Peñarroya (2.028 m) y Monegro (1.957 m). Circular a la Sierra de Gúdar.

GRAN CIRCULAR A LA SIERRA DE GÚDAR DESDE ALCALÁ DE LA SELVA.

La sierra de Gúdar se encuentra en el extremo Este de la provincia de Teruel y pertenece al Sistema Ibérico. En ella encontramos la mayor altura de la provincia, el pico Peñarroya de 2.028 metros y también el municipio situado a mayor altura de España, Valdelinares (1.692 m).

IMG_0436

El pueblo de Valdelinares, por el que pasaremos a mitad de ruta.

El paisaje que aquí encontramos es el típico paisaje serrano del Sistema Ibérico que también vemos en el extremo SO de Teruel, en los Montes Universales, con grandes masas forestales de pino y montañas redondeadas. Siempre es un placer perderse por estas sendas y pistas, pero en verano, es una forma ideal de huir de los calores.

Esta ruta es una gran circular de 47 km que realizamos mitad corriendo y mitad andando. Partiendo de Alcalá de la Selva, permite conocer muchos de los rincones más bonitos de la zona y ascender dos importantes montañas como son Peñarroya y el Monegro, así como visitar la población de Valdelinares. Una ruta muy completa para hacer en un día (corredores) o en dos jornadas (andarines).

EL RECORRIDO

Comenzamos la ruta en Alcalá de la Selva, un pueblo muy bonito con unas callejas laberínticas y empinadas. Lo mejor es dejar el coche a los lados de la carretera o en el parking que hay en la parte baja del pueblo.

Para comenzar, debemos descender desde la calle principal del pueblo al río Alcalá por el parking. Comienza aquí un paseo que nos llevará hasta el Santuario de la Virgen de la Vega recorriendo las distintas márgenes del río por un sendero balizado como PR-TE 29, sencillo, sin pérdida y muy agradable. Nos cruzaremos con este sendero varias veces a lo largo del día.

IMG_0409

Recorriendo el sendero junto al río Alcalá en los primeros kilómetros de la ruta.

Tras 2,5 kilómetros llegamos a la Virgen de la Vega, santuario y urbanización anexa que constituye una pedanía de Alcalá de la Selva. Pasamos junto al santuario y tomamos una pista que nos llevará a otra urbanización cercana conocida como Fuen la Reina.

IMG_0412

Gran meseta donde se asientan las urbanizaciones de Alcalá de la Selva. A más de 1.400 metros de altura.

Dejamos atrás estas urbanizaciones y salimos por fin al “monte”. Pasaremos por la masía de los Olmos de la Vega y abandonaremos la pista para tomar una débil senda a mano derecha que terminamos dejando metros más arriba para seguir campo a través por el bosque, siempre en suave ascenso.

Estos tramos “fuera de senda” no son muy habituales en la ruta pero sí que hay varios kilómetros a lo largo del recorrido donde tendremos que avanzar sin apenas referencias. Es por ello que el GPS se hace indispensable, así como ciertas nociones de orientación en montaña.

Pronto conectamos con una cómoda pista que seguimos varios kilómetros a buen ritmo. Atravesamos un amplio pinar y llegamos al Barranco de las Barracas, donde el terreno se vuelve a abrir. Junto a la pista hay varias masías, ganado pastando, etc. También hay unas vistas muy buenas al cercano pico conocido como Alto del Chaparroso (1.802 m).

IMG_0417

Vistas del Barranco de las Barracas. Al fondo el Alto del Chaparroso (1.802 m).

En este tramo, como en casi toda la ruta, disfrutamos de un ambiente bucólico con amplios paisajes y soledad, mucha soledad.

Desde la zona de masías en el Barranco de las Barracas, seguiremos la mayor parte del tiempo por otra bonita pista a través del pinar hasta conectar con el Collado Romero (1.827), donde nos toparemos con la carretera que une Alcalá de la Selva con Fortanete pasando por la estación de Valdelinares.

IMG_0421

Bajando al Mas de la Dehesa desde el Collado Romero.

Desde el collado Romero hacemos un descenso fuera de senda hasta las inmediaciones del Mas de la Dehesa. Tras algún tramo un poco “aventurero” sin senda, nos topamos con una nueva pista donde comenzaremos el ascenso al pico Monegro, primera cima del día.

No es una subida dura. Apenas son 250 m+, la primera parte por pista cómoda y la segunda parte campo a través. La última zona ya cercana al vértice es casi llana por lo que cuesta un poco encontrar el punto más alto. No obstante, el gran vértice se ve desde lejos entre los pinares. Es el típico “vértice turolense” de varios metros de altura para poder divisar la panorámica entre los pinos, similar al de Peñablanca (situado en el otro extremo de la provincia).

IMG_0424

Cima del Monegro (1.957 m)

En la cima, a más de 1.950 metros, hace un fresco bastante importante por lo que me marcho de allí rápido. Decido no subir a lo alto del vértice pues la escalera está muy oxidada y no me fío, menos yendo solo…

Desde aquí comenzamos a bajar a Valdelinares (pueblo). La bajada no es clara. Seguiremos en línea recta unas viejas rodadas de 4×4 hasta llegar a las inmediaciones de la estación de esquí, donde conectaremos con una pista ya en buen estado que nos bajará al Barranco de la Gitana, ya en las inmediaciones del pueblo.

IMG_0425

Bajando del pico Monegro a Valdelinares.

Tras “tocar fondo” en el Barranco de la Gitana, subiremos una pequeña colina que ya nos dará acceso al casco urbano del pueblo tras 21 largos kilómetros de ruta.

IMG_0436

Valdelinares

Situado a casi 1.700 metros, Valdelinares es un pueblo encantador. La verdad es que pasé apenas media hora recorriendo sus calles, lo justo para comer y beber algo y reponer fuerzas. Tuve que abrigarme pues hacía un frío bastante intenso, se nota que estamos muy muy altos.

Tras el paso por el pueblo, salimos de él por la carretera que tomamos a la altura de la ermita de Loreto. De nuevo, seguiremos las marcas del PR-TE 29 abandonando pronto la carretera y siguiendo por el sendero balizado paralelos a ella. Tras una pequeña subida y cruzar de nuevo la carretera, saldremos a la vertiente norte del pico Peñarroya, iniciando su ascensión.

IMG_0440

Primeras rampas al Peñarroya, fuera de sendero.

Remontaremos unas laderas bastante despejadas, siguiendo los senderos que hace el ganado, sin una buena senda definida. Abajo dejamos el llamado Corral del Monegro y el arroyo conocido como Río Blanco. Este río conforma después el valle donde se encuentran los famosos Caños de Gúdar por donde también pasaremos.

IMG_0441

Silueta del Peñarroya, cubierta de pinares.

El pico comienza a estar cada vez más cerca… Cruzaremos una zona casi llana, repleta de ganado para salir a una pista que tomaremos. Esta pista nos dejará en el llamado Collado de la Imagen, a 1.888 metros.

IMG_0446

Ascendiendo por pista al Collado de la Imagen.

Ya en el collado la subida a la cima es más directa y más dura. Abandonamos la pista y seguimos en línea recta subiendo por el cordal. No hay senda definida, apenas trazas, pero se sube muy bien ya que no hay mucha vegetación. Cuando nos topemos con una pista, la seguiremos unos cientos de metros tras ver a la izquierda el desvío a la cima.

IMG_0448

El inmenso vértice del Peñarroya, punto más alto de la provincia de Teruel.

La cima es muy llana y amplia, cubierta de pinares. Destaca el vértice, de unos 10 metros de altura, así como un monolito de homenaje a los forestales. Buenas vistas de toda la zona de Alcalá de la Selva, aunque el día esté muy cubierto.

IMG_0452

Largo descenso a los Caños de Gúdar.

El descenso al valle del río Blanco, donde se encuentran los Caños de Gúdar se hace bastante pesado, pues es una pista de 5 kilómetros de largo. Por fortuna es cuesta abajo y se hace rápido…

IMG_0459

Por terreno abrupto, en la primera parte de los Caños de Gúdar.

Pensaba que al llegar a este pequeño valle me iba a encontrar con un sendero en perfecto estado, pero no es así, casi lo contrario. Estamos ante uno de los tramos más duros del día. El terreno es abrupto, no hay apenas senda, el bosque es denso y hay bastantes árboles caídos. Avanzaremos de forma lenta hasta conectar con la cascada más grande de los Caños de Gúdar.

IMG_0461

Pequeño salto de agua en el río Blanco.

Hay varios saltos de agua antes de llegar a la cascada más importante. Son 2 kilómetros valle abajo que se hacen largos dado lo incómodo del terreno.

IMG_0464

La cascada más importante de los Caños de Gúdar.

Por fin alcanzo la cascada principal y el sendero que llega hasta ella. El camino mejora enteros y volvemos a llevar un ritmo cómodo y ligero a pesar de los más de 35 kilómetros que llevamos ya en las piernas. La senda nos deja en una vieja carretera que debemos seguir hasta conectar con la carrera principal, la que va a Gúdar, que dejaremos a mano derecha para visitar la Fuente del Cura, buen momento para tomar agua si no lo habíamos hecho ya antes en los caños.

IMG_0471

Sendero PR que une Gúdar con Alcalá de la Selva y por el que volveremos al pueblo.

Tras otro tramo “de aventura” por algunos campos de cultivo, terminamos conectando  una vez más con el sendero PR-TE 29 que une Gúdar con Alcalá. A pesar de los árboles caídos es un camino muy bonito y fresco…

IMG_0473

Mas de Salas, bajando a Alcalá

El sendero nos deja en un collado a más de 1.550 metros entre varias masías, ya bastante cerca de Alcalá. Llanearemos unos minutos por pista hasta ver a mano derecha el desvío balizado al pueblo por el mismo sendero PR que seguíamos.

IMG_0477

Descendiendo a Alcalá por senda.

Este descenso cómodo, de unos 2 kilómetros, es muy agradable y pasa por una zona encañonada llamada Barranco del Nacimiento, muy bonita e interesante. Pronto llegamos a las primeras casas de Alcalá de la Selva, entrando por su parte de atrás, cerca del castillo.

IMG_0481

Alcalá de la Selva

Cerramos la circular, intensa aunque bastante rápida, en unas 8 horas. Bastante cansado pero muy contento por haber descubierto, al fin, este precioso rincón de Aragón que es la sierra de Gúdar.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 47,2 km

Desnivel positivo acumulado: 1.530 m+

Tiempo neto: 7 horas (entrenamiento de carrera de montaña)

Fecha de realización: 16/07/2018

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Cuando en el mes de julio se me presentó la oportunidad de visitar por primera vez esta sierra de Gúdar tenía claras dos cosas, que quería pisar su punto más alto, el Peñarroya, y que quería visitar el valle de los Caños de Gúdar. Buscando información en Internet, me topé con el estupendo blog de Casiaventurilla, que ya había visitado en el pasado cuando preparaba en 2016 la circular por el parque portugués de Peneda-Gêres. Encontré una amplia colección de rutas por la zona y varias travesías de varios días, fue entonces cuando se me ocurrió la idea de encadenar en el día una de estas travesías corriendo, aprovechando así para darme una buena vuelta por la zona.

Otro blog que me sirvió para buscar información de la zona de Gúdar fue este: Ven de excursión con Raquel y Manuel. Muchas rutas con mucho detalle. Una buena fuente de inspiración para los que somos de fuera… merece la pena darse una vuelta por él.

 

 

 

Mogorrita (1.864 m). Serranía de Cuenca

MOGORRITA. CIRCULAR DESDE TRAGACETE AL TECHO DE LA PROVINCIA DE CUENCA.

La Serranía de Cuenca es una estribación del Sistema Ibérico que recorre la parte Norte de la provincia. Sus paisajes y relieves son muy similares a los que podemos encontrar en las provincias vecinas de Guadalajara y de Teruel: amplios pinares, roca caliza y desniveles suaves con montañas que apenas sobrepasan los 1.800 metros de altura.

IMG_0275

Amplias vistas desde la cima de Mogorrita a la vega del joven río Tajo.

La ruta de hoy parte de la localidad serrana de Tragacete y asciende al Cerro de la Mogorrita que con sus 1.864 metros es la montaña más alta de la Sierra de Valdeminguete, de toda la serranía y de la provincia de Cuenca.

A pesar de que el desnivel completo de la ruta es muy humilde, apenas 700 m+ para una ruta de 25 km, no debemos pensar en una ruta fácil, todo lo contrario. Esta sierra, aislada y alejada de casi todo, carece de buenas sendas o caminos balizados y parte de la ruta discurrirá fuera de sendero, por pinares y abruptos barrancos. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar la ruta, pues seguramente nos lleve bastante más tiempo del que tengamos pensado en un principio.

croquis

Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

EL RECORRIDO

Aprovechando que pasaba unos días por la cercana Sierra de Albarracín, decido ir a la vecina provincia de Cuenca y tachar uno de los techos provinciales que tenía pendientes: La Mogorrita.

A las 9:30 pasadas comienzo a andar desde el parking del centro de interpretación del Parque Natural de la Serranía de Cuenca que hay en la localidad de Tragacete. Tras cruzar el puente sobre el joven río Júcar, tomaremos un camino que sale a la derecha y sube al cementerio del pueblo. Una vez en él, saldremos a unos campos yermos que cruzaremos dirección SE, buscando el bosque y la loma de la montaña que hay frente al pueblo, conocida como el Cajigar.

IMG_0253

Vamos dejando atrás la tranquila localidad de Tragacete.

Este monte, conocido como Cajigar, esta cubierto de un bosquete de robles como su propio nombre indica. Sus laderas son suaves y bastante agradables para andar. Conectaremos pronto con una senda que avanza en dirección SE sin descanso, poco marcada pero con algunos hitos que ayudan a orientarse.

IMG_0256

En la senda que atraviesa el cajigar.

Tras coronar una pequeña colina, bajaremos unos metros hasta alcanzar el barranco de la Noguera y unas construcciones derruidas, quizá unos viejos corrales. En este punto avanzaremos por una amplia llanura desprovista de vegetación. Llama la atención la amplitud de los paisajes y la tremenda tranquilidad que se respira, no hay un alma…

IMG_0259

Atravesando un altiplano tras bajar del cajigar. Menudas heladas deben caer aquí en invierno…

Giramos a la izquierda por una senda y nos aproximamos al cordal principal de la Sierra de Valdeminguete por pista. Debemos abandonar pronto dicha pista y tirar campo a través por un pinar, remontando una ladera de fuerte pendiente. Podemos orientarnos por una pared de roca caliza que se ve enfrente a mano derecha. De hecho, debemos de llegar hasta ella y una vez allí buscaremos el mejor paso en la misma. En el mapa del IGN, esta zona es conocida como El Estepar.

IMG_0262

Campo a través, por el pinar, camino a la pared de roca caliza.

Nos ayudaremos de las sendas trazadas por ciervos y otros animales del lugar. Las hay por todas partes, lo que ocurre es que no siempre llevan la dirección que queremos…

Con un poco de paciencia alcanzaremos la pared de roca caliza que desde aquí abajo es más bien una sucesión de gradas de aspecto bastante accesible. Apoyando un poco las manos y con cuidado debido a la gran cantidad de piedrecilla suelta que puede hacernos resbalar, iremos ganando metros a la pared y saldremos de la roca para llegar al pinar que hay en la parte superior.

IMG_0266

Tras superar el paso de roca caliza…

Ya en el pinar superior, toca de nuevo buscarse la vida campo a través. El primer tramo es empinado, con algún barranco intrincado a mano derecha que debemos evitar… Después, el terreno va allanando e incluso nos cruzaremos con una pista forestal en la cota 1700.

IMG_0270

Pinares y barrancos, siempre fuera de senda.

En este tramo de la ascensión me cruzo con varias manadas de ciervos y corzos que corretean entre los pinares, imagino que por esta zona están más tranquilos que tranquilos y que no verán muchas personas habitualmente…

IMG_0272

Última ladera, ya más suave, al Mogorrita.

La última ladera, por bosque, es ya más tendida y se sube bien. Tras cruzarme con un rebaño de ovejas, termino saliendo a un claro donde hay unas rodadas de 4×4 y por fin, aparece el vértice geodésico de la Mogorrita y una caseta de forestales… cima!

IMG_0273

En el punto más alto de Cuenca: Mogorrita (1.864 m)

Tras las típicas fotos, comienzo a trotar de bajada por la “pista” que llega a la cima, bastante desdibujada. Realizaremos un amplio giro a la izquierda. Cuidado porque hay varias pistas que nacen a mano derecha y que bajan al vallecillo que hay en la cara Norte de la Sierra de Valdeminguete y que tributa sus aguas al Tajo, nosotros buscaremos el cordal que separa la vertiente de Tragacete de la vertiente del Tajo, conocido como Cresta del Ocejón.

IMG_0279

Saliendo a un amplio cordal con buenas vistas de la serranía.

El cordal que separa ambas vertientes se va afilando poco a poco y se convierte en una crestita de roca caliza donde encontramos hitos de roca cada pocos metros, es la cresta del Ocejón que mencionaba anteriormente. Las vistas a la vega del Tajo son muy buenas. En algunos puntos hay que andar con un poco de cuidado pues la caída a mano derecha no es moco de pavo. Precaución en días de mucho viento o con la roca mojada.

IMG_0289

En la cresta del Ocejón, a mano derecha la Vega del Tajo y a la izquierda la del Júcar.

Este tramo es muy guapo pero es largo, muy largo. Son 5 kilómetros de cresta en la cota 1750 donde apenas se baja desnivel. Ojo si el día es caluroso, si nos queda poca agua o si vamos justos de fuerzas… se puede hacer muy muy largo.

La cresta se va desdibujando y salimos a un intrincado bosque de pinos. Tras andar un rato sin senda, conectaremos con una vieja pista que terminaremos abandonando a mano izquierda para salir a un pequeño barranco. Desde este barranco veremos enfrente el llamado Cerro de San Felipe que son sus 1.838 metros es la otra gran montaña de la zona y el lugar de nacimiento del río Júcar.

IMG_0293

Al fondo el Cerro de San Felipe.

Por el mencionado barranco, bajaremos a una vega amplia donde nace un arroyo que tributa sus aguas al joven río Júcar. Tras andar por una zona incómoda y encharcada, saldremos a un sendero con marcas blancas y amarillas de PR, un sendero balizado, el primero del día. Es el sendero del nacimiento del río Júcar.

El sendero está encharcado por el propio río. Pronto la zona se estrecha y llegamos a los llamados Estrechos del Infierno, donde el río se encajona y el sendero pasa por el centro.

IMG_0297

Estrechos del Infierno, donde nace el río Júcar.

Tras pasar por los estrechos, llegaremos a una pista forestal que ya no abandonaremos hasta llegar a Tragacete. Esta pista primero nos llevará a la zona conocida como Estrecho de San Blas, donde hay una fuente y se venera al santo. Es en esta zona donde el río Júcar va cogiendo forma de verdad.

IMG_0301

Estrecho de San Blas.

Desde este punto, tendremos 4,5 kilómetros hasta Tragacete, que se pueden hacer largos. Lo bueno, que son cuesta abajo, por lo que aprovecho para correr a tope… Pasaremos por el albergue de San Blas y por un merendero bastante bonito y abarrotado de turistas que queda a la izquierda de la pista, se nota que esta zona es bastante popular por estar cerca del pueblo. Sin sobresaltos, alcanzo el pueblo a eso de las 13:30 horas tras más de 3 horas y 30 minutos de intensa actividad.

IMG_0302

Imagen de San Blas junto al estrecho y fuente del mismo nombre.

Pensaba andar más que correr pero al final ha sido al revés. En el ascenso he perdido más tiempo del planificado y ha tocado correr en la bajada para llegar a tiempo a comer a casa. Es lo que pasa cuando se improvisa…

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 25,5 km

Desnivel positivo acumulado: 750 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos (entrenamiento de carrera de montaña)

Fecha de realización: 07/07/2018

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Si tienes en mente ir al Parque Natural de la Serranía de Cuenca conviene echar un vistazo a su web donde se pueden encontrar varias rutas sencillas que pueden darnos ideas para planificar otras rutas más exigentes.

Una curiosidad de esta montaña es que albergó en su cara Norte una diminuta estación de ski muy rudimentaria hace unas décadas. En esta entrada del foro Nevasport puede obtenerse algo más de información sobre el asunto.

 

Canchal de la Ceja (2.428 m) y Torreón (2.400 m)

01/09/2012 – CIRCULAR POR LA SIERRA DE BÉJAR

Ruta circular bastante exigente, recorriendo dos valles muy solitarios de esta Sierra de Béjar (Arroyo Malillo y Garganta del Trampal) y ascendiendo a las dos cimas más altas del macizo: Canchal de la Ceja (2428 metros) y el Torreón o Vértice del Calvitero (2400 metros), techos provinciales de Salamanca y Cáceres, respectivamente.

22

Garganta del Trampal.

A pesar de que la ruta no ofrece unas cifras demasiado llamativas (18 kilómetros y apenas 1100 metros de desnivel), no debemos subestimarla. La dureza de la excursión reside en lo agreste del terreno y en la ausencia de buenos senderos durante casi todo el recorrido. Además, para ponerle un poco de emoción, la ruta posee un par de trepadas, fáciles pero con ambiente, que le dan un punto extra de dificultad.

CROQUIS

Croquis de la ruta. Fuente: IGN.

La ruta es realmente completa. Pasaremos por lagunas, profundas gargantas y circos de origen glaciar. Quizá lo menos llamativo del recorrido sean las propias cimas, pues el cordal que las une es ancho y monótono y casualmente es la zona más concurrida de la Sierra. En definitiva, muy recomendable para buenos andarines a los que les guste recorrer parajes solitarios.

NOTA IMPORTANTE: Que el Canchal de la Ceja es el techo provincial de Salamanca es seguro. Sin embargo, no está tan claro que el Torreón sea el techo de la provincia de Cáceres. Lo primero es aclarar a qué llamamos Torreón, pues en los mapas aparecen contradicciones. En prácticamente todos los mapas que he consultado se conoce como Torreón a la cota 2400 llamada Calvitero según IGN, vértice geodésico. Ojo porque en IGN el Torreón es otra cota cercana.

La altura oficial según IGN de este Calvitero o Torreón es de 2399,336 metros. La otra cota en disputa por obtener el título de techo provincial de Cáceres, es La Covacha. Según el IGN la altura oficial de la Covacha es de 2395,013 metros.

Lo que me parece es que el IGN cuenta la altura sobre la que se sitúa el vértice, y el vértice del Torreón está sobre una construcción en forma de torre. La diferencia entre ambas alturas oficiales es de 4,3 metros. Parece que para saber cuál es el verdadero techo provincial deberíamos saber cuánto mide esa torre y para mí que mide menos de 4 metros… por lo que casi podría asegurar que el techo “bueno” es el Torreón.

EL RECORRIDO

Llego a la Central del Chorro (1380 metros) a las 9 de la mañana, hace fresco, 9ºC, aunque teniendo en cuenta que en el Barco de Ávila el termómetro del coche marcaba 2ºC, casi hace hasta calor.

Comienzo a andar por el sendero PR que parte del parking de la Central, con destino a la Laguna del Duque o Laguna de la Solana. El sendero, marcadísimo, pasa por debajo de la gran tubería que baja desde la laguna a la central en varias ocasiones. El entorno es muy chulo, con el granito como protagonista, aunque es cierto que la tubería afea un poco el paisaje.

1

La gran tubería que baja de la Laguna del Duque a la central marca el paisaje en el primer tramo.

Llego a un cartel donde pone “Laguna del Duque. 45 minutos”. El cartel me marca izquierda, pero, por lo que he visto en el mapa, el “sendero oficial” da mucha vuelta y hay un posible atajo yendo paralelos a la tubería por donde baja el desagüe de la laguna.

El camino va por toda la roca. Se nota que este camino era el utilizado por la gente de la Central antaño, pues hay escalones de cemento y algunos pasamanos que han pasado a mejor vida. Con la roca seca no hay problema. Si ha llovido, mejor ir por el sendero PR para evitar resbalones.

Usando el atajo, me planto muy rápido en la Laguna del Duque (1600 metros). Los riscos de la Cuerda de los Asperones se reflejan en el agua de la laguna, muy chulo.

2-1

Laguna del Duque.

Voy bordeando la laguna por la derecha. El sendero bueno está a la izquierda, pero por la derecha no se va mal. La laguna termina y comienza la verdadera ascensión.

El sendero que debemos seguir no está demasiado marcado. Por fortuna, los hitos son abundantes y aunque perdamos el camino lo recuperaremos rápido. Se sube poco a poco, sin grandes pendientes. Sobre la cota 1900, el sendero se aproxima a la Angostura, un punto donde el valle se estrecha hasta el punto que parece que no vamos a poder continuar.

4

La Angostura, primer punto del día donde debemos “echar la mano”.

El sendero se adentra en el cauce de la garganta, completamente seco. Al frente tenemos un murallón con mala pinta. Los hitos nos dirigen a la derecha, por una estrecha canal. Hay que trepar un poquito, es fácil, no pasará de grado II y con la roca seca no plantea problemas.

Tras la trepada, seguiremos por terreno bastante caótico, de granito, sin apenas hierba. Ojo con los resbalones. Por este terreno, iremos avanzando hasta llegar a una extensa llanura, cerrada por un impresionante circo. A mano izquierda tendremos la famosa Portilla de Talamanca. Al fondo, el empinado corredorcillo por donde tenemos que subir al cordal que une la Ceja con el Torreón.

8

Circo del Arroyo Malillo, en la cota 2000.

Avanzaremos por la llanura, pasando junto a una charca casi seca y una zona de vivac. Comienzo a subir el corredorcillo. Tendrá una pendiente de 30º o así, con nieve buena se subiría muy bien. Sin nieve es algo incómodo, pues por el medio pasa un arroyo y hay mucha hierba resbaladiza. Es incómodo de subir.

10

Vistas del valle que acabamos de remontar desde el corredor.

Superado el corredorcillo, saldremos a una zona pedregosa, de menos pendiente. Ya solamente quedará subir unos 50 metros de desnivel hasta llegar al Cordal La Ceja – Torreón (2375 metros).

12

Hoya Moros desde el cordal.

En el cordal nos unimos con un buen sendero que conecta la Plataforma del Travieso con el Torreón. Aquí, decido irme a la izquierda (dirección Sur), para ascender el Torreón.

13

Con el Torreón a la vista desde el cordal, antes de superar el Paso del Diablo.

Avanzamos por el ancho y desértico cordal hasta llegar a un paso algo complejo. Es el llamado Paso del Diablo. Es una chimenea de grandes bloques, bastante vertical, equipada con una cadena. Se baja peor que se sube. No pasará de grado II, pero debo de reconocer que desde arriba parece algo más. Sé que se puede evitar por los lados, pero ya metidos en faena se baja bastante bien y no fue necesario.

Superado el Paso del Diablo, la cima queda a tiro de piedra… El Torreón o Calvitero (2400 metros), donde hay una pequeña torreta y encima el vértice geodésico. Desde la cima, las vistas son buenas en un día despejado como éste. Alcanzo a ver la Peña de Francia al Oeste, y el Circo de Gredos al Este. Más cercano, el macizo de la Covacha.

16

Cima del Torreón, techo de la provincia de Cáceres.

Vuelvo por mis pasos, subiendo sin dificultades el Paso del Diablo y bajando hasta el collado 2308 que separa La Ceja del Torreón. En esta zona las vistas son muy buenas a mano izquierda, divisando toda la Hoya Moros (circo glaciar), donde nace el río Cuerpo de Hombre, y la cara Norte de los Dos Hermanitos.

18

Por el cordal, hacia el Canchal de la Ceja.

Ahora toca remontar la suave ladera Sur del Canchal de la Ceja, llana y sin mucho chiste. Debe de ser muy traicionera en días de niebla, pues es casi una meseta. Siguiendo los hitos llegaremos al punto más alto… Canchal de la Ceja (2428 metros), hito cimero y buzón con forma de cohete.

19

Cima del Canchal de la Ceja, techo provincial de Salamanca.

En la cima coincido con un montañero muy majete que conoce bien la zona y me explica distintas rutas que desconocía. Tras las fotos de rigor, comienzo el descenso hacia las lagunas del Trampal.

Desde la cima, se ve el sendero que baja a las lagunas, muy marcado. Podría pensarse que ese sendero llega hasta la Central del Chorro, pero no es así. Ese sendero lo hace la gente que viene desde la Plataforma del Travieso y solamente llega hasta la Laguna Mediana del Trampal. A la bajada tocará luchar con el brezo nuevamente.

23

Laguna pequeña del Trampla, la más alta.

Para bajar a las lagunas, bajo unos metros como si fuera a la Plataforma del Travieso. Antes de llegar al evidente collado, me tiro a mano derecha por una pedrera de mediana inclinación del circo que conforma la cara Norte del Canchal de la Ceja. Esta pedrera me deja en una zona de charcas, antesala de las dos lagunas más altas del Trampal, donde llego en pocos minutos.

24

Laguna mediana.

La más alta es de escasa profundidad, la mediana es la más bonita, no muy grande, pero muy bien situada bajo las paredes de la Cuerda de la Ceja.

25

Laguna bajera desde la mediana.

Para bajar de la mediana a la bajera, debemos hacerlo por una canal que queda a la derecha del desagüe principal (según se baja), hay hitos.

26

Terreno duro en la bajada a la última de las lagunas del Trampal.

Ya en la bajera, tocará flanquear por la derecha, por terreno muy incómodo, de grandes bloques, sin apenas referencias, hasta llegar a la presa de la Laguna Bajera del Trampal (2020 metros). Otro sitio muy chulo, donde aprovecho para comer y descansar.

27si

Laguna Bajera.

Tras una pausa de media hora, continuo mi camino, ahora por un sendero algo más marcado y bien mojonado. Pero no debemos relajarnos. Atravesaremos zonas poco claras de roca y brezo, donde es fácil perder la traza buena.

29

Vacas en la parte baja del valle.

Iremos bajando metros por la Garganta del Trampal, hasta llegar a una zona de praderas muy húmedas donde pasta el ganado. Estas vacas de Ávila parecen toros de lidia… no termino de acostumbrarme. Tras esquivar a las reses, cruzaremos una acequia y ya iremos girando poco a poco a la derecha hasta llegar de nuevo a la Central del Chorro (1380 metros).

Sin llegar a la grandiosidad del Circo de Gredos, esta zona de la Sierra de Béjar posee rincones muy chulos y bastante más solitarios. Esta ruta me parece de lo mejorcito que he hecho por el Sistema Central.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 18 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 1150 m+

Cartografía: Sierra de Béjar. Macizo de Gredos Occidental. Escala: 1:30.000. Editorial Piolet.

Tiempo neto: 5 horas (ritmo ligero)

 

Moncayo (2.314 m). Circular desde Agramonte.

17/06/2017 – CIRCULAR POR EL MONCAYO DESDE AGRAMONTE

Ruta muy completa que recorre gran parte de la vertiente aragonesa del Moncayo partiendo de Agramonte, evitando la masificada ruta que parte del Santuario. Recorreremos los bosques de hayas y pinos de la vertiente Norte y cruzaremos todo el cordal hasta descender al Santuario por un agradable sendero que recorre toda la cara NE.

CROQUIS

Croquis. Fuente: IGN/Wikiloc.

EL RECORRIDO

La ruta comienza en el amplio parking de Agramonte, junto al restaurante. No suele haber problemas de aparcamiento pues hay más de 100 plazas disponibles y la gente suele aparcar más arriba.

Lo primero será ir a buscar el Barranco de Castilla. Aunque hay una pista que sube más directa, yo me desvío por el abedular que discurre paralelo a la pista asfaltada del Santuario hasta llegar a un primer cruce de caminos donde hay un desvío señalizado al Barranco de Castilla. El motivo de este rodeo, es poder atravesar el espléndido hayedo situado en esta umbría de la montaña.

P1120640

Nada más tomar el desvío al Barranco de Castilla, nos topamos con este espléndido hayedo.

La senda del hayedo cruza dos pistas forestales y sigue su camino hacia el Barranco de Castilla. Ya en el barranco, el hayedo da paso a un frondoso pinar y la pendiente aumenta, no hay tregua. Subirá sin descanso hasta los 1950 metros del Collado de Castilla, paso natural entre las dos vertientes de Moncayo y frontera entre Castilla-León y Aragón.

P1120644

Collado de Castilla. Separa Aragón de Castilla y el Moncayo de Peña Negrilla. A mano izquierda, el lomo del Moncayo por donde ascenderemos.

Desde el collado, veremos el amplio lomo del Moncayo, por donde debemos subir. Una débil senda nace del mismo collado y va ascendiendo sin cesar. A veces algo perdida, siempre encontraremos algún gran hito que nos permitirá orientarnos. Cuidado en días de niebla…

Con paciencia llegaremos a la cima del Moncayo. Mucha gente, una cruz, una plaza homenaje a unos montañeros fallecidos, el clásico vértice geodésico y varios vivacs. Se nota que estamos en una cima importante, el techo provincial de Zaragoza y Soria.

P1120656

Desde la cima del Moncayo, vemos el amplio circo de San Miguel conocido popularmente como “El Cucharón” por donde discurren algunas vías para hacer en invierno.

Desde la cima, podemos asomarnos al circo glaciar de San Miguel. Las vistas son extraordinarias. Desde la cima del Moncayo, quedará un breve tramo hasta el siguiente pico de la sierra, el Morca (2.274 m) de escasa prominencia.

P1120663

Desde el pico Morca, recorreremos el desértico lomo de la montaña.

Desde el pico Morca, las vistas del cordal recuerdan a las altas cotas de otros macizos como Cotiella o Sierra Nevada, es un auténtico desierto de roca. Afortunadamente un suave cierzo refresco mi camino hasta el Lobera (2.226 m), segundo vértice geodésico del día.

P1120665

Cima del pico Lobera, extremo Sur del cordal.

Desde el Lobera nacen dos cordales, tomaremos el de la izquierda que desciende, pegado al circo glaciar de Morca hacia el collado Bellido. En ese suave descenso por el cordal, apenas hay senda, pero se sigue sin dificultad si hay visibilidad.

P1120673

Descendiendo del Lobera al collado Bellido, vemos este pequeño refugio de pastores.

Conectaremos con el collado Bellido en la cota 1850 y con el sendero GR 90.1 (marcas blancas y rojas). El sendero va descendiendo de forma suave, atravesando varias pedreras que bajan del circo de Morca. Más tarde, atraviesa algunos bosques de pino y cruza varios arroyos, que nos permitirán tomar agua si no podemos aguantarnos hasta la fuente del Santuario.

P1120677

Bonitas vistas del pico Morca desde el sendero que nos conduce al Santuario.

Las vistas desde este sendero son muy buenas, a la izquierda el pico de Morca y su bonito circo y a la derecha los pueblos que se sitúan en esta cara NE del Moncayo.

P1120681

Vistas al circo de Morca.

Tras 4 kilómetros de senda, aparecerá el famoso Santuario, lugar del que parte la ruta más concurrida que asciende al Moncayo.

P1120686

El Santuario queda a la derecha, ya muy cerca…

Desde el Santuario, el descenso hasta Agramonte es cómodo, siempre por pinar y bastante bien señalizado. Primero pasaremos muy cerca de la Fuente de los Frailes, sin llegar a ella, y más tarde, alcanzaremos las fuentes del Sacristán y de la Teja, con sus respectivos merenderos, lugares muy agradables donde relajarse y estar a la sombra.

P1120690

Por un agradable pinar, iremos bajando sin pausa desde el Santuario a la Fuente Sacristán.

El último tramo es común y desciende de nuevo a Agramonte por el abedular, poniendo fin a esta preciosa ruta circular.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 22 km

Desnivel positivo: 1500 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos (entrenamiento de carrera de montaña)

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Esta sierra todavía no tiene una gran prueba de referencia de ultra-distancia, una pena. Sí que hay carreras de distancias inferiores, entre ellas la Maratón del Barranco del Horcajuelo, que parte de Añón de Moncayo y el Pataliebre Trail, que unía Ágreda y Ólvega a través de la cima del Moncayo, pero que este año se ha suspendido.

Aunque nació siendo una caminata, la Calcenada de verano da la vuelta al macizo del Moncayo a través de pistas forestales durante 104 km. Su carácter no es competitivo.

 

Mustallar (1.924 m)

30/07/2015 – MUSTALLAR. TECHO DE LA PROVINCIA DE LUGO.

Ascensión clásica al pico más alto de la provincia de Lugo, el Mustallar (1935 metros) desde el pueblo de Piornedo de Ancares en una tarde revuelta de verano. Ruta muy llevadera, con una buena senda que nos lleva desde la aldea de Piornedo hasta la misma cima, solamente al final, la última pala del Mustallar nos pondrá alguna dificultad al ser algo más inclinada.

Entorno aislado, rural y con mucha fauna. Durante esta breve ruta vimos más de 30 rebecos correteando por las laderas del Mustallar y la vecina Peña Longa (1881 metros).

Iglesia de Piornedo, junto al inicio de la senda que asciende al Mustallar.

Iglesia de Piornedo, junto al inicio de la senda que asciende al Mustallar.

A Piornedo de Ancares llegamos desde León por el Puerto de Ancares. Es un pueblo muy pequeño, pero se puede aparcar sin problemas en la entrada del mismo.

Piornedo, el pueblo lucense de las pallozas.

Piornedo, el pueblo lucense de las pallozas.

EL RECORRIDO

Llegamos a Piornedo de Ancares (1100 metros) a las 4 de la tarde. Hora poco habitual para comenzar una ascensión pero el día tampoco ha sido un habitual día de verano. Ha estado lloviendo toda la mañana, así que esperamos a la tarde donde la meteo da una pequeña tregua, no llueve pero hay una niebla densa que cubre todo el pueblo de Piornedo. Un café en la cantina del pueblo y comenzamos a andar.

Subimos por las calles del pueblo, donde van apareciendo algunas de las curiosas pallozas que dan popularidad a la aldea. Llegamos a la capilla de San Lourenzo, en la parte alta del pueblo, junto a ella nace la senda que sube al Mustallar (hay un panel indicador que explica la ruta).

Comenzamos a andar por la senda, entre los brezos. Es cómoda, ancha y no tiene pérdida. Sube de manera constante pero llevadera hasta la cota 1400. Allí desciende unos metros hasta el arroyo de Veiga Cimeira y su pequeño valle de origen glaciar.

Tras cruzar el arroyo por un pequeño puente de madera, seguimos avanzando por la ancha senda, perfectamente marcada. Pasaremos junto a una vieja braña con su caeta ya derruida y haremos un último esfuerzo para alcanzar el collado que separa el Mustallar de Peña Longa.

Al llegar al collado que separa Mustallar de Peña Longa y Lugo de León, la niebla se disipa y las vistas se abren hacia ...

Al llegar al collado que separa Mustallar de Peña Longa y Lugo de León, la niebla se disipa y las vistas se abren hacia el valle leonés de Burbia.

Hasta el collado hemos ido inmersos en la niebla pero en el mismo collado la niebla despeja y nos deja ver toda la zona leonesa de los Ancares y las cimas colindantes, así como la última pala al Mustallar, que tenemos justo a nuestra derecha.

Mustallar desde el collado, aunque queda una buena pala por ascender.

Mustallar desde el collado, aunque queda una buena pala por ascender.

Tras hacer un pequeño descanso, retomamos la marcha, por la senda que sube hasta la cima. La pendiente se va acentuando y cada vez se hace un poco más duro, pero los paisajes compensan, más cuando tenemos a mano derecha un impresionante mar de nubes cubriendo toda la zona gallega de los Ancares. También identificamos otras cimas: además de la cercana Peña Longa, asoma al Norte el Cuiña (1992 metros), cima más alta de los Ancares.

Peña Longa (1881 metros) y Cuiña (1992 metros) en segundo término, desde la pala cimera del Mustallar.

Peña Longa (1881 metros) y Cuiña (1992 metros) en segundo término, desde la pala cimera del Mustallar.

Tras un último esfuerzo alcanzamos la cima del Mustallar (1935 metros).

Cima

Cima.

Arriba aprovechamos para descansar un buen rato, mientras comemos algo junto al hito cimero y nos entretenemos en identificar a los rebecos que andan correteando por las laderas de las montañas que nos rodean. Los hay a decenas, por todas partes.

El cordal retiene al mar de nubes, que queda hacia el lado gallego.

El cordal retiene al mar de nubes, que queda hacia el lado gallego.

El descenso lo realizamos tranquilamente por el mismo camino. Al abandonar el collado e introducirnos en la niebla, comienza a llover de nuevo y así seguirá hasta llegar de nuevo al pueblo de Piornedo (1100 metros), donde llegamos completamente calados.

Comenzamos a descender, las nubles pronto nos engullirán.

Comenzamos a descender, las nubles pronto nos engullirán.

Concluimos así una jornada de montaña rara, casi improvisada. Al final hemos salvado un poco el día, que ya habíamos dado casi por perdido. La naturaleza nos ha regalado un mar de nubes y una última parte del recorrido libre de nieblas, quién lo iba a decir teniendo en cuenta el tiempo que hacía en Piornedo al comenzar a andar. Dejamos para otra ocasión la ascensión desde Burbia, que era el plan inicial y que finalmente no realizamos durante estas vacaciones.

DATOS TÉCNICOS

Distancia : 12 kilómetros.

Desnivel positivo acumulado: 900 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos.

Cartografía: Visor IGN.

Almanzor (2.592 m)

24/08/2013 – El Almanzor desde el Santuario de Chilla. Una de las ascensiones más duras del Sistema Central.

Almanzor, la cumbre más alta de la Sierra de Gredos, de la provincia de Ávila y de todo el Sistema Central.

La ruta escogida para su ascensión parte de la Ermita de Chilla, a unos 7 kilómetros de Candeleda, en la vertiente Sur de la Sierra. Desde la ermita hasta la cima del Almanzor hay 1900 metros de desnivel. Y es que en esta vertiente de la Sierra encontramos desniveles de más de 2000 metros entre las cumbres y los valles. Algo poco común en la Península, más propio de los Pirineos.

P1040731

Santuario de Chilla, en Candeleda (Ávila).

Con estas cifras es fácil deducir que la ruta es bastante dura, personalmente es una de las rutas de montaña más duras que he hecho a nivel físico.

Para ascender, remontaremos la Garganta de Chilla hasta la Portilla de Cobos. Después tocará cruzar el Cuchillar de las Navajas con unas vistas muy buenas del Circo de Gredos y la Laguna Grande hasta alcanzar la Portilla Bermeja. Desde aquí quedará remontar la arista NO del Almanzor hasta llegar a la Portilla del Crampón donde ya nos juntamos con la vía normal que parte del Refugio Elola. Una última trepada nos dejará en la cima del Almanzor. Para descender, escogí el camino del Tio Domingo hasta el collado del Sillao, donde bajaré de nuevo a la Garganta para cerrar la circular.

almanzor

Croquis de la parte central de la ruta, desde la cabecera de la Garganta de Chilla.

DETALLES DEL ITINERARIO

Llego a la Ermita de Nuestra Señora de Chilla (680 metros) a las 8:30 de la mañana. Cielos despejados y calor, 22 grados. Qué duro es Gredos en verano, no te quitas el calor en ningún momento de la ruta.

Encontrar el camino a la Garganta de Chilla no es fácil pues no hay ningún tipo de señalización, a pesar de que el mapa marque el sendero balizado PR AV-47. Por este motivo voy a intentar explicar con detalle cómo cogerlo.

Pasado la ermita hay una especie de merendero con fuente. Allí, a mano derecha, sale una pista que comienza a subir levemente. La seguimos obviando las pistas que salen a la derecha.

Dejaremos a mano izquierda una charca sucia para el ganado y tras andar unos 400 metros veremos como la pista se bifurca. A la izquierda sale una pista en mal estado que no tomamos, nos vamos por la derecha y empezamos a subir de forma suave, por las zetas de la pista, entre campos de helechos.

 

P1040741

Garganta de Chilla. Valle áspero y duro como pocos. Sin apenas sendero… esto no es el Pirineo.

Cuando el zig-zag acaba, la pista toma dirección Este y llanea. Debemos de estar atentos al inicio de la senda (hitos a ambos lados de la senda) que sale a mano izquierda y se introduce en un campo de helechos.

Si seguimos esta senda y hemos acertado, en apenas 300 metros de subida daremos con un abrevadero. Si es así, estamos en el inicio de la senda de la Garganta de Chilla.

La senda ahora comienza a descender un poco mientras se introduce en la Garganta. Al fondo aparecen las cumbres del macizo Central de Gredos por donde andaremos horas más tarde.

La senda se mantiene siempre por encima del cauce de la Garganta. Hay sendas que bajan hacia abajo pero que obviaremos, manteniendo el río siempre a nuestra izquierda.

A la altura de la Vega de la Zarza (chozas en la otra margen de la Garganta), la senda llega hasta las inmediaciones del cauce. Entre helechos y densa vegetación, la senda va avanzando, siempre en leve subida. Hay hitos y más o menos se sigue bien, aunque hay que andar atentos en todo momento.El valle va girando a la izquierda. Pasaremos por otro cauce seco que baja de las canales del Durazno (2152 metros) y tomaremos dirección NO remontando la Garganta principal.

En un nuevo giro a la derecha, la Garganta toma orientación NE. La Garganta se va filtrando, y hay tramos secos, pero justo en ese punto hay unas pozas con agua y un chorro continuo donde podemos coger agua y refrescarnos. Encima de una gran roca lisa hay una inscripción en pintura blanca algo desconcertante: “Jesucristo volverá pronto. 6 + 6 + 6 = 18 1+8=9”.

P1040745

La famosa roca con la inscripción críptica. Punto donde coger agua en verano.

No sé qué pretendería transmitir este iluminado, pero lo cierto es que el lugar sirve de referencia y se le conoce con el nombre de Cristo Vive (1370 metros), según he podido leer en Internet.

Aquí podríamos salir a mano izquierda (hitos) hacia el Collado del Sillao o seguir de frente hasta la Portilla de Cobos (hitos). Mi intención inicial era subir por la Portilla de Cobos, hacer el cresteo y bajar por el camino del Tio Domingo y el Collado del Sillao. Con este calor, me lo planteo y pienso si es mejor subir y bajar por el camino del Tio Domingo y dejarme de circulares. Al final me animo por la Portilla de Cobos.

P1040749

La Portilla de Cobos es el collado a mano derecha. 900 metros de desnivel a salvar desde este punto.

La subida a la Portilla de Cobos tiene 900 metros de desnivel. Es una de las subidas más duras que he hecho en montaña. No hay senda (sí hitos). Comienza con un desnivel moderado, subiendo por terreno de hierba y roca, evitando el brezo en todo momento. Después la ladera se convierte en un gran caos de bloques de granito, bastante inclinado, y consiste en ir saltando de uno a otro, ya que no hay traza de senda.

P1040755

Vistas a la Garganta de Chilla desde las inmediaciones de la Portilla de Cobos.

La subida, a pleno sol, se hace muy dura. Finalmente, alcanzo la Portilla de Cobos (2279 metros; 4 horas). Arriba hay un vivac y un cartel identificativo. Las vistas se abren hacia otras agujas del Circo de Gredos, como “Los Tres Hermanitos” y “El Perro que Fuma“.

P1040757

Agujas del Circo de Gredos: El Perro Que Fuma y Los Tres Hermanitos.

Ahora toca girar a la izquierda para comenzar con el Cuchillar de las Navajas. Lo primero es subir una ladera de bloques rodeando por el Sur la cima del Peñón del Casquerazo (2436 metros). Sin dificultad, alcanzamos la Portilla de los Machos (2378 metros). Ahora las vistas se abren hacia la Laguna Grande y el refugio Elola.

P1040766

Las cabras están por todas partes.

El cresteo es sencillo. Pasamos por varias cotas intermedias. La mayor parte del recorrido puede hacerse por el lado Sur unos metros por debajo de la cresta (hitos). Solamente hay una trepada de grado I para alcanzar la cota intermedia 2493 (IGN). Después se llanea un poco y se pasa por debajo de una ventana de roca.

P1040784

El Almanzor desde el flanqueo de la Norte del Sagrao (final del Cuchillar de las Navajas).

La última cima del Cuchillar es el Sagrao (2507 metros), ésta se rodea por el lado Norte por una estrecha faja, expuesta pero sin dificultad (paso del Sagrado). Es el paso más impresionante de esta cresta y el más vistoso pues tenemos al fondo el Almanzor y a mano derecha la Laguna Grande, espectacular.

P1040769

Laguna Grande desde el cresteo.

El cresteo termina y bajamos por un caos de bloques a la Portilla Bermeja (2416 metros). Se nota que esta zona es más transitada. Hay un vivac y bastantes hitos que nos marcan el camino a seguir por la arista NO dirección al Almanzor.

P1040787

Portilla Bermeja y al fondo el Sagrao.

Tras una breve pausa, retomo el camino. La arista no tiene dificultad. Llegamos hasta un pequeño collado y bordeamos la cota previa al Almanzor (pico de la Portilla del Crampón) por su espalda. Hay hitos y varios pasos de destrepe fáciles.

Por fin alcanzamos la famosa Portilla del Crampón, donde nos unimos con la ruta normal y abandonamos la soledad. Ajetreo, tensión, risas… grandes grupos suben al Almanzor y el alboroto es importante.

P1040794

Tramo final.

Tras pequeñas trepadas fáciles, me planto bajo la trepada de grado II previa a la cima. Espero mi turno y para arriba. Es fácil, con buenos agarres y buena roca, algo vertical, pero con pasos muy naturales, sencilla.

Desde ahí, de bloque en bloque hasta alcanzar el más alto: Pico Almanzor (2591 metros). En la diminuta cima hay espacio para el vértice geodésico , alguna placa y dos o tres personas.

P1040796

En la cima del Almanzor.

Foto de rigor y para abajo. En el destrepe nos juntamos unos cuantos. Bastante gente pero buen ambiente, todos respetando el turno y charlando de forma amistosa.

Desde aquí toca bajar a la Portilla del Crampón y de ahí, por camino conocido a la Portilla Bermeja donde aprovecho para descansar un poco a la sombra.

P1040804

El tramo más complejo del descenso.

El descenso lo hago por el camino del Tio Domingo. Este camino lleva el nombre de un famoso guarda de Gredos que fué el que lo trazó y une el pueblo de El Raso con la Portilla Bermeja. Está en muy buen estado. Bien pisada y bien hitada lo que agradezco mucho después de un día de poca senda y bastante aventura.

P1040814

Largo descenso. Camino del Tío Domingo.

Bajo a buen ritmo. La senda es muy chula, no tiene destrepes, aunque parezca increible siempre encuentra algún lugar por el que trazar un elegante zig-zag y bajar metros de forma cómoda entre grandes riscos de granito.

La senda me deja en el Collado del Sillao de la Peña de Chilla (1873 metros). En lugar de continuar por el camino del Tio Domingo, bajo a la izquierda hacia el fondo de la Garganta. Hay algún hito pero no hay senda. Se bajan a la brava 500 metros de desnivel que a estas alturas se hacen largos.

P1040822

Inmenso Gredos.

Sin dificultades aprecibles llego de nuevo a la roca de “Cristo Vive” cerrando así la circular. Son las 4 de la tarde y hace un sol de justicia por lo que aprovecho para beber bien de agua y refrescarme.

P1040833

Descendiendo por la Garganta de Chilla.

Tras la pausa, bien bebido y bien fresco, retomo el camino conocido, Garganta abajo hasta la Ermita de Nuestra Señora de Chilla (680 metros), donde llego poco antes de las 6 de la tarde.

Ruta muy dura con algún momento épico como la subida a la Portilla de Cobos y espectacular como el flanqueo por la cara Norte del Sagrao en el Cuchillar de las Navajas. Alta montaña en estado puro.

Requiere tener buena forma física y puede ser interesante plantearla en dos días con algún vivac intermedio (Portilla de Cobos, Portilla de los Machos…). Cuidado con el calor y llevar mucha agua.

La única “pega” que le puedo poner es lo seca que estaba la Garganta, muy amarilla y agostada, pero a finales de Agosto y con un verano poco tormentoso en Gredos es lo normal.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 21 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 2050 m+

Tiempo neto: 8 horas y 30 minutos

Cartografía: Sierra de Gredos. Escala: 1:25.000. Editorial Alpina.