Moleta (2.573 m)

LA MOLETA. CIRCULAR DESDE CANFRANC-ESTACIÓN

El valle de Canfranc, surcado por el río Aragón, está encerrado por dos importantes líneas montañosas a cada lado. En su lado Oeste, destaca el Aspe (2.640 m), al lado Este destacan la Pala de Ip (2.783 m) y Collarada (2.883 m).

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Midi d’Ossau desde la cima de la Moleta.

Muy cerca de la Pala de Ip, se encuentra el conocido como Circo de Samán o de Iserías donde se ubica el ibón del mismo nombre. Dicho circo es encerrado por montañas que rondan los 2.500/2.600 metros. Una de ellas, la más llamativa por su forma de “muela” es la montaña a la que ascenderemos hoy: La Moleta.

La ruta de hoy sube a la Moleta por el camino del carretón y baja a Canfranc-Estación por el Circo de Epifanio. Una ruta de alta montaña dura pero carente de dificultades técnicas.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN.

EL RECORRIDO

La ruta de hoy comienza en Canfranc-Estación, donde se ubica la central hidroeléctrica, a la entrada del pueblo. Tras cruzar el puente hay una pista forestal que va subiendo en zig-zag, pronto, a mano derecha, veremos el comienzo de la senda que debemos tomar balizada con marcas blancas y amarillas de sendero PR (Pequeño Recorrido). Esta senda, es conocido como la senda del carretón de Ip y sube paralela a la gran tubería que baja de la montaña y da servicio a la central. Más tarde, en la sección de links, comento algo más sobre la historia del carretón de Ip.

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Senda del carretón de Ip.

La senda sube de forma muy llevadera y suave. Va trazando amplios zig-zags en sus primeros metros, más tarde, hacia la cota 1600, el sendero comienza a empinarse más y a ganar desnivel de forma más rápida. Es muy cómodo, siempre que no haya barro o nieve.

Hay que tener en cuenta que la ladera es muy empinada y el sendero va formando pequeñas terrazas por donde se anda bien, pero con nieve la cosa se complicará mucho y el sendero no será nada recomendable por el riesgo de aludes.

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Barrera anti-aludes en la subida del carretón. Al fondo, la muralla de Tortiellas ya al otro lado del valle.

En la cota 2100 alcanzamos el final del sendero del carretón. En este punto hay un cruce de caminos, ya que por un lado está la pista que va al Ibón de Ip y por otro el sendero que asciende a la Moleta, que sigue balizado de blanco y amarillo y es el que tomaremos.

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La Moleta, bien visible tras finalizar la senda del carretón y salir a terreno más despejado.

El bosque va desapareciendo de forma progresiva y va dando paso a una pedrera con trazas de hierba bastante estable por donde se sube bien. La senda se va desdibujando de forma progresiva pero da un poco igual, se puede subir casi por cualquier lado. Hay hitos que marcan la dirección a seguir.

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Ascendiendo a la Moleta, parte final.

Al final del todo, debemos ir rodeando la muralla rocosa que defiende la cima hasta observar una pequeña canal sin dificultad por donde podemos acceder a la parte más alta. Hay bastantes hitos y no hay pérdida.

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Collarada desde las inmediaciones de la cima.

Sin ninguna dificultad reseñable, alcanzamos la cima donde hay tres o cuatro grupos de montañeros. Algo sorprendente pues solamente nos hemos cruzado con una persona en toda la subida. Es momento de echar fotos…

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Cima de la Moleta. Al fondo, la Pala de Ip.

Las vistas son especialmente buenas hacia la Pala de Ip y el Circo de Samán que queda a nuestros pies, en ese rincón, orientado al Norte, queda todavía mucha nieve.

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Ibón de Samán y Canal de Izas desde la cima.

Para el descenso, bajamos por la fácil canal y ahora giramos a la derecha hasta el llamado Collado de la Moleta (2.446 m), bien visible desde la cima. Desde aquí se puede bajar al ibón de Samán y a la Canal de Izas o volver a Canfranc-Estación por el llamado Circo de Epifanio, que es la opción que nosotros tomamos.

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La Moleta desde el collado.

Una vez llegados al collado hay que estar atentos a los hitos, pues la senda no está muy marcada. Primero descenderemos hasta la cota 2300 aprox. donde se encuentran los primeros muros de contención de aludes.

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Circo de Epifanio con sus muros de contención anti-aludes.

Andaremos unos cientos de metros por el muro antialudes hasta llegar a una zona donde veremos que varios hitos nos indican que hay que girar a la izquierda. Ojo, no hay que seguir por el muro aunque parezca lo más evidente.

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Placa con la fecha de finalización de las obras en uno de los muros.

Lo que más dudas genera es que los hitos que salen a la izquierda no conducen, en principio, a ninguna senda. Están dispersos y nos hacen bajar por una ladera de hierba varios cientos de metros. Tras bajar un rato casi a la brava, veremos, ahora sí, una buena senda que discurre por el circo a la cota 2150 aprox. de forma horizontal con marcas de PR. Esa es la senda por donde finalmente descenderemos.

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El Circo de Epifanio tras descender a la senda PR. Bajaremos por la empinada ladera de hierba que se ve a la izquierda de los neveros.

Ya en el sendero PR no tendremos problemas. Nos queda por delante una larguísima bajada hasta Canfranc-Estación con cientos de zig-zags. El sendero está en perfecto estado por lo que bajamos a trote a buen ritmo.

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Bajando a la Caseta del Vasco.

Primero, llegaremos a la Caseta del Vasco y después, por la llamada senda de los 20 muretes alcanzaremos la Caseta de la Cueva. Ambas están en ruinas y fueron albergues de trabajadores cuando a principios del s. XX se hicieron estas obras de contención de aludes.

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Cascada en el Barranco de Epifanio.

La senda de los 20 muretes discurre por una ladera muy empinada, pero se baja bien gracias a los zig-zags. Hay algo de vegetación y árboles caídos pero la senda están bien mantenida y han cortado los troncos que podrían molestar más.

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Caseta de la Cueva.

Desde la Caseta de la Cueva tenemos todavía un buen trecho hasta Canfranc-Estación. Primero, bajaremos por otra senda muy bonita hasta una pista forestal, la que sube a Punta Picauvé. En esta pista se encuentra otra de las construcciones abandonadas, conocida como Casita Blanca.

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Interesante croquis donde podemos ver algunas de las construcciones que veremos en el ascenso y posterior descenso de la Moleta. Extraído de http://gmelt.blogspot.com

En este punto, tenemos dos opciones, una bajar por la pista hasta el punto de inicio de la ruta y otra bajar por la senda que nace junto a la Casita Blanca hasta el final del Paseo de los Melancólicos y allí recorrer este paseo entero hasta conectar con el punto de inicio. Optamos por esta segunda opción, algo más larga, pero más bonita al discurrir en parte por senda.

Desde el Paseo de los Melancólicos, pueden observarse a mano derecha los trenes abandonados junto a la estación. Una pena, espero que pronto vuelva a entrar en funcionamiento de verdad y pueda cruzarse a Francia por el viejo túnel…

El Paseo de los Melancólicos nos deja, tras una breve subida, en la pista que hemos recorrido al inicio. De esta forma, cerramos el círculo tras 4 horas de intensa actividad. Hora de comer y beber algo, nos lo hemos ganado.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 17 km

Desnivel positivo superado: 1.600 m+

Tiempo neto: 3 horas y 45 minutos (a ritmo ligero y trotando en las bajadas)

Fecha de realización: 30/06/2018

Cartografía: Valle de Canfranc. Editorial Alpina. Escala: 1:25.000

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Hablar de Canfranc es hablar de su famosa estación, lugar estratégico en la primera mitad del siglo XX. La historia de su construcción y de cómo se transformo el entorno del valle a través de la reforestación de laderas y la construcción de barreras anti-aludes es muy interesante y ha dejado una gran huella en el valle. La caseta del Vasco o la caseta de la Cueva, por donde pasamos en esta ruta, daban cobijo a los trabajadores que hicieron estas curiosas obras allá por los años 30, 40 y 50 del pasado siglo.

Otra de las curiosidades del valle es el carretón de Ip, nombre con el que se conocía al funicular instalado en los años 60 utilizado para construir la tubería que baja agua a la central hidroeléctrica de Canfranc y poder subir material para la construcción de la presa del ibón de Ip, canalizaciones de agua, etc… En este vídeo de Youtube pueden verse algunas imágenes curiosas del carretón en funcionamiento y de la construcción de la tubería.

Ya por último… en los últimos años, Canfranc se ha convertido en un importante centro de referencia a nivel montañero y deportivo. Por un lado, se ha creado el centro A Lurte de referencia en el pirineo aragonés en los asuntos relativos a aludes y estudio de la nieve. Por otro, la tradicional maratón de montaña Canfranc-Canfranc se transformó y amplió para convertirse en un importante evento en el mundo del trail: la Ultra Trail Canfranc-Canfranc, una de las más duras y técnicas del panorama nacional.

 

Pic de Thou (2.743 m) y Pic de Pichebrou (2.183 m). Pirineo francés.

ASCENSIÓN AL PIC DE THOU DESDE ENS POR LOS LAGOS DE CONSATERRE

Los lagos de Consaterre son un conjunto de tres ibones que se encuentran en un pequeño valle colgado que tributa sus aguas al Aure, principal río del valle francés del mismo nombre situado al otro lado del valle de Bielsa, en pleno corazón del Pirineo francés. Entre los montañeros franceses tienen relativo renombre y son bastante visitados, no así entre los españoles…

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Valle de Lustou, en plena ascensión a los ibones.

Este valle de Consaterre se cierra al Sur por un circo rocoso compuesto por montañas que superan los 2700 metros: Pic de la Haille (2730 metros), Pic de Berdalade (2703 metros) y Pic de Thou (2743 metros).

En el Pic de Thou, a su vez, termina la cresta que se desprende al Norte del Lustou (3023 metros). Esta cresta que une ambos picos es descompuesta y estrecha (aunque no parece difícil) y posee una cota intermedia, llamada Pic de Bocou (2714 metros).

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Croquis de la ascensión. Fuente: Géoportail.

A los lagos de Consaterre y al Thou, podemos acceder desde Riomajou o desde la localidad de Ens (cerca de St. Lary). Solamente acudir a los lagos ya supone una bonita excursión de más de 1200 metros de desnivel. Si además queremos visitar el Thou, debemos de prever una larga jornada montañera de más de 1500 metros de desnivel. Las vistas desde su cima bien merecen la pena.

EL RECORRIDO

Antes de comenzar a detallar la ruta vamos a situarnos…

Para llegar a Ens deberemos cruzar el túnel de Bielsa y seguir por la carretera D 929 valle abajo hasta llegar justo a la entrada de St. Lary Soulan. Allí hay un desvío a la derecha a Sailhan y Azet.

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Iglesia de Ens con el Col d’ Azet detrás.

Debemos llegar a Sailhan y justo ahí sale a la derecha una carretera muy estrecha que en unos 3 kilómetros nos deja en Ens. Podemos dejar el coche en la plaza.

Llegamos a las 9:30 de la mañana a Ens (1207 metros). 13ºC y cielos despejados. Comenzamos a caminar por las calles del pueblo. Cerca de la plaza hay una fuente donde coger agua fresquita. Justo ahí, sale una calle muy empinada que debemos tomar. Al acabar el asfalto y llegar a la última casa del pueblo, veremos a mano izquierda una puerta de alambre y madera, muy rústica, con un cartel en francés, allí comienza nuestro sendero.

La senda, poco definida, sube por una ladera y rápidamente se cruza con una pista. Unos metros a la derecha veremos la continuación de la senda con un cartel que indica “Lacs de Consaterre – 4 h“.

A partir de aquí ya no hay pérdida. Iremos ganando metros bajo las laderas del Pic de Pichebrou (2183 metros) por terreno bastante amable. Pronto llegaremos a una charca donde no hay más que juncos, conocida como Lac de Coume (1565 metros). Después la senda continua dirección Sur, en suave ascenso.

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Avanzando por terreno amable en los primeros compases de la ruta.

En la cota 1750 (conocida como Pic de Hountas según IGN Geoportail), hay un mirador magnífico del valle del Lustou, con el propio Lostou en la cabecera y la espectacular cresta de Montmede a la izquierda, que remonta más de 1500 metros de desnivel. Una de las imágenes más chulas de la ruta, sin duda.

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El espectacular valle de Lustou.

Ahora el sendero va girando a la derecha, por grandes campas donde pasta el ganado, para aproximarse sin prisa pero sin pausa al collado o Cap de Laubère (2179 metros), paso natural que nos permitirá alcanzar el vallecillo colgado donde se encuentran los lagos.

ASCENSIÓN AL PIC DE PICHEBROU (2183 metros)

Durante el ascenso al Cap de Laubère me voy fijando en una pequeña cota que queda a mano derecha, con forma de pirámide que domina la ascensión en este primer tramo. Es el Pic de Pichebrou, donde prácticamente acaba la cresta de Hitte Monte que baja del Pic de Berdalade. Me parece interesante y decido acercarme.

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Un casi tresmil, el pic d’ Aret, desde el Cap de Laubère.

Para llegar a esta pequeña cota, pasaremos antes por otra cota herbosa, algo más alta (2204 metros). Desde allí descendemos por una empinada ladera de hierba hasta un collado (2136 metros). Desde el collado ya tocará luchar un poco para alcanzar la cima. No hay pasos complicados, solamente un poco expuestos o algo incómodos debido a la vegetación. La subida me recordó a la del Pico de los Monjes en Astún, aunque algo más aventurera, dado que no hay hitos por ningún lado.

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La pirámide del Pic de Pichebrou.

Tras varias trepadas sencillas, con cuidado, nos plantamos en la fácil cresta que conduce a la cima, Pic de Pichebrou (2183 metros). Gran hito con su altura marcada con pintura blanca y unas vistas muy buenas de St. Lary, del Arbizon (2831 metros) y del cercano Pic d’ Aret (2939 metros), al otro lado del valle de Riomajou.

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Hito cimero del Pichebrou.

La ascensión al Pichebrou suma unos 150 metros de desnivel positivo al total de la ruta.

LACS DE CONSATERRE

Vuelvo al Cap de Laubère (2179 metros) tras pasar 10 minutos en la cima. Allí retomamos el camino a los lagos. Tocará descender unos metros (100 metros de desnivel que habrá que remontar a la vuelta) hasta llegar al vallecillo colgado. Allí, pronto volveremos a ascender por un camino que se va desdibujando poco a poco. A mano derecha dejaremos una cabaña donde hay varios pastores y un rebaño.

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Remontando hacia el valle que guarda los lagos.

Pronto alcanzaremos una llanura que es la antesala del primero de los Lacs de Consaterre (2346 metros). El lago es pequeño y poco profundo. Debemos andar apenas 100 metros para alcanzar el central, el más grande y bonito, y otros 100 para alcanzar el tercero, el más alto de todos.

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El primero de los lagos de Consaterre.

Son un conjunto muy chulo de lagos y, al menos hoy, bastante solitario. En los lagos, dejo a mi chica descansando y me decido a continuar valle arriba.

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Los tres lagos de Consaterre.

PIC DE THOU (2743 metros)

Un pequeño sendero parte del último de los lagos, a su izquierda. Justo al inicio hay una torrentera muy buena para coger agua donde incluso han puesto una canaleta de plástico para facilitarlo. El sendero se sigue bien, alternando entre zonas de hierba y otras de roca. Debemos de seguir los hitos, por terreno siempre evidente, que nos conducen a una brecha o collado ya en la cabecera del valle.

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Avanzando al pic de Thou por terreno cómodo.

Desde la brecha tenemos unas vistas tremendas al Lustou y a su pequeño ibón, así como a la cresta que lo une con el Thou.

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Lustou, solitario tresmil muy cercano a la frontera española.

Para seguir hasta la cima, giraremos a mano derecha. Ya por terreno rocoso pero cómodo, seguiremos la traza, siempre muy clara, que va superando varias terrazas hasta llegar a la misma cima del Pic de Thou (2743 metros). Me sorprende la facilidad para hacer cima, todo el rato caminando, y lo bien trazado que estaba el camino para ser un pico muy desconocido.

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Gran hito cimero en la cima del Pic de Thou.

En la cima, un hito inmenso y unas vistas magníficas al valle de Riomajou, así como a la cara Norte de Suelza, parece mentira, pero la frontera con España está muy cerca. Hacia el Norte, también buenas vistas de los Lagos de Consaterre y del valle que hemos recorrido. Más al fondo algunos gigantones como el Arbizon o el Pic du Midi.

Tras hacer muchas fotos, me vuelvo al último de los lagos, donde me espera mi chica para comer. A ritmo fuerte, tardé 1 hora y 15 minutos en subir y bajar al Thou desde los lagos. A ritmo más normal, se nos pueden ir dos horas en subir y bajar.

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El valle está plagado de simpáticas marmotas.

En los lagos, comemos y descansamos. Hace bastante calor pero la brisa fresca hace que se esté muy a gusto.

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Foto hecha en el descenso con el Arbizon de fondo.

Tras casi una hora de descanso, nos ponemos en marcha de nuevo, no sin antes coger agua en la torrentera. Volveremos por el mismo camino, llegando a Ens (1207 metros) a las 7 pasadas, con bastante calma la verdad.

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Zoom al cercano pueblo de Azet, típico pueblo del Pirineo francés muy cercano a Ens.

La ruta es muy chula. Es uno de esos lugares de los que hay poca información en Internet y donde todo te parece “nuevo” ya que no lo has visto antes en fotos en el ordenador. Os animo a descubrir este vallecillo y a subir a alguno de sus “dosmiles”. Yo me apunté el Pic de la Haille, el más bonito del valle, para volver y hacerlo desde Riomajou. Hay muchas posibilidades.

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El bucólico valle de Aure. Un lugar magnífico al otro lado del túnel de Bielsa.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 18 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 1850 m+

Tiempo neto: 7 horas

Cartografía: Neouville. Vallée d’ Aure. 1748 ET. Escala: 1:25.000. IGN Francés.

Cartografía digital: Géoportail IGN

Fecha de realización de la ruta: 31/07/2012

Punta Alta de Comalesbienes (3.014 m)

08/08/2012 – PUNTA ALTA DESDE LA PRESA DE CAVALLERS

La Punta Alta de Comalesbienes o simplemente Punta Alta es un solitario tresmil del Parque Nacional d’ Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, situado justo enfrente de los tresmiles del sector Besiberris – Comaloforno, al otro lado de la presa de Cavallers.

La ascensión a esta montaña es algo larga y laboriosa. No presenta grandes dificultades (la parte más “difícil” es superar el descompuesto corredor que da acceso a la cima), solo el desnivel a superar y el continuo suplicio de caminar sobre bloques de granito.

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Estanys de Comalesbienes desde la cima de Punta Alta.

Al margen de esto, es una ascensión muy completa, que nos permite conocer uno de los rincones más bonitos de este inmenso Parque Nacional, plagado de lagos y de grandes montañas.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN.

EL RECORRIDO

Llego la excursión más esperada de las vacaciones. Llegamos algo antes de las 7 de la mañana al parking más alto de la presa de Cavallers (1733 metros). Está amaneciendo, el cielo está despejado y hace fresco: 9ºC.

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Primeras luces sobre el embalse de Cavallers.

Comenzamos a andar por un caminillo junto al parking que sale a mano derecha y que nos sube hasta la misma presa. Sorprende el tamaño de ésta y el lugar donde se ubica, rodeado de montañas de 3000 metros.

Ahora toca bordear el embalse por su lado derecho. El paseo se hace largo, pues el embalse mide más de 1,5 kilómetros. Terminado éste, llegamos a un amplio llano atravesado por unos cuantos torrentes, es el llamado Plan de Riumalo, un lugar muy chulo. El sendero está marcado con estacas amarillas en todo momento y es difícil perderlo.

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Estany Negre, camino al refugio Ventosa i Cavell.

Desde aquí veremos el vallecillo que nos queda por remontar, que no es más que una sucesión de terrazas de granito, por donde discurre el agua. Este lugar me recordó muchísimo a Gredos, más verde y con más agua, pero la roca es muy muy similar.

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Llegando al refugio Ventosa i Cavell.

Superada esta zona, el sendero va girando a la derecha. Pronto avistaremos el Estany Negre, un lago muy chulo con unas aguas muy oscuras. En su cola, a la izquierda y elevado unos 50 metros sobre el lago está el refugio Joan Ventosa i Calvell (2215 metros), uno de los refugios de la travesía Carros de Foc.

Tras el largo descanso de más de media hora, proseguimos el camino con fuerzas renovadas. Ahora la ruta estará balizada con estacas amarillas del Parque Nacional.

Tocará descender un poco, hasta los Estanys de Colieto. Primero pasaremos por el pequeño, redondo y de poca profundidad, después por el Estany Gran, dividido en dos, con un estrechamiento en el medio.

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Estany Gran de Colieto.

Ambos son muy bonitos, con unas vistas muy buenas del Pa de Sucre (2864 metros), espectacular montaña que se encuentra justo enfrente.

Tras pasar el Estany Gran de Colieto, veremos una bifurcación (bien señalizada). Nosotros nos vamos a la derecha, abandonando el camino principal que se dirige al Contraix balizado con estacas amarillas. Tras cruzar un torrente, el sendero comienza a subir en serio. Superaremos una pala de 200 metros bastante cómoda que nos deja en un lago muy chulo, el Estany de la Roca (2390 metros).

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Estany de la Roca.

Ahora toca una de las partes más duras de la ruta, superar una canal de hierba y roca de unos 200 metros de desnivel. Con calma se va subiendo más cómodo de lo que parece.

La canal nos deja en una zona más llana de pedrera donde ya avistamos lo que nos queda. Primero tendremos que llegar casi hasta el collado que separa la Punta Alta de la cota 2821 (sin nombre en el mapa de IGN). Hasta el collado no hay problema, un sendero va superando la pedrera mediante un zig-zag.

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Comenzando la canal de acceso a la cima.

En el collado, a la izquierda, vemos la canal que nos queda para llegar a la cima. Ésta es bastante empinada, 35 grados o así. La orientación y la altura hacen que esta canal guarde la nieve muy bien hasta bien entrado el verano, informarse de si es necesario llevar material de invierno. En esta ocasión se encontraba limpia, pero todavía guardaba algo de granizo de las tormentas del fin de semana (habían pasado 72 horas).

Podemos dividir la canal en dos partes. Los primeros cien metros son menos empinados, con un zig-zag bastante bien hollado que nos permite superarla sin dificultad. Los últimos cien metros se empinan más y la canal se divide en dos corredores más estrechos. Nosotros nos fuimos por el de la izquierda, error. Este corredor está más empinado y descompuesto que el de la derecha y además nos deja en la antecima Este de la Punta Alta, que no llega a los 3000 metros. Desde la inmediaciones de la antecima me percaté del error y buscamos como llegar a la verdadera cima sin perder metros. Para corregir el error, la mejor opción es flanquear por el Norte unos metros por debajo de la cresta, es cómodo y hay hitos, se nota que no somos los únicos que hemos cometido el error. Hay que echar la mano pero es sencillo.

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Finalizando la canal.

Una vez en el corredor correcto las cosas son más sencillas. Superaremos los últimos 40 metros de desnivel entre grandes bloques, echando la mano en alguna ocasión. De esta forma hacemos, por fin, hacemos cima (3014 metros). Aquí arriba, varios hitos y un vértice geodésisco que ha sido derribado y se encuentra unos 10 metros más abajo en la vertiente de los Estanys de Comalesbienes. También alguna placa conmemorativa.

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Cima.

Con la alegría de tener un nuevo tresmil en el bolsillo nos echamos las correspondientes fotos y nos comemos el merecido bocadillo. Más de media hora en la cima. Tremendas vistas de los Besiberris y de las Maladetas. También de otros picos del Parque Nacional como el Montardo o el Contraix.

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Besiberris y las Maladetas al fondo, desde la cima.

El descenso lo hacemos sin prisa, con cuidado en la parte alta del corredor para no resbalar. Se baja mejor de lo que parece. En el descenso unos franceses con los que coincidimos en la cima tienen un percance y uno de ellos se rompe el tobillo. Tuvo que ser auxiliado por un helicoptero del 112. Precaución en la bajada…

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Vistas hacia el collado de Contraix, el más temido de la Carros de Foc.

Sin más sobresaltos volveremos por el refugio hasta la presa de Cavallers (1733 metros), a la que llegamos cansados pero muy satisfechos.

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Bajando a la presa, ya por la tarde tras un gran día de montaña.

A pesar de ser un tresmil muy asequible, no creo que sea de los más sencillos ni una buena montaña para iniciarse en esto. Para ello están Tuc de Mulleres, Garmo Negro, Taillón… éste tiene un par de puntos más de dificultad. A cualquier montañero con experiencia en alta montaña le parecerá sencillo.

NOTA: un descenso más directo es hacerlo por el barranco que baja de los Estanys de Comalesbienes directamente a la presa. Nosotros fuimos conservadores y decidimos bajar por el camino conocido del refugio, pero esta alternativa ahorra unos cuantos kilómetros.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 16 km

Desnivel positivo acumulado: 1350 m+

Tiempo neto: 8 horas

Cartografía: Vall de Boí (versión E-0 del 2012). Escala 1:25.000. Editorial Alpina.

 

 

 

 

Canchal de la Ceja (2.428 m) y Torreón (2.400 m)

01/09/2012 – CIRCULAR POR LA SIERRA DE BÉJAR

Ruta circular bastante exigente, recorriendo dos valles muy solitarios de esta Sierra de Béjar (Arroyo Malillo y Garganta del Trampal) y ascendiendo a las dos cimas más altas del macizo: Canchal de la Ceja (2428 metros) y el Torreón o Vértice del Calvitero (2400 metros), techos provinciales de Salamanca y Cáceres, respectivamente.

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Garganta del Trampal.

A pesar de que la ruta no ofrece unas cifras demasiado llamativas (18 kilómetros y apenas 1100 metros de desnivel), no debemos subestimarla. La dureza de la excursión reside en lo agreste del terreno y en la ausencia de buenos senderos durante casi todo el recorrido. Además, para ponerle un poco de emoción, la ruta posee un par de trepadas, fáciles pero con ambiente, que le dan un punto extra de dificultad.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN.

La ruta es realmente completa. Pasaremos por lagunas, profundas gargantas y circos de origen glaciar. Quizá lo menos llamativo del recorrido sean las propias cimas, pues el cordal que las une es ancho y monótono y casualmente es la zona más concurrida de la Sierra. En definitiva, muy recomendable para buenos andarines a los que les guste recorrer parajes solitarios.

NOTA IMPORTANTE: Que el Canchal de la Ceja es el techo provincial de Salamanca es seguro. Sin embargo, no está tan claro que el Torreón sea el techo de la provincia de Cáceres. Lo primero es aclarar a qué llamamos Torreón, pues en los mapas aparecen contradicciones. En prácticamente todos los mapas que he consultado se conoce como Torreón a la cota 2400 llamada Calvitero según IGN, vértice geodésico. Ojo porque en IGN el Torreón es otra cota cercana.

La altura oficial según IGN de este Calvitero o Torreón es de 2399,336 metros. La otra cota en disputa por obtener el título de techo provincial de Cáceres, es La Covacha. Según el IGN la altura oficial de la Covacha es de 2395,013 metros.

Lo que me parece es que el IGN cuenta la altura sobre la que se sitúa el vértice, y el vértice del Torreón está sobre una construcción en forma de torre. La diferencia entre ambas alturas oficiales es de 4,3 metros. Parece que para saber cuál es el verdadero techo provincial deberíamos saber cuánto mide esa torre y para mí que mide menos de 4 metros… por lo que casi podría asegurar que el techo “bueno” es el Torreón.

EL RECORRIDO

Llego a la Central del Chorro (1380 metros) a las 9 de la mañana, hace fresco, 9ºC, aunque teniendo en cuenta que en el Barco de Ávila el termómetro del coche marcaba 2ºC, casi hace hasta calor.

Comienzo a andar por el sendero PR que parte del parking de la Central, con destino a la Laguna del Duque o Laguna de la Solana. El sendero, marcadísimo, pasa por debajo de la gran tubería que baja desde la laguna a la central en varias ocasiones. El entorno es muy chulo, con el granito como protagonista, aunque es cierto que la tubería afea un poco el paisaje.

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La gran tubería que baja de la Laguna del Duque a la central marca el paisaje en el primer tramo.

Llego a un cartel donde pone “Laguna del Duque. 45 minutos”. El cartel me marca izquierda, pero, por lo que he visto en el mapa, el “sendero oficial” da mucha vuelta y hay un posible atajo yendo paralelos a la tubería por donde baja el desagüe de la laguna.

El camino va por toda la roca. Se nota que este camino era el utilizado por la gente de la Central antaño, pues hay escalones de cemento y algunos pasamanos que han pasado a mejor vida. Con la roca seca no hay problema. Si ha llovido, mejor ir por el sendero PR para evitar resbalones.

Usando el atajo, me planto muy rápido en la Laguna del Duque (1600 metros). Los riscos de la Cuerda de los Asperones se reflejan en el agua de la laguna, muy chulo.

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Laguna del Duque.

Voy bordeando la laguna por la derecha. El sendero bueno está a la izquierda, pero por la derecha no se va mal. La laguna termina y comienza la verdadera ascensión.

El sendero que debemos seguir no está demasiado marcado. Por fortuna, los hitos son abundantes y aunque perdamos el camino lo recuperaremos rápido. Se sube poco a poco, sin grandes pendientes. Sobre la cota 1900, el sendero se aproxima a la Angostura, un punto donde el valle se estrecha hasta el punto que parece que no vamos a poder continuar.

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La Angostura, primer punto del día donde debemos “echar la mano”.

El sendero se adentra en el cauce de la garganta, completamente seco. Al frente tenemos un murallón con mala pinta. Los hitos nos dirigen a la derecha, por una estrecha canal. Hay que trepar un poquito, es fácil, no pasará de grado II y con la roca seca no plantea problemas.

Tras la trepada, seguiremos por terreno bastante caótico, de granito, sin apenas hierba. Ojo con los resbalones. Por este terreno, iremos avanzando hasta llegar a una extensa llanura, cerrada por un impresionante circo. A mano izquierda tendremos la famosa Portilla de Talamanca. Al fondo, el empinado corredorcillo por donde tenemos que subir al cordal que une la Ceja con el Torreón.

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Circo del Arroyo Malillo, en la cota 2000.

Avanzaremos por la llanura, pasando junto a una charca casi seca y una zona de vivac. Comienzo a subir el corredorcillo. Tendrá una pendiente de 30º o así, con nieve buena se subiría muy bien. Sin nieve es algo incómodo, pues por el medio pasa un arroyo y hay mucha hierba resbaladiza. Es incómodo de subir.

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Vistas del valle que acabamos de remontar desde el corredor.

Superado el corredorcillo, saldremos a una zona pedregosa, de menos pendiente. Ya solamente quedará subir unos 50 metros de desnivel hasta llegar al Cordal La Ceja – Torreón (2375 metros).

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Hoya Moros desde el cordal.

En el cordal nos unimos con un buen sendero que conecta la Plataforma del Travieso con el Torreón. Aquí, decido irme a la izquierda (dirección Sur), para ascender el Torreón.

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Con el Torreón a la vista desde el cordal, antes de superar el Paso del Diablo.

Avanzamos por el ancho y desértico cordal hasta llegar a un paso algo complejo. Es el llamado Paso del Diablo. Es una chimenea de grandes bloques, bastante vertical, equipada con una cadena. Se baja peor que se sube. No pasará de grado II, pero debo de reconocer que desde arriba parece algo más. Sé que se puede evitar por los lados, pero ya metidos en faena se baja bastante bien y no fue necesario.

Superado el Paso del Diablo, la cima queda a tiro de piedra… El Torreón o Calvitero (2400 metros), donde hay una pequeña torreta y encima el vértice geodésico. Desde la cima, las vistas son buenas en un día despejado como éste. Alcanzo a ver la Peña de Francia al Oeste, y el Circo de Gredos al Este. Más cercano, el macizo de la Covacha.

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Cima del Torreón, techo de la provincia de Cáceres.

Vuelvo por mis pasos, subiendo sin dificultades el Paso del Diablo y bajando hasta el collado 2308 que separa La Ceja del Torreón. En esta zona las vistas son muy buenas a mano izquierda, divisando toda la Hoya Moros (circo glaciar), donde nace el río Cuerpo de Hombre, y la cara Norte de los Dos Hermanitos.

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Por el cordal, hacia el Canchal de la Ceja.

Ahora toca remontar la suave ladera Sur del Canchal de la Ceja, llana y sin mucho chiste. Debe de ser muy traicionera en días de niebla, pues es casi una meseta. Siguiendo los hitos llegaremos al punto más alto… Canchal de la Ceja (2428 metros), hito cimero y buzón con forma de cohete.

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Cima del Canchal de la Ceja, techo provincial de Salamanca.

En la cima coincido con un montañero muy majete que conoce bien la zona y me explica distintas rutas que desconocía. Tras las fotos de rigor, comienzo el descenso hacia las lagunas del Trampal.

Desde la cima, se ve el sendero que baja a las lagunas, muy marcado. Podría pensarse que ese sendero llega hasta la Central del Chorro, pero no es así. Ese sendero lo hace la gente que viene desde la Plataforma del Travieso y solamente llega hasta la Laguna Mediana del Trampal. A la bajada tocará luchar con el brezo nuevamente.

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Laguna pequeña del Trampla, la más alta.

Para bajar a las lagunas, bajo unos metros como si fuera a la Plataforma del Travieso. Antes de llegar al evidente collado, me tiro a mano derecha por una pedrera de mediana inclinación del circo que conforma la cara Norte del Canchal de la Ceja. Esta pedrera me deja en una zona de charcas, antesala de las dos lagunas más altas del Trampal, donde llego en pocos minutos.

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Laguna mediana.

La más alta es de escasa profundidad, la mediana es la más bonita, no muy grande, pero muy bien situada bajo las paredes de la Cuerda de la Ceja.

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Laguna bajera desde la mediana.

Para bajar de la mediana a la bajera, debemos hacerlo por una canal que queda a la derecha del desagüe principal (según se baja), hay hitos.

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Terreno duro en la bajada a la última de las lagunas del Trampal.

Ya en la bajera, tocará flanquear por la derecha, por terreno muy incómodo, de grandes bloques, sin apenas referencias, hasta llegar a la presa de la Laguna Bajera del Trampal (2020 metros). Otro sitio muy chulo, donde aprovecho para comer y descansar.

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Laguna Bajera.

Tras una pausa de media hora, continuo mi camino, ahora por un sendero algo más marcado y bien mojonado. Pero no debemos relajarnos. Atravesaremos zonas poco claras de roca y brezo, donde es fácil perder la traza buena.

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Vacas en la parte baja del valle.

Iremos bajando metros por la Garganta del Trampal, hasta llegar a una zona de praderas muy húmedas donde pasta el ganado. Estas vacas de Ávila parecen toros de lidia… no termino de acostumbrarme. Tras esquivar a las reses, cruzaremos una acequia y ya iremos girando poco a poco a la derecha hasta llegar de nuevo a la Central del Chorro (1380 metros).

Sin llegar a la grandiosidad del Circo de Gredos, esta zona de la Sierra de Béjar posee rincones muy chulos y bastante más solitarios. Esta ruta me parece de lo mejorcito que he hecho por el Sistema Central.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 18 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 1150 m+

Cartografía: Sierra de Béjar. Macizo de Gredos Occidental. Escala: 1:30.000. Editorial Piolet.

Tiempo neto: 5 horas (ritmo ligero)

 

Peña Ezkaurre (2.045 m)

22/06/2013 – PEÑA EZKAURRE. CIRCULAR DESDE ISABA

Ruta circular larga y muy vistosa que permite conocer bien los dos valles de acceso a Peña Ezkaurre desde la localidad navarra de Isaba: Berroeta y Belabarce.

La subida la realizamos por el GR 11 que une Isaba con la cima de Ezkaurre a través del largo cordal de Gallarifonda. Pasaremos por el pequeño ibón estacional de Ezkaurre y terminaremos ascendiendo por la canal Sur. Este tramo puede ser comprometido en función de las condiciones de la nieve.

El descenso lo realizamos por la “normal” de la cara Norte hasta el collado Arguibiela y de ahí, vuelta a Isaba por la variante del GR 11 que recorre el valle de Belabarce por el llano.

Ruta muy chula y variada: ríos, verdor primaveral, hayedos, caliza y hasta un poco de nieve. Pirineo occidental en todo su esplendor.

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Croquis. Fuente: IGN.

EL RECORRIDO

Llegamos a Isaba (800 metros) cerca de las 10 de la mañana, tras el largo viaje desde Zaragoza. El día es perfecto con 10ºC de temperatura y escasas nubes.

Descendemos del frontón a la parte baja del pueblo donde existe una pista en buen estado que sale dirección NE. No hay marcas blancas y rojas del GR-11 pues este sendero parte de la zona centro del pueblo. Esta pista tiene solamente marcas blancas y verdes de sendero local, pero apenas un kilómetro más arriba se une con el GR-11, por lo que no hay pérdida.

Seguimos por pista andando a buen ritmo hasta que llegamos a la unión de los barrancos de Berroeta y Belabarce (890 metros). En este punto uniremos la circular.

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Barranco Berroeta.

Ahora toca girar a la derecha y remontar el valle de Berroeta. Lo haremos por pista hasta que ésta acaba, justo cuando se cruza con el barranco.

El río baja muy fuerte y toca mojarse. Ya al otro lado del río, el sendero sube de forma decidido entre hayas y pinos de gran porte. Todo está muy verde y el agua cae por el sendero como si fuera un cauce más.

La fuerte subida nos deja en una borda derruida con muy buenas vistas del Ori y de las montañas de la divisoria de Belagua.

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Borda cercana al GR-11. Al fondo los picos de la divisoria de Belagua.

Otro pequeño tramo de subida por bosque, nos deposita en el inicio del cordal de Gallarifonda). Aquí el camino ya es trivial.

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Macizo de Ezkaurre desde el cordal.

Subiremos por el cordal, de formas suaves, siguiendo las marcas blancas y rojas (bastante difusas). Las sendas del ganado muchas veces nos ayudarán.

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Por el largo cordal…

Vamos ganando metros y acercándonos a la pared Sur de Ezkaurre.

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Peña Ezkaurre al fondo. Todavía lejana…

Bordearemos varias cotas hasta llegar al collado que nos permite descender hasta el llano donde se ubica el ibón de Ezkaurre (1670 metros).

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Ibón de Ezkaurre.

Picoteamos algo junto al ibón y nos ponemos en marcha buscando la canal Sur del Ezkaurre. Las marcas blancas y rojas nos dejan en el inicio de la canal. Primero debemos de superar unos cómodos escalones. Por terreno siempre empinado pero más o menos cómodo, llegamos al primero de los neveros.

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Canal Sur del Ezkaurre, la línea de neveros indica el camino a seguir. En el segundo nevero, empezando por abajo, se puede ver a un grupo de montañeros.

Está empinado y la nieve algo durilla, pero hay algo de huella y no hay exposición alguna, por lo que se sube bien con bastones. Superado el primer nevero, una trepadilla nos dejará a los pies de un segundo nevero, más grande y empinado y sin huella de subida. Decidimos bordearlo por la derecha, por terreno poco claro, pero siempre sencillo, ayudándonos de las manos en alguna ocasión.

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En plena faena…

Retornamos a la canal unos metros más arriba. Un nuevo nevero de grandes dimensiones ocupa casi toda la canal, pero hay un pasillo a la derecha que permite ascender sin pisarlo. De esta forma llegamos al final de la canal y salimos a terreno karstico, sin mucha inclinación.

La canal llegará a tener 35º ó 40º. Requerirá crampones y piolet gran parte del año. Precaución.

En la “meseta cimera” solo quedará seguir los hitos hasta la planicie donde se asienta el vértice que marca el punto más alto de este macizo: Peña Ezkaurre (2045 metros).

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En la cima.

El llano donde se encuentra el punto más alto está a unos 200 metros de los precipicios de la cara Este, así que decidimos ir hasta allí para asomarnos a sus abismos. Las vistas hacia Zuriza y el valle del Veral son tremendas. Sin duda merece la pena acercarse.

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Río Veral y Sierra de los Alanos al otro lado del valle.

Tras el descanso de rigor, ponemos rumbo a la cara Norte de Ezkaurre donde nos espera la bajada hasta el collado Abizondo. La bajada es corta, pero muy empinada. En invierno debe de ser realmente delicada con nieve dura. En verano no tiene ningún misterio y se baja cómodamente.

El sendero nos deposita en el collado Abizondo, donde comienza el hayedo. Sin duda, uno de los hayedos más espectaculares que he visto en el Pirineo. El sendero es un zig-zag muy inclinado y embarrado que hará la bajada más entretenida.

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La bajada desde el collado Abizondo.

El hayedo termina y nos deja en la carretera que une Zuriza con Isaba, justo al lado del collado de Arguibiela (1297 metros). Aquí parte una variante del GR 11 que recorre el valle de Belabarce por su margen izquierda.

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Hayedo en Abizondo.

El sendero está escasamente marcado en algunos puntos. Este hecho, unido al barro que cubre casi todo el sendero, hace que andar sea bastante incómodo en algunos puntos. Tras un buen rato de caminata por el valle, el río gira al Sur y debemos de cruzarlo (mojándonos de nuevo). Ya al otro lado, la senda está más marcada y descendemos hasta que el ruido nos indica que estamos en las inmediaciones de la cascada de Belabarce (970 metros). Un senderillo nos deja junto al río. Han colocado unas pasarelas de madera y unas escaleras para acceder a la cascada. El fuerte caudal lo cubre todo y toca mojarse de nuevo.

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Cascada de Belabarce.

Llegamos a los pies de la cascada que baja con bastante caudal. Sin duda, ha merecido la pena mojarse para llegar hasta aquí, es un lugar muy majo. Volveremos al camino y, ya por pista, regresaremos a Isaba (800 metros).

Ruta muy chula para hacerla en primavera o en otoño, sin nieve y disfrutando del colorido del valle. La subida a Ezkaurre con nieve puede ser delicada.

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Pirineo navarro. Vacas, verde…

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 25,5 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 1350 m+

Tiempo neto: 6 horas y 45 minutos

Cartografía: Valles de Belagua y Roncal. Escala: 1:25.000. Editorial Alpina.

 

Robiñera (3.001 m)

06/08/2012 – ROBIÑERA. CIRCULAR DESDE PINETA

El pico Robiñera, con sus 3001 metros, es el tresmil más accesible del sector de tresmiles de La Munia. Su acceso por la pedrera de la cara Sur no tiene dificultades técnicas reseñables, además, el desnivel a superar desde el cercano parking de los llanos de Pietramula supera por poco los 1000 metros, lo que facilita todavía más las cosas.

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Ibones de la Munia desde la cresta del Robiñera.

Desde Pineta, la ascensión continúa siendo sencilla, pero es bastante más larga y bonita, además de que nos permite realizar una amplia ruta circular, si unimos el sendero que sube por el barranco de la Larri y el GR-11 que discurre por la solana del monte Chinipro (2795 metros). Esta es la ruta que se describe en esta reseña.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN.

EL RECORRIDO

El lunes amanece con alguna nube y fresco. El fin de semana ha estado lloviendo sin parar y llevamos dos días de parón montañero obligado, con lo que hay ganas de monte. No madrugamos mucho y vamos improvisando según lo vamos viendo por la carretera de Bielsa. Finalmente, y viendo que el día está mejor de lo esperado, nos decidimos por la ruta a los ibones de la Munia.

A las 9 pasadas dejamos el coche en el parking de Pineta (1290 metros), 9ºC y cielos casi despejados. Cruzamos el puente y por la carretera nos acercamos hasta la ermita de la Virgen de Pineta. Allí hay una fuente muy fresca donde podemos llenar las cantimploras y un cartel que indica el inicio del sendero a los Llanos de la Larri, lo tomamos.

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Circo de Pineta, siempre espectacular.

El sendero a la Larri asciende decidido por un impresionante bosque mixto. Algunos árboles son inmensos, todo un espectáculo. Rápidamente, nos plantamos en los Llanos de la Larri (1580 metros), un amplio valle colgado por donde campa el ganado. Allí hay un triple desvío junto al refugio libre de la Larri:

  • Al fondo, el sendero a la cascada de la Larri y los lagos de la Munia (sin señalizar).
  • A la izquierda el camino Montraspo, del que no he encontrado reseña alguna, por lo que no sé si sube al Puerto Nuevo de Pineta o a los Picos Montraspo Bajo y Alto.
  • A la derecha, el GR-11 que va a Chisagües, señalizado como “La Estiba“.

Iremos por el sendero de la Larri y volveremos por el GR-11.

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Cascada de la Larri

Andamos hasta el fondo de los llanos donde veremos de cerca la cascada de la Larri, muy chula. Justo antes de llegar a la cascada, a mano derecha, sale un sendero marcado con hitos que sube muy decidido. Va ganando altura mediante un zig-zag, por una zona de mucha vegetación, después cruza varias barranqueras. Es una zona donde hay que echar la mano, algo expuesta pero sin mucha dificultad con la roca seca.

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Sendero que discurre por encima de la cascada.

Las barranqueras dan paso a laderas de hierba, más cómodas, pero bastante empinadas. Hacia la cota 2200, el sendero gira a la derecha, ya bajo las paredes blancas de la cercana Peña Blanca (2902 metros) y remonta de forma suave los 300 metros de desnivel que todavía restan hasta llegar a la cuenca de los ibones de la Munia (2510 metros).

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Remontando el barranco que baja de los ibones de la Munia.

Impresionante paraje con la Munia y el Robiñera cerrando el circo. Muy agreste, uno de los rincones más bonitos del Pirineo de los que he visto hasta ahora.

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Ibones de la Munia.

Solo llegar hasta estos ibones es una verdadera ascensión, por un camino muy interesante y bastante bien trazado a pesar de lo empinado de algunos tramos. Sin embargo, con el Robiñera tan cerca, no me resisto a hacerle una visita rápida.

Mi chica se queda en los ibones de la Munia descansando y salgo rápido para no hacerla esperar demasiado. Para ir de los ibones al Robiñera, debemos de rodear el espolón que se ve desde los ibones para acceder a la pedrera de la cara Sur.

Pasaremos por el collado de las Puertas (2533 metros) y flanquearemos una cómoda pedrera, hasta conectar con el sendero que sube desde Pietramula, ya en la cara Sur de la montaña.

El sendero zigzaguea, primero por una canal de roca donde hay que echar un poco la mano y ya después por la interminable pedrera.

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Pedrera en la cara Sur del Robiñera.

La pedrera termina y comienza un cómodo cresterío. Para pasar de la pedrera a la cresta hay un pequeño paso donde hay que echar de nuevo la mano, pero sin problema alguno.

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Cresta del Robiñera.

Ya en la cresta, pasaremos por una primera cota (2991 metros) con dos grandes hitos, ojo que todavía no es la cima. Bajaremos hasta un collado donde culmina un empinadísimo corredor, y desde ahí subiremos los 30 metros de desnivel que nos quedan hasta la verdadera cima, ya entre grandes bloques. Cima del Robiñera (3001 metros).

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En la cima.

En la cima hay un inmenso hito de piedras y unas vistas brutales a la Munia y al macizo de Monte Perdido. Gran cima de tres mil metros, sencilla y en un entorno espectacular.

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Vistas al macizo de Monte Perdido.

Echo unas fotos y bajo rápidamente por la cresta y después por la pedrera, ya al trote. Llego al collado de las Puertas (2533 metros) y después al ibón grande, donde me junto de nuevo con mi chica, y aprovechamos para devorar el bocata. Hace fresco, por lo que no paramos demasiado.

Retomamos la ruta. Ahora bajaremos por el GR-11, dando así un rodeo al monte Chinipro.

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Descendiendo al valle, con el Comodoto al fondo.

Para ello, primero pasaremos por el collado de las Puertas y descenderemos una evidente pedrera, muy marcada.

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La pirámide del Robiñera va quedando atrás.

Después, ya por laderas de hierba, intentaremos flanquear las laderas que bajan del Chinipro hasta conectar con el collado de las Coronetas, entre los montes de Comodoto (2355 metros) y Chinipro.

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Terreno suave. Atrás, el Chinipro a la izquierda y el Robiñera a la derecha.

No hay un único sendero, hay varios caminillos de vacas que nos permiten plantarnos en el collado de las Coronetas (2159 metros) evitando bajar hasta Pietramula, lo que hubiera supuesto añadir 200 metros de desnivel más a la ruta, y no es plan.

En el collado paramos a comer algo y ver la impresionante cara Norte del Monte Perdido con su glaciar colgado. Ya por el GR-11, bajaremos a la inmensa meseta llamada Plana Fonda, donde las marmotas corretean por todos los lados. Después, la meseta da paso a una zona de laderas verdes donde pasta el ganado y conocida como la Estiba.

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Caminando por el GR-11, volviendo a la Larri.

Ya por último, las laderas dan paso a una zona de bosque, muy pendiente y arrasado por los aludes, donde el camino baja decidido hasta dejarnos en el refugio de la Larri (1580 metros). El refugio es libre y presenta un estado muy bueno, limpio, con leña e incluso un mapa de Ordesa plastificado. Cabrán unas 8 ó 10 personas con sacos y esterillas.

Ya solo quedará bajar de nuevo por el bosque hasta llegar a la ermita de Pineta (1290 metros). Gran jornada de montaña, paisajes espectaculares, relativa soledad y una cumbre de más de 3000 metros. Una de las rutas más chulas que hemos realizado por el Pirineo.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 17 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 1750 m+

Tiempo neto: 7 horas

Cartografía: Alpina 3000. Ordesa – Vignemale – Bujaruelo. Escala: 1:30.000. Editorial Alpina.

Corral del Diablo (2.366 m)

18/07/2014 – RUTA DE LAS CUATRO LAGUNAS. GREDOS OCCIDENTAL.

Gran jornada de montaña en el macizo occidental de Gredos. Casi 30 kilómetros para realizar una larga circular, muy completa, recorriendo gargantas, lagunas, collados… territorio agreste, solitario y muy auténtico. Soledad que siempre echo de menos en el vecino macizo central, donde sus montañas son apenas 200 metros más altas.

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Laguna de los Caballeros y picos del Juraco y la Covacha, rozando los 2.400 metros.

El recorrido parte de un parking cercano al pueblo de Nava del Barco. El ascenso lo realizaremos por la Garganta de la Nava, con su espectacular circo glaciar donde se asienta la laguna de la Nava, primera del día. Desde allí remontaremos el valle hasta alcanzar el collado que da acceso al Corral del Diablo, única cumbre del día.

Volveremos al collado, desde allí, un tortuoso camino nos deja en la Garganta de los Caballeros, en su parte final, donde encontramos la Laguna de los Caballeros. Una dura subida desde la laguna nos deja en el Alto de la Cruceta, collado a 2350 metros que permite conectar con la Garganta de la Vega. En el primer tramo de descenso, el más agreste, encontramos la Laguna Cuadrada, y ya en el fondo del valle, la inmensa laguna del Barco. Una larga vuelta al parking recorriendo toda la Garganta de la Vega nos dejará en el coche con las últimas luces del día.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN.

EL RECORRIDO

Tras el largo viaje desde Madrid, comenzamos a andar a las 10:15. Estamos en el parking de Nava del Barco (1170 metros; 0 horas), hace calorcete, unos 22 grados y los cielos despejados.

Andamos por la pista que asciende levemente, entre campos de labor. La pista comienza a descender poco a poco hasta el puente de las Juntas. Aquí cruzamos el cauce del arroyo que baja de las dos gargantas que hoy recorreremos. Tras el puente el camino se bifurca, a la derecha iríamos a la Garganta de la Vega, por donde descenderemos. Si seguimos recto, siguiendo los postes con marcas blancas y amarillas del PR – AV 39, iremos a la Garganta de la Nava. Tomamos esta segunda opción, aunque la ruta, al ser circular, puede realizarse en cualquiera de los dos sentidos.

La pista acaba, cruzamos una valla para el ganado, y nos metemos de lleno en la amplia Garganta de la Nava. El valle es todavía amplio, las vacas pastan plácidamente en las praderas y el río baja abundante… bonito paisaje.

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Ascendiendo por la laguna de la Nava.

Al fondo ya se ve todo el circo glaciar y se intuye que la ruta se va a volver más dura y agreste con el paso de los kilómetros.

Vamos subiendo tranquilamente, pasaremos cerca de un refugio de pastores y llegamos al estrangulamiento de la garganta, donde las praderas dejan paso al granito. La senda comienza a estar más marcada y llena de hitos. Hacemos varios zig-zags, cómodos y llegamos a un amplio “plateau” situado a casi 1900 metros y que es la antesala de la laguna de la Nava. El paisaje es espectacular, muy alpino y agreste.

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Parte más agreste de la Garganta de la Nava, antes de alcanzar la Laguna de la Nava.

Una última y breve subida nos deja en la Laguna de la Nava (1940 metros; 2 horas y 45 minutos). Una pasada de sitio. Un circo glaciar de orientación Norte que todavía guarda neveros. Varias cascadillas caen a la laguna por las paredes de granito.

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Laguna de la Nava.

Aprovechamos a descansar un rato en la pequeña presilla de piedras y llenamos las cantimploras en una surgencia cercana. Las cabras corretean por todas partes, en la subida hemos visto varias familias y aquí comienza a haber en abundancia.

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Las cabras montesas están por todas partes.

Tras casi 20 minutos de descanso, retomamos la senda. El paisaje cambia radicalmente, pasamos de la escarpada garganta a un suave valle recubierto de brezo, donde la roca apenas asoma. Apenas 2 kilómetros separan la laguna del amplio collado que da acceso a la Garganta de los Caballeros. Subimos siguiendo el cauce de un arroyuelo, fuera de senda, se nota que la gente llega solo hasta la laguna.

En el collado, conocido como “Barrerón de las Hoyuelas Bajas” según IGN, mi novia se queda descansando mientras yo subo a la cercana cumbre del Corral del Diablo. Para ascender cómodamente, deshago unos 200 metros, y cojo una pala pedregosa de inclinación moderada. Es mejor hacer esto que subir directamente desde el collado, pues el brezo lo cubre todo y es imposible avanzar.

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Subida entre el brezo para alcanzar la cumbre del Corral del Diablo.

La pala pedregosa nos deja ya cerca del cordal. Atravesamos una zona de brezo poco vestida y luego algunos canchales sin ninguna dificultad. Pronto avistamos el enorme hito cimero: Corral de Diablo (2366 metros; 4 horas y 15 minutos). Buenas vistas del circo glaciar por el que acamos de pasar, que queda 400 metros más abajo. También buenas vistas de la Covacha (2396 metros) y el Juraco (2383 metros), los gigantes de este macizo.

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Cima del Corral del Diablo.

Unas fotos y para abajo al trote. Me reuno con mi chica apenas 15 minutos más tarde. Está pelada de frío y no es para menos, hace un día más propio de octubre que de julio y desde los 2000 metros llevamos puesto el cortavientos.

Tras comernos el bocata, retomamos la ruta. Ahora toca bajar a la Laguna de los Caballeros por una senda poco marcada. Los hitos nos ayudan a avanzar pero en algunos puntos no está claro del todo. Hay mucho brezo, lo que no ayuda mucho.

Con paciencia, vamos avanzando hasta alcanzar la Laguna de los Caballeros (2020 metros; 5 horas y 45 minutos). Unas fotos de este bonito lugar y a seguir subiendo. Descarté subir al collado de la Portilla Honda porque en el mapa de Piolet no marca senda, aunque en el libro de Senderismo para masoquistas sí que marca la ruta por ese collado. Subir por el Alto de la Cruceta aumenta el desnivel y los kilómetros, aunque seguramente la ruta gana en espectacularidad al pasar entre la Covacha y el Juraco.

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Laguna de los Caballeros.

Comenzamos a subir al Alto de la Cruceta, primero por pedrera bien marcada y luego por el cordal, atravesando lanchas de granito donde tiramos de adherencia, muy entretenido.

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Subiendo al collado que separa la Covacha y el Juraco.

La subida es común con la ruta normal a la Covacha y está muy bien marcada con hitos.

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Llegando al collado, atrás queda la Garganta de los Caballeros.

Con esfuerzo, alcanzamos el collado. Son las 17:30 de la tarde, sin duda, hoy va a ser un día largo.

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Garganta de la Vega desde el collado.

Tras un breve descanso, comenzamos a bajar. La primera parte es la más escabrosa. Mucho granito, algunos neveros y paisaje muy alpino, espectacular.

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Agreste bajada a la laguna Cuadrada.

Tras bajar más de 300 metros de desnivel de forma laboriosa, alcanzamos la Laguna Cuadrada (2080 metros; 8 horas y 15 minutos). Aprovecho para coger agua de una cascada y para abajo.

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Laguna Cuadrada.

Seguimos hitos en todo momento, está muy bien marcado, aunque no hay apenas senda, porque todo el rato andamos por granito.

De la Laguna Cuadrada a la Laguna del Barco, hay un primer tramo escarpado donde hay que destrepar una chimenea (I+). Después, lo de siempre, terreno incómodo, del que cuesta avanzar, mucha roca… Gredos 100%.

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Pequeño destrepe descendiendo a la Laguna del Barco.

Por fin alcanzamos la Laguna del Barco (1780 metros; 9 horas), la recorremos por su borde hasta alcanzar la presilla, donde volvemos a tomarnos otro breve descanso.

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Alcanzando la Laguna del Barco.

Apenas quedan 3 horas de sol y tenemos por delante 8,5 kilómetros de ruta, hay que poner el “turbo”.

Comenzamos andar por la margen izquierda. Recorremos zonas encharcadas, muy verdes, repletas de vacas pastando. Tras un primer tramo muy llano, la garganta se retuerce un poco y pasamos por varias zonas de lanchas de granito y alguna cascadeta. Muy chulo.

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Largo descenso por la Garganta de la Vega.

Alcanzamos un refugio, allí, una senda balizada comienza a subir a la izquierda, no la cogemos, es el PR AV-36 que va al Puerto de Umbrías. Nosotros seguimos valle abajo. La calidad de la senda disminuye por momentos. Sigue habiendo algunos hitos pero no está nada marcado.

Cruzamos el arroyo y ya en el otro lado comienza la lucha con el brezo. Nos desorientamos un poco y perdemos la débil senda en alguna ocasión.

Poco antes de conectar con la pista que lleva al puente de las Juntas, llegamos a una amplia zona de praderas donde la senda desaparece por completo. Aquí el truco es seguir en leve descenso, en diagonal, sin perder la referencia del arroyo, bastantes metros más abajo. Cruzaremos algunos muretes de piedra (sin valla). Si hemos tenido suerte, veremos unas rodadas de 4×4 y enseguida una valla verde grande que impide el paso de vehículos.

Estamos en la ansiada pista. Son las 9:30 de la noche y con las últimas luces recorremos al trote los últimos kilómetros de pista hasta el puente de las Juntas y del puente al parking de Nava del Barco (1180 metros; 11 horas y 45 minutos), que alcanzamos con las últimas luces.

Ahora toca bajar al Barco de Ávila, a cenar como Dios manda, que nos lo hemos ganado…

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Laguna del Barco.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 29 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 1750 m+

Tiempo neto: 9 horas y 30 minutos.

Cartografía: Sierra de Béjar. Escala: 1:30.000. Editorial Piolet.