De Zumaia a Deba por el GR 121. La ruta del Flysch.

DE ZUMAIA A DEBA. SENDERISMO EN LA COSTA DE GUIPÚZCOA.

La costa de Guipúzcoa guarda bonitos rincones donde se fusionan la montaña y el mar. Quizá, algunos de los lugares más espectaculares de la provincia se encuentran en el Geoparque de la Costa Vasca, situado en los términos municipales de Zumaia, Deba y Mutriku. Aquí podemos ver el fenómenos geológico del Flysch en todo su esplendor…

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Uno de los rincones más populares del Flysch, la playa de la Sakoneta, entre Zumaia y Deba.

Esta ruta une las poblaciones de Zumaia y Deba, separadas por un camino de apenas 14 kilómetros. El sendero va uniendo las distintas calas que va encontrando y se acerca en varias ocasiones a los acantilados, desde donde se obtienen unas vistas fabulosas. A pesar de lo que pone en muchos blogs, no es necesario que haya marea baja para realizar la ruta. Luego explicaremos con detalle este hecho y las distintas opciones que tenemos en función de si hay marea alta o marea baja.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

A pesar de que la ruta no cuenta con dificultades reseñables, debe quedar claro que no es un paseo y que, a nivel físico, hablamos de una ruta con cierta exigencia, especialmente si no estamos acostumbrados a patear por el monte.

DETALLES DEL RECORRIDO

Comenzamos a caminar a eso de las 11 de la mañana desde Zumaia. El primer detalle importante que debemos tener en cuenta a nivel logístico es dónde aparcar en este pueblo. Es una localidad muy turística y todo el centro es zona azul. Para encontrar parking gratuito debemos ir al puerto, allí veremos un amplio aparcamiento. Una vez dejemos el coche, debemos andar unos 10 minutos hasta el centro del pueblo.

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Puerto de Zumaia.

Iremos atravesando el pueblo, siguiendo las marcas blancas y rojas del GR 121. Una breve subida nos dejará en la conocidísima ermita de San Telmo, uno de los puntos emblemáticos de la ruta desde donde se obtienen unas grandes vistas de los acantilados.

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La ermita de San Telmo colgada de un acantilado.

En la ermita comienza el sendero realmente y abandonamos el asfalto. En esta primera parte del mismo nos alejaremos progresivamente del mar para iniciar una subida por las colinas y caseríos de la zona. A pesar de ser una zona muy bonita, esta primera parte de la ruta no es tan espectacular como la segunda. Podemos decir que “lo más bonito” comienza en el km. 7 cuando bajemos de nuevo a la costa.

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Vistas de la accidentada costa que recorreremos en las próximas horas.

Desde la costa, subiremos algo más de 200 metros de desnivel hasta situarnos muy cerca de la cima conocida como Pagoetagaña. En esta ascensión, hay un tramo bastante prolongado de pista forestal que asciende suavemente y nos deja en el conocido merendero de Galarreta. La subida, por tanto, es muy cómoda.

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Caminando por un estrecho sendero tras pasar por Galarreta.

Tras dejar atrás este merendero, el camino se estrecha y se vuelve más interesante. Pronto nos separaremos del camino de Santiago que gira a la izquierda hacia el interior y comenzaremos a descender de nuevo a la costa.

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Descendemos al mar por un bonito pinar.

La senda atraviesa un bonito bosque de pinos. Estamos rodeados de helechos y el verde es muy intenso. Puro norte.

Pasaremos cerca de una granja donde las vacas pastan a sus anchas y pronto veremos la playa de la Sakoneta hacia la que nos dirigimos, una de las más conocidas y fotografiadas de la zona pues es donde mejor se observa el Flysch.

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Continuamos descendiendo con el mar a mano derecha en todo momento.

Antes de alcanzar el mar, nos toparemos con el mirador de Portutxiki. Merece la pena detenerse un momento y asomarse a mano derecha para ver toda la zona de acantilados que hay entre este punto y Zumaia.

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Bonitas vistas desde el mirador de Portutxiki.

Es posible bajar del mirador a la costa a través de un paso equipado con cuerda y algunas grapas.

En apenas unos minutos, iremos del citado mirador a la cala de la Sakoneta, el mejor punto para admirar el Flysch.

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Sakoneta.

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A ras de Flysch.

Es en este punto donde tenemos dos opciones en función del estado de la marea:

  • Si la marea está muy baja, podremos ir por el propio Flysch hasta alcanzar una pequeña playa donde hay una cuerda que nos permite volver al camino balizado como GR 121.
  • Si la marea ya está comenzando a subir o está alta debemos evitar la primera opción pues es peligrosa y debemos subir a la colina que pasa por encima del Flysch. Esta opción es quizá más cómoda a pesar del desnivel, más segura y muy bonita pues permite ver el Flysch desde arriba. Es la que hicimos nosotros porque nos encontramos la marea subiendo.
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En verde la primera opción, si la marea está baja. En rojo, la segunda opción, si la marea está subiendo. Fuente: IGN.

Mi consejo es que solamente se debe ir por el Flysch (primera opción) si encontramos el mar en su momento más bajo y vemos que se puede pasar con seguridad. No creo que merezca la pena jugársela. Podemos consultar con detalle el estado de las mareas en el siguiente link.

Obviamente, aunque no lleguemos con la marea totalmente baja sí que es importante intentar llegar a la Sakoneta con la marea lo más baja posible para así poder admirar las curiosas formas del Flysch.

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Colina que debemos subir si decidimos tomar la segunda opción y no ir por el Flysch.

Como decía, desde la colina se obtienen unas vistas magníficas de los acantilados. El sendero está balizado como GR y no hay pérdida. Digamos que vamos por el camino “oficial”.

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Abajo, podemos ver el tramo de playa por el que hubiéramos ido en caso de tomar la primera opción.

Aclarado este punto, que puede ser el más “conflictivo” y el que más confusión puede crear si buscamos información en Internet, volvemos a la ruta “común”. Pronto alcanzamos otra bonita playa, conocida con el nombre de Mendata.

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Mendata.

En la pared de esta playa, encontramos a un intrépido rebaño de ovejas trepando en la roca, como si fueran cabras montesas…

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Las intrépidas ovejas de Mendata, tirando de zoom.

Tras pasar por este bonito rincón comienza el ascenso al Mendatagaina, otro bonito mirador de la zona, no obstante, es una colina que se eleva más de 100 metros sobre el mar. En este punto pasamos muy cerca de las vías del tren, tren que podremos coger más tarde en Deba para volver a Zumaia.

No llegamos a subir al mirador, que dejamos a mano derecha a apenas unos 200 metros. Coronada esta pequeña “tachuela” comienza un bonito descenso por bosque.

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Descenso por bosque, tras subir a Mendatagaina.

Este tramo es casi llano y muy agradable. Iremos por una antigua vía de tren desmantelada, algo así como una vía verde. En un momento del camino veremos a mano derecha un desvío hacia el último mirador “oficial” de la ruta, el de Itxaspe.

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Vistas desde el mirador de Itxaspe. A la derecha la colina de Mendatagaina.

Tras visitar el mirador subiremos unos metros de desnivel para después bajar a una depuradora. El mal olor que encontramos unos metros antes de llegar a las instalaciones no deja lugar a dudas…

En este punto comenzará la última subida del día, probablemente la más dura de la jornada. Por una senda que atraviesa un bosque iremos ganando metros hasta alcanzar un puente de madera que cruza la carretera entre Deba y Zumaia. Después, ya junto a unos pastos, superaremos las últimas rampas hasta alcanzar la ermita de Santa Catalina, una pequeña colina situada encima del pueblo de Deba.

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Ermita de Santa Catalina en Deba.

Desde esta ermita, comenzaremos un largo descenso a Deba entre granjas y campos con ganado. En este tramo perderemos unos 200 metros de desnivel. En la última parte, ya a las afueras de Deba, conectaremos con una empinada pista forestal asfaltada.

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En Deba, misión cumplida.

Nos adentramos en el caso urbano del pueblo, pasamos por su iglesia y por su plaza y buscamos la estación de tren, situada en la parte baja del pueblo para comprar el billete. En apenas 20 minutos estamos de nuevo en Zumaia.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 14 km

Desnivel positivo acumulado: 650 m+

Tiempo neto: 4 horas

Fecha de realización: 25/07/2018

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Si vais a pasar unos días por la zona, quizá os convenga dar una vuelta por la web del Geoparque de la Costa Vasca. Muchas opciones, rutas, visitas guiadas…

En Zumaia y su Flysch se celebra una carrera de montaña con bastante arraigo y que todos los años congrega a grandes corredores: la Zumaia Flysch Trail, que incluye una interesante distancia maratón. Suele celebrarse a principios de verano. Este año ha sido campeonato de España de carreras de montaña (FEDME).

 

 

Erga (1.094 m)

ERGA. CIRCULAR IRURZUN – LATASA – IRURZUN

El monte Erga se sitúa al noroeste de Pamplona, muy cerca de la Sierra de Aralar pero separada de esta por el río Larraun, afluente del Arakil. Es una de las montañas más importantes y conocidas de la cuenca de Pamplona. Desde su cima, se domina la llanura donde se asienta la ciudad y se obtienen unas vistas magníficas de Aralar y de la sierra de Andía.

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Erga sobre el pueblo de Irurtzun.

En uno de sus riscos, se asienta la famosa ermita de la Trinidad de Erga, muy conocida en la zona y lugar de peregrinación. Su escalinata es un magnífico balcón donde merece la pena asomarse unos minutos.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN

La ruta de hoy es circular. Parte de Irurtzun para ascender al Erga por el camino de toda la vida y después desciende al pueblo de Latasa por los hayedos de la cara norte. El regreso a Irurzun se realiza por la llamada senda de los pescadores, un bonito sendero balizado que discurre paralelo al río Larraun y pasa por debajo del desfiladero de las Dos Hermanas.

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Hermana menor desde la senda de los pescadores, de vuelta a Irurtzun.

EL RECORRIDO

Tras visitar otros importantes montes de la Cuenca de Pamplona como Itzaga, la Higa, Sarbil o el mismo Monte Ezkaba, toca visitar esta bonita montaña que siempre me llamaba la atención al pasar bajo ella por la autovía.

Comenzamos a andar desde la localidad de Irurtzun buscando la parte alta del pueblo junto a unas instalaciones para el mantenimiento de carreteras. En una curva de herradura comienzan varios senderos balizados, uno de ellos es la subida a la ermita de la Trinidad de Erga, sendero que debemos tomar.

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Comenzando la aproximación al Erga.

Pronto el camino ancho se va tornando en una bonita senda que se interna en el pinar. El sendero serpentea ganando altura de forma cómoda.

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Sendero de subida a través del pinar.

La senda va a parar a una ancha pista que seguiremos durante un ratito. Pasaremos por una fuente donde conviene refrescarse ahora en verano y seguiremos caminando alternando senda y pista.

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Alternando senda y pista vamos ganando metros rápidamente.

Tras un último tramo empinado de pista, esta concluye y comienza una bonita senda que traza un amplio y cómodo zig-zag para dejarnos en una valla metálica para el ganado junto a la cual se sitúa la ermita de la Trinidad de Erga ya en la cota 1.000.

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Llegando a la ermita, con Irurzun debajo y el valle de la Barranca al fondo.

La ermita se eleva junto a un risco en un saliente de la montaña. Realmente hay dos edificios, un refugio de montaña libre en perfecto estado y con una apariencia muy confortable y la ermita, con una bonita escalinata que lleva a su puerta.

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Ermita de la Trinidad de Erga.

Tras pasar un rato relajadamente en las escaleras tomando la fresca y comiendo el sandwich, ponemos rumbo a la cima por un ancho camino que asciende suavemente los apenas 100 metros de desnivel que separan ambos puntos.

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En la cima.

La cima, completamente desprovista de vegetación, tiene unas grandes vistas de 360º. En ella encontraremos un solitario vértice geodésico y un bonito buzón.

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Nuestro perro posando junto al buzón.

El descenso lo haremos por la cara norte de la montaña hasta el pequeño pueblo de Latasa. Para tomar el camino correcto, haremos unos metros por la misma cresta de hierba que baja de la cima en dirección oeste.

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En la cresta de hierba que baja de la cima.

Cuando comienza el bosque la abandonaremos y bajaremos por la ladera de hierba de la derecha. Es empinada pero se baja bien, además, pronto veremos algunos hitos y trazas de senda hasta alcanzar el inicio del hayedo. En ese punto los hitos se vuelven más numerosos y el camino se sigue de forma más cómoda.

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Esta parte alta del hayedo es un auténtico espectáculo. 

La senda se interna en el hayedo. Al principio, el camino es bastante empinado, pero después se va haciendo más cómodo y la inclinación más moderada. Bajaremos por él hasta llegar al collado que separa el Erga de la cota 923 que se encuentra al norte de la montaña.

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La cima desde la modesta cota a la que ascendemos tras pasar por el collado.

Desde el collado, tendremos una breve subida de 30 o 40 metros de desnivel hasta la mencionada cota. Desde ella hasta Latasa tendremos una larga bajada por una magnífica senda, ancha, cómoda y sin pérdida. Un descenso precioso.

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Descendiendo por el hayedo a Latasa.

El descenso se hace siempre a la sombra que proporciona el hayedo. En la última parte, el ruido de los coches y camiones delata que nos estamos acercando al valle del Larraun por donde discurre la autovía AP-15.

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Autovía AP-15 desde la senda que desciende a Latasa.

Finalmente alcanzamos el pueblo de Latasa. Antes de llegar a sus primeras casas nos refrescamos en una fuente y rellenamos las cantimploras. Tras cruzar su pequeño casco urbano, descendemos hasta el río donde tomamos el camino de la vía verde del Plazaola.

A pesar de andar por una vía verde, este tramo es un poco feo pues discurre junto a la carretera que va a Irurzun. No obstante y tras kilómetro y medio junto a la carretera, tomamos una pista que pasa bajo los puentes de la autovía y que pronto se convierte en una senda muy interesante.

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Volviendo a Irurzun por la senda de los pescadores, junto al río Larraun.

Esta senda es un sendero local balizado como SL-NA 140 y se encuentra en perfecto estado. Se conoce como senda de los pescadores. Discurre todo el rato por la orilla derecha del Larraun y es casi llana. Todo el rato iremos a la sombra y paralelos al río.

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Senda de los pescadores.

Antes de llegar al desfiladero de las Dos Hermanas, la senda asciende unos cuantos metros. Alcanzamos un mirador que domina el paso bajo las Dos Hermanas y donde comienza un descenso algo intrincado. En este descenso pasaremos bajo la Peña Mayor de las Dos Hermanas.

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Pasando bajo la pared de la Peña Mayor de las Dos Hermanas.

El descenso se realiza por una zona de roca y han puesto incluso un cable para asegurarnos con la mano, pero es totalmente innecesario si tenemos cierta destreza en montaña. La parte baja del sendero pasa junto al río y también han colocado unas vallas.

Una bonita pasarela de madera nos permite pasar a la otra orilla y ya por pista andaremos junto a las huertas para terminar entrando en Irurzun por una rotonda y por el polígono industrial del pueblo cerrando así esta preciosa circular.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 15,3 km

Desnivel positivo superado: 750 m+

Tiempo neto: 4 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 18/07/2018

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

La vía verde del Plazaola es una de las más conocidas del Norte de la Península. Su recorrido es, de forma aproximada, el que realiza el histórico ferrocarril que unía Pamplona con San Sebastián. En esta web se puede encontrar más información sobre la historia de este tren.

La web de la Sakana (valle de la Barranca) tiene una amplia recopilación de recorridos, alguno de ellos muy bonito e interesante como la senda de los pescadores que utilizamos en el retorno a Irurzun.

 

Trinidad de Iturgoyen (1.224 m)

TRINIDAD DE ITURGOYEN. CIRCULAR DESDE RIEZU POR LOS BARRANCOS DE LA VERTIENTE SUR DE LA SIERRA DE ANDÍA.

La sierra de Andía separa las Tierras de Iranzu al Sur del valle de la Barranca al Norte. Junto con la sierra de Urbasa, conforma una amplia alineación montañosa en el extremo Oeste de Navarra que entronca con otras alineaciones similares ya en Euskadi como la sierra de Entzia.

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San Donato desde la cima de la Trinidad de Iturgoyen.

Estamos en un macizo calizo cuya parte alta es casi una meseta cubierta por pastos donde es habitual ver pastar al ganado. Su vertiente Norte cae casi a pico sobre el valle de la Barranca, mientras que su vertiente Sur es más suave y va perdiendo metros de forma mucho más progresiva hasta los valles de Yerri o de Goñi. Esta vertiente está surcada por profundos barrancos como el del Ubagua o el de Obantzea por donde discurrirá la ruta de hoy.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN

La ruta que se explica en esta reseña parte de la población de Riezu y asciende a la Trinidad por el Cañón del Ubagua. El descenso lo realizaremos por el intrincado Barranco de Obantzea hasta la localidad de Iturgoyen que da nombre a la ermita de la cima para bajar de nuevo al Cañón del Ubagua y a Riezu.

EL RECORRIDO

Tras aparcar a la entrada de Riezu y recorrer el pueblo por su calle principal, en el otro extremo del mismo, junto a la carretera, aparece un cartel con el inicio del sendero PR-NA 182 o sendero del Cañón del Ubagua.

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Pequeña presa en el río Ubagua

Tras recorrer apenas un kilómetro por pista pasamos a caminar por un agradable sendero. La vegetación es variada y abundante, la senda discurre casi siempre a la sombra lo que es de agradecer ahora en verano.

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Entrando en la zona más encañonada.

Tras cruzar un puente colgante de madera, entramos en la zona más encañonada del barranco. El sendero sigue siendo muy cómodo, gana altura poco a poco y cambia de orilla en alguna ocasión. En algunos tramos el río está seco, se nota que filtra pues aparece y desaparece de forma repentina.

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En el cañón del Ubagua.

La senda se vuelve más cómoda y llegamos a una valla para el ganado. Tras pasarla la senda se va convirtiendo en pista y el paisaje se abre, estamos ya cerca de Lezáun y el cañón va perdiendo entidad.

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El paisaje se abre camino a Lezáun.

Abandonaremos la pista junto a una fuente para tomar una senda apenas marcada a mano derecha. Iremos rodeando una pared de roca hasta salir a una pista bastante ancha que viene desde Lezáun y que tiene una clara dirección Norte, adentrándose en la sierra de Andía.

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Pasaremos junto a Lezáun sin llegar a entrar en el pueblo.

La pista gana metros de forma cómoda. Lo hace a través de un frondoso bosque de hayas muy bonito. El viento del norte hace que la sensación térmica baje unos cuantos grados y casi haga fresco, una maravilla para estar en pleno verano a apenas 800 metros de altura.

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Subiendo a la ermita de la Trinidad a través del bosque.

Tras un par de kilómetros por pista, tomaremos otra vieja pista que nace a mano derecha y que se va convirtiendo en senda a los pocos metros. Aunque está un poco desdibujada al principio va mejorando y no tiene pérdida. La pendiente es muy llevadera salvo en el último tramo, ya saliendo del bosque, donde tenemos un fuerte repecho para alcanzar la ermita de la Trinidad de Iturgoyen, la cima de hoy.

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Saliendo del bosque para alcanzar la ermita. Vistas a Montejurra y Monjardín.

Sorprende la amplitud que alcanza la meseta donde se asienta la ermita. Más que una meseta recuerda a un páramo como los que existen en otras zonas de la península como Teruel. Cabe destacar que la ermita se encuentra en uno de los puntos más altos de la vertiente Sur de la sierra. En esta zona, la cota más alta se denomina Malkaxko (1.238 m) y es una colina muy suave a apenas 1 kilómetro de la ermita.

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Ermita de la Trinidad de Iturgoyen.

Sorprenden también las vistas a la cima de San Donato, que emerge sobre la llanura de Andía y destaca claramente al ser unos 300 metros más alta. Las nubes se acumulan en su pared y hacen que en lo alto de la sierra de Andía haga un día estupendo, mientras más al norte la cosa está bastante más cubierta.

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Vistas a San Donato desde la cima.

El descenso lo haremos por el Barranco de Obantzea. Para llegar hasta él, primero subiremos a la cima contigua que hay a escasos metros de la ermita, conocida como Zurloz en IGN. Hasta ella llega una pista por lo que se avanza cómodamente. Seguiremos unos metros más por la pista y la abandonaremos pronto para coger otro ramal a mano izquierda, menos marcado.

Enseguida se introduce en un bonito hayedo. Terminaremos llegando a unas viejas bordas derruidas. En este punto estaremos en la cabecera del Barranco de Obantzea.

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Hayedos junto al Barranco de Obantzea.

Llega aquí el tramo más complicado del día. He de decir que no tengo claro al 100% que la forma de alcanzar el sendero que va por el centro del barranco sea la más óptima, pues para alcanzarlo cruce dos alambradas y anduve un pequeño tramo campo a través. No obstante, si estamos un poco ágiles para cruzar las alambradas no hay mucho problema…

Una vez en el sendero principal que va por el centro del barranco, comienza la peor zona… pronto la senda va perdiendo claridad y la vegetación gana protagonismo. Lo peor, sin duda, es la presencia de ortigas y alguna zarza. Es muy recomendable llevar pantalón largo para evitar los molestos roces con las ortigas.

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En la zona más encañonada del Barranco de Obantzea.

Tras pasar un mal rato con la maleza, alcanzo una zona donde el barranco se encajona de verdad y forma pequeños toboganes de roca. También, en este punto, comienzan a aparecer bastantes hitos. A pesar de que la zona es más intrincada la cosa mejora pues el sendero está más claro y hay menos vegetación.

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Los hitos nos ayudarán a orientarnos en la zona más encajonada del barranco.

Tras salir de esta zona encañonada, conectaremos con un buen sendero terminando así la parte más aventurera y salvaje de la ruta. Han sido apenas dos kilómetros, pero se han hecho durillos. Ya por la senda avanzaremos rápido dirección Iturgoyen.

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Ya por la senda que nos conduce a Iturgoyen, tras pasar la peor zona del Barranco de Obantzea.

La senda se va convirtiendo en una pista no muy ancha. Pasaremos junto a una borda y terminaremos conectando con una pista mucha más ancha que sube, además, a la ermita de Iturgoyen, sin duda, una opción más sencilla para descender aunque bastante más aburrida (seguro).

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Vieja borda en el descenso a Iturgoyen.

Ya por pista, iremos haciendo kilómetros a la carrera. Pronto el paisaje se abre de nuevo y las vistas serán muy buenas a mano izquierda, donde, al otro lado del barranco, destaca la cima de Elimendi, poco conocida e imagino que poco visitada.

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Monte Elimendi (1.135 m) en el descenso a Iturgoyen.

Poco antes de alcanzar Iturgoyen, veremos el embalse de Alloz cuyas aguas destacan como un oasis en medio del “desierto”. Los campos amarillean y la sensación de calor que trasmiten es intensa.

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Vistas al embalse de Alloz.

Por fin la pista nos deja en Iturgoyen. Cruzaremos el pequeño pueblo buscando una senda que nace en la parte baja y que atraviesa los campos de cultivo, desembocando en una otra pista.

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Dejando atrás el bonito pueblo de Iturgoyen.

Descenderemos hacia el Cañón del Ubagua por pista hasta que esta termina junto a una granja. Una senda apenas marcada nos permitirá terminar descendiendo al cañón. Desde allí, tocará deshacer el kilómetro y medio que tenemos hasta Riezu, cerrando así la circular.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 22,5 km

Desnivel positivo acumulado: 800 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos (entrenamiento de carrera de montaña)

Fecha de realización: 11/07/2018

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

La sierra de Andía tiene una amplia historia relacionada con el pastoreo y las trashumancia. Existe una cañada balizada que une la zona de Tauste (Zaragoza) y las Bardenas (Navarra) con la sierra. En apenas 100 kilómetros, los que separan los dos extremos de la cañada, se encuentran dos climas muy distintos y una diferencia de temperatura que puede ser muy acusada en verano lo que hace de esta sierra una zona muy interesante para llevar al ganado en verano.

Hay varios documentos interesantes en Internet hablando del tema, como este del Ministerio de Medio Ambiente.

 

 

 

 

 

Aratz (1.445 m)

ARATZ. CIRCULAR DESDE EL ALTO DE OTZAURTE

Aratz, con sus 1.445 metros, es una cima muy relevante de los montes vascos siendo la máxima elevación de la Sierra de Altzania, cadena montañosa que puede considerarse la prolongación de la Sierra de Aizkorri donde está el techo de la provincia de Guipúzcoa y de todo Euskadi: el pico Aitxuri (1.551 m).

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Aratz desde la subida a Aizkorri, en una ruta realizada en 2014.

Es una zona de montañas calizas, donde la roca aflora allá donde los bosques no alcanzan, especialmente a partir de la cota 1.300. Su laderas están cubiertas de espectaculares hayedos y sus senderos son blandos y tradicionalmente embarrados e incómodos.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN / Wikiloc

En estas montañas (Aizkorri y Aratz) se celebra cada año una de las maratones de montaña más famosas del mundo: la Zegama-Aizkorri, de hecho, parte del recorrido de hoy coincide con el de la carrera que está marcado de forma permanente con círculos amarillos en las rocas y árboles.

EL RECORRIDO

A las 14:00 horas, en Estella, hacía un día magnífico por lo que me decido a salir al monte después del trabajo para aprovechar estas largas tardes de verano. Al bajar el puerto de Lizarraga ya veo que por esta zona la cosa cambia y la nubosidad es abundante. Ya en el Alto de Otzaurte, pegado a Zegama, la temperatura es de apenas 15ºC y la niebla lo cubre todo. Ya que he venido hasta aquí, voy a aprovechar para hacer la ruta que tenía planeada, aunque las vistas y las grandes fotografías quedarán pendientes para otro día.

El sol no llegó a salir por lo que hice la ruta metido en la niebla, ese es el motivo por el cual hay pocas fotos en esta reseña…

A eso de las 16:00 horas comienzo a caminar desde el Alto de Otzaurte por una pista asfaltada que se dirige a una zona de merenderos llamada campa de Beunda. Aquí tomaremos un senderillo que va pegado a una valla para el ganado hasta conectar con el GR 121 que va al Túnel de San Adrián y que ya no abandonaremos.

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Los primeros kilómetros transcurren por este GR, pegado a una valla para el ganado.

La humedad y la lluvia han dejado los senderos muy embarrados. El camino no es duro, apenas gana desnivel en estos primeros kilómetros, pero hay tramos encharcados donde caminar se hace difícil.

Una leve bajada nos deja ya muy cerca del refugio de San Adrián, cerrado, que aparece como una figura fantasmagórica entre la niebla. Desde aquí, en apenas un kilómetro y por buena senda alcanzaremos el Paso de San Adrián, un túnel de roca natural que comunica los dos lados de la montaña. Dentro del túnel hay una ermita bien conservada. Sin duda, es uno de los tramos más espectaculares del día.

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Ermita dentro del interior del túnel, un día sin niebla.

Al otro lado del túnel nacen dos senderos. Uno sube a la cima de Aizkorri (derecha) y el otro (recto) es la continuación del GR-121 por donde veníamos que se dirige hacia las campas de Urbia. Tomamos este último.

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En el GR-121 camino a Aratz, poco antes de abandonarlo.

Hay que estar atentos porque pronto, a mano izquierda, hay un nuevo sendero que nace con marcas blancas y amarillas de PR junto a una fuente. Lo debemos tomar, es el sendero a Aratz, ojo con el track porque me confundí y seguí unos metros por el GR. Lo he marcado con dos waypoints.

Tras unos kilómetros en suave ascenso atravesando el hayedo, salimos a las campas de la parte alta, donde solamente hay roca y hierba. Hay dos opciones, una rodea la antecima conocida como Elurzuloak por el Norte, por terreno suave, y la otra sube a la antecima. Tomé esta segunda opción, más directa.

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Buzón cimero del Elurzuloak (1.431 m)

Desde esta antecima a la verdadera cima del Aratz hay poco más de 400 metros, siempre por buena senda, no hay pérdida a pesar de que no se va más allá de 30 metros por la niebla.

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Cima del Aratz.

En unas condiciones pésimas de viento, lluvia y poca visibilidad hago cima en el Aratz. La verdad es que el tiempo aquí arriba es un infierno y tras echar la foto de rigor bajamos a toda prisa intentando no perder los puntos amarillos de la senda por la que descendemos.

El descenso es muy fácil, la senda es buena y bien marcada. Primero atravesamos varias pedreras calizas y después ya nos internamos en un nuevo hayedo donde, por fin, el viento comienza a dar una tregua y ya podemos relajarnos un poco. Ojo porque los puntos amarillos que marcan la senda de bajada están en el sentido contrario a la marcha, así que tendremos que ir bien atentos y girando la cabeza de vez en cuando.

El hayedo por donde discurren los siguientes kilómetros es muy muy bonito. Es casi un laberinto kárstico forrado de hojas secas y rincones llenos de musgo y humedad. No hay que confiarse pues es un rompe-piernas y tiene subidas cortas pero bastante potentes.

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En el hayedo de bajada.

Los kilómetros pasan y salimos a terreno más despejado. Tenemos por delante un par de kilómetros suaves a través de un ancho cordal en bajada. No se ve nada por lo que hay que continuar muy atentos a las marcas.

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Caballos pastando por todas partes.

Alcanzaremos unas granjas y una pista que pronto abandonaremos para realizar un descenso bastante rápido por bosque hasta el cauce del río Anarri. Aquí tengo la oportunidad de ver a varias manadas de corzos bebiendo y pastando, un momento muy chulo.

El retorno al Alto de Otzaurte lo hago por un sendero PR que puede tomarse un par de kilómetros río abajo a mano izquierda. Conecta con un collado que es un cruce de caminos pero está algo borrado y comido por la vegetación. Otra opción más rápida hubiera sido alcanzar las campas de Beunda una vez que estamos en el río. De una forma u otra, debemos ganar unos 100 metros de desnivel para poder alcanzar el puerto donde hemos dejado el coche.

Ya en el collado, un PR bien señalizado conduce al Alto de Otzaurte sin dificultad en apenas 20 minutos, cerrando así la circular.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 19,5 km

Desnivel positivo acumulado: 1.200 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos (a ritmo ligero y trotando en algunas bajadas)

Fecha de realización: 28/06/2018

Cartografía: Aizkorri – Aratz. Editorial Sua. Escala: 1:25.000

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS DE INTERÉS

Estamos en una zona de gran valor ecológico y un lugar ideal para practicar senderismo y montaña, es la comarca del Goierri. No es de extrañar que esta comarca promocione la zona con el nombre de “Basque Highlands” pues no tiene nada que envidiar a las zonas montañosas escocesas que reciben el mismo nombre. En su web podemos encontrar muchas rutas y actividades deportivas.

Hablando de actividades deportivas, hay que destacar dos carreras en esta zona. La primera, la maratón Zegama-Aizkorri que ya he comentado, una de las más importantes y prestigiosas del mundo. El ambiente que se respira en esta carrera es lo más parecido a una etapa reina del tour de Francia. La segunda, son las cien millas vascas: Ehunmilak. Tuve la suerte de correrla en 2015 y experimentar qué se siente al pasar por el Túnel de San Adrián con 140 kilómetros en las piernas… sin duda una experiencia durísima que siempre recordaré.

 

Artxueta (1.345 m). Sierra de Aralar

ARTXUETA – CIRCULAR DESDE UHARTE-ARAKIL. 

Ruta circular que recorre la cara Sur de la Sierra de Aralar desde el pueblo de Uharte-Arakil, pasando por el famoso santuario de San Miguel de Aralar, enclavado en medio de la sierra a más de 1.200 metros de altura.

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Santuario de San Miguel de Aralar desde la ladera Sur de Artxueta. Al fondo, San Donato (1.493 m) ya en la Sierra de Andía.

La subida la haremos por el camino clásico, una senda que asciende los más de 800 metros de desnivel que separan el pueblo de la cima, atravesando varios bosques. La bajada, por el camino de la mina que discurre algo más al Oeste, menos concurrido. En total, unos 15 kilómetros y 1.000 metros de desnivel sin dificultades técnicas para aprovechar una calurosa mañana de primavera.

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Croquis del recorrido. Fuente: IGN.

EL RECORRIDO

Hace cinco años, ya ascendí a esta montaña en la primera edición de la carrera de montaña EHME, fue un día de principios de junio con muy mal tiempo donde nos llegó a nevar en la cima. Un año más tarde, nos decidimos a volver a esta sierra ya con mejor meteo a ascender al techo de la misma: el Irumugarrieta. Conocimos entonces la vertiente Norte de la sierra, donde hay unos grandes cortados de 1.000 metros de desnivel, conocidos como Malloas, realmente espectaculares. Ahora, cuatro años después vuelvo por aquí a conocer un poco mejor la zona y ascender de nuevo al Artxueta y poder disfrutar de su cima algo más que la vez anterior…

Pasadas las 11 de la mañana comienzo a andar con mi perro por las calles de Uharte, cruzo el puente sobre el río Arakil y sigo las indicaciones de los carteles rojos que hay al otro lado. Primero por carretera y luego por la pista pavimentada que sube al santuario recorro apenas 1 kilómetro hasta conectar con una senda que nace a mano izquierda (señalizada).

La senda comienza a subir decidida por el bosque. Pronto, a mano derecha, veremos el desvío al curioso árbol de la roca, que es, ni más ni menos, lo que su nombre indica… Para llegar a él hay que desviarse unos 100 metros del camino.

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Mi perro posando junto al árbol de la roca.

Tras la fugaz visita, retomamos el camino cuya pendiente disminuye un poco y se convierte en una subida muy agradable, la mayor parte del tiempo por bosque y a la sombra.

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Agradable subida a Aralar, por una senda buena y ancha.

Hacia la cota 800 la pendiente disminuye todavía más y salimos a unos claros. El bosque da paso a laderas verdes donde el sol azota sin miramientos… La senda principal se va desdibujando en ocasiones y surgen varios atajos que permiten recortar las amplias zetas y ganarle metros rápidamente a la montaña.

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Salimos del bosque. La senda ya discurre por terreno despejado.

Tras una dura subida final llegamos a un cruce de caminos en una especie de “balcón natural” sobre el valle de la Barranca. Al otro lado de Uharte aparece el famoso San Donato, techo de la Sierra de Andía, como siempre espectacular. Merece la pena parar en este punto un rato a echar un par de fotos y recuperar el aliento.

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Cruce de caminos. Abajo Uharte y enfrente San Donato.

Desde este punto quedarán apenas 1,5 kilómetros a la cima de Artxueta. Cruzaremos la pista que sube al santuario y abordaremos la última subida con la carretera y los coches aparcados ya a la vista. El santuario es muy visitado y es normal que la zona esté llena de turistas. Aquí se acaba la tranquilidad pero pronto la retomaremos cuando abandonemos el lugar para poner rumbo a la cima del Artxueta, muy cercana al santuario.

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Última ladera al Artxueta con su cima plagada de antenas.

Para subir al Artxueta primero alcanzamos el collado que separa a la montaña del santuario, por donde discurre la carretera. Después, bastará con seguir la ladera despejada “todo recto” para arriba. Hay varias trazas que se siguen sin problemas. De esta manera, hacemos cima.

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Buzón cimero del Artxueta.

La cima, como tantas en esta zona, está muy humanizada con muchas antenas y una caseta. También hay un bonito buzón…

El descenso lo haremos por el camino de la mina, pero para llegar hasta él tenemos todavía unos pocos kilómetros. Primero, bajaremos por la cara SE de la montaña, por terreno algo quebrado y pendiente hasta conectar con una pista que discurre por los hayedos de la cara Norte. Este tramo es muy muy bonito, atravesando los bosques llenos de ganado que pasta libremente.

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Caballos en la cara Norte del Artxueta.

La pista se transforma en senda y atraviesa un bosque espectacular poco antes de conectar con la pista asfaltada que sube desde Lekumberri.

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Hayedos en la sierra de Aralar.

Tras cruzar la pista asfaltada, tomaremos una pista maderera por unos metros que abandonaremos pronto para tomar una senda a mano derecha. Hay marcas blancas y verdes pero no muchas, hay que estar atentos…

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Vamos dejando atrás el santuario mientras buscamos el sendero de bajada a Uharte.

Esta senda, algo desdibujada en alguna ocasión, atraviesa la ladera Sur de la sierra en diagonal y nos aproxima al camino de la mina por donde bajaremos. Como digo, hay que estar atentos para no perder el camino correcto. Esta senda conecta con otra más amplia que cambia de dirección y comienza a descender en diagonal de forma más directa. Algo más abajo hay una cabaña con una pequeña balsa que nos puede servir de referencia. Justo en ese punto, conectaremos con una variante del GR de Aralar por lo que ya veremos marcas blancas y rojas. A partir de este punto ya no hay pérdida, estamos en el  conocido como camino de la mina.

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Uharte desde el camino de la mina.

La senda traza un bonito zig-zag que nos permite perder metros poco a poco y de forma cómoda. Es un camino muy agradable y se hace muy sencillo.

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Descendiendo a Uharte por el camino de la mina.

La senda concluye y nos deja en una pista asfaltada. Por delante, un par de kilómetros algo aburridos por pistas aproximándonos al pueblo y que con los 25 ºC que hacen a las 2 de la tarde se hacen un poco pesados. Es lo que tiene no madrugar… Finalmente alcanzamos Uharte sin sobresaltos aunque bastante sedientos, sobre todo mi perrete.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 15 km

Desnivel positivo: 1050 metros

Tiempo neto: 2 horas y 30 minutos (entrenamiento de carrera de montaña)

Mapa: Aralar. Editorial Sua. Escala: 1:25.000

Fecha de realización: 20/05/2018

En esta ocasión, por problemas técnicos, no hay track lo siento.

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Para los que quieran unir turismo con senderismo y naturaleza, pueden aprovechar la ascensión al Artxueta para visitar el santuario de San Miguel, uno de los templos más visitados de Navarra.

Otro de los intereses de esta sierra radica en los dólmenes y restos arqueológicos que hay en la zona, hasta 44 dólmenes se cuentan en la sierra de Aralar algunos de ellos muy cercanos a la senda por donde transcurre esta ruta.

Ya por último, para los aficionados a las carreras de montaña, mencionar la carrera Lakuntza-Aralar que discurre por esta sierra y que permite conocerla en profundidad en apenas unas horas.

Bargagain (1.153 m). Sierra de Urbasa.

Bargagain. Circular desde Urdiáin por los hayedos de la cara Norte de Urbasa.

La Sierra de Urbasa es una gran muela kárstica que separa el valle de la BarrancaSakana al Norte con las Améscoas al Sur, en el extremo Oeste de Navarra. Su parte alta es una extensa meseta donde abundan los bosques pero también los amplios rasos donde pasta el ganado.

No es una zona de grandes montañas, su máxima elevación es una prominencia llamada Dulantz (1.243 m), que no tiene apenas forma de montaña. En el extremo Norte de la sierra, sin embargo, hay una cresta con algo más de carácter donde se superan, por poco, los 1.100 metros y es donde se sitúa la cumbre de hoy, Bargagain (también conocida como Tontorraundi), una de las más conocidas de Urbasa por el estratégico lugar que ocupa y por la gran cruz de metal que hay colocada en su cima.

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Los bosques de hayas son los grandes protagonistas en la ruta al Bargagain.

La ruta a esta montaña parte de la localidad de Urdiáin, en la cara norte de la sierra, muy cerca de Alsasua. Tanto en la subida como en la bajada al cordal del Bargagain atravesaremos grandes hayedos, sin duda, uno de los principales atractivos de la ruta.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN.

EL RECORRIDO

Partimos de Urdiáin (540 m), población enclavada en pleno valle de la Barranca, a apenas 3 km de Alsasua. Comenzamos a andar por sus amplias calles, rodeadas de grandes casas solariegas, buscando una pista forestal que abandona el pueblo por el Oeste. La pista avanza en llano durante un par de kilómetros hasta situarnos cerca de Alsasua, pero al otro lado de la autovía.

En un momento dado, tras cruzar un arroyo seco, unos hitos a mano izquierda nos indican el punto adecuado para abandonar la pista y tomar la senda que sube al Bargagain. La senda encara una empinada ladera verde y comenzamos a notar la dureza de la subida, es un anticipo de lo que vendrá después.

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Aproximándonos al hayedo. Alsasua va quedando abajo.

Tenemos un tramo corto y suave antes de entrar de lleno en el hayedo, que no abandonaremos  casi hasta la cima. Cabe destacar que el sendero está balizado con marcas blancas y amarillas (PR) que ayudan a orientarse, aunque lo cierto es que está muy marcado.

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Antes de meternos de lleno en el bosque…

Nos introducimos en el hayedo. Pronto alcanzamos una vieja torre en ruinas, es la torre de Basaluze, un vestigio de las instalaciones para la telegrafía óptica que se construyeron en el valle hacia 1846. Es la torre nº 41 de una línea que unía Madrid con Irún. Pura historia del siglo XIX.

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Torre de Basaluze junto al sendero de subida.

El sendero sube de forma decidida. Afortunadamente, apenas hay barro pues hace una semana que dejó de llover. Hay que tener en cuenta que, tras lluvias copiosas, el camino se hace impracticable pues es un terreno muy graso y resbaladizo. Si queremos hacer la ruta sin pasar penurias es importante tener este detalle en cuenta.

En este primer tramo del hayedo, llaman la atención los puestos de caza o palomeras, montadas con andamios en medio del bosque. Son altísimas, da vértigo solamente mirarlas desde abajo…

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En el hayedo, camino al Bargagain.

El sendero va girando levemente hacia la derecha (Oeste) y la inclinación va en aumento. En el último tramo se traza un zig-zag con una pendiente importante. Al final, antes de salir al portillo o collado, la senda se desdibuja un poco y aparecen varios caminos  alternativos, todos conducen al mismo sitio, pero es importante tomar una opción cómoda pues el terreno es empinado y si perdemos el camino nos costará avanzar.

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En el último tramo del hayedo, antes de salir al portillo.

Alcanzamos el portillo tras un fuerte esfuerzo. Prácticamente todo el desnivel del día lo tenemos en esta subida desde Alsasua. En el portillo la cosa cambia, pues conectamos con un sendero que nos conduce cómodamente a la cima del Bargagain. En un risco que da al valle de la Barranca, se sitúa una gran cruz de metal construida por la empresa Fundiciones de Alsasua S.A. (FASA) que data del año 1960. Cabe destacar que todos los años, el 12 de julio, hay una romería a la cruz desde Alsasua.

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Cima del Bargagain, con la cruz y el vértice.

Desde la cruz, tomamos un sendero que discurre por la vertiente Norte. Pronto lo abandonamos para dirigirnos al Sur e internarnos en el magnífico hayedo conocido como el Bosque Encantado.

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En el hayedo encantado.

Merece la pena separarse un poco del cordal y andar por este bosque un ratito, es muy muy chulo. A este enclave se le conoce con el nombre de Ciudad Encantada de Urbasa, pues las formaciones rocosas son muy características y conforman unos paisajes muy curiosos en conjunción con el bosque de hayas.

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Cueva del Gigante en la Ciudad Encantada del hayedo.

Volvemos al senderillo que discurre junto al cordal. Pronto nos damos cuenta de que apenas está marcado y vemos que la senda “buena” está de nuevo en la vertiente norte de la sierra, unos 10 metros por debajo del cordal, por lo que volvemos a ella.

Ya sin mucho problema, caminaremos por este sendero todo el rato, pasando junto a las pequeñas cimas de Ixuripunta (1.133 m) y Balankaleku (1.106 m). La densa niebla y el mal tiempo hacen que no nos interesemos por hacer cumbre en ellas y sigamos a buen ritmo por el cordal.

El cordal se termina ensanchando y salimos a una zona despejada junto a una larga valla. Allí debemos tomar un sendero ancho que nace a mano izquierda y que nos permite descender hasta el Portillo de Urdiáin.

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Bajada desde el Portillo de Urdiáin.

La senda que desciende del portillo pronto se va ensanchando y se convierte casi en una pista forestal que atraviesa el denso hayedo en diagonal.

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Hayedo de bajada, hacia Urdiáin.

Merece la pena tomarse con calma el descenso y disfrutar del frescor y la tranquilidad que trasmite el hayedo. Poco a poco, el camino va girando hacia la derecha y terminamos conectando con una pista a las afueras de Urdiáin. Desde allí, en apenas 5 minutos, estaremos de nuevo en el centro del pueblo.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 13 km

Desnivel positivo: 650 m+

Tiempo neto: 4 horas

Cartografía: Urbasa. Javier Echevarría. Escala: 1.25:000

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

La cumbre de Bargagain forma parte del Parque Natural de las Sierras de Urbasa y Andía, en la web del Parque se puede encontrar información interesante sobre itinerarios y otros recursos.

Acabo con algunas carreras de montaña que se celebran por Urbasa y las sierras cercanas. Como suele pasar por esta zona, son carreras duras duras y con mucho barro… Todas ellas están recogidas en la web de Sakana Trail, la carrera de Olazti-Urbasa tiene como punto más alto, precisamente, la cima de Bargagain.

Cruz de Alda / Perriain (1.122 m). Sierra de Lokiz.

SENDA MARKILLANO (PR A-71). CIRCULAR POR LA SIERRA DE LOKIZ ALAVESA

La Sierra de Lokiz se extiende a lo largo de unos 25 kilómetros desde el valle del Urederra en Navarra hasta el Barranco de Istora ya en Álava. Las alturas de sus cimas apenas superan los 1.100 metros de altura, pero sus bosques y barrancos dan mucho juego a la hora de planificar rutas de senderismo.

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Sierra de Aizkorri (1.551 m), las mayores alturas de Euskadi desde la “cresta” de la Cruz de Alda.

La ruta de hoy parte del pueblo de Orbiso (Álava) y recorre el extremo occidental de la Sierra de Lokiz, ascendiendo a tres cimas: Cruz de Alda (1.122 m), Txintxularri (1.124 m) y Somorredondo (1.077 m). La ascensión la realizaremos por el Barranco de Berrabia, brecha que divide este tramo de la sierra en dos y que hace de muga o frontera entre Álava y Navarra y el descenso por una bonita senda que discurre pegada al borde del Barranco de Istora, entre bosques.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN.

EL RECORRIDO

Sin mucho madrugar, partimos de Orbiso a eso de las 12 del mediodía. El día está nublado y algo ventoso, desapacible, aunque las temperaturas son suaves.

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Orbiso con el monte Ioar (1.417 m) detrás.

Los primeros kilómetros discurren por una pista asfalta que nos conduce hasta el merendero y ermita de Santa Lucía, un paraje muy agradable. Este par de kilómetros se realizan por llano y son parte de la aproximación al Barranco de Berrabia, más pegado al pueblo navarro de Zuñiga que al propio Orbiso.

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Ermita de Santa Lucía.

En el merendero acaba el asfalto y seguiremos algunos metros más por la pista de tierra hasta que veamos a mano izquierda una valla verde con las marcas blancas y amarillas de PR. Tenemos que tirar por allí. Se me ha olvidado mencionar que la ruta que seguiremos hoy está balizada en su integridad como PR – A 71 o Senda Markillano, no obstante, hay dos factores que juegan en nuestra contra y que nos obligarán a estar atentos al GPS si no queremos perdernos: algunos tramos tienen pocas marcas debido a que el sendero está descatalogado y no ha sido mantenido en los últimos años y, además, vamos a realizar la ruta en el sentido contrario al propuesto por lo que los carteles y las balizas son un poco más difíciles de ver.

El camino sube un poco para después descender hasta el cauce del Barranco de Berrabia, donde se sitúa una vieja cabaña (cerrada) y unos campos de cultivo. Una estrecha senda nos conduce al inicio del barranco propiamente y comenzamos a andar encajados entre las paredes del mismo.

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Entrando en el Barranco de Berrabia.

Este tramo es muy bonito y agradable. La senda sube poco a poco de forma continuada, siempre entre frondosa vegetación (bojes, carrascas…). Al estar inmersos en el bosque apenas tenemos la sensación de estar metidos en el barranco.

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Ascendiendo por el barranco.

En la parte central del mismo hay un tramo con un pequeño claro en la vegetación que nos permite asomarnos y tomar un poco de perspectiva. Estamos rodeados de vegetación, la llanura donde se asienta Orbiso va quedando abajo y justo enfrente tenemos el monte Ioar, coronado por su característica antena.

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Pequeño claro en el Barranco de Berrabia.

Poco a poco vamos ganando metros a la montaña y aparece la nieve. Muy húmeda y pesada, cubre todo el camino y nos hace avanzar con más dificultad. Con todo lo que ha nevado esta semana, la verdad, es que apenas queda nada…

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A partir de la cota 800 el camino aparece cubierto por nieve.

Ya en la parte alta del barranco, éste se divide en dos y tenemos que estar atentos para no saltarnos el camino correcto. La senda nace a mano izquierda y hay una baliza que nos ayuda a orientarnos. Este sendero pronto aparece más despejado y nos permite tener una buena perspectiva del valle.

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El Barranco de Berrabia va quedando abajo…

Este nuevo camino apenas gana altura y nos deja en una zona llana donde el bosque húmedo (hayedo) gana terreno al boj. Es un tramo muy bonito aunque se ve interrumpido por una alambrada de difícil paso que nos pondrá las cosas un poco complicadas (hay que desenrollar el alambre espino para poder pasar). El sendero nos deja en unas amplias campas y debemos seguir hacia el Norte, por pista, hasta que veamos un cartel de madera. En ese punto debemos torcer a la izquierda para comenzar la ascensión a la Cruz de Alda.

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Atravesando el hayedo, camino a la Cruz de Alda.

Primero atravesaremos un hayedo y después saldremos a una zona con bastante vegetación baja donde la senda se pierde por momentos. Hay que sacar el GPS para orientarse y tomar el mejor camino. Pronto, entre la maleza, asoma la pequeña cruz que corona la cima… Estamos, por fin, en la Cruz de Alda o Perriain a 1.122 metros.

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Cruz de Alda.

En la cima, además de la cruz de madera y una plaza, hay un pequeño buzón montañero. Las vistas son muy buenas hacia la llanada donde se asienta Santa Cruz de Campezo, destacan además la mencionada cima de Ioar y el pico conocido como León Dormido de 1.245 metros, ya en la Sierra de Cantabria.

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Detalle del buzón que hay junto a la cruz.

En el momento de echar las fotos, comienza a llover y a ponerse muy gris por lo que comenzamos a descender. Afortunadamente, el camino mejora un poco hasta el collado que separa las cimas de Cruz de Alda con el Txintxularri, la siguiente cumbre de esta modesta cresta. El camino vuelve a ponerse un poco peor unos metros antes de alcanzar la segunda cima. Mucha vegetación y una alambrada que no ayudan demasiado…

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Cresta que une la Cruz de Alda con el Txintxularri.

A pesar de las incomodidades pronto llegamos a esta segunda cima del día, apenas 2 metros más alta que la Cruz de Alda, aunque con menos renombre. Un montón de piedras a modo de hito señalan el punto más alto.

Seguiremos nuestros pasos ya de forma más cómoda, buscando el extremo occidental de este cordal coronado por la última cima del día, Somorredondo. Un vértice geodésico marca su cima aunque, curiosamente, el mapa del IGN no lo señala por ninguna parte.

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Coronando la cima del Somorredondo.

El descenso es muy cómodo. Bajaremos a los rasos que hay justo al lado del Somorredondo y desde ahí tomaremos un camino ancho que baja de forma directa a Orbiso. Siempre rodeados de vegetación, es un tramo muy agradable.

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Cómodo descenso a Orbiso.

En un punto, tras dejar a mano izquierda una charca, nace una senda a la derecha que debemos tomar (nosotros nos equivocamos y seguimos 300 metros por pista, lo he marcado en el track con un waypoint). Ya por la nueva senda, bajaremos metros de forma más directa hacia el pueblo…

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Bonitas vistas de Orbiso en el descenso.

La senda nos deja en una pista y desde ahí, solamente tendremos que descender un par de kilómetros hasta alcanzar las primeras casas del pueblo, cerrando así una bonita ruta circular.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 15,5 km

Desnivel positivo acumulado: 570 m+

Tiempo neto: 4 horas

Cartografía: Lokiz. Escala: 1:25.000. Javier Echeverría.

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ALGUNOS ENLACES DE INTERÉS

La ruta discurre por la conocida como Montaña Alavesa, una de las comarcas más meridionales de Euskadi. Esta comarca cuenta con una completa web que nos ayudará a planificar nuestro paso por aquí.

Aunque no hemos llegado a pisarlo, esta ruta pasa junto al Barranco o Foz de Istora, bastante conocido entre los aficionados al barranquismo. En este link se puede consultar su croquis.

Otro elemento interesante de la zona es la vía verde del ferrocarril vasco-navarro que unía Estella con Vitoria. Detrás de la vía verde hay una interesante historia de una línea de ferrocarril que marcó el comercio y la industria de estas comarcas vascas y navarras a lo largo del siglo XX. Puede leerse en este link.

Si quieres leer las reseñas de otras rutas por la Sierra de Lokiz puedes consultar este link.