Grand Raid Pyrénées – Pyrénées Tour Trail 100K

GRP – Pyrénées Tour Trail 2019 (100K y 7700 m+)

Grand Raid Pyrénées es un gran evento de trail que se realiza en St. Lary-Soulan (Valle de Aure) todos los años a finales de agosto. Es, probablemente, la carrera más popular de este deporte en el Pirineo Francés con más de 5.000 dorsales en las seis pruebas que organiza y también una de los más veteranos con 12 ediciones ya a sus espaldas.

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Cartel de la prueba

Ya estuve en esta carrera en 2014 participando en el Tour des Cirques de 120 km. Guardo un gran recuerdo de aquella prueba con un recorrido espectacular y una organización impecable a pesar de la mala meteorología que sufrimos.

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Bajando de la Hourquette d’Ancizan en la primera etapa. Foto: photossports.com

Cinco años después vuelvo a correr una prueba menos exigente, la Pyrénées Tour Trail. Una carrera de cuatro etapas en tres días y que acumula algo más de 100 km y 7.700 metros de desnivel positivo. Una prueba dura pero poco técnica que permite correr y también disfrutar de los paisajes de Hautes-Pyrénées.

Crónica y análisis del recorrido

Etapa 1 – De Vielle-Aure al Pic du Midi (39 km y 3.000 m+)

Es jueves 22 de agosto y son las 6:00 de la mañana. Los corredores de la prueba más larga, el Ultra Tour de 220 km y nosotros, los corredores de la Pyrénées Tour Trail (a partir de ahora PTT) abarrotamos la plaza de la pequeña población de Vielle-Aure, centro neurálgico de la prueba.

Salida puntual, todavía con los frontales, por terreno muy cómodo, recorriendo el fondo del valle de Aure, junto al río. Los ritmos son altos, al menos entre los corredores de la PTT. La etapa tiene bastante desnivel, pero es cómoda y no tiene tramos técnicos por lo que salimos a tope, sin reservar nada.

En el km.3 comienza una pequeña tachuela que asciende apenas 150 m+ por los bosques que rodean el pequeño pueblo de Guchen. Me sorprende que todos los corredores que me rodean suben corriendo todo este tramo, la gente va muy rápido…

Dejamos abajo Guchen y alcanzamos la localidad de Ancizan. Sin apenas entrar en ella, nos desviaremos a la izquierda para comenzar a ascender el primer “hueso” del día: la Hourquette d’Ancizan (1.600 m).

Por delante, unos 800 m+ repartidos en algo menos de 7 km. Una subida muy llevadera por camino ancho y cómodo, pasando por un bosque muy agradable y fresco.

La subida es frenética, con muchos tramos al trote. Por fortuna, el sol ya ilumina el valle y podemos entretenernos con las vistas mientras sufrimos… La niebla cubre el fondo del valle de Aure mientras las montañas que nos rodean están despejadas, una vista espectacular.

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Amaneciendo en el valle de Aure. Foto: photossports.com

Los últimos metros al puerto los haremos por una senda poco marcada que cruza a media ladera. Alcanzada la cota 1.600, empieza el descenso. Tras unos primeros 150 metros de desnivel que perdemos muy rápido por una pradera de hierba, llega un tramo llano por una inmensa llanura conocida como la Plagne.

Hay que tener cabeza de aquí al avituallamiento de la Payolle (km.20), pues son 7 kilómetros muy rápidos donde podemos dejarnos las fuerzas en el camino.

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Corriendo en la Plagne. Foto: photossports.com

Dicho esto, volvemos al recorrido. Tras cruzar la Plagne, bajaremos por bosque de forma paralela al barranco d’Artigou. La mayor parte del tiempo iremos por pista por lo que se puede ir muy rápido.

Acabado el bosque, saldremos a otra inmensa llanura similar a la Plagne. Al fondo de la misma, junto a unas bordas, está el primer avituallamiento: la Payolle.

Pico en el primer punto de control en 2 horas y 10 minutos. Voy muy bien y he apretado bastante, a pesar de ello, paso por aquí en el puesto 50º. Hay bastante nivel y gente muy rápida en esta prueba.

También me deja bastante perplejo ver en el avituallamiento a los primeros corredores de la Ultra Trail de 220 km… les quedan por delante 200 km y han hecho los primeros 20 en apenas 2 horas!!!

Invierto algo más de 5 minutos en el avituallamiento y me adelanta muuucha gente. La carrera sigue y por delante tenemos 8 kilómetros muy llevaderos con alguna subida puntual y muchos tramos llanos.

Estamos en un punto donde se empiezan a notar los kilómetros en las piernas. Muchos corredores comienzan a bajar el ritmo y aprovecho para ganar algunos puestos.

Recorremos un camino precioso conocido como Chemin de Ramy que atraviesa el bosque y que nos deja en Artigues, pequeño centro vacacional junto a la carretera que asciende al Tourmalet.

Aquí, tras cruzar la carretera, comienza la subida al Pic du Midi de Bigorre (2.878 m). Por delante, 10 kilómetros y más de 1.600 m+.

La subida comienza pasando junto a la cascada d’Arizes, atravesando un empinado hayedo. Después saldremos a terreno despejado desde donde ya observaremos la cima del Pic du Midi con su enorme aguja.

La subida prosigue por el barranco de Arizes. Tras pasar por el Pont des Vaquès, comenzaremos a avanzar por la ladera que queda a nuestra izquierda, por un sendero colgado que va dejando abajo el arroyo.

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En la cota 1.500, ascendiendo al Pic du Midi, ya visible al fondo.

Tomamos altura de forma muy llevadera. En la cota 1.900 pasaremos junto a la cabaña de Pène Blanque. En este punto ya habremos tomado bastante altura sobre el valle y solamente nos quedará ganar el Col de Sencours (2.379 m), collado que permite acceder a la cara Oeste del Pic du Midi.

En la subida final al collado, el sendero gana en dureza pero sigue siendo muy llevadero. Decidí salir sin los bastones y, creo que por primera vez, he acertado y no los he echado de menos en ningún momento de la etapa.

A muy buen ritmo, alcanzamos el km.34 de carrera donde se encuentra el segundo avituallamiento, en pleno Col de Sencours, bajo las paredes del Pic du Midi. Es un avituallamiento líquido donde relleno rápido las cantimploras y para arriba.

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Subida final al Pic du Midi de Bigorre. Foto: photossports.com

Apenas quedan 3,5 km con 500 m+. Gran parte de la subida se hace por una pista muy cómoda. A nuestros pies vamos dejando el Lac d’Oncet y poco a poco nos acercamos a la Hôtellerie des Laquets, un viejo hotel de montaña colgado a más de 2.600 metros de altura. Espectacular.

Tras pasar por esta construcción, la pista se transforma en un sendero ancho y la pendiente aumenta. Los últimos metros a la cima son durillos y más con casi 3.000 metros de desnivel en las piernas.

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Últimos metros a cima… Foto: photossports.com

Finalmente alcanzo la populosa cima del Pic du Midi de Bigorre (2.878 m), llena de turistas que han subido en el teleférico, donde hay un nuevo punto de control y el avituallamiento final. Pico en 5 horas y 18 minutos, en el puesto 30º.

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En la cima del Pic du Midi.

Acabo muy contento por mi rendimiento en la parte final de la carrera, aunque un poco preocupado por las agujetas de mañana. ¿Me habré pasado de rosca? Ya se verá…

Datos técnicos de la primera etapa

Distancia: 39 km

Desnivel positivo acumulado: 2.950 m+

Tiempo: 5 horas y 18 minutos

Puesto: 30 de 314 corredores

Clasificaciones

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Etapa 2 – Kilómetro Vertical del Pla d’Adet (4 km y 1.000 m+)

Segundo día de competición. Las piernas amanecen frescas, sin agujetas, lo que es muy positivo. Valió la pena la sesión de estiramientos de la tarde anterior.

Por delante tenemos un día muy duro con 40 km y más de 2.600 m+ divididos en dos etapas. La primera de ellas es un kilómetro vertical que parte de la localidad de Vignec, muy cerca de St. Lary y de Vielle-Aure.

La salida se da en modo contrarreloj, de forma individual y en orden inverso a la clasificación del primer día. El último clasificado sale a las 7 de la mañana y a mí me toca hacerlo sobre las 7:48.

La salida se realiza junto a la iglesia de Vignec. Por delante, apenas 4 km y 1000 m+ justos hasta la estación de esquí del Pla d’Adet, un buen calentón vamos…

Los 300 primeros metros de desnivel positivo son bastante llevaderos, por bosque. El camino traza un amplio zig-zag e incluso en unos pocos metros se puede correr. Pasados estos primeros compases, el camino avanzará por el “cortafuegos” donde están instaladas las pilonas del telesilla que sube de St.Lary al Pla d’Adet.

En este tramo no hay tregua. El sendero va trazando zetas por terreno bastante empinado y es la parte más dura de la ascensión.

Por detrás de mí, hay 29 corredores, casi todos más rápidos que yo en estos terrenos. El resultado es que me adelanta mucha gente, especialmente en este tramo, mientras yo apenas adelanto a 4 o 5 corredores en toda la ascensión… Está claro que esta no es mi especialidad, de hecho es mi primer KV, no obstante las sensaciones son buenas y me conformo con eso.

Superado el zig-zag junto a las pilonas del telesilla, afrontaremos un empinado tramo por ladera ya con los enormes edificios de apartamentos de la estación delante.

Alcanzada la estación, podremos soltar las piernas por sus calles asfaltadas durante unos pocos metros antes de afrontar el tramo final del KV, 150 m+ por una cresta de hierba en la montaña que hay situada justo encima de la estación.

La gente anima en este último tramo, hay mucho ambiente y me vengo arriba, apretando hasta alcanzar la meta, situada a 1.800 metros de altura. Pico en el punto de control de meta en 56 minutos. Muy contento por haber bajado de la hora aunque algo más fatigado de lo que estaba planeado…

Ahora tenemos algo más de una hora para descansar y tomar aire. La salida de la tercera etapa es a las 10:00 de la mañana desde la parte baja de la estación.

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En la zona de meta, colgada encima de la estación de Pla d’Adet.

Datos técnicos de la segunda etapa

Distancia: 4 km

Desnivel positivo acumulado: 1.000 m+

Tiempo: 56 minutos

Puesto: 50 de 314 corredores

Clasificaciones

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Etapa 3 – Bucle de Néouvielle (36 km y 1.600 m+)

A las 10:00 de la mañana y con un sol de justicia, comienza la tercera etapa. Los primeros 5 kilómetros discurren por pistas de las estaciones de esquí de Pla d’Adet y Espiaube, por tanto, son cómodos. Eso sí, no debemos despistarnos, pues se suben más de 600 metros de desnivel positivo en este tramo.

Una subida muy dura nos deja en lo alto del Col de Portet, a 2.215 metros. En los últimos kilómetros, hemos comenzado a adelantar a corredores del Tour de Néouvielle, una prueba de 40 km que ha salido a las 8:00 de la mañana de St. Lary. Seguramente sea la prueba más popular de todo el GRP, con 1.400 dorsales.

La gran afluencia de corredores de esta prueba no será anecdótica. En los próximos kilómetros se formarán atascos lo que será bastante desesperante para los corredores del PTT. Sin duda, uno de los puntos a mejorar por parte de la organización.

Coronamos el Col de Portet y bajamos como motos al restaurante Merlans, km.7, primer avituallamiento y punto clave donde comienza el bucle de 17 km por los lagos del Néouvielle.

Como algo, bebo rápido y para arriba. Comienza el tramo más bonito del día, dejaremos abajo el inmenso Lac de l’Oule que ha sufrido los rigores del verano y está bastante seco, para encaminarnos hacia los bonitos lagos de Bastan.

El camino comienza a ser más rocoso e incómodo y la presencia de corredores del maratón hace que haya que salirse del sendero muy a menudo para mantener el ritmo. Pasaremos por el lago inferior de Bastán, más tarde por el Lac du Milieu donde se encuentra el refugio guardado de Bastán y por último por el lago superior, situado ya a 2.250 metros de altura.

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Recorriendo los lagos de Bastán, camino del Col de Bastanet. Foto: photossports.com

Del último lago al primero de los collados del día, el Col de Bastanet (2.509 m), el camino es bastante llevadero y solamente al final el camino se empinará de verdad.

Coronamos este bonito collado y al otro lado ya aparece el magnífico Lac de la Hourquette. La bajada hasta él es por un sendero muy marcado con algo de piedra suelta.

Dejaremos el camino principal, que se dirige al Norte, para tomar una senda que gira a la izquierda para acometer la subida al segundo collado del día, la Hourquette de Caderolles (2.495 m).

La bajada de este collado al siguiente lago, el gran Lac de Bastan o Lac de Port Bielh, es más incómoda, con un camino pedregoso donde hay que andarse con ojo para no tirar piedras a otros corredores. Ya llegando al lago, además, encontramos un caos de grandes bloques de granito donde hay que extremar la precaución en los saltos entre bloque y bloque.

Junto al lago, encontramos un punto de control. Desde allí, comienza el largo descenso hasta el Lac de l’Oule

Las sensaciones hasta ahora no han sido malas, pero los kilómetros comienzan a notarse en las piernas. Ya no voy tan fresco y no sé si el ritmo que llevo es bueno o no ya que no paro de adelantar corredores de la maratón pero no veo a corredores de la PTT por ningún lado…

La bajada se hace larga. El camino tiene bastante piedra suelta, raíces… no es tan cómodo como los senderos de la etapa de ayer.

Sin llegar a la orilla del lago, comenzamos a ascender de nuevo al restaurante Merlans. La subida no es larga, pero se hace dura por el calor.

Alcanzamos por fin el avituallamiento, km.24. Hora de beber bien y recuperar antes de afrontar la larga bajada a Vielle-Aure.

En la subida al Col de Portet comienzo a adelantar a algunos corredores. La gente empieza a ir tocada y, por fortuna, a mí parece que me vuelven las fuerzas por momentos.

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Bajando a Soulan por terreno rápido y cómodo. Foto: photossports.com

Tras coronar el puerto, empieza la suave bajada por senda, que recorre lomas y lomas de hierba. Perderemos casi 600 metros de desnivel por terreno muy cómodo hasta alcanzar un collado en la cota 1600. Allí, nos desviaremos a la derecha para bajar hasta la localidad de Soulan. Esta bajada es bastante directa y se alternan tramos de senda con otros de pista más cómodos.

En Soulan, tomamos unos metros de asfalto hasta volver a tomar otro desvío, esta vez a Vignec (el pueblo donde empezó el KV a primera hora de la mañana). Bajaremos hasta aquí por pista y también por camino empedrado, perdiendo desde Soulan 400 metros de desnivel de forma bastante directa.

Llego a Vignec muy tocado. Todavía quedan dos kilómetros casi llanos por asfalto y por un camino muy cómodo junto al río. Comienzan a aparecer familias y espectadores animando ya cerca de Vielle-Aure pero apenas puedo correr, me he deshidratado.

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Meta en Vielle-Aure. Foto: photossports.com

A duras penas termino cruzando la meta al trote. Pico en 4 horas y 59 minutos, puesto 38º.

Acabo muuuuy cansado y tocado de cara a la cuarta etapa, aunque lo peor ya ha pasado. Es hora de descansar y estirar bien, todavía quedan kilómetros y desnivel de sobra…

Datos técnicos de la tercera etapa

Distancia: 35 km

Desnivel positivo acumulado: 1.600 m+

Tiempo: 4 horas y 59 minutos

Puesto: 38 de 314 corredores

Clasificaciones

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Etapa 4 – Bucle de la Géla (27 km y 2.200 m+)

Tercer día de competición. A las 9:30 de la mañana comienza la cuarta y última etapa en la estación de esquí de Piau-Engaly a más de 1.800 metros de altura. Otro día muy caluroso y con un sol de justicia.

He descansado bastante bien y las piernas están mejor de lo esperado. La etapa comienza con una dura bajada por las pistas de esquí de la estación hasta la cota 1.400. Seguramente sea la bajada más empinada de los tres días y los cuadriceps lo notan tras la sobrecarga de estos dos últimos días.

Me meto bastante atrás casi sin querer, sobre el puesto 80º, dejando que la gente de delante corra y corra, yo no estoy para entrar en batallas. Afortunadamente, pronto llegamos a la carretera que sube a Piau y, tras un breve tramo de asfalto, comenzamos con la primera subida del día, que discurre por el fabuloso valle de la Géla.

Subiendo a ritmo, comienzo a adelantar corredores y a situarme en puestos cercanos al 50º. También tocará hoy compartir senderos con los corredores del Tour de la Géla, la otra maratón del GRP, aunque afortunadamente hoy serán menos numerosos que en la etapa de ayer y apenas se formarán atascos.

Tras subir 300 metros de desnivel, salimos a una amplia llanura encerrada por grandes paredes de roca y hierba. A la derecha, iríamos a los lagos de Barroude y a la izquierda vamos al Puerto Viejo de Bielsa. Tanto los corredores del PTT como los del Tour de la Géla tomamos este camino y acometemos la cómoda subida a este collado.

El camino va trazando amplias zetas por laderas de hierba. Los paisajes son grandiosos, con el macizo de la Munia y sus escarpadas paredes… sin duda, es la etapa más bonita.

Poco a poco vamos ganando metros a buen ritmo hasta coronar el Puerto Viejo de Bielsa (2.384 m). Sin parar, comenzamos a bajar a buen ritmo por el lado español. La bajada, nos deja en la cota 2.100 aproximadamente y se realiza por una senda de hierba bastante cómoda.

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Puerto de la Forqueta.

Pero la bajada dura poco y pronto conectamos con otro sendero, el que sube al Puerto de la Forqueta o Puerto de Bielsa (2.426 m), collado que nos devuelve a territorio francés. La subida pasa rápido aunque es durilla.

Pasamos por este bonito collado y comenzamos a descender a la boca Norte del túnel de Bielsa donde se encuentra el único avituallamiento del día (km. 15). La bajada no es mala, pero son 600 metros de desnivel bastante empinados.

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Bajando al túnel de Bielsa.

Hay que andar con ojo pues hay bastantes corredores del Tour de la Géla y no es cuestión de lanzar piedras o de llevarse a alguno por delante.

Alcanzamos, por fin, el avituallamiento. Es hora de comer y rellenar agua pues lo que queda por delante no es moco de pavo. Me tomo mis minutos y bebo mucho líquido. Salgo con la tripa llena para afrontar la siguiente subida, a la Hourquette des Aiguillettes (2.331 m), tercer y último collado del día.

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Bajando al túnel de Bielsa. Foto: photossports.com

La subida es cómoda en casi todo momento, por un sendero bastante bien definido. En el último tramo, poco antes de alcanzar el collado, sí que hay un tramo rocoso más empinado, pero es la excepción.

La bajada al valle de la Géla desde este último collado sí que tiene más miga. Son más de 600 metros de desnivel negativo hasta el valle. Gran parte del recorrido es por praderas sin un buen sendero definido, por terreno irregular, algo resbaladizo y bastante empinado en ocasiones. Sin ser difícil, es uno de los pocos tramos más técnicos que tiene la prueba.

Por fin llegamos al valle de la Géla, a 1.700 metros. Ahora, tocará bajar a la carretera de Piau-Engaly por el mismo sendero por el que hemos subido en el comienzo de la etapa, muy cómodo y ancho.

Llego a la carretera sin apenas agua pero bastante bien de fuerzas. Por delante, quedan los últimos tres kilómetros de competición, muy duros, casi casi los más duros de toda la prueba pues hemos de subir a la estación de Piau-Engaly por las mismas pistas de esquí por donde hemos bajado antes.

La subida es muy tiesa, pero las piernas responden y adelanto a bastantes corredores. A buen ritmo, afronto las últimas rampas y cruzo la meta con bastante energía.

Prueba terminada. Acabo la etapa en 4 horas y 36 minutos, algo más de lo esperado pero bastante satisfecho, al fin y al cabo, por haber ido de menos a más.

Finalmente, he quedado en el puesto 39º de la clasificación general, con algo más de 15 horas y 50 minutos para completar las cuatro etapas. Muy contento por poder volver a correr sin dolores en el tobillo casi 5 meses después, pudiendo disfrutar de principio a fin de esta bonita competición en tierras francesas.

Ultra acabada y ya van 28, con esta 10 de más de 100 km. La próxima ultra… al año que viene, ahora toca disfrutar de carreras más cortitas y menos exigentes.

Datos técnicos de la cuarta etapa

Distancia: 27 km

Desnivel positivo acumulado: 2.200 m+

Tiempo: 4 horas y 36 minutos

Puesto: 47 de 314 corredores

Clasificaciones

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Clasificaciones finales

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Web de la carrera

Opinión personal

Carrera original, con un recorrido bien diseñado y con paisajes muy bonitos. Es una prueba poco técnica, con bastantes kilómetros corribles aunque con mucho desnivel.

La organización está muy bien aunque creo que hay algunos detalles a mejorar, como la logística para bajar del Pic du Midi a Vielle-Aure (había pocos autobuses y el tiempo de espera en La Mongie era muy alto) y la gran acumulación de corredores en las etapas 3 y 4 al coincidir el PTT con los maratones de Néouvielle y de la Géla. No obstante, son problemas menores si tenemos en cuenta el volumen y la variedad de carreras que se organizan en estos tres días.

La carrera es poco conocida en España pero es un mega-evento bastante mayor al Gran Trail Aneto-Posets. También hay que tener en cuenta que es una carrera más popular y accesible. En definitiva, una gran experiencia para cerrar la corta temporada de ultras de este año.

Para acabar, dejo por aquí el vídeo que ha preparado la organización con algunos momentos de las pruebas de este año 2019. Viéndolo dan ganas de participar al año que viene otra vez…

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Pic dels Pessons (2.862 m) y estanys del Circ dels Pessons.

Pic dels Pessons desde la estación de esquí de Grau Roig.

El Circ dels Pessons es uno de los circos de origen glaciar más conocidos de Andorra. Alberga un conjunto de lagos de montaña muy numeroso. La facilidad para acceder a ellos desde el parking de la estación de esquí alpino de Grau Roig hace que su visita sea una excursión tremendamente popular en el país.

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Estany del Meligar. Uno de los muchos lagos que veremos en esta ruta.

El circo está cerrado por una pared de roca muy vistosa que tiene en el Pic dels Pessons (también conocido como Pic del Gargantillar), su punto más alto con 2.862 metros.

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Croquis. Fuente: IGN / Wikiloc.

A pesar de ser una montaña abrupta y de aspecto amenazante si se mira desde el Norte, este pico es casi una meseta en su parte más alta y tiene una cara Sur más dócil que hace de su ascensión una ruta muy asequible.

NOTA: Esta reseña hace referencia al Pic del Gargantillar o Pic dels Pessons que con 2.862 metros es el más alto del circo. No confundir con el Pic d’ Ensangents de 2.852 metros y que se encuentra en el mismo circo pero en su extremo Norte, que en algunos mapas como el de IGN también aparece con el nombre de Pic dels Pessons.

Detalles del recorrido

Llegamos a Andorra desde el Ariège cruzando el inmenso Port d’ Envalira. Tras coronar, descendemos por la carretera hasta la estación de esquí de Grau Roig, que pertenece al complejo conocido como Grand Valira.

Aparcamos en el parking del fondo a la derecha, el más cercano al inicio de la ruta, situado a más de 2.100 metros de altitud. A pesar de ser verano, el parking está repleto de coches y de familias que, como nosotros, son poco aficionadas a madrugar para ir al monte.

Comenzamos a caminar por las pistas de esquí. Para llegar al Estany Primer, el lago del circo más bajo, se puede hacer por las mismas pistas o tomar una senda. Optamos por la segunda opción, sin duda la más interesante. La senda está balizada con marcas amarillas y algunos carteles.

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Senda de ascenso al Estany Primer.

La senda parte de una pista de esquí y se interna en el pinar. Va zigzagueando hasta llegar a la cota 2300 donde aparece de repente el Estany Primer. Junto al lago hay un restaurante que pertenece a la estación. Vuelvo a repetir que este lugar es muy turístico, de hecho, hasta el restaurante llegan autobuses 4×4 de alquiler. Andorra es otro mundo… nada que ver con otros lugares del Pirineo, aquí la montaña es un parque temático.

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Estany Primer.

La senda rodea este primer lago y comienza a remontar el amplio circo hacia el segundo de los lagos, el Estany Forcat. Si queremos fotografiarlo completo será mejor que lo hagamos a la vuelta, pues en el descenso por los Estanys de la Solana tendremos una visión mucho más completa del mismo.

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Estany Forcat visto desde la senda de los Estanys de la Solana.

Del Estany Forcat al Estany Rodó apenas tenemos unos minutos de trayecto. La senda, en todo momento, está marcadísima y se sigue muy bien. Además, una vez estemos en el Estany Primer, el desnivel se salva de forma muy suave, lo que hace de la excursión a los lagos una ruta familiar, muy accesible.

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Estany Rodó.

Del Estany Rodó al de Meligar, el cuarto de la ruta, sí que tendremos un tramo más largo donde apenas se salvan 50 metros de desnivel. Lo hacemos disfrutando de las vistas y de la más que agradable temperatura de apenas 10º que tenemos. Una auténtica maravilla.

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Tramo muy suave, del Estany Rodó al Estany del Meligar.

Alcanzamos el Estany del Meligar, a 2.440 metros. El paisaje sigue siendo bastante apacible. La hierba y los pastos predominan sobre la roca y todavía es posible ver algunos pinos.

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Estany del Meligar.

Otros 50 metros de desnivel tenemos entre el Estany del Meligar y el Estany de les Fonts, el más vistoso de todo el conjunto y donde muchos acaban la ruta. Entre ambos, todavía veremos otro pequeño lago que no tiene nombre…

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Estany de les Fonts.

Muchas familias se agolpan a la orilla del Estany de les Fonts. Aprovechamos nosotros también para comer un poco y recuperar fuerzas de cara al empujón final. Estamos a 2.500 metros de altura y por delante tenemos una subida de 350 metros de desnivel. La cumbre del Pic dels Pessons aparece desafiante, con un color oscuro que resalta sobre el verde que tapiza el circo.

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A la izquierda aparece el Pic dels Pessons.

Tras la paradita técnica, comenzamos el último tramo. Es más abrupto que el tramo anterior, pero sigue siendo cómodo. Ganamos metros de forma sencilla. De repente, a mano izquierda, aparece el último de los lagos del circo, el más alto, conocido como Estany del Cap dels Pessons, ya a casi 2.600 metros de altura.

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Estany del Cap dels Pessons.

Tras fotografiarlo, miramos a la derecha y ya vemos lo que tenemos por delante, la dura subida a la Collada dels Pessons (2.814 m), collado que permite acceder a la cima y pasar a la vertiente Sur donde se encuentra el popular Estany de l’Illa.

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En el zig-zag de subida.

El camino al collado es un zig-zag perfectamente trazado en la ladera de la montaña. Afortunadamente, la hierba llega hasta muy arriba y es cómodo en su parte baja. En su parte más alta, el sendero atraviesa una pedrera y tiene algunos tramos más resbaladizos.

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Vistas desde la Collada dels Pessons, con los lagos del circo a nuestros pies.

Con esfuerzo, alcanzamos el collado. Las vistas se abren desde arriba al Circ dels Pessons y observamos todos los lagos por donde hemos ido pasando.

Del collado a la cima es un camino de rosas, siempre y cuando las condiciones sean favorables y no haya niebla. Aunque parezca mentira, estamos a más de 2.800 metros de altura.

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Vistas al Estany de l’Illa y al Estany d’Encamp.

Una sendita recorre el lomo de la montaña y sale a parte final del Pic del Pessons, que tiene forma de meseta. En este punto, las vistas se abren al Sur y nos dejan ver el Estany de l’Illa. Detrás aparece la Tossa Plana de Lles, otro de los picos andorranos que supera la barrera de los 2.900 metros.

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En la cima!

Un último empujón por una ladera despejada y ya estamos en la cima, coronada por un enorme mojón de rocas. Desde arriba, las vistas son tremendas. Es impresionante el zig-zag por el que hemos venido y que nos permite coronar la Collada dels Pessons

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El zig-zag que nos conduce a la Collada dels Pessons, visto desde arriba.

En la cima intento recordar alguna cima de esta altura o similar tan sencilla como esta… de verdad que no se me ocurren, quizá el Montardo, pero creo que el Pic dels Pessons es todavía más sencilla.

Tras tocar cima volvemos para abajo hasta el Estany de les Fonts. Allí, en lugar de bajar por el camino de subida al Estany Primer, lo haremos por un sendero alternativo, también balizado, que nace a mano izquierda y que pasa por los Estanys de la Solana, un conjunto de hasta 10 pequeños lagos cobijados bajo el Pic d’Ensagents (2.852 m).

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De vuelta por los Estanys de la Solana.

La vuelta por estos lagos es muy bonita, variada y agradable. El sendero nos dejará junto al Estany Primer y, desde allí, solamente tendremos que buscar la senda del ascenso que nos llevará a la parte baja de las pistas de esquí y después al parking.

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Bajando al Estany Primer.

Si la ruta os deja con ganas de más, es posible alargarla y hacerla circular subiendo también al Montmalús (2.782 m) y bajando por el Estany de Coma Estremera, una alternativa muy interesante.

Datos técnicos

Distancia: 12,1 km

Desnivel positivo superado: 800 m+

Tiempo neto: 4 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 15/07/2019

Cartografía: Andorra. Escala: 1:40.000. Editorial Alpina

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Algunos links interesantes

En la cima del pico encontré un aparato de color blanco. Es un punto de control que pertenece a las Open Trail Races de Andorra. Son circuitos para hacer carreras de montaña en solitario, que se cronometran y controlan a través de una app móvil. Una iniciativa interesante que ayuda a dar lo máximo en cada entrenamiento, similar a lo que ocurre con Strava y sus famosos segmentos.

Como ya comenté en la entrada del Comapedrosa, Andorra es escenario de eventos deportivos y las carreras de montaña no iban a ser menos. Además de las ya mencionadas en dicha entrada, quiero hablar ahora de una muy curiosa: Els 2900, carrera que busca unir todos los picos andorranos que superan esta cota.

Con 70 km y 6.100 m+ es la carrera de montaña más técnica que conozco. Obliga a los corredores a pasar por tramos muy técnicos, a llevar casco y equipamiento para vías ferratas. Una locura… Dejo este enlace al vídeo oficial, bastante inspirador.

Otras rutas en Andorra

Pic de Comapedrosa (2.942 m)

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Pic de Comapedrosa (2.942 m)

Comapedrosa desde Arinsal. Andorra.

Andorra, el país de los Pirineos, tiene su punto más alto en el Pic de Comapedrosa. Esta montaña se encuentra en el extremo NO del país, haciendo frontera con la comarca catalana del Pallars Sobirà.

A pesar de estar en la cadena axial pirenaica, este país no tiene ningún pico de más de 3.000 metros (los últimos picos que superan esta cota de camino al mar Mediterráneo están en el macizo de la Pica d’ Estats a apenas unos pocos kilómetros al Oeste). Sin embargo, sí que tiene un buen número de montañas de más de 2.900 metros de altura, como el Comapedrosa, la mayoría de ellas muy populares y visitadas.

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Vistas a la Pica d’Estats desde la cima.

La ascensión clásica a esta montaña se hace desde la población de Arinsal, situada a casi 1.600 metros de altura, en la parroquia andorrana de La Massana. La subida recorre el valle que conforma el Barranco de Comapedrosa. El último tramo, discurre por un circo glaciar muy interesante, con el Estany Negre en el centro del mismo.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN.

Es una ascensión con sabor a alta montaña pero sin grandes dificultades técnicas. Una ruta imprescindible del principado que merece la pena conocer.

EL RECORRIDO

En la parte alta de Arinsal, nada más pasar un túnel, encontramos a mano derecha un amplio parking donde podemos dejar el coche.

Junto al parking, las señales del Parque Natural y las marcas blancas y rojas del GR-11 nos indican claramente el inicio del camino al Comapedrosa. Este primer tramo, discurre por una pista forestal que va ascendiendo de forma decidida y se interna, a través de un pinar, en el barranco de Comapedrosa.

Hasta la cota 1.750 aproximadamente, caminaremos por pista. Allí, la pista gira a la derecha para ascender al Pla de l’Estany, un magnífico lugar a los pies de la cara Este de la montaña, pero nosotros seguiremos rectos, por senda, avanzando barranco arriba.

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Ascendiendo por el barranco de Comapedrosa.

Cruzaremos por una zona donde hay varios puentes de madera y algunas cascadas para acometer uno de los tramos más duros del día. De la cota 1.800 a la cota 2.000, un zig-zag nos permite ganar altura de manera muy rápida.

Saldremos del pinar y las vistas se abren al barranco de Comapedrosa. La vegetación va cambiando y se hace menos frondosa. Una gran cascada aparece en el horizonte sirviendo de referencia, el paisaje es muy bonito, puramente pirenaico.

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Seguimos valle arriba. La cascada nos sirve de referencia.

La senda sigue avanzando decidida, con el barranco a mano derecha, a escasos metros. En la cota 2.150 llegaremos a una pequeña llanura donde hay una cascada que baja del Estany de les Truites. El camino cruza el arroyo y sube de nuevo para alcanzar un colladito.

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Una mirada atrás, superada la cota 2.000.

En dicho collado las vistas se abren y nos dejan ver parte del recorrido que nos queda por delante. A mano derecha, las inmensas palas de roca y hierba que bajan de la cima del Comapedrosa marcan el paisaje. De frente, tenemos un bonito valle, muy verde, con algunas zonas encharcadas y una senda bien marcada que lo cruza.

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Refugio de Comapedrosa.

Casi escondido, a mano izquierda, sobre una colina, está el refugio de Comapedrosa, situado a 2.250 m.

Tenemos dos opciones, seguir rectos por el vallecillo o subir al refugio. A la ida decidimos subir al refugio para coger agua en su fuente y a la vuelta volvimos por el valle sin pasar por el refugio.

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Estany de les Truites.

Ya que estamos en el refugio, nos acercamos a ver el cercano Estany de les Truites, a apenas 200 metros de distancia. Es un lago bastante grande aunque menos bonito que los lagos de alta montaña que veremos más adelante en esta ascensión.

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Dejamos atrás el refugio y ascendemos por un camino muy cómodo.

Tras una parada a comer algo, seguimos por el caminito llano que une el refugio con el camino que atraviesa el centro del valle.

De la cota 2.250 a la cota 2.600 tenemos una subida muy cómoda por una senda amplia y agradable. A pesar de estar a estas cotas, la hierba domina el recorrido. A nuestro alrededor, la roca es la protagonista, con varias crestas muy vistosas que nos recuerdan que estamos en la alta montaña pirenaica.

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Cota 2.500. La hierba va dando paso a la roca a medida que ganamos altura.

Antes de alcanzar el famoso Estany Negre, veremos un ibón, pequeño pero muy bonito, conocido como Bases de l’Estany Negre.

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Bases de l’Estany Negre.

Un último empujón, ya por un sendero entre rocas y alcanzaremos el collado que da acceso al Estany Negre.

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Estany Negre.

En este punto, tenemos una importante bifurcación: si seguiremos recto, iremos al Estany Negre y al Port de Baiau por el GR-11. Si giramos a la derecha, iremos al Pic de Comapedrosa por un senderillo que sube por la cresta Sur.

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Tomamos el camino de la derecha que sube al pico. Vemos la cima al fondo a la derecha.

Decidimos subir por la cresta y bajar por el GR-11 y el Estany Negre. Ambos caminos son cómodos y apenas tienen pasos técnicos.

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Subiendo a la cresta del Comapedrosa.

La subida por la cresta tiene unos 300 metros de desnivel positivo. Iremos siguiendo las marcas amarillas de la balización del Parque Natural, sin niebla o mal tiempo no hay pérdida.

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Cómodo cresteo.

Nos auparemos a la cresta de forma sencilla y seguiremos por el ancho filo sin mucha complicación. Hay un pequeño tramo más empinado donde apoyaremos las manos de forma puntual. Si estamos acostumbrados a transitar por alta montaña nos parecerá muy sencillo.

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Ya vemos la cima…

El último tramo, ya con la cima a la vista, es muy bonito. Las vistas son espectaculares y el sendero es marcado y muy cómodo.

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En el techo de Andorra.

Hacemos cima, estamos en el techo de Andorra. No todos los días se pisa la cima de un país, por eso es un momento especial. Aquí arriba, hay una cruz hecha con rocas y una mesa con información y un gráfico que nos ayudará a identificar las montañas que nos rodean.

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Vistas a la Pica d’Estats.

De todas ellas, nos llama la atención el macizo de la Pica d’Estats (3.143 m), por su color oscuro y su cercanía. También asoma al Norte, el Pic de Tristaina (2.876 m), todavía en territorio andorrano.

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Bajando al Port de Baiau.

Tras una pausa para comer y beber, comenzamos el descenso por el camino que va al Port de Baiau, también balizado. La senda está bien marcada y discurre por la ladera Oeste de la montaña. Es un pedregal con algún tramo un poco resbaladizo, pero no se anda mal.

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Circ de Baiau desde el collado del mismo nombre.

Con un poco de paciencia, alcanzamos la llanura que hay junto al Port de Baiau (2.760 m). Aprovecho para asomarme y al otro lado aparecen los Estanys de Baiau, un lugar también muy bonito.

Por cierto, a escasos metros está el Forat dels Malhiverns, collado que conecta con el Pla de l’Estany y que nos permite trazar una ruta circular alternativa. La bajada desde este collado al Pla de l’Estany se hace por una empinada pala sin apenas camino.

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Estany Negre, ya de bajada.

Nosotros seguiremos nuestra ruta, bajando ahora al Estany Negre por un camino perfectamente marcado. Rodearemos el lago por la orilla, atravesando varios neveros que no suponen dificultad, ya que hay una huella muy marcada.

Una vez en el otro extremo del lago, conectamos con el camino de subida, ya conocido.

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Larga bajada a Arinsal.

El descenso lo haremos a paso tranquilo. Como ya he comentado antes, no pasaremos por el refugio.

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Arinsal ya a la vista. Últimos kilómetros de bajada al atardecer.

Con la calma, llegaremos a Arinsal al atardecer, tras un magnífico día de montaña y muy contentos por haber conquistado esta hermosa montaña.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 14,5 km

Desnivel positivo superado: 1.400 m+

Tiempo neto: 7 horas

Fecha de realización: 16/07/2019

Cartografía: Andorra. Escala: 1:40.000. Editorial Alpina

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Andorra es un país con muchos eventos deportivos y el Comapedrosa es escenario de varias carreras de montaña muy importantes y de gran interés.

La primera que voy a mencionar es la Andorra Ultra Trail, la competición que nos ha traído a este país. Son varias las distancias que pasan por esta cima, lo que hace una idea del nivel técnico de estas carreras.

Otra importante carrera, es la Skyrace Comapedrosa. Con un recorrido espectacular y un largo cresteo, es una de las competiciones de skyrunning más prestigiosas y cuenta todos los años con un elenco de corredores tremendo.

Os dejo con este bonito vídeo de la edición 2018:

 

Moleta (2.573 m)

LA MOLETA. CIRCULAR DESDE CANFRANC-ESTACIÓN

El valle de Canfranc, surcado por el río Aragón, está encerrado por dos importantes líneas montañosas a cada lado. En su lado Oeste, destaca el Aspe (2.640 m), al lado Este destacan la Pala de Ip (2.783 m) y Collarada (2.883 m).

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Midi d’Ossau desde la cima de la Moleta.

Muy cerca de la Pala de Ip, se encuentra el conocido como Circo de Samán o de Iserías donde se ubica el ibón del mismo nombre. Dicho circo es encerrado por montañas que rondan los 2.500/2.600 metros. Una de ellas, la más llamativa por su forma de “muela” es la montaña a la que ascenderemos hoy: La Moleta.

La ruta de hoy sube a la Moleta por el camino del carretón y baja a Canfranc-Estación por el Circo de Epifanio. Una ruta de alta montaña dura pero carente de dificultades técnicas.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN.

EL RECORRIDO

La ruta de hoy comienza en Canfranc-Estación, donde se ubica la central hidroeléctrica, a la entrada del pueblo. Tras cruzar el puente hay una pista forestal que va subiendo en zig-zag, pronto, a mano derecha, veremos el comienzo de la senda que debemos tomar balizada con marcas blancas y amarillas de sendero PR (Pequeño Recorrido). Esta senda, es conocido como la senda del carretón de Ip y sube paralela a la gran tubería que baja de la montaña y da servicio a la central. Más tarde, en la sección de links, comento algo más sobre la historia del carretón de Ip.

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Senda del carretón de Ip.

La senda sube de forma muy llevadera y suave. Va trazando amplios zig-zags en sus primeros metros, más tarde, hacia la cota 1600, el sendero comienza a empinarse más y a ganar desnivel de forma más rápida. Es muy cómodo, siempre que no haya barro o nieve.

Hay que tener en cuenta que la ladera es muy empinada y el sendero va formando pequeñas terrazas por donde se anda bien, pero con nieve la cosa se complicará mucho y el sendero no será nada recomendable por el riesgo de aludes.

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Barrera anti-aludes en la subida del carretón. Al fondo, la muralla de Tortiellas ya al otro lado del valle.

En la cota 2100 alcanzamos el final del sendero del carretón. En este punto hay un cruce de caminos, ya que por un lado está la pista que va al Ibón de Ip y por otro el sendero que asciende a la Moleta, que sigue balizado de blanco y amarillo y es el que tomaremos.

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La Moleta, bien visible tras finalizar la senda del carretón y salir a terreno más despejado.

El bosque va desapareciendo de forma progresiva y va dando paso a una pedrera con trazas de hierba bastante estable por donde se sube bien. La senda se va desdibujando de forma progresiva pero da un poco igual, se puede subir casi por cualquier lado. Hay hitos que marcan la dirección a seguir.

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Ascendiendo a la Moleta, parte final.

Al final del todo, debemos ir rodeando la muralla rocosa que defiende la cima hasta observar una pequeña canal sin dificultad por donde podemos acceder a la parte más alta. Hay bastantes hitos y no hay pérdida.

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Collarada desde las inmediaciones de la cima.

Sin ninguna dificultad reseñable, alcanzamos la cima donde hay tres o cuatro grupos de montañeros. Algo sorprendente pues solamente nos hemos cruzado con una persona en toda la subida. Es momento de echar fotos…

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Cima de la Moleta. Al fondo, la Pala de Ip.

Las vistas son especialmente buenas hacia la Pala de Ip y el Circo de Samán que queda a nuestros pies, en ese rincón, orientado al Norte, queda todavía mucha nieve.

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Ibón de Samán y Canal de Izas desde la cima.

Para el descenso, bajamos por la fácil canal y ahora giramos a la derecha hasta el llamado Collado de la Moleta (2.446 m), bien visible desde la cima. Desde aquí se puede bajar al ibón de Samán y a la Canal de Izas o volver a Canfranc-Estación por el llamado Circo de Epifanio, que es la opción que nosotros tomamos.

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La Moleta desde el collado.

Una vez llegados al collado hay que estar atentos a los hitos, pues la senda no está muy marcada. Primero descenderemos hasta la cota 2300 aprox. donde se encuentran los primeros muros de contención de aludes.

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Circo de Epifanio con sus muros de contención anti-aludes.

Andaremos unos cientos de metros por el muro antialudes hasta llegar a una zona donde veremos que varios hitos nos indican que hay que girar a la izquierda. Ojo, no hay que seguir por el muro aunque parezca lo más evidente.

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Placa con la fecha de finalización de las obras en uno de los muros.

Lo que más dudas genera es que los hitos que salen a la izquierda no conducen, en principio, a ninguna senda. Están dispersos y nos hacen bajar por una ladera de hierba varios cientos de metros. Tras bajar un rato casi a la brava, veremos, ahora sí, una buena senda que discurre por el circo a la cota 2150 aprox. de forma horizontal con marcas de PR. Esa es la senda por donde finalmente descenderemos.

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El Circo de Epifanio tras descender a la senda PR. Bajaremos por la empinada ladera de hierba que se ve a la izquierda de los neveros.

Ya en el sendero PR no tendremos problemas. Nos queda por delante una larguísima bajada hasta Canfranc-Estación con cientos de zig-zags. El sendero está en perfecto estado por lo que bajamos a trote a buen ritmo.

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Bajando a la Caseta del Vasco.

Primero, llegaremos a la Caseta del Vasco y después, por la llamada senda de los 20 muretes alcanzaremos la Caseta de la Cueva. Ambas están en ruinas y fueron albergues de trabajadores cuando a principios del s. XX se hicieron estas obras de contención de aludes.

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Cascada en el Barranco de Epifanio.

La senda de los 20 muretes discurre por una ladera muy empinada, pero se baja bien gracias a los zig-zags. Hay algo de vegetación y árboles caídos pero la senda están bien mantenida y han cortado los troncos que podrían molestar más.

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Caseta de la Cueva.

Desde la Caseta de la Cueva tenemos todavía un buen trecho hasta Canfranc-Estación. Primero, bajaremos por otra senda muy bonita hasta una pista forestal, la que sube a Punta Picauvé. En esta pista se encuentra otra de las construcciones abandonadas, conocida como Casita Blanca.

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Interesante croquis donde podemos ver algunas de las construcciones que veremos en el ascenso y posterior descenso de la Moleta. Extraído de http://gmelt.blogspot.com

En este punto, tenemos dos opciones, una bajar por la pista hasta el punto de inicio de la ruta y otra bajar por la senda que nace junto a la Casita Blanca hasta el final del Paseo de los Melancólicos y allí recorrer este paseo entero hasta conectar con el punto de inicio. Optamos por esta segunda opción, algo más larga, pero más bonita al discurrir en parte por senda.

Desde el Paseo de los Melancólicos, pueden observarse a mano derecha los trenes abandonados junto a la estación. Una pena, espero que pronto vuelva a entrar en funcionamiento de verdad y pueda cruzarse a Francia por el viejo túnel…

El Paseo de los Melancólicos nos deja, tras una breve subida, en la pista que hemos recorrido al inicio. De esta forma, cerramos el círculo tras 4 horas de intensa actividad. Hora de comer y beber algo, nos lo hemos ganado.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 17 km

Desnivel positivo superado: 1.600 m+

Tiempo neto: 3 horas y 45 minutos (a ritmo ligero y trotando en las bajadas)

Fecha de realización: 30/06/2018

Cartografía: Valle de Canfranc. Editorial Alpina. Escala: 1:25.000

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Hablar de Canfranc es hablar de su famosa estación, lugar estratégico en la primera mitad del siglo XX. La historia de su construcción y de cómo se transformo el entorno del valle a través de la reforestación de laderas y la construcción de barreras anti-aludes es muy interesante y ha dejado una gran huella en el valle. La caseta del Vasco o la caseta de la Cueva, por donde pasamos en esta ruta, daban cobijo a los trabajadores que hicieron estas curiosas obras allá por los años 30, 40 y 50 del pasado siglo.

Otra de las curiosidades del valle es el carretón de Ip, nombre con el que se conocía al funicular instalado en los años 60 utilizado para construir la tubería que baja agua a la central hidroeléctrica de Canfranc y poder subir material para la construcción de la presa del ibón de Ip, canalizaciones de agua, etc… En este vídeo de Youtube pueden verse algunas imágenes curiosas del carretón en funcionamiento y de la construcción de la tubería.

Ya por último… en los últimos años, Canfranc se ha convertido en un importante centro de referencia a nivel montañero y deportivo. Por un lado, se ha creado el centro A Lurte de referencia en el pirineo aragonés en los asuntos relativos a aludes y estudio de la nieve. Por otro, la tradicional maratón de montaña Canfranc-Canfranc se transformó y amplió para convertirse en un importante evento en el mundo del trail: la Ultra Trail Canfranc-Canfranc, una de las más duras y técnicas del panorama nacional.

 

Pic de Thou (2.743 m) y lacs de Consaterre. Pirineo francés.

ASCENSIÓN AL PIC DE THOU DESDE ENS POR LOS LACS DE CONSATERRE

Los lacs de Consaterre son un conjunto de tres ibones que se encuentran en un pequeño valle colgado que tributa sus aguas al Aure, principal río del valle francés del mismo nombre situado al otro lado del valle de Bielsa, en pleno corazón del Pirineo francés. Entre los montañeros franceses tienen relativo renombre y son bastante visitados, no así entre los españoles…

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Valle de Lustou, en plena ascensión a los ibones.

Este valle de Consaterre se cierra al Sur por un circo rocoso compuesto por montañas que superan los 2700 metros: Pic de la Haille (2730 metros), Pic de Berdalade (2703 metros) y Pic de Thou (2743 metros).

En el Pic de Thou, a su vez, termina la cresta que se desprende al Norte del Lustou (3023 metros). Esta cresta que une ambos picos es descompuesta y estrecha (aunque no parece difícil) y posee una cota intermedia, llamada Pic de Bocou (2714 metros).

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Croquis de la ascensión. Fuente: Géoportail.

A los lagos de Consaterre y al Thou, podemos acceder desde Riomajou o desde la localidad de Ens (cerca de St. Lary). Solamente acudir a los lagos ya supone una bonita excursión de más de 1200 metros de desnivel. Si además queremos visitar el Thou, debemos de prever una larga jornada montañera de más de 1500 metros de desnivel. Las vistas desde su cima bien merecen la pena.

EL RECORRIDO

Antes de comenzar a detallar la ruta vamos a situarnos…

Para llegar a Ens deberemos cruzar el túnel de Bielsa y seguir por la carretera D 929 valle abajo hasta llegar justo a la entrada de St. Lary Soulan. Allí hay un desvío a la derecha a Sailhan y Azet.

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Iglesia de Ens con el Col d’ Azet detrás.

Debemos llegar a Sailhan y justo ahí sale a la derecha una carretera muy estrecha que en unos 3 kilómetros nos deja en Ens. Podemos dejar el coche en la plaza.

Llegamos a las 9:30 de la mañana a Ens (1207 metros). 13ºC y cielos despejados. Comenzamos a caminar por las calles del pueblo. Cerca de la plaza hay una fuente donde coger agua fresquita. Justo ahí, sale una calle muy empinada que debemos tomar. Al acabar el asfalto y llegar a la última casa del pueblo, veremos a mano izquierda una puerta de alambre y madera, muy rústica, con un cartel en francés, allí comienza nuestro sendero.

La senda, poco definida, sube por una ladera y rápidamente se cruza con una pista. Unos metros a la derecha veremos la continuación de la senda con un cartel que indica “Lacs de Consaterre – 4 h“.

A partir de aquí ya no hay pérdida. Iremos ganando metros bajo las laderas del Pic de Pichebrou (2183 metros) por terreno bastante amable. Pronto llegaremos a una charca donde no hay más que juncos, conocida como Lac de Coume (1565 metros). Después la senda continua dirección Sur, en suave ascenso.

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Avanzando por terreno amable en los primeros compases de la ruta.

En la cota 1750 (conocida como Pic de Hountas según IGN Geoportail), hay un mirador magnífico del valle del Lustou, con el propio Lostou en la cabecera y la espectacular cresta de Montmede a la izquierda, que remonta más de 1500 metros de desnivel. Una de las imágenes más chulas de la ruta, sin duda.

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El espectacular valle de Lustou.

Ahora el sendero va girando a la derecha, por grandes campas donde pasta el ganado, para aproximarse sin prisa pero sin pausa al collado o Cap de Laubère (2179 metros), paso natural que nos permitirá alcanzar el vallecillo colgado donde se encuentran los lagos.

ASCENSIÓN AL PIC DE PICHEBROU (2183 metros)

Durante el ascenso al Cap de Laubère me voy fijando en una pequeña cota que queda a mano derecha, con forma de pirámide que domina la ascensión en este primer tramo. Es el Pic de Pichebrou, donde prácticamente acaba la cresta de Hitte Monte que baja del Pic de Berdalade. Me parece interesante y decido acercarme.

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Un casi tresmil, el pic d’ Aret, desde el Cap de Laubère.

Para llegar a esta pequeña cota, pasaremos antes por otra cota herbosa, algo más alta (2204 metros). Desde allí descendemos por una empinada ladera de hierba hasta un collado (2136 metros). Desde el collado ya tocará luchar un poco para alcanzar la cima. No hay pasos complicados, solamente un poco expuestos o algo incómodos debido a la vegetación. La subida me recordó a la del Pico de los Monjes en Astún, aunque algo más aventurera, dado que no hay hitos por ningún lado.

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La pirámide del Pic de Pichebrou.

Tras varias trepadas sencillas, con cuidado, nos plantamos en la fácil cresta que conduce a la cima, Pic de Pichebrou (2183 metros). Gran hito con su altura marcada con pintura blanca y unas vistas muy buenas de St. Lary, del Arbizon (2831 metros) y del cercano Pic d’ Aret (2939 metros), al otro lado del valle de Riomajou.

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Hito cimero del Pichebrou.

La ascensión al Pichebrou suma unos 150 metros de desnivel positivo al total de la ruta.

LACS DE CONSATERRE

Vuelvo al Cap de Laubère (2179 metros) tras pasar 10 minutos en la cima. Allí retomamos el camino a los lagos. Tocará descender unos metros (100 metros de desnivel que habrá que remontar a la vuelta) hasta llegar al vallecillo colgado. Allí, pronto volveremos a ascender por un camino que se va desdibujando poco a poco. A mano derecha dejaremos una cabaña donde hay varios pastores y un rebaño.

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Remontando hacia el valle que guarda los lagos.

Pronto alcanzaremos una llanura que es la antesala del primero de los Lacs de Consaterre (2346 metros). El lago es pequeño y poco profundo. Debemos andar apenas 100 metros para alcanzar el central, el más grande y bonito, y otros 100 para alcanzar el tercero, el más alto de todos.

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El primero de los lacs de Consaterre.

Son un conjunto muy chulo de lagos y, al menos hoy, bastante solitario. En los lagos, dejo a mi chica descansando y me decido a continuar valle arriba.

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Los tres lacs de Consaterre.

PIC DE THOU (2743 metros)

Un pequeño sendero parte del último de los lagos, a su izquierda. Justo al inicio hay una torrentera muy buena para coger agua donde incluso han puesto una canaleta de plástico para facilitarlo. El sendero se sigue bien, alternando entre zonas de hierba y otras de roca. Debemos de seguir los hitos, por terreno siempre evidente, que nos conducen a una brecha o collado ya en la cabecera del valle.

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Avanzando al pic de Thou por terreno cómodo.

Desde la brecha tenemos unas vistas tremendas al Lustou y a su pequeño ibón, así como a la cresta que lo une con el Thou.

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Lustou, solitario tresmil muy cercano a la frontera española.

Para seguir hasta la cima, giraremos a mano derecha. Ya por terreno rocoso pero cómodo, seguiremos la traza, siempre muy clara, que va superando varias terrazas hasta llegar a la misma cima del Pic de Thou (2743 metros). Me sorprende la facilidad para hacer cima, todo el rato caminando, y lo bien trazado que estaba el camino para ser un pico muy desconocido.

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Gran hito cimero en la cima del Pic de Thou.

En la cima, un hito inmenso y unas vistas magníficas al valle de Riomajou, así como a la cara Norte de Suelza, parece mentira, pero la frontera con España está muy cerca. Hacia el Norte, también buenas vistas de los Lacs de Consaterre y del valle que hemos recorrido. Más al fondo algunos gigantones como el Arbizon o el Pic du Midi.

Tras hacer muchas fotos, me vuelvo al último de los lagos, donde me espera mi chica para comer. A ritmo fuerte, tardé 1 hora y 15 minutos en subir y bajar al Thou desde los lagos. A ritmo más normal, se nos pueden ir dos horas en subir y bajar.

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El valle está plagado de simpáticas marmotas.

En los lagos, comemos y descansamos. Hace bastante calor pero la brisa fresca hace que se esté muy a gusto.

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Foto hecha en el descenso con el Arbizon de fondo.

Tras casi una hora de descanso, nos ponemos en marcha de nuevo, no sin antes coger agua en la torrentera. Volveremos por el mismo camino, llegando a Ens (1207 metros) a las 7 pasadas, con bastante calma la verdad.

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Zoom al cercano pueblo de Azet, típico pueblo del Pirineo francés muy cercano a Ens.

La ruta es muy chula. Es uno de esos lugares de los que hay poca información en Internet y donde todo te parece “nuevo” ya que no lo has visto antes en fotos en el ordenador. Os animo a descubrir este vallecillo y a subir a alguno de sus “dosmiles”. Yo me apunté el Pic de la Haille, el más bonito del valle, para volver y hacerlo desde Riomajou. Hay muchas posibilidades.

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El bucólico valle de Aure. Un lugar magnífico al otro lado del túnel de Bielsa.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 18 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 1850 m+

Tiempo neto: 7 horas

Cartografía: Neouville. Vallée d’ Aure. 1748 ET. Escala: 1:25.000. IGN Francés.

Cartografía digital: Géoportail IGN

Fecha de realización de la ruta: 31/07/2012

Punta Alta de Comalesbienes (3.014 m)

PUNTA ALTA DESDE LA PRESA DE CAVALLERS

La Punta Alta de Comalesbienes o simplemente Punta Alta es un solitario tresmil del Parque Nacional d’ Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, situado justo enfrente de los tresmiles del sector Besiberris – Comaloforno, al otro lado de la presa de Cavallers.

La ascensión a esta montaña es algo larga y laboriosa. No presenta grandes dificultades (la parte más “difícil” es superar el descompuesto corredor que da acceso a la cima), solo el desnivel a superar y el continuo suplicio de caminar sobre bloques de granito.

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Estanys de Comalesbienes desde la cima de Punta Alta.

Al margen de esto, es una ascensión muy completa, que nos permite conocer uno de los rincones más bonitos de este inmenso Parque Nacional, plagado de lagos y de grandes montañas.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN.

EL RECORRIDO

Llego la excursión más esperada de las vacaciones. Llegamos algo antes de las 7 de la mañana al parking más alto de la presa de Cavallers (1733 metros). Está amaneciendo, el cielo está despejado y hace fresco: 9ºC.

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Primeras luces sobre el embalse de Cavallers.

Comenzamos a andar por un caminillo junto al parking que sale a mano derecha y que nos sube hasta la misma presa. Sorprende el tamaño de ésta y el lugar donde se ubica, rodeado de montañas de 3000 metros.

Ahora toca bordear el embalse por su lado derecho. El paseo se hace largo, pues el embalse mide más de 1,5 kilómetros. Terminado éste, llegamos a un amplio llano atravesado por unos cuantos torrentes, es el llamado Plan de Riumalo, un lugar muy chulo. El sendero está marcado con estacas amarillas en todo momento y es difícil perderlo.

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Estany Negre, camino al refugio Ventosa i Cavell.

Desde aquí veremos el vallecillo que nos queda por remontar, que no es más que una sucesión de terrazas de granito, por donde discurre el agua. Este lugar me recordó muchísimo a Gredos, más verde y con más agua, pero la roca es muy muy similar.

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Llegando al refugio Ventosa i Cavell.

Superada esta zona, el sendero va girando a la derecha. Pronto avistaremos el Estany Negre, un lago muy chulo con unas aguas muy oscuras. En su cola, a la izquierda y elevado unos 50 metros sobre el lago está el refugio Joan Ventosa i Calvell (2215 metros), uno de los refugios de la travesía Carros de Foc.

Tras el largo descanso de más de media hora, proseguimos el camino con fuerzas renovadas. Ahora la ruta estará balizada con estacas amarillas del Parque Nacional.

Tocará descender un poco, hasta los Estanys de Colieto. Primero pasaremos por el pequeño, redondo y de poca profundidad, después por el Estany Gran, dividido en dos, con un estrechamiento en el medio.

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Estany Gran de Colieto.

Ambos son muy bonitos, con unas vistas muy buenas del Pa de Sucre (2864 metros), espectacular montaña que se encuentra justo enfrente.

Tras pasar el Estany Gran de Colieto, veremos una bifurcación (bien señalizada). Nosotros nos vamos a la derecha, abandonando el camino principal que se dirige al Contraix balizado con estacas amarillas. Tras cruzar un torrente, el sendero comienza a subir en serio. Superaremos una pala de 200 metros bastante cómoda que nos deja en un lago muy chulo, el Estany de la Roca (2390 metros).

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Estany de la Roca.

Ahora toca una de las partes más duras de la ruta, superar una canal de hierba y roca de unos 200 metros de desnivel. Con calma se va subiendo más cómodo de lo que parece.

La canal nos deja en una zona más llana de pedrera donde ya avistamos lo que nos queda. Primero tendremos que llegar casi hasta el collado que separa la Punta Alta de la cota 2821 (sin nombre en el mapa de IGN). Hasta el collado no hay problema, un sendero va superando la pedrera mediante un zig-zag.

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Comenzando la canal de acceso a la cima.

En el collado, a la izquierda, vemos la canal que nos queda para llegar a la cima. Ésta es bastante empinada, 35 grados o así. La orientación y la altura hacen que esta canal guarde la nieve muy bien hasta bien entrado el verano, informarse de si es necesario llevar material de invierno. En esta ocasión se encontraba limpia, pero todavía guardaba algo de granizo de las tormentas del fin de semana (habían pasado 72 horas).

Podemos dividir la canal en dos partes. Los primeros cien metros son menos empinados, con un zig-zag bastante bien hollado que nos permite superarla sin dificultad. Los últimos cien metros se empinan más y la canal se divide en dos corredores más estrechos. Nosotros nos fuimos por el de la izquierda, error. Este corredor está más empinado y descompuesto que el de la derecha y además nos deja en la antecima Este de la Punta Alta, que no llega a los 3000 metros. Desde la inmediaciones de la antecima me percaté del error y buscamos como llegar a la verdadera cima sin perder metros. Para corregir el error, la mejor opción es flanquear por el Norte unos metros por debajo de la cresta, es cómodo y hay hitos, se nota que no somos los únicos que hemos cometido el error. Hay que echar la mano pero es sencillo.

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Finalizando el corredor.

Una vez en el corredor correcto las cosas son más sencillas. Superaremos los últimos 40 metros de desnivel entre grandes bloques, echando la mano en alguna ocasión. De esta forma hacemos, por fin, cima (3014 metros). Aquí arriba, varios hitos y un vértice geodésisco que ha sido derribado y se encuentra unos 10 metros más abajo en la vertiente de los Estanys de Comalesbienes. También alguna placa conmemorativa.

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Cima.

Con la alegría de tener un nuevo tresmil en el bolsillo nos echamos las correspondientes fotos y nos comemos el merecido bocadillo. Más de media hora en la cima. Tremendas vistas de los Besiberris y de las Maladetas. También de otros picos del Parque Nacional como el Montardo o el Contraix.

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Besiberris y las Maladetas al fondo, desde la cima.

El descenso lo hacemos sin prisa, con cuidado en la parte alta del corredor para no resbalar. Se baja mejor de lo que parece. En el descenso unos franceses con los que coincidimos en la cima tienen un percance y uno de ellos se rompe el tobillo. Tuvo que ser auxiliado por un helicoptero del 112. Precaución en la bajada…

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Vistas hacia el collado de Contraix, el más temido de la Carros de Foc.

Sin más sobresaltos volveremos por el refugio hasta la presa de Cavallers (1733 metros), a la que llegamos cansados pero muy satisfechos.

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Bajando a la presa, ya por la tarde tras un gran día de montaña.

A pesar de ser un tresmil muy asequible, no creo que sea de los más sencillos ni una buena montaña para iniciarse en esto. Para ello están Tuc de Mulleres, Garmo Negro, Taillón… éste tiene un par de puntos más de dificultad. A cualquier montañero con experiencia en alta montaña le parecerá sencillo.

NOTA: un descenso más directo es hacerlo por el barranco que baja de los Estanys de Comalesbienes directamente a la presa. Nosotros fuimos conservadores y decidimos bajar por el camino conocido del refugio, pero esta alternativa ahorra unos cuantos kilómetros.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 16 km

Desnivel positivo acumulado: 1350 m+

Tiempo neto: 8 horas

Fecha de realización: 08/08/2012

Cartografía: Vall de Boí (versión E-0 del 2012). Escala 1:25.000. Editorial Alpina.

 

 

 

 

Canchal de la Ceja (2.428 m) y Torreón (2.400 m)

01/09/2012 – CIRCULAR POR LA SIERRA DE BÉJAR

Ruta circular bastante exigente, recorriendo dos valles muy solitarios de esta Sierra de Béjar (Arroyo Malillo y Garganta del Trampal) y ascendiendo a las dos cimas más altas del macizo: Canchal de la Ceja (2428 metros) y el Torreón o Vértice del Calvitero (2400 metros), techos provinciales de Salamanca y Cáceres, respectivamente.

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Garganta del Trampal.

A pesar de que la ruta no ofrece unas cifras demasiado llamativas (18 kilómetros y apenas 1100 metros de desnivel), no debemos subestimarla. La dureza de la excursión reside en lo agreste del terreno y en la ausencia de buenos senderos durante casi todo el recorrido. Además, para ponerle un poco de emoción, la ruta posee un par de trepadas, fáciles pero con ambiente, que le dan un punto extra de dificultad.

CROQUIS

Croquis de la ruta. Fuente: IGN.

La ruta es realmente completa. Pasaremos por lagunas, profundas gargantas y circos de origen glaciar. Quizá lo menos llamativo del recorrido sean las propias cimas, pues el cordal que las une es ancho y monótono y casualmente es la zona más concurrida de la Sierra. En definitiva, muy recomendable para buenos andarines a los que les guste recorrer parajes solitarios.

NOTA IMPORTANTE: Que el Canchal de la Ceja es el techo provincial de Salamanca es seguro. Sin embargo, no está tan claro que el Torreón sea el techo de la provincia de Cáceres. Lo primero es aclarar a qué llamamos Torreón, pues en los mapas aparecen contradicciones. En prácticamente todos los mapas que he consultado se conoce como Torreón a la cota 2400 llamada Calvitero según IGN, vértice geodésico. Ojo porque en IGN el Torreón es otra cota cercana.

La altura oficial según IGN de este Calvitero o Torreón es de 2399,336 metros. La otra cota en disputa por obtener el título de techo provincial de Cáceres, es La Covacha. Según el IGN la altura oficial de la Covacha es de 2395,013 metros.

Lo que me parece es que el IGN cuenta la altura sobre la que se sitúa el vértice, y el vértice del Torreón está sobre una construcción en forma de torre. La diferencia entre ambas alturas oficiales es de 4,3 metros. Parece que para saber cuál es el verdadero techo provincial deberíamos saber cuánto mide esa torre y para mí que mide menos de 4 metros… por lo que casi podría asegurar que el techo “bueno” es el Torreón.

EL RECORRIDO

Llego a la Central del Chorro (1380 metros) a las 9 de la mañana, hace fresco, 9ºC, aunque teniendo en cuenta que en el Barco de Ávila el termómetro del coche marcaba 2ºC, casi hace hasta calor.

Comienzo a andar por el sendero PR que parte del parking de la Central, con destino a la Laguna del Duque o Laguna de la Solana. El sendero, marcadísimo, pasa por debajo de la gran tubería que baja desde la laguna a la central en varias ocasiones. El entorno es muy chulo, con el granito como protagonista, aunque es cierto que la tubería afea un poco el paisaje.

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La gran tubería que baja de la Laguna del Duque a la central marca el paisaje en el primer tramo.

Llego a un cartel donde pone “Laguna del Duque. 45 minutos”. El cartel me marca izquierda, pero, por lo que he visto en el mapa, el “sendero oficial” da mucha vuelta y hay un posible atajo yendo paralelos a la tubería por donde baja el desagüe de la laguna.

El camino va por toda la roca. Se nota que este camino era el utilizado por la gente de la Central antaño, pues hay escalones de cemento y algunos pasamanos que han pasado a mejor vida. Con la roca seca no hay problema. Si ha llovido, mejor ir por el sendero PR para evitar resbalones.

Usando el atajo, me planto muy rápido en la Laguna del Duque (1600 metros). Los riscos de la Cuerda de los Asperones se reflejan en el agua de la laguna, muy chulo.

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Laguna del Duque.

Voy bordeando la laguna por la derecha. El sendero bueno está a la izquierda, pero por la derecha no se va mal. La laguna termina y comienza la verdadera ascensión.

El sendero que debemos seguir no está demasiado marcado. Por fortuna, los hitos son abundantes y aunque perdamos el camino lo recuperaremos rápido. Se sube poco a poco, sin grandes pendientes. Sobre la cota 1900, el sendero se aproxima a la Angostura, un punto donde el valle se estrecha hasta el punto que parece que no vamos a poder continuar.

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La Angostura, primer punto del día donde debemos “echar la mano”.

El sendero se adentra en el cauce de la garganta, completamente seco. Al frente tenemos un murallón con mala pinta. Los hitos nos dirigen a la derecha, por una estrecha canal. Hay que trepar un poquito, es fácil, no pasará de grado II y con la roca seca no plantea problemas.

Tras la trepada, seguiremos por terreno bastante caótico, de granito, sin apenas hierba. Ojo con los resbalones. Por este terreno, iremos avanzando hasta llegar a una extensa llanura, cerrada por un impresionante circo. A mano izquierda tendremos la famosa Portilla de Talamanca. Al fondo, el empinado corredorcillo por donde tenemos que subir al cordal que une la Ceja con el Torreón.

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Circo del Arroyo Malillo, en la cota 2000.

Avanzaremos por la llanura, pasando junto a una charca casi seca y una zona de vivac. Comienzo a subir el corredorcillo. Tendrá una pendiente de 30º o así, con nieve buena se subiría muy bien. Sin nieve es algo incómodo, pues por el medio pasa un arroyo y hay mucha hierba resbaladiza. Es incómodo de subir.

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Vistas del valle que acabamos de remontar desde el corredor.

Superado el corredorcillo, saldremos a una zona pedregosa, de menos pendiente. Ya solamente quedará subir unos 50 metros de desnivel hasta llegar al Cordal La Ceja – Torreón (2375 metros).

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Hoya Moros desde el cordal.

En el cordal nos unimos con un buen sendero que conecta la Plataforma del Travieso con el Torreón. Aquí, decido irme a la izquierda (dirección Sur), para ascender el Torreón.

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Con el Torreón a la vista desde el cordal, antes de superar el Paso del Diablo.

Avanzamos por el ancho y desértico cordal hasta llegar a un paso algo complejo. Es el llamado Paso del Diablo. Es una chimenea de grandes bloques, bastante vertical, equipada con una cadena. Se baja peor que se sube. No pasará de grado II, pero debo de reconocer que desde arriba parece algo más. Sé que se puede evitar por los lados, pero ya metidos en faena se baja bastante bien y no fue necesario.

Superado el Paso del Diablo, la cima queda a tiro de piedra… El Torreón o Calvitero (2400 metros), donde hay una pequeña torreta y encima el vértice geodésico. Desde la cima, las vistas son buenas en un día despejado como éste. Alcanzo a ver la Peña de Francia al Oeste, y el Circo de Gredos al Este. Más cercano, el macizo de la Covacha.

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Cima del Torreón, techo de la provincia de Cáceres.

Vuelvo por mis pasos, subiendo sin dificultades el Paso del Diablo y bajando hasta el collado 2308 que separa La Ceja del Torreón. En esta zona las vistas son muy buenas a mano izquierda, divisando toda la Hoya Moros (circo glaciar), donde nace el río Cuerpo de Hombre, y la cara Norte de los Dos Hermanitos.

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Por el cordal, hacia el Canchal de la Ceja.

Ahora toca remontar la suave ladera Sur del Canchal de la Ceja, llana y sin mucho chiste. Debe de ser muy traicionera en días de niebla, pues es casi una meseta. Siguiendo los hitos llegaremos al punto más alto… Canchal de la Ceja (2428 metros), hito cimero y buzón con forma de cohete.

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Cima del Canchal de la Ceja, techo provincial de Salamanca.

En la cima coincido con un montañero muy majete que conoce bien la zona y me explica distintas rutas que desconocía. Tras las fotos de rigor, comienzo el descenso hacia las lagunas del Trampal.

Desde la cima, se ve el sendero que baja a las lagunas, muy marcado. Podría pensarse que ese sendero llega hasta la Central del Chorro, pero no es así. Ese sendero lo hace la gente que viene desde la Plataforma del Travieso y solamente llega hasta la Laguna Mediana del Trampal. A la bajada tocará luchar con el brezo nuevamente.

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Laguna pequeña del Trampla, la más alta.

Para bajar a las lagunas, bajo unos metros como si fuera a la Plataforma del Travieso. Antes de llegar al evidente collado, me tiro a mano derecha por una pedrera de mediana inclinación del circo que conforma la cara Norte del Canchal de la Ceja. Esta pedrera me deja en una zona de charcas, antesala de las dos lagunas más altas del Trampal, donde llego en pocos minutos.

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Laguna mediana.

La más alta es de escasa profundidad, la mediana es la más bonita, no muy grande, pero muy bien situada bajo las paredes de la Cuerda de la Ceja.

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Laguna bajera desde la mediana.

Para bajar de la mediana a la bajera, debemos hacerlo por una canal que queda a la derecha del desagüe principal (según se baja), hay hitos.

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Terreno duro en la bajada a la última de las lagunas del Trampal.

Ya en la bajera, tocará flanquear por la derecha, por terreno muy incómodo, de grandes bloques, sin apenas referencias, hasta llegar a la presa de la Laguna Bajera del Trampal (2020 metros). Otro sitio muy chulo, donde aprovecho para comer y descansar.

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Laguna Bajera.

Tras una pausa de media hora, continuo mi camino, ahora por un sendero algo más marcado y bien mojonado. Pero no debemos relajarnos. Atravesaremos zonas poco claras de roca y brezo, donde es fácil perder la traza buena.

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Vacas en la parte baja del valle.

Iremos bajando metros por la Garganta del Trampal, hasta llegar a una zona de praderas muy húmedas donde pasta el ganado. Estas vacas de Ávila parecen toros de lidia… no termino de acostumbrarme. Tras esquivar a las reses, cruzaremos una acequia y ya iremos girando poco a poco a la derecha hasta llegar de nuevo a la Central del Chorro (1380 metros).

Sin llegar a la grandiosidad del Circo de Gredos, esta zona de la Sierra de Béjar posee rincones muy chulos y bastante más solitarios. Esta ruta me parece de lo mejorcito que he hecho por el Sistema Central.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 18 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 1150 m+

Cartografía: Sierra de Béjar. Macizo de Gredos Occidental. Escala: 1:30.000. Editorial Piolet.

Tiempo neto: 5 horas (ritmo ligero)