amarillas que veníamos siguiendo se convierten en marcas rojas (entiendo que aludiendo al nivel de dificultad de este nuevo tramo). Estas nuevas marcas nos ayudarán bastante en los kilómetros venideros pues el camino está menos marcado que la subida al Étang du Garbet.

Vamos rodeando el lago. Tras algún subibaja alcanzamos un par de pasos un pelín expuestos, donde atravesaremos varias planchas de granito que van a dar al lago. Con la roca seca no habrá problema.

Alcanzamos, no sin esfuerzo, el extremo contrario del lago. Dejaremos la cascada a la izquierda para comenzar una subida de más de 300 metros de desnivel sin tregua.

La senda está bastante marcada y las balizas rojas nos ayudan a no dudar en ningún momento. Subiremos, en parte, por una barranquera, para más tarde trazar un amplio zig-zag.

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Vamos dejando abajo el inmenso lago de Garbet.

Vamos dejando abajo, de forma progresiva, el inmenso Étang du Garbet. Merece la pena echar un vistazo atrás mientras aprovechamos para tomar aire.

Tras un gran esfuerzo, alcanzamos un balcón de hierba en la cota 2000. Todavía no vemos el Étang Bleu pero estaremos muy cerca.

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Destreparemos esta chimenea para llegar a la orilla del Étang Bleu.

Para llegar a la orilla del mismo, debemos descender por una empinada chimenea. No es un tramo complicado, el destrepe apenas será de grado I o I+, pero debemos andar con precaución si hay hielo o la roca está mojada porque una caída nos haría bastante pupa.

Tras este destrepe alcanzamos el lago con comodidad.

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Alcanzando la orilla del Étang Bleu.

Si el Étang du Garbet impresionaba, este lago es todavía más bonito. Sí que es cierto que es bastante más pequeño, pero el entorno que lo rodea es mucho más agreste y espectacular.

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Étang Bleu.

Estamos debajo de picos que superan los 2.600 metros como el Pique Rouge de Bassiès (2.677 m) o el Pic des Trois Comtes (2.626 m). La nieve permanece en las laderas que rodean al lago a pesar de estar a mediados de julio y solamente a 2.000 metros de altura.

Echamos fotos y disfrutamos del entorno antes de comenzar el fatigoso descenso al Étang du Garbet.

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Las nubes van entrando poco a poco por el Sur en el descenso.

Durante la bajada, las nubes comienzan a hacer acto de presencia. Poco a poco, se va cubriendo todo el cielo a gran velocidad.

Cuando alcanzamos el Cirque de Garbettou, el cielo está completamente encapotado y la temperatura ha descendido de forma brusca.

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Cirque de Garbettou al atardecer.

Con fresquito y a la sombra, deshacemos los últimos kilómetros hasta alcanzar de nuevo la curva de herradura del Col d’Agnes.

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Últimos kilómetros del día, atravesando el hayedo de bajada.

Ruta corta pero bastante intensa. Los paisajes son espectaculares y bastante diferentes al Pirineo aragonés que tanto solemos visitar. Acabamos muy contentos y con ganas de más… habrá que volver a conocer más rincones del Ariège.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 11,4 km

Desnivel positivo acumulado: 960 m+

Tiempo neto: 5 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 13/07/2019

Cartografía: Géoportail IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Por otro lado, en 2020, la población de Aulus-les-Bains acogerá una nueva prueba de ultradistancia: UltrAriège. Una carrera de 100 millas que atraviesa el Ariège de Oeste a Este, de Aulus-les-Bains hasta Ax-les-Thermes.

OTRAS RUTAS EN EL ARIÈGE

Pic des Trois Seigneurs

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Pic des Trois Seigneurs (2.199 m). Ariège.

Pic des Trois Seigneurs. Circular por Étang Bleu y Cirque d’Embans

Estamos en el Pirineo francés, concretamente en el departamento de Ariège, en unas montañas muy cercanas a la histórica localidad de Foix. Este Pic des Trois Seigneurs es un dosmil muy popular en la zona, está alejado de la cadena axial pirenaica, en una zona de media montaña, lo que le convierte en un extraordinario mirador de la cordillera.

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Étang Bleu bajo el Pic de Peyroutet.

Esta montaña se encuentra encima del mítico Puerto de Lers, por donde ha pasado el Tour de Francia en varias ocasiones. La ascensión más popular al pico parte de allí, pero nosotros preferimos acudir a su cara Norte para hacer un recorrido más atractivo, con más desnivel y distancia, y de paso conocer los hayedos de esta vertiente y los lagos o étangs de Courbière.

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EL RECORRIDO

Sobre las 10:30 de la mañana, alcanzamos el parking situado junto al barranco de Courbière. Para llegar hasta aquí, hemos seguido una carretera local muy estrecha que sube desde la población de Tarascon-sur-Ariège.

El parking está situado en un lugar idílico, rodeado de un bosque muy frondoso y verde.

Comenzamos a caminar por pista, siempre en leve ascenso, hasta llegar a un cruce. A la izquierda, hay un vadeo sobre el río que se puede evitar cruzando por un puente de madera metros más adelante, lo tomamos.

Al otro lado del río, la pista sigue ascendiendo, pero debemos estar atentos pues a mano derecha sale una senda que comienza a subir fuerte. En el cruce hay un cartel de madera y marcas de pintura amarilla, es complicado perderse.

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Subiendo al Étang Bleu. El sendero está bien balizado por marcas amarillas.

Ya por senda, iremos poco a poco entrando en un hayedo muy muy bonito, conocido como Bois Debès du Resec. La senda, serpentea entre las rocas y el musgo, en un entorno fresco y muy agradable. El primer tramo de senda, discurre paralelo al barranco de Barataus, después se aleja un poco de este y comienza un zig-zag.

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Seguimos subiendo por el Bois Debes du Rèsec.

Nos acercamos a la cota 1.600 y la vegetación comienza a desaparecer. Vamos saliendo a un plateau o llanura elevada sobre el valle. La senda, siempre bien marcada, nos conduce sin pérdida hacia el Étang Bleu.

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Salimos del bosque. Las vistas mejoran, atrás, el pico Cap de la Dosse (1.948 m).

El Étang Bleu es uno de los cuatro lagos de origen glaciar que conforman los lagos de Courbière. Es también el más grande y el más visitado de todos ellos, con diferencia. Está situado bajo las paredes del Pic de Peyroutet (2.165 m), en un entorno agreste y muy vistoso.

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Étang Bleu.

Paramos un ratito a descansar junto al lago, pero pronto ponemos rumbo al cercano collado conocido como Col de la Couillate (1.980 m). El camino es largo hasta el Pic des Trois Seigneurs y no hay tiempo que perder.

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Cómoda subida al Col de la Couillate.

Subiremos los 200 metros de desnivel sin dificultades. El camino es cómodo. Arriba, las vistas se abren 360º. Abajo dejamos los lagos de Courbière…

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Lagos de Courbière desde el collado.

Al Sur, veremos la cadena axial pirenaica. Ante nosotros, tenemos toda la frontera entre Francia y Andorra y un poco más a la derecha el macizo de la Pica d’Estats (3.143 m).

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La cordillera pirenaica… al Sur.

Tras echar muchas fotos, comenzamos con el largo cresteo al Pic des Trois Seigneurs. Son 3 kilómetros de cresta fácil, la mayor parte por sendero, con algún paso puntual donde hay que apoyar las manos. La dificultad principal es el desnivel que vamos acumulando, al tener que subir y bajar varias cotas intermedias.

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Cresta al Pic des Trois Seigneurs.

Encontramos un primer paso donde hay que echar la mano para subir al Pic de Peyroutet. Una vez arriba, vemos toooodo lo que nos queda hasta nuestra cima. Tras descender de este pico tendremos que subir al Pic de Crède (2.193 m). El sendero se empina un poco más para subir a esta montaña, una antecima del Pic des Trois Seigneurs.

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Subida al Pic de Crède.

Ya por fin, descendemos esta cota para acometer la subida final a nuestro pico. La senda está bien marcada pero la pendiente aumenta y tenemos que echar la mano de forma puntual en varios pasos. Con roca seca y sin nieve no hay problema, pero si las condiciones no son favorables habrá que andarse con ojo en esta parte final, precaución.

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Pic des Trois Seigneurs, cima.

En la cima encontramos una gran cruz de metal y algunos simbolismos más. Se nota que es una cima importante. Las vistas hacia el valle de Courbière, donde hemos aparcado, son tremendas.

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En primer plano, el Pic de Crède, atrás el suave Pic de Pioulou (2.166 m). A la izquierda el valle de Courbière. Al fondo, la sombra de la Montagne de Tabe, donde destaca el Pic de St-Barthélemy (2.348 m).

Volveremos por el mismo camino, descendiendo de la cima con cuidado, hasta el Col de la Couillate, y desde allí descenderemos de nuevo al Étang Bleu.

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De nuevo en el Étang Bleu.

Ahora toca bajar al valle, pero lo haremos por otro camino, así visitaremos el espectacular Cirque d’Embans, un circo glaciar situado bajo la cima del Pic des Trois Seigneurs.

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Étang Long.

En el descenso, a pocos cientos de metros del Étang Bleu, nos toparemos con el Étang Long. A partir de allí, la senda inicia un descenso cómodo por una ladera de hierba. Enfrente, las paredes del Cirque d’Embans caen a pico sobre el fondo del valle.

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Bajando al fondo del valle.

Por desgracia, el sol está sobre el propio circo y eso nos impide sacar buenas fotos. No obstante, lo intento con esta panorámica realizada con el móvil. No es muy buena pero nos permite ver las dimensiones del circo.

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Cirque d’Embans.

La senda sigue bajando y cruza el arroyo por donde desaguan los lagos. Tras cruzar el barranco hay una fuerte bajada, la senda está muy bien aunque en este tramo es algo resbaladiza.

Poco a poco, a medida que perdemos altura, el paisaje va cambiando y entramos en el bosque. Pronto, las hayas hacen acto de aparición y el bosque se torna más frondoso y espectacular, es el conocido como Bois du Cirier.

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Bois du Cirier.

La senda serpentea por el empinado hayedo. Para mi gusto, es el hayedo más espectacular del Pirineo que he visto hasta la fecha, superando al de Sansanet.

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Bois du Cirier.

Finalmente, alcanzamos el fondo del valle y cruzamos el río por un puente de madera. Al otro lado, la senda se convierte en pista y siguiéndola conectamos con la pista por la que hemos comenzado a ascender y, poco después, llegamos al parking.

Acabamos así una excursión muy bonita, por unos paisajes bucólicos bastante diferentes a las zonas del Pirineo Aragonés que solemos frecuentar. Muy recomendable para descubrir el Ariège.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 17 km

Desnivel positivo acumulado: 1.380 m+

Tiempo neto: 6 horas

Fecha de realización: 12/07/2019

Cartografía: Géoportail IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Las montañas del Ariège están integradas dentro del Parque Regional de los Pirineos del Ariège. La web es muy extensa y cuenta con mucha información. Son muchas las rutas balizadas por el propio parque. Para nosotros resultaron de gran ayuda ya que no conocíamos de nada la zona y así fuimos con ciertas garantías.

Buscando información sobre estos parajes, algo complicado si buscamos webs en castellano, dí con esta magnífica web sobre lagos del Pirineo: Lacs des Pyrénées. Una web con un catálogo enorme de lagos, bien clasificados, donde podemos estar horas y horas navegando.

Ya por último, mencionar una carrera de montaña que pasa por esta montaña y que toma su nombre: Le trail du Pic des 3 seigneurs. 55 Km y 4000 m+ por estas magníficas montañas. Da la casualidad de que se celebraba justo un día después de hacer esta ruta, por lo que nos encontramos a los organizadores balizando y montando los avituallamientos. Esta carrera pertenece a un circuito más amplio de hasta 50 carreras, conocido como Ariège, Terre de Trails.

OTRAS RUTAS CERCANAS

Cirque de Gabettou, Étang du Garbet y Étang Bleu (Aulus-les-Bains)

 

Petrechema (2.371 m) y Mesa de los Tres Reyes (2.444 m). Circular desde Lescun

Ruta de dos días: Lescun – Linza – Lescun

El Circo de Lescun es uno de los parajes más bonitos del Pirineo Francés. Es una de esas zonas del Pirineo con un clima atlántico muy marcado que asegura paisajes muy verdes pero también muchos días de mal tiempo al año.

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Circo de Lescun, camino de la Mesa de los Tres Reyes (segundo día).

Cuando entras en Lescun, llaman la atención las inmensas crestas calizas que recortan el cielo, emergiendo imponentes de los verdes valles: Billare, Pene Blanque, Agujas de Ansabere, Sobarcal, Dec de Lhurs, Mesa de los Tres Reyes… la cantidad de montañas y parajes a visitar en esta zona es muy grande, y todos ellos son muy muy chulos. Desde luego, a pesar de no contar con cotas muy altas (la cima más alta es el Anie, de poco más de 2500 metros), el macizo cuenta con atractivos de sobra para no echar de menos esos metrillos…

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Pene Blanque. Bajando a Lescun (segundo día).

Para conocer bien el Circo de Lescun y los valles de la vertiente española, preparamos una ruta circular, larga y exigente, aunque sin muchas complicaciones técnicas:

Día 1: Parking de Anapia (Lescun) – Valle de Ansabere – Collado de Petrechema – Petrechema – Collado de Linza – Refugio de Linza.

Día 2: Refugio de Linza – Collado de Linza – Mesa de los Tres Reyes – Col de Ourtets – Valle de Anaye – Plateau Sanchese – Parking de Anapia.

Dos días de largas caminatas, que se resumen en 2600 metros de desnivel y casi 40 kilómetros en las piernas.

ACCESO

Para llegar a Lescun desde España, deberemos de llegar primero a Jaca y Canfranc. La carretera, justo antes de llegar a Canfranc Estación, se bifurca. Tomaremos el túnel del Somport, para evitar ascender el puerto de Somport.

Ya en el lado francés, bajaremos por el valle, pasando por Etsaut y alguna otra pequeña aldea. Tras poco más de 10 kilómetros, veremos el desvío a Lescun.

Una sinuosa carretera llega al pueblo. Allí, seguiremos unos carteles verdes que nos indican como llegar al parking de Anapia. Cuidado porque es un laberinto de pequeñas pistas asfaltadas, hay que estar atento a los desvíos. El parking es bastante amplio.

DETALLES DEL ITINERARIO

DÍA 1: LESCUN (ANAPIA) – PETRECHEMA – LINZA

El viernes a las 8 de la mañana llegamos a Lescun. El madrugón y el sueño no ha mermado nuestras fuerzas, estamos con muchas ganas de caminar y de disfrutar de dos días en el monte.

La temperatura es ideal, unos 12ºC, y el cielo despejado, menudo día hemos pillado!!

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Billare desde el parking de Anapia.

Comenzamos a andar por la pista asfaltada, siguiendo los carteles que indican dirección a Masousa – Ansabere. Unos 3 kilómetros por pista asfaltada hasta llegar a la zona de Masousa, también conocida como Port Lamareich, donde podíamos haber dejado el coche… Pero por la circular que vamos a hacer es recomendable dejarlo en el parking de Anapia, ya que sino, la caminata del segundo día se iba a hacer muy larga.

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Pic Poure de Lamary desde el Pont Lamary.

De Pont Lamareich a Pont Lamary, hay una pista en estado regular, que recorremos en apenas 30 minutos, disfrutando del fresquete y de las vistas al Dec de Lhurs (2176 metros) y al Pic Poure de Lamary (1915 metros).

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Tremendas vistas de las Agujas de Ansabere, de camino a las cabañas.

En Pont Lamary comienza el verdadero sendero a las cabañas de Ansabere. Primero una suave subida hasta un llano, donde se unen los barrancos de Ansabere y Pedain. Después el camino se introduce en un bosque, avanzando paralelo al barranco de Ansabere. Tras un zig-zag, el bosque acaba, se abren las vistas y llegamos a las Cabañas de Ansabere.

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Llegando a las cabañas de Ansabere, al fondo el collado de Petrechema al que luego subiremos.

Este lugar es perfecto para tumbarse y descansar un rato, rellenar las cantimploras y disfrutar de las vistas. Hay unas casetas habitadas por una pareja de pastores, que venden queso “a peso”. Había bastante gente por el lugar, sobre todo españoles, se nota que la senda de Camille tiene tirón.

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En la subida al collado, el Dec de Lhurs y la Gave de Ansabere, por donde hemos ascendido.

Tras el descanso, afrontamos el tramo más duro de la jornada, la subida al collado de Petrechema. La subida desde abajo parece dura, por un interminable canchal. Sin embargo, el sendero está bien marcado en la pedrera y se sube bien, sin resbalar, ganando altura de forma progresiva en zig-zag.

En la subida, disfrutaremos de unas vistas privilegiadas de las Agujas de Ansabere, foto obligada, el lugar es espectacular.

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Ascendemos ante la atenta mirada de las Agujas de Ansabere.

Coronamos el puerto. Hemos ido a ritmo lento pero seguro y no estamos muy cansados. Descansamos otro rato, disfrutando de las vistas al circo por el que hemos ascendido, y también de los picos que nos rodean: Sobarcal y Petrechema.

En el collado está la muga o paso fronterizo 273, otra foto obligada.

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Cara Sur de Petrechema, por donde ascendemos.

Desde el collado, la subida al Petrechema es muy directa, discurre por un senderillo en la cara Sur. Desde abajo parece muy empinado, pero una vez metidos en harina no tiene la menor dificultad. Subimos tranquilos, pues no tenemos ninguna prisa, echando fotos de las agujas y disfrutando mucho.

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Fácil sendero. Buenas vistas.

Hacemos cima en el Petrechema a las 14:15 horas. Estamos solos!!! Echamos fotos y nos comemos el bocata.

Pronto comienza a llegar gente, la verdad es que hay bastantes personas para ser entre semana, se nota el buen tiempo.

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Vistas a la Mesa de los Tres Reyes desde la cima de Petrechema.

Después de comer comenzamos el descenso, esta vez por la vía normal, la loma Oeste del pico. La vía normal es un paseo. Un buen sendero baja desnivel de forma cómoda hasta llegar al collado de Linza.

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Descendiendo por la loma Oeste del Petrechema.

Buenas vistas del karst de la Hoya de la Solana y, por supuesto, de la Mesa de los Tres Reyes, donde iremos al día siguiente.

El descenso del collado de Linza al refugio se hace duro debido al fuerte calor. Es muy sencillo, con un sendero marcadísimo.

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Bajamos por la ruta normal. Al fondo Txamantxoia.

Poco antes del refugio, llegamos a una enorme explanada (cota 1590) con unas vistas increibles del Mallo Acherito (2378 metros) y del valle que nace en su cara Oeste.

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Mallo Acherito.

Llegamos a Linza a eso de las 17:30, tras 9 horas de caminata. Ducha y unas buenas jarras de cerveza.

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Llegando a Linza.

La cena y las habitaciones, así como el trato de los guardas, muy bueno, son buena gente. Dormiremos como troncos, la verdad que una estancia muy buena, la mejor en refugio, junto con la que pasamos en Lizara el año anterior.

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Linza bajo el pico Txamantxoia.

DÍA 2: LINZA – MESA DE LOS TRES REYES – LESCUN (ANAPIA)

Amanecemos en el refugio de Linza. El despertador suena a las 6:15 de la mañana. Hemos dormido a pierna suelta. Desayunamos en condiciones y a las 7:35 nos ponemos en marcha con las primeras luces del día. Cielos despejados y una alta temperatura de 15ºC, parece Julio.

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Primeros metros, dejando atrás Linza.

Salimos por el mismo camino por el que volvimos ayer. Vamos avanzando a ritmo lento, sin prisa pero sin pausa, mi chica lleva agujetas de ayer y hoy va a ser un día muuuy largo.

Seguimos en romería, decenas de personas, hasta el collado de Linza. Allí, la mitad sube al Petrechema y la otra mitad a la Mesa. Hay hasta unos en mountain bike que van a descender de Petrechema, olé sus huevos.

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Vistas a la Mesa y al karst que tenemos que atravesar.

Desde el collado de Linza, comenzamos a descender a la Hoya de la Solana, por un marcado sendero, dejando a mano derecha un impresionante karst.

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Bonito camino de aproximación.

Veremos un desvío en la cota 1850, que nos permitiría volver a Lescun de forma cómoda, por el valle de Anaye, rodeando la Mesa. No lo tomaremos, pues queremos ascender a la Mesa.

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Atravesando el karst, camino a la Mesa.

Nos introducimos de lleno en un karst (cota 2000), fácil y repleto de hitos. Perdemos cota y salimos del karst para volver a un sendero bien marcado, que avanza bajo los paredones del Budoguía, ganando altura poco a poco. Es cómodo aunque algo rocoso en algún punto.

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El camino a la cima es una romería.

Pronto avistaremos a los montañeros en la cima de la Mesa, que está repleta. Ya queda menos.

El sendero sube hasta un pequeño collado entre la cresta de Budoguía y la Mesa. Las vistas, vertiginosas, se abren hacia el Norte, donde domina el Anie sobre el inmenso macizo karstico de Larra. Al Sur, vistas no menos espectaculares al circo de Lescun, destacando por encima del resto el Petrechema. Impresionante.

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Vistas hacia el Petrechema.

El sendero se empina y se estrecha. Hay gente que sube a la Mesa por la misma arista Oeste. Nosotros no. Seguiremos un sendero colgado, casi faja, muy marcado que discurre por la cara Sur. Si seguimos rectos, llegaríamos al collado que hay entre la Mesa (2444 metros) y Le Table (2428 metros), antecima Este de la Mesa de los Tres Reyes… pero no hace falta llegar a ese collado, justo a mitad de camino, a mano izquierda, veremos unos hitos y unas trazas que suben a la cima, por terreno escarpado e incómodo.

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Terreno escarpado poco antes de hacer cima.

Ayudándonos de las manos, siempre sin dificultad, nos plantaremos justo debajo de la cima. Otro escaloncete y ya estamos en la cima!

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De izquierda a derecha: Pene Blanque, Billare y Lac de Lhurs.

Sorprenden varias cosas de esta cima. Primero, la cantidad de gente que hay, se nota que estamos cerca del País Vasco. Segundo, la cantidad de simbolismos: una réplica plateada del Castillo de Javier, una figura de San Francisco Javier, y varias placas de montañeros fallecidos, llama la atención la que los montañeros navarros dedican al grandísimo Iñaki Ochoa de Olza. Se nota que estamos en el techo de Navarra.

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En la cima de la Mesa de los Tres Reyes con la figura de San Francisco Javier.

Tras echar unas fotos como podemos, decidimos descender. Con cuidado hasta el sendero colgado del que he hablado antes. Ahora debemos de llegar por esa “fajeta” hasta el collado que hay entre la Mesa y la Table. El sendero es vertiginoso y con algo de patio, cuidado con nieve.

Llegamos al collado y nos ahorramos subir a la Table. Las vistas son muy parecidas que desde la Mesa, pero si hubiéramos ido menos cansados hubiera merecido la pena echar una foto con el Lac de Lhurs debajo.

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La cima de la Mesa desde el karst de la cara Norte.

Comenzamos a descender hacia el inmenso karst de Larra que desde aquí asusta. Una pedrera empinada con un sendero bien marcado en zig-zag nos depositará en él.

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El complejo karst, camino al Col de Ourtets.

Ya en el karst, seguimos escrupulosamente los hitos que nos conducen al Col de Ourtets, vía más sencilla para bajar a Lescun.

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Vistas al Anie desde el karst.

Al principio el karst es casi llano y se va bien. Alguna grieta grande, pero con cuidado sin problemas. Después, antes de llegar al collado de Ourtets, la cosa se complica, el terreno se empina bastante y hay que ir con cuidado, porque está lleno de placas lisas de roca. Habrá pasos de II, facilmente, mucho cuidado con la roca mojada o con niebla.

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Alcanzando, por fin, el Col de Ourtets.

Llegamos al Collado de Ourtets, ojo aquí porque hay dos collados casi pegaditos, separados por un peñasco rocoso. El que está más al Sur tiene hitos, pero no es el collado de Ourtets, da acceso a una pedrera muy empinada con algo de traza. Si seguimos un pelín más al Norte, veremos más hitos y un sendero mejor trazado por el que bajaremos cómodamente.

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Bajando al valle de Anaye ya por una buena senda.

Ya llegando al valle de Anaye, en la cota 2000, paramos a comer, y nos deleitamos con las vistas al Anie (2504 metros) y al cercano Pene Blanque (2390 metros). Unos montañeros bajan por su empinadísima pedrera con mucho cuidadito, curioso de ver.

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Pene Blanque.

Lo que nos queda ya es un largo paseo hasta el coche. Descendemos por el valle de Anaye, entre ovejas, con bastante calor.

Llegamos a las Cabañas de Anaye, parada obligada para refrescarnos en su fuente de agua bien fría. Buenas vistas desde aquí al Billare.

Seguiremos descendiendo por el fantástico hayedo hasta que avistamos el espectacular Plateau de Sanchese. Un sendero en zig-zag excavado en la roca nos permite descender metros rápidamente.

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Camino excavado en la roca para bajar al plateau.

Llegamos a la llanura del Plateau. Inmensas vistas desde la explanada verde llena de vacas. Al fondo una gran catarata y las luces del atardecer pegando en las crestas calizas. Pocos sitios del Pirineo he visto tan chulos como este, la verdad…

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Cascada en Plateau de Sanchese.

Tras echar muchas fotos, tomamos la pista de la derecha que nos deposita en el parking de Anapia, inicio de la aventura, casi 36 horas después.

Tremenda ruta de dos días, muy muy bonita. La zona de Lescun es muy chula, más espectacular que la vertiente española, que es menos alpina, con más pasto y llanura y menos crestas. Circular exigente que deja con muy buen sabor de boca.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 39 kilómetros aprox. (19 km + 20 km)

Desnivel positivo acumulado: 2600 m+ (1400 m + 1200 m)

Tiempo neto: 14 horas (6 horas + 8 horas)

Fecha de realización: 9 y 10 de septiembre del 2011

Cartografía:

Carte IGN Ossau Vallée d’Aspe PN des Pyrénées – IGN 1547OT. Escala: 1:25.000
Senda de Camille. Editorial Alpina. Escala: 1:25.000

Trail 2 Heaven 48K – 2018

TRAIL 2 HEAVEN (48 KM y 2.600 M+). VALLE DE BENASQUE

La Trail 2 Heaven 48K es una carrera de montaña muy bonita a medio camino entre el Pirineo francés y el aragonés, algo no demasiado habitual en el ámbito de las carreras que se organizan en esta cordillera. En total, 48 km de pura montaña partiendo del Hospital de Benasque y coronando algunos puertos emblemáticos de este valle como el de la Glera o el Portillón, a casi 2.500 metros de altura.

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Voluntarios en el Puerto de la Glera. Foto: Facebook de la carrera

El perfil de la prueba es muy atractivo. Duro pero a la vez bastante corrible, con una subida muy potente en el km 25 que marca la carrera y una última parte bastante amable que permite acabar a tope si tenemos piernas.

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A nivel de paisajes, la carrera es de las más chulas que he corrido… con una bajada espectacular al Hospice de France desde el collado del Portillón, muy difícil de olvidar, pasando por los Boums du Port, unos lagos de alta montaña colgados a 2.200 metros junto al refugio guardado de Venasque.

EL RECORRIDO

A las 8:30 de la mañana, en los Llanos del Hospital, en pleno corazón del valle de Benasque y bajo el macizo de las Maladetas, se da la salida a la prueba de 48 km. Muchas ganas y algunos nervios, al menos por mi parte, tras más de medio año retirado de las carreras de larga distancia.

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Salida en los Llanos del Hospital. Foto: Facebook Trail 2 Heaven

La salida es rápida. Tras una primera subida muy cortita, tomamos un sendero bastante cómodo y llano que avanza por el bosque en dirección a la Besurta. Desde los Llanos del Hospital a la Besurta apenas se suben 150 metros de desnivel en 5 kilómetros, por lo que se puede asegurar que el inicio es bastante llevadero.

Las sensaciones al inicio son buenas. Parece que tengo piernas y mucha motivación, por lo que intento no quemarme mucho en los primeros kilómetros y disfrutar de la carrera.

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Llanos del Hospital a los pies del pico Mall Printat (2.845 m)

Llegamos a la Besurta, el famoso parking del Aneto, donde comienza la ascensión al refugio de la Renclusa, la primera del día. La subida hasta el refugio se realiza por el clásico sendero. En total son 400 m+ desde la Besurta pues, tras alcanzar el refugio, tenemos unos 100m+ de desnivel extra hasta alcanzar el modesto Collado de la Renclusa, que comunica el refugio con el Plan d’ Aigualluts.

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Plan d’ Aigualluts

La bajada al Plan d’ Aigualluts es algo técnica. Mucha roca y un sendero un poco incómodo me hacen ir con cuidado… Pero pronto alcanzamos la inmensa llanura del Plan con alguna zona encharcada donde hay que ir con cuidado. La zona se hace más corrible y enseguida conectamos con el famoso Forau d’ Aiguallut, un sumidero por donde se cuelan las aguas que bajan de las Maladetas para salir al exterior en el valle de Arán.

Por terreno rápido, alcanzamos de nuevo la Besurta donde encontramos el primer avituallamiento del día, en el km. 10. Breve parada para coger agua y tomar aire… a pesar de la brevedad me adelantan unos 10 corredores!!!

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Grandes vistas en esta primera parte de la carrera. Al fondo, se distingue la cima “doble” de la Forcanada (2.883 m).

Tras reponer líquidos de forma rápida salimos camino al Portillón de Benasque en la segunda subida del día. Son 600 m+, aunque tampoco debemos preocuparnos mucho pues la subida es muy cómoda. El sendero es muy llano, hace bastantes zig-zags y no se llega a empinar del todo.

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Vistas al Aneto (3.404 m) poco antes de alcanzar el Portillón.

Antes de llegar al Portillón, merece la pena darse la vuelta para ver lo que tenemos detrás… Las Maladetas se elevan más de 1.500 metros sobre el fondo de valle en una estampa de alta montaña espectacular, de las más bonitas del Pirineo.

Alcanzo el Portillón de Benasque (2.444 m) bastante fresco. Las sensaciones siguen siendo muy buenas y me lanzo valle abajo con muchas ganas. Por delante, una gran bajada, tan dura como bonita, de más de 1000 metros de desnivel negativo. Una primera zona de pedrera fácil nos deja junto a los lagos conocidos como Boums du Port.

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Bajando ya en el lado francés hacia los lagos conocidos como Boums du Port.

Pasamos junto al refugio de Venasque y seguimos descendiendo por la senda. La inclinación va aumentando, pues estamos en un circo glaciar, pero gracias a la senda se puede bajar en todo momento corriendo. La bajada no es especialmente técnica.

En este punto nos juntamos un pequeño grupo de unos cinco corredores bajando a todo lo que nos da el cuerpo. Termino quedándome un poco atrás, pues el ritmo que llevan es muy elevado y noto como mis piernas comienzan a cargarse. Todavía queda más de la mitad de carrera y tengo que reservar…

Terminamos el descenso, ya por pista alcanzamos el Hospice de France con su gran edificio y a sus pies el avituallamiento. Estamos en el km. 21. Los voluntarios me dicen que voy el “veintitantos” pero decido tomármelo con calma pues he llegado muy fatigado… Invierto 10 minutos en comer y en beber bien. Con las pilas cargadas y más descansado, retomo la carrera.

El primer tramo hasta alcanzar el famoso Circo de la Glera es un sendero que va subiendo poco a poco a través del bosque de Sajust. Este camino, conocido como camino de la Emperatriz, tiene algún tramo algo expuesto pero, en general, es bastante cómodo e incluso corrible. Aquí comienzo a adelantar a alguno de los corredores que me ha pasado en el avituallamiento, las fuerzas siguen acompañando.

Salimos del bosque y ante nosotros se presenta el imponente Circo de la Glera. Varias cascadas atraviesan las paredes del mismo, mientras el sendero traza un amplio zig-zag para superar la zona más inclinada.

Me lo tomo con filosofía y supero la primera gran pendiente sin perder puestos. Después viene un tramo más llano donde la senda atraviesa el circo por su mitad. La senda aquí es estrecha y hay bastante vegetación.

La última parte del circo vuelve a ser empinada, especialmente los últimos 200 metros  de desnivel que los haremos por una gran pedrera (glera) de gran dureza. Aquí me desfondo y comienzo a sufrir… el puerto no llega nunca!!! Tras mucho luchar, llegamos hasta él, allí varios voluntarios nos animan con todas sus fuerzas.

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Alcanzando el Puerto de la Glera (2.367 m). Foto: Facebook organización

Coronamos y comienza el descenso hasta Llanos del Hospital. Las piernas se resienten de la subida, están lentas y llegan los amagos de calambre… Por fortuna, la cosa no va a más y tras unos minutos de dudas puedo coger un ritmo aceptable de bajada. Disfruto mucho del paso por el ibón de Gorgutes situado junto al collado y de las vistas a los Llanos.

La bajada no es del todo limpia. Algún tramo técnico con raíces y piedras nos obliga a estar alerta. Pese a todo, alcanzo el tercer avituallamiento en los Llanos con mejores sensaciones. Nueva parada de casi 10 minutos para comer y beber. Nos quedan 16 kilómetros hasta Benasque.

La bajada a Benasque engaña. Primero, tenemos un tramo donde subimos casi 200 m+. No es duro, pero debemos estar mentalmente preparados… Se realiza por senda y atraviesa un bosque, es un tramo muy agradable y enseguida se comienza a bajar hacia los Baños de Benasque.

Las fuerzas vuelven a mis piernas en este tramo. Comparto kilómetros con un corredor valenciano muy majete y nos ponemos a un ritmo muy bueno. Las sensaciones vuelven a ser inmejorables con casi 40 kilómetros en las piernas.

La bajada a los Baños y posteriormente al Plan de Senarta es fácil y rápida, con algunos tramos de pista que ayudan a apretar el acelerador al máximo. Desde Plan de Senarta la cosa mejora todavía más, tras un leve ascenso por pista, comienza el descenso final a Benasque. Los últimos kilómetros se hacen por un sendero muy bonito que discurre por la margen derecha del río Ésera, son tan bonitos que no se hacen largos.

Nos acercamos a Benasque y ya se oye la megafonía. Veo a un corredor al fondo y aprieto los dientes para darle caza… Finalmente no lo alcanzo pero disfruto de los últimos metros por las calles del pueblo, la gente sonríe y aplaude desde las terrazas de la calle central… Meta!!!

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Llegada a meta en Benasque. Foto: Facebook organización

Acabo muy contento con un tiempo de 6 horas y 43 minutos y un puesto 21º absoluto. Las cosas han salido perfectas, con unas sensaciones muy buenas desde la salida. Parece que mis piernas vuelven a funcionar como antaño 🙂

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 48 km

Desnivel positivo: 2600 m+

Tiempo neto: 6 horas y 33 minutos

Puesto: 21 de 250 corredores

Web de la carrera

Clasificaciones

OPINIÓN

Gran carrera con una gran organización, muy cuidada, con muchos voluntarios y un trato al corredor excelente. Es una carrera muy popular, con bastante gente inscrita y un gran ambiente.

El recorrido es bonito como pocos, la bajada a la zona francesa y posterior subida me parecieron muy alpinas, espectaculares, sin embargo, la carrera no tiene la dureza ni el nivel técnico de otras carreras pirenaicas como el Trail Valle de Tena, la Canfranc-Canfranc o el mismo Gran Trail Aneto-Posets. En mi caso, que soy de carreras más correderas, esto es un punto a favor.

Recomiendo la carrera al 100%, no he podido acabar más satisfecho 🙂

Nota: las fotos de la carrera están extraídas del Facebook de la organización, el resto pertenecen a mis álbumes personales.

 

Pic de Thou (2.743 m) y lacs de Consaterre. Pirineo francés.

ASCENSIÓN AL PIC DE THOU DESDE ENS POR LOS LACS DE CONSATERRE

Los lacs de Consaterre son un conjunto de tres ibones que se encuentran en un pequeño valle colgado que tributa sus aguas al Aure, principal río del valle francés del mismo nombre situado al otro lado del valle de Bielsa, en pleno corazón del Pirineo francés. Entre los montañeros franceses tienen relativo renombre y son bastante visitados, no así entre los españoles…

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Valle de Lustou, en plena ascensión a los ibones.

Este valle de Consaterre se cierra al Sur por un circo rocoso compuesto por montañas que superan los 2700 metros: Pic de la Haille (2730 metros), Pic de Berdalade (2703 metros) y Pic de Thou (2743 metros).

En el Pic de Thou, a su vez, termina la cresta que se desprende al Norte del Lustou (3023 metros). Esta cresta que une ambos picos es descompuesta y estrecha (aunque no parece difícil) y posee una cota intermedia, llamada Pic de Bocou (2714 metros).

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Croquis de la ascensión. Fuente: Géoportail.

A los lagos de Consaterre y al Thou, podemos acceder desde Riomajou o desde la localidad de Ens (cerca de St. Lary). Solamente acudir a los lagos ya supone una bonita excursión de más de 1200 metros de desnivel. Si además queremos visitar el Thou, debemos de prever una larga jornada montañera de más de 1500 metros de desnivel. Las vistas desde su cima bien merecen la pena.

EL RECORRIDO

Antes de comenzar a detallar la ruta vamos a situarnos…

Para llegar a Ens deberemos cruzar el túnel de Bielsa y seguir por la carretera D 929 valle abajo hasta llegar justo a la entrada de St. Lary Soulan. Allí hay un desvío a la derecha a Sailhan y Azet.

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Iglesia de Ens con el Col d’ Azet detrás.

Debemos llegar a Sailhan y justo ahí sale a la derecha una carretera muy estrecha que en unos 3 kilómetros nos deja en Ens. Podemos dejar el coche en la plaza.

Llegamos a las 9:30 de la mañana a Ens (1207 metros). 13ºC y cielos despejados. Comenzamos a caminar por las calles del pueblo. Cerca de la plaza hay una fuente donde coger agua fresquita. Justo ahí, sale una calle muy empinada que debemos tomar. Al acabar el asfalto y llegar a la última casa del pueblo, veremos a mano izquierda una puerta de alambre y madera, muy rústica, con un cartel en francés, allí comienza nuestro sendero.

La senda, poco definida, sube por una ladera y rápidamente se cruza con una pista. Unos metros a la derecha veremos la continuación de la senda con un cartel que indica “Lacs de Consaterre – 4 h“.

A partir de aquí ya no hay pérdida. Iremos ganando metros bajo las laderas del Pic de Pichebrou (2183 metros) por terreno bastante amable. Pronto llegaremos a una charca donde no hay más que juncos, conocida como Lac de Coume (1565 metros). Después la senda continua dirección Sur, en suave ascenso.

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Avanzando por terreno amable en los primeros compases de la ruta.

En la cota 1750 (conocida como Pic de Hountas según IGN Geoportail), hay un mirador magnífico del valle del Lustou, con el propio Lostou en la cabecera y la espectacular cresta de Montmede a la izquierda, que remonta más de 1500 metros de desnivel. Una de las imágenes más chulas de la ruta, sin duda.

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El espectacular valle de Lustou.

Ahora el sendero va girando a la derecha, por grandes campas donde pasta el ganado, para aproximarse sin prisa pero sin pausa al collado o Cap de Laubère (2179 metros), paso natural que nos permitirá alcanzar el vallecillo colgado donde se encuentran los lagos.

ASCENSIÓN AL PIC DE PICHEBROU (2183 metros)

Durante el ascenso al Cap de Laubère me voy fijando en una pequeña cota que queda a mano derecha, con forma de pirámide que domina la ascensión en este primer tramo. Es el Pic de Pichebrou, donde prácticamente acaba la cresta de Hitte Monte que baja del Pic de Berdalade. Me parece interesante y decido acercarme.

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Un casi tresmil, el pic d’ Aret, desde el Cap de Laubère.

Para llegar a esta pequeña cota, pasaremos antes por otra cota herbosa, algo más alta (2204 metros). Desde allí descendemos por una empinada ladera de hierba hasta un collado (2136 metros). Desde el collado ya tocará luchar un poco para alcanzar la cima. No hay pasos complicados, solamente un poco expuestos o algo incómodos debido a la vegetación. La subida me recordó a la del Pico de los Monjes en Astún, aunque algo más aventurera, dado que no hay hitos por ningún lado.

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La pirámide del Pic de Pichebrou.

Tras varias trepadas sencillas, con cuidado, nos plantamos en la fácil cresta que conduce a la cima, Pic de Pichebrou (2183 metros). Gran hito con su altura marcada con pintura blanca y unas vistas muy buenas de St. Lary, del Arbizon (2831 metros) y del cercano Pic d’ Aret (2939 metros), al otro lado del valle de Riomajou.

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Hito cimero del Pichebrou.

La ascensión al Pichebrou suma unos 150 metros de desnivel positivo al total de la ruta.

LACS DE CONSATERRE

Vuelvo al Cap de Laubère (2179 metros) tras pasar 10 minutos en la cima. Allí retomamos el camino a los lagos. Tocará descender unos metros (100 metros de desnivel que habrá que remontar a la vuelta) hasta llegar al vallecillo colgado. Allí, pronto volveremos a ascender por un camino que se va desdibujando poco a poco. A mano derecha dejaremos una cabaña donde hay varios pastores y un rebaño.

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Remontando hacia el valle que guarda los lagos.

Pronto alcanzaremos una llanura que es la antesala del primero de los Lacs de Consaterre (2346 metros). El lago es pequeño y poco profundo. Debemos andar apenas 100 metros para alcanzar el central, el más grande y bonito, y otros 100 para alcanzar el tercero, el más alto de todos.

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El primero de los lacs de Consaterre.

Son un conjunto muy chulo de lagos y, al menos hoy, bastante solitario. En los lagos, dejo a mi chica descansando y me decido a continuar valle arriba.

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Los tres lacs de Consaterre.

PIC DE THOU (2743 metros)

Un pequeño sendero parte del último de los lagos, a su izquierda. Justo al inicio hay una torrentera muy buena para coger agua donde incluso han puesto una canaleta de plástico para facilitarlo. El sendero se sigue bien, alternando entre zonas de hierba y otras de roca. Debemos de seguir los hitos, por terreno siempre evidente, que nos conducen a una brecha o collado ya en la cabecera del valle.

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Avanzando al pic de Thou por terreno cómodo.

Desde la brecha tenemos unas vistas tremendas al Lustou y a su pequeño ibón, así como a la cresta que lo une con el Thou.

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Lustou, solitario tresmil muy cercano a la frontera española.

Para seguir hasta la cima, giraremos a mano derecha. Ya por terreno rocoso pero cómodo, seguiremos la traza, siempre muy clara, que va superando varias terrazas hasta llegar a la misma cima del Pic de Thou (2743 metros). Me sorprende la facilidad para hacer cima, todo el rato caminando, y lo bien trazado que estaba el camino para ser un pico muy desconocido.

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Gran hito cimero en la cima del Pic de Thou.

En la cima, un hito inmenso y unas vistas magníficas al valle de Riomajou, así como a la cara Norte de Suelza, parece mentira, pero la frontera con España está muy cerca. Hacia el Norte, también buenas vistas de los Lacs de Consaterre y del valle que hemos recorrido. Más al fondo algunos gigantones como el Arbizon o el Pic du Midi.

Tras hacer muchas fotos, me vuelvo al último de los lagos, donde me espera mi chica para comer. A ritmo fuerte, tardé 1 hora y 15 minutos en subir y bajar al Thou desde los lagos. A ritmo más normal, se nos pueden ir dos horas en subir y bajar.

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El valle está plagado de simpáticas marmotas.

En los lagos, comemos y descansamos. Hace bastante calor pero la brisa fresca hace que se esté muy a gusto.

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Foto hecha en el descenso con el Arbizon de fondo.

Tras casi una hora de descanso, nos ponemos en marcha de nuevo, no sin antes coger agua en la torrentera. Volveremos por el mismo camino, llegando a Ens (1207 metros) a las 7 pasadas, con bastante calma la verdad.

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Zoom al cercano pueblo de Azet, típico pueblo del Pirineo francés muy cercano a Ens.

La ruta es muy chula. Es uno de esos lugares de los que hay poca información en Internet y donde todo te parece “nuevo” ya que no lo has visto antes en fotos en el ordenador. Os animo a descubrir este vallecillo y a subir a alguno de sus “dosmiles”. Yo me apunté el Pic de la Haille, el más bonito del valle, para volver y hacerlo desde Riomajou. Hay muchas posibilidades.

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El bucólico valle de Aure. Un lugar magnífico al otro lado del túnel de Bielsa.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 18 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 1850 m+

Tiempo neto: 7 horas

Cartografía: Neouville. Vallée d’ Aure. 1748 ET. Escala: 1:25.000. IGN Francés.

Cartografía digital: Géoportail IGN

Fecha de realización de la ruta: 31/07/2012

Anie / Auñamendi (2.504 m)

ANIE DESDE EL REFUGIO DE LABEROUAT (LESCUN)

El Anie o Auñamendi (en Euskera) es la primera montaña de los Pirineos en superar los 2500 metros de altura viniendo desde el Cantábrico. Es una pirámide de roca caliza, al estilo del Collarada pero de menor envergadura, rodeada del inmenso karst de Larra.

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Tremendas vistas al Billare (2.318 m) en el primer tramo de la excursión.

La ruta al Anie desde el refugio francés de Laberouat es más variada que la clásica desde Belagua por el karst de Larra. Hayedos en la parte baja, prados verdes hasta los 2000 metros y roca caliza de allí a la cima. Un paisaje muy propio del Pirineo Occidental.

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Croquis. Fuente: Geoportail IGN France

Ruta sencilla, agradecida y algo más solitaria que la ruta que asciende desde el lado navarro.

EL RECORRIDO

Llegamos al Refugio de Laberouat (1442 metros) a las 9:30 de la mañana. Cielos despejados y 14 grados.

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Refugio de Laberouat.

Estamos en Lescun, para mí, uno de los valles más bonitos de los Pirineos. Los prados verdes contrastan con las paredes calizas que conforman el Circo de Lescun, donde encontramos cimas muy reconocibles: Ansabère, Dec de Lhurs, Mesa de los Tres Reyes, Billare… Hoy toca subir a la cima más alta de todas, el Anie.

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Hayedo de Braca d’ Azuns

Salimos del refugio por el camino balizado como GR-10 (marcas rojas y blancas). Nos introducimos en el hayedo de Braca d’ Azuns. La senda llanea o sube muy levemente y nos permite disfrutar al máximo de este bosque y de las vistas al cercano Billare (2.318 metros).

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Saliendo del hayedo. Al fondo vemos las paredes del Soumcouy (2.315 m).

Tras recorrer unos 3 kilómetros, el bosque acaba y salimos a los prados situados en la cabecera del valle. Justo en ese punto, a mano derecha, hay una cabaña (Ardinet).

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Buenas vistas a un viejo conocido… el Midi d’ Ossau.

Hacemos parada técnica para coger agua en el arroyo cercano y echar crema solar y continuamos, siempre en leve subida hasta llegar a una nueva cabaña: Cabane du Cap de la Baitch (1689 metros), donde podemos llenar las cantimploras y comprar queso.

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Cabaña de Cap de la Baitch.

Aquí nuestro camino al Anie se separa del GR-10 que sube al Pas d’ Azuns (Norte). Nosotros continuaremos hacia el SurOeste, subiendo en zig-zag las empinadas laderas que bajan de la cara Este del Soumcouy (2.315 metros).

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Remontando la ladera, bajo la cima del Countende (2.307 m).

El sendero ya no está tan marcado, pero se sigue bien. Llama la atención los grandes neveros que aguantan a poco más de 1900 metros. Esta zona es muy nivosa y eso se nota aunque ya sea agosto.

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La tremenda pared Este del Soumcouy.

Tras una dura subida llegamos al Lac d’ Anie (2042 metros), una pequeña zona de charcas que se forma en el collado entre el Soumcouy y el Countende (2.307 metros).

Un camino sale desde este collado dirección Oeste, pero lo obviamos y seguimos una serie de hitos que avanzan hacia el SurOeste, hacia la pirámide del Anie, bien visible desde este punto.

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El Anie ya a la vista…

Poco a poco nos vamos introduciendo en el karst y toca echar la mano de forma puntual. No hay pasos complicados, solo saltar de bloque en bloque evitando las grietas, sencillo.

El camino que traemos conecta con otro más marcado. Éste va rodeando la cara Oeste del Anie sobre la cota 2300. Es un flanqueo muy cómodo pues hay una traza enorme, se nota que es un pico muy concurrido.

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Flanqueando la cara Oeste del Anie por un cómodo camino.

El flanqueo termina y toca trepar un poco (grado I), muy sencillo. Tras la trepada, nos plantamos en el collado Sur del pico, que hemos rodeado casi por completo.

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Tramo final, por una pedrera muy marcada. Sin dificultad.

Solamente quedará subir una pedrera algo descompuesta pero con muy buena traza, que permite subir cómodamente. De esta forma tan cómoda hacemos cima: Pic d’ Anie (2504 metros).

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En la cima.

Varios mojones y un buzón roto adornan la cima, que a estas horas está repleta de gente. Comemos el bocadillo y disfrutamos de las vistas hacia el valle de LescunMesa de los Tres Reyes, karst de Larra

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Vistas al karst de Larra en el descenso.

Desde la cima también se alcanza a ver la estación francesa de ski de la Pierre-Saint Martin y el lejano Orhi (2.017 m), primer dosmil de los Pirineos.

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Disfrutando del bonito hayedo en el descenso.

Tras casi una hora en la cima, comenzamos el descenso. A paso muy tranquilo, disfrutando de la jornada. Volveremos por la misma senda hasta la cabaña de Ardinet y de ahí por el hayedo hasta el Refugio de Laberouat (1442 metros), donde nos tomamos una cervecita en la terraza.

Con la calma, cogeremos el coche y volveremos a nuestro alojamiento estos días, el camping de Urdós, el cual recomiendo por ser bueno, bonito y barato.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 14,5 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 1100 m+

Cartografía: 1547 OT. Ossau – Vallee d’ Aspe. Escala: 1:25.000. IGN France.

Tiempo neto: 6 horas

Fecha de realización: 15/08/2013