Trinidad de Iturgoyen (1.224 m)

TRINIDAD DE ITURGOYEN. CIRCULAR DESDE RIEZU POR LOS BARRANCOS DE LA VERTIENTE SUR DE LA SIERRA DE ANDÍA.

La sierra de Andía separa las Tierras de Iranzu al Sur del valle de la Barranca al Norte. Junto con la sierra de Urbasa, conforma una amplia alineación montañosa en el extremo Oeste de Navarra que entronca con otras alineaciones similares ya en Euskadi como la sierra de Entzia.

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San Donato desde la cima de la Trinidad de Iturgoyen.

Estamos en un macizo calizo cuya parte alta es casi una meseta cubierta por pastos donde es habitual ver pastar al ganado. Su vertiente Norte cae casi a pico sobre el valle de la Barranca, mientras que su vertiente Sur es más suave y va perdiendo metros de forma mucho más progresiva hasta los valles de Yerri o de Goñi. Esta vertiente está surcada por profundos barrancos como el del Ubagua o el de Obantzea por donde discurrirá la ruta de hoy.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN

La ruta que se explica en esta reseña parte de la población de Riezu y asciende a la Trinidad por el Cañón del Ubagua. El descenso lo realizaremos por el intrincado Barranco de Obantzea hasta la localidad de Iturgoyen que da nombre a la ermita de la cima para bajar de nuevo al Cañón del Ubagua y a Riezu.

EL RECORRIDO

Tras aparcar a la entrada de Riezu y recorrer el pueblo por su calle principal, en el otro extremo del mismo, junto a la carretera, aparece un cartel con el inicio del sendero PR-NA 182 o sendero del Cañón del Ubagua.

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Pequeña presa en el río Ubagua

Tras recorrer apenas un kilómetro por pista pasamos a caminar por un agradable sendero. La vegetación es variada y abundante, la senda discurre casi siempre a la sombra lo que es de agradecer ahora en verano.

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Entrando en la zona más encañonada.

Tras cruzar un puente colgante de madera, entramos en la zona más encañonada del barranco. El sendero sigue siendo muy cómodo, gana altura poco a poco y cambia de orilla en alguna ocasión. En algunos tramos el río está seco, se nota que filtra pues aparece y desaparece de forma repentina.

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En el cañón del Ubagua.

La senda se vuelve más cómoda y llegamos a una valla para el ganado. Tras pasarla la senda se va convirtiendo en pista y el paisaje se abre, estamos ya cerca de Lezáun y el cañón va perdiendo entidad.

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El paisaje se abre camino a Lezáun.

Abandonaremos la pista junto a una fuente para tomar una senda apenas marcada a mano derecha. Iremos rodeando una pared de roca hasta salir a una pista bastante ancha que viene desde Lezáun y que tiene una clara dirección Norte, adentrándose en la sierra de Andía.

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Pasaremos junto a Lezáun sin llegar a entrar en el pueblo.

La pista gana metros de forma cómoda. Lo hace a través de un frondoso bosque de hayas muy bonito. El viento del norte hace que la sensación térmica baje unos cuantos grados y casi haga fresco, una maravilla para estar en pleno verano a apenas 800 metros de altura.

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Subiendo a la ermita de la Trinidad a través del bosque.

Tras un par de kilómetros por pista, tomaremos otra vieja pista que nace a mano derecha y que se va convirtiendo en senda a los pocos metros. Aunque está un poco desdibujada al principio va mejorando y no tiene pérdida. La pendiente es muy llevadera salvo en el último tramo, ya saliendo del bosque, donde tenemos un fuerte repecho para alcanzar la ermita de la Trinidad de Iturgoyen, la cima de hoy.

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Saliendo del bosque para alcanzar la ermita. Vistas a Montejurra y Monjardín.

Sorprende la amplitud que alcanza la meseta donde se asienta la ermita. Más que una meseta recuerda a un páramo como los que existen en otras zonas de la península como Teruel. Cabe destacar que la ermita se encuentra en uno de los puntos más altos de la vertiente Sur de la sierra. En esta zona, la cota más alta se denomina Malkaxko (1.238 m) y es una colina muy suave a apenas 1 kilómetro de la ermita.

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Ermita de la Trinidad de Iturgoyen.

Sorprenden también las vistas a la cima de San Donato, que emerge sobre la llanura de Andía y destaca claramente al ser unos 300 metros más alta. Las nubes se acumulan en su pared y hacen que en lo alto de la sierra de Andía haga un día estupendo, mientras más al norte la cosa está bastante más cubierta.

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Vistas a San Donato desde la cima.

El descenso lo haremos por el Barranco de Obantzea. Para llegar hasta él, primero subiremos a la cima contigua que hay a escasos metros de la ermita, conocida como Zurloz en IGN. Hasta ella llega una pista por lo que se avanza cómodamente. Seguiremos unos metros más por la pista y la abandonaremos pronto para coger otro ramal a mano izquierda, menos marcado.

Enseguida se introduce en un bonito hayedo. Terminaremos llegando a unas viejas bordas derruidas. En este punto estaremos en la cabecera del Barranco de Obantzea.

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Hayedos junto al Barranco de Obantzea.

Llega aquí el tramo más complicado del día. He de decir que no tengo claro al 100% que la forma de alcanzar el sendero que va por el centro del barranco sea la más óptima, pues para alcanzarlo cruce dos alambradas y anduve un pequeño tramo campo a través. No obstante, si estamos un poco ágiles para cruzar las alambradas no hay mucho problema…

Una vez en el sendero principal que va por el centro del barranco, comienza la peor zona… pronto la senda va perdiendo claridad y la vegetación gana protagonismo. Lo peor, sin duda, es la presencia de ortigas y alguna zarza. Es muy recomendable llevar pantalón largo para evitar los molestos roces con las ortigas.

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En la zona más encañonada del Barranco de Obantzea.

Tras pasar un mal rato con la maleza, alcanzo una zona donde el barranco se encajona de verdad y forma pequeños toboganes de roca. También, en este punto, comienzan a aparecer bastantes hitos. A pesar de que la zona es más intrincada la cosa mejora pues el sendero está más claro y hay menos vegetación.

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Los hitos nos ayudarán a orientarnos en la zona más encajonada del barranco.

Tras salir de esta zona encañonada, conectaremos con un buen sendero terminando así la parte más aventurera y salvaje de la ruta. Han sido apenas dos kilómetros, pero se han hecho durillos. Ya por la senda avanzaremos rápido dirección Iturgoyen.

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Ya por la senda que nos conduce a Iturgoyen, tras pasar la peor zona del Barranco de Obantzea.

La senda se va convirtiendo en una pista no muy ancha. Pasaremos junto a una borda y terminaremos conectando con una pista mucha más ancha que sube, además, a la ermita de Iturgoyen, sin duda, una opción más sencilla para descender aunque bastante más aburrida (seguro).

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Vieja borda en el descenso a Iturgoyen.

Ya por pista, iremos haciendo kilómetros a la carrera. Pronto el paisaje se abre de nuevo y las vistas serán muy buenas a mano izquierda, donde, al otro lado del barranco, destaca la cima de Elimendi, poco conocida e imagino que poco visitada.

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Monte Elimendi (1.135 m) en el descenso a Iturgoyen.

Poco antes de alcanzar Iturgoyen, veremos el embalse de Alloz cuyas aguas destacan como un oasis en medio del “desierto”. Los campos amarillean y la sensación de calor que trasmiten es intensa.

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Vistas al embalse de Alloz.

Por fin la pista nos deja en Iturgoyen. Cruzaremos el pequeño pueblo buscando una senda que nace en la parte baja y que atraviesa los campos de cultivo, desembocando en una otra pista.

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Dejando atrás el bonito pueblo de Iturgoyen.

Descenderemos hacia el Cañón del Ubagua por pista hasta que esta termina junto a una granja. Una senda apenas marcada nos permitirá terminar descendiendo al cañón. Desde allí, tocará deshacer el kilómetro y medio que tenemos hasta Riezu, cerrando así la circular.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 22,5 km

Desnivel positivo acumulado: 800 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos (entrenamiento de carrera de montaña)

Fecha de realización: 11/07/2018

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

La sierra de Andía tiene una amplia historia relacionada con el pastoreo y las trashumancia. Existe una cañada balizada que une la zona de Tauste (Zaragoza) y las Bardenas (Navarra) con la sierra. En apenas 100 kilómetros, los que separan los dos extremos de la cañada, se encuentran dos climas muy distintos y una diferencia de temperatura que puede ser muy acusada en verano lo que hace de esta sierra una zona muy interesante para llevar al ganado en verano.

Hay varios documentos interesantes en Internet hablando del tema, como este del Ministerio de Medio Ambiente.

 

 

 

 

 

Mogorrita (1.864 m). Serranía de Cuenca

MOGORRITA. CIRCULAR DESDE TRAGACETE AL TECHO DE LA PROVINCIA DE CUENCA.

La Serranía de Cuenca es una estribación del Sistema Ibérico que recorre la parte Norte de la provincia. Sus paisajes y relieves son muy similares a los que podemos encontrar en las provincias vecinas de Guadalajara y de Teruel: amplios pinares, roca caliza y desniveles suaves con montañas que apenas sobrepasan los 1.800 metros de altura.

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Amplias vistas desde la cima de Mogorrita a la vega del joven río Tajo.

La ruta de hoy parte de la localidad serrana de Tragacete y asciende al Cerro de la Mogorrita que con sus 1.864 metros es la montaña más alta de la Sierra de Valdeminguete, de toda la serranía y de la provincia de Cuenca.

A pesar de que el desnivel completo de la ruta es muy humilde, apenas 700 m+ para una ruta de 25 km, no debemos pensar en una ruta fácil, todo lo contrario. Esta sierra, aislada y alejada de casi todo, carece de buenas sendas o caminos balizados y parte de la ruta discurrirá fuera de sendero, por pinares y abruptos barrancos. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar la ruta, pues seguramente nos lleve bastante más tiempo del que tengamos pensado en un principio.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

EL RECORRIDO

Aprovechando que pasaba unos días por la cercana Sierra de Albarracín, decido ir a la vecina provincia de Cuenca y tachar uno de los techos provinciales que tenía pendientes: La Mogorrita.

A las 9:30 pasadas comienzo a andar desde el parking del centro de interpretación del Parque Natural de la Serranía de Cuenca que hay en la localidad de Tragacete. Tras cruzar el puente sobre el joven río Júcar, tomaremos un camino que sale a la derecha y sube al cementerio del pueblo. Una vez en él, saldremos a unos campos yermos que cruzaremos dirección SE, buscando el bosque y la loma de la montaña que hay frente al pueblo, conocida como el Cajigar.

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Vamos dejando atrás la tranquila localidad de Tragacete.

Este monte, conocido como Cajigar, esta cubierto de un bosquete de robles como su propio nombre indica. Sus laderas son suaves y bastante agradables para andar. Conectaremos pronto con una senda que avanza en dirección SE sin descanso, poco marcada pero con algunos hitos que ayudan a orientarse.

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En la senda que atraviesa el cajigar.

Tras coronar una pequeña colina, bajaremos unos metros hasta alcanzar el barranco de la Noguera y unas construcciones derruidas, quizá unos viejos corrales. En este punto avanzaremos por una amplia llanura desprovista de vegetación. Llama la atención la amplitud de los paisajes y la tremenda tranquilidad que se respira, no hay un alma…

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Atravesando un altiplano tras bajar del cajigar. Menudas heladas deben caer aquí en invierno…

Giramos a la izquierda por una senda y nos aproximamos al cordal principal de la Sierra de Valdeminguete por pista. Debemos abandonar pronto dicha pista y tirar campo a través por un pinar, remontando una ladera de fuerte pendiente. Podemos orientarnos por una pared de roca caliza que se ve enfrente a mano derecha. De hecho, debemos de llegar hasta ella y una vez allí buscaremos el mejor paso en la misma. En el mapa del IGN, esta zona es conocida como El Estepar.

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Campo a través, por el pinar, camino a la pared de roca caliza.

Nos ayudaremos de las sendas trazadas por ciervos y otros animales del lugar. Las hay por todas partes, lo que ocurre es que no siempre llevan la dirección que queremos…

Con un poco de paciencia alcanzaremos la pared de roca caliza que desde aquí abajo es más bien una sucesión de gradas de aspecto bastante accesible. Apoyando un poco las manos y con cuidado debido a la gran cantidad de piedrecilla suelta que puede hacernos resbalar, iremos ganando metros a la pared y saldremos de la roca para llegar al pinar que hay en la parte superior.

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Tras superar el paso de roca caliza…

Ya en el pinar superior, toca de nuevo buscarse la vida campo a través. El primer tramo es empinado, con algún barranco intrincado a mano derecha que debemos evitar… Después, el terreno va allanando e incluso nos cruzaremos con una pista forestal en la cota 1700.

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Pinares y barrancos, siempre fuera de senda.

En este tramo de la ascensión me cruzo con varias manadas de ciervos y corzos que corretean entre los pinares, imagino que por esta zona están más tranquilos que tranquilos y que no verán muchas personas habitualmente…

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Última ladera, ya más suave, al Mogorrita.

La última ladera, por bosque, es ya más tendida y se sube bien. Tras cruzarme con un rebaño de ovejas, termino saliendo a un claro donde hay unas rodadas de 4×4 y por fin, aparece el vértice geodésico de la Mogorrita y una caseta de forestales… cima!

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En el punto más alto de Cuenca: Mogorrita (1.864 m)

Tras las típicas fotos, comienzo a trotar de bajada por la “pista” que llega a la cima, bastante desdibujada. Realizaremos un amplio giro a la izquierda. Cuidado porque hay varias pistas que nacen a mano derecha y que bajan al vallecillo que hay en la cara Norte de la Sierra de Valdeminguete y que tributa sus aguas al Tajo, nosotros buscaremos el cordal que separa la vertiente de Tragacete de la vertiente del Tajo, conocido como Cresta del Ocejón.

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Saliendo a un amplio cordal con buenas vistas de la serranía.

El cordal que separa ambas vertientes se va afilando poco a poco y se convierte en una crestita de roca caliza donde encontramos hitos de roca cada pocos metros, es la cresta del Ocejón que mencionaba anteriormente. Las vistas a la vega del Tajo son muy buenas. En algunos puntos hay que andar con un poco de cuidado pues la caída a mano derecha no es moco de pavo. Precaución en días de mucho viento o con la roca mojada.

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En la cresta del Ocejón, a mano derecha la Vega del Tajo y a la izquierda la del Júcar.

Este tramo es muy guapo pero es largo, muy largo. Son 5 kilómetros de cresta en la cota 1750 donde apenas se baja desnivel. Ojo si el día es caluroso, si nos queda poca agua o si vamos justos de fuerzas… se puede hacer muy muy largo.

La cresta se va desdibujando y salimos a un intrincado bosque de pinos. Tras andar un rato sin senda, conectaremos con una vieja pista que terminaremos abandonando a mano izquierda para salir a un pequeño barranco. Desde este barranco veremos enfrente el llamado Cerro de San Felipe que son sus 1.838 metros es la otra gran montaña de la zona y el lugar de nacimiento del río Júcar.

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Al fondo el Cerro de San Felipe.

Por el mencionado barranco, bajaremos a una vega amplia donde nace un arroyo que tributa sus aguas al joven río Júcar. Tras andar por una zona incómoda y encharcada, saldremos a un sendero con marcas blancas y amarillas de PR, un sendero balizado, el primero del día. Es el sendero del nacimiento del río Júcar.

El sendero está encharcado por el propio río. Pronto la zona se estrecha y llegamos a los llamados Estrechos del Infierno, donde el río se encajona y el sendero pasa por el centro.

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Estrechos del Infierno, donde nace el río Júcar.

Tras pasar por los estrechos, llegaremos a una pista forestal que ya no abandonaremos hasta llegar a Tragacete. Esta pista primero nos llevará a la zona conocida como Estrecho de San Blas, donde hay una fuente y se venera al santo. Es en esta zona donde el río Júcar va cogiendo forma de verdad.

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Estrecho de San Blas.

Desde este punto, tendremos 4,5 kilómetros hasta Tragacete, que se pueden hacer largos. Lo bueno, que son cuesta abajo, por lo que aprovecho para correr a tope… Pasaremos por el albergue de San Blas y por un merendero bastante bonito y abarrotado de turistas que queda a la izquierda de la pista, se nota que esta zona es bastante popular por estar cerca del pueblo. Sin sobresaltos, alcanzo el pueblo a eso de las 13:30 horas tras más de 3 horas y 30 minutos de intensa actividad.

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Imagen de San Blas junto al estrecho y fuente del mismo nombre.

Pensaba andar más que correr pero al final ha sido al revés. En el ascenso he perdido más tiempo del planificado y ha tocado correr en la bajada para llegar a tiempo a comer a casa. Es lo que pasa cuando se improvisa…

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 25,5 km

Desnivel positivo acumulado: 750 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos (entrenamiento de carrera de montaña)

Fecha de realización: 07/07/2018

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Si tienes en mente ir al Parque Natural de la Serranía de Cuenca conviene echar un vistazo a su web donde se pueden encontrar varias rutas sencillas que pueden darnos ideas para planificar otras rutas más exigentes.

Una curiosidad de esta montaña es que albergó en su cara Norte una diminuta estación de ski muy rudimentaria hace unas décadas. En esta entrada del foro Nevasport puede obtenerse algo más de información sobre el asunto.

 

Peñas de Azanza (1.085 m)

15/12/2017 – PEÑAS DE AZANZA. CIRCULAR ECHÁVARRI – MONASTERIO DE IRANZU

Ruta circular a las Peñas de Azanza, estribación de la Sierra de Urbasa, no muy conocida, que se alza sobre el valle de Allín y es bien visible desde Estella y gran parte de su merindad.

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Echávarri con las Peñas de Azanza de fondo.

Con una cara Sur rocosa y bastante destacada con respecto a su entorno, estas modestas montañas separan el valle de Allín, regado por el río Urederra del valle del río Irantzu, donde se asienta el monasterio del mismo nombre. Son montañas de relieves suaves (casi siempre), con laderas cubiertas de bosques y rincones muy bonitos y solitarios, nada que ver con el núcleo más conocido y visitado de Urbasa (venta de Urbasa, nacedero del Urederra…)

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN.

EL RECORRIDO

Salimos de Echávarri dirección NE por una pista que se va adentrando en el escarpado valle que conforma la cara Sur de las Peñas de Azanza. Estos primeros kilómetros iremos por una embarrada pista de uso maderero (en bastante mal estado por el paso de los camiones y máquinas) que nos dejará en el visible collado que se ve desde el pueblo y que da acceso a la vertiente de Irantzu.

Desde este collado nace una sendita a mano izquierda que tiene buena pinta y que parece subir directa a las Peñas de Azanza. Sería una opción interesante y una alternativa a esta ruta más larga que hemos hecho hoy.

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Cara Sur de las Peñas de Azanza desde el collado.

En el collado, tomaremos la pista que sale a mano izquierda y, a unos 500 metros, la abandonaremos para seguir por una senda en mal estado (muy vestida) que nace a mano derecha. Alguna zarza y algún tramo incómodo pero nada del otro mundo. Esta senda cruza el Barranco de Ortasakana que en este punto es casi imperceptible pues la zona es muy llana. En poco tiempo ya estamos en las pista que discurre dirección Sur.

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Bajando por senda al monasterio de Iranzu.

Pronto abandonamos la pista para tomar un camino ancho a mano izquierda que nos llevará hasta el monasterio de Iranzu. Bonito lugar enclavado en mitad de un solitario valle. Dejaremos el monasterio a la derecha y comenzaremos a remontar el valle por una pista en buen estado. Andaremos 1,5 km por la pista que va remontando el barranco hasta dar con una senda que nace a mano izquierda, es la senda de Itolatz.

Esta senda es uno de los tramos más interesantes del día. Hasta aquí, hemos ido unos cuantos kilómetros por pista forestal pero a partir de este punto la mayor parte de la ruta se hará por sendas tan bonitas como esta.

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Senda de Itolatz.

La senda remonta la ladera Oeste del valle de forma decidida hasta salir a unas campas o rasos en la parte superior. Desde aquí, obtenemos unas vistas magníficas del valle de Irantzu por donde acabamos de pasar.

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Vistas al valle de Irantzu desde la senda Itolatz.

La senda se va allanando y cruza una zona muy bonita de grandes encinas hasta terminar conectando con otro camino más ancho. Seguiremos remontando metros de desnivel, ya por un hayedo, hasta alcanzar una pista ancha por donde andaremos apenas 200 metros.

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Bonito hayedo remontando hacia las Peñas de Azanza desde Irantzu.

Abandonaremos la pista para tomar otra a mano izquierda que nos dejará en el refugio privado de Sarogorri, perteneciente al club de montaña de Estella. Al estar cerrado y estar lloviendo apenas me detengo, pero el lugar bien merece una visita (y un almuerzo). El refugio está enclavado en un lugar impresionante, rodeado de bosques.

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Refugio de Sarogorri.

Desde el refugio, nace una senda que se interna en un bosque muy chulo y que remonta metros de forma suave en dirección a las Peñas de Azanza.

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Atravesando el bosque, camino a las Peñas de Azanza.

Salimos de nuevo a unas campas y desde allí, en apenas 500 metros, llegamos de forma cómoda al cordal. Las vistas se abren hacia la Sierra de Lókiz y todo el valle de Allín, también hacia las Améscoas que quedan más a la derecha, pero es difícil, pues las nubes vienen del Norte y a ratos lo cubren todo.

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Valle de Allín, muy cubierto, desde el cordal.

El cordal es fácil de andar. A ratos iremos más pegados al “cortado” y otras veces por un bosque más pegados a la vertiente Este, por lo que apenas tenemos la sensación de estar en la cima. Tiene una sendita que va conectando las principales cotas de las Peñas de Azanza:

  • Cima Norte, con 1.084 metros, no tiene buzón y apenas camino. Queda un poco separada a mano derecha y hay que desviarse para visitarla.
  • Cima Central, con 1.085 metros, es la mayor cota de las Peñas de Azanza y también se conoce con el nombre de Echávarri o simplemente Azanza o Azantza. Tiene varios buzones algo separados del punto más alto (para encontrarlos ver track).
  • Cima Sur, con 1.064 metros, algo más retirada y cubierta de bosque. Tiene buzón.

A pesar del frío viento de Norte y de la nieve, que aparece a ratos, me decido a visitar las tres cumbres. Las vistas hacia el Sur desde el propio cordal, con Estella y Montejurra destacando sobre el resto del paisaje, son estupendas.

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Vistas hacia Estella desde las Peñas de Azanza. En primer término la cima de Lazkua (781 m), detrás Belastegi (790 m) y al fondo Montejurra (1.045 m). A mano izquierda, al fondo, aparece la ciudad de Estella.

Vuelvo por mis pasos y sigo bajando dirección Norte hasta alcanzar el collado que separa las Peñas de Azanza de la cima de Larraitza (1.055 m). Esta bonita senda, va perdiendo metros a través de un zig-zag y se interna en un frondoso bosque.

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Senda de descenso a Echávarri.

En el descenso, las nubes y el sol del atardecer generan estampas increíbles. Voy parando cada poco a echar fotos, el día está impresionante.

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Galdeano y detrás la Sierra de Lokiz.

Siempre por senda, termino alcanzando la ermita de San Mamés, situada en un pequeño cerro que domina el pueblo de Echávarri. Desde allí aprovecho para tirar las últimas fotos del día, ya con el sol muy bajo.

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Echávarri y la Sierra de Lokiz.

Me he llevado una grata sorpresa con esta ruta. Me esperaba una circular más “pistera” y con menor interés pero me he encontrado unas sendas preciosas y unos bosques muy chulos y todo apenas a 5 kilómetros de Estella. Seguramente vuelva por aquí este año más de una vez.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 18,2 km

Desnivel positivo acumulado: 765 m+

Cartografía: Urbasa. Javier Echeverría. Escala: 1:25.000.

Tiempo neto: 3 horas (a ritmo ligero).

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

El pequeño río Irantzu da nombre a las Tierras de Iranzu, conjunto de pequeños valles de media montaña situados al Sur de la Sierra de Andía. Ambiente rural y pueblos con encanto a pocos kilómetros de Pamplona.

El monasterio de Iranzu puede visitarse. La página web está a medio construir pero en el apartado de historia y arte podemos ver fotos del interior del monasterio y todos los detalles de su larga historia.

 

 

Canchal de la Ceja (2.428 m) y Torreón (2.400 m)

01/09/2012 – CIRCULAR POR LA SIERRA DE BÉJAR

Ruta circular bastante exigente, recorriendo dos valles muy solitarios de esta Sierra de Béjar (Arroyo Malillo y Garganta del Trampal) y ascendiendo a las dos cimas más altas del macizo: Canchal de la Ceja (2428 metros) y el Torreón o Vértice del Calvitero (2400 metros), techos provinciales de Salamanca y Cáceres, respectivamente.

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Garganta del Trampal.

A pesar de que la ruta no ofrece unas cifras demasiado llamativas (18 kilómetros y apenas 1100 metros de desnivel), no debemos subestimarla. La dureza de la excursión reside en lo agreste del terreno y en la ausencia de buenos senderos durante casi todo el recorrido. Además, para ponerle un poco de emoción, la ruta posee un par de trepadas, fáciles pero con ambiente, que le dan un punto extra de dificultad.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN.

La ruta es realmente completa. Pasaremos por lagunas, profundas gargantas y circos de origen glaciar. Quizá lo menos llamativo del recorrido sean las propias cimas, pues el cordal que las une es ancho y monótono y casualmente es la zona más concurrida de la Sierra. En definitiva, muy recomendable para buenos andarines a los que les guste recorrer parajes solitarios.

NOTA IMPORTANTE: Que el Canchal de la Ceja es el techo provincial de Salamanca es seguro. Sin embargo, no está tan claro que el Torreón sea el techo de la provincia de Cáceres. Lo primero es aclarar a qué llamamos Torreón, pues en los mapas aparecen contradicciones. En prácticamente todos los mapas que he consultado se conoce como Torreón a la cota 2400 llamada Calvitero según IGN, vértice geodésico. Ojo porque en IGN el Torreón es otra cota cercana.

La altura oficial según IGN de este Calvitero o Torreón es de 2399,336 metros. La otra cota en disputa por obtener el título de techo provincial de Cáceres, es La Covacha. Según el IGN la altura oficial de la Covacha es de 2395,013 metros.

Lo que me parece es que el IGN cuenta la altura sobre la que se sitúa el vértice, y el vértice del Torreón está sobre una construcción en forma de torre. La diferencia entre ambas alturas oficiales es de 4,3 metros. Parece que para saber cuál es el verdadero techo provincial deberíamos saber cuánto mide esa torre y para mí que mide menos de 4 metros… por lo que casi podría asegurar que el techo “bueno” es el Torreón.

EL RECORRIDO

Llego a la Central del Chorro (1380 metros) a las 9 de la mañana, hace fresco, 9ºC, aunque teniendo en cuenta que en el Barco de Ávila el termómetro del coche marcaba 2ºC, casi hace hasta calor.

Comienzo a andar por el sendero PR que parte del parking de la Central, con destino a la Laguna del Duque o Laguna de la Solana. El sendero, marcadísimo, pasa por debajo de la gran tubería que baja desde la laguna a la central en varias ocasiones. El entorno es muy chulo, con el granito como protagonista, aunque es cierto que la tubería afea un poco el paisaje.

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La gran tubería que baja de la Laguna del Duque a la central marca el paisaje en el primer tramo.

Llego a un cartel donde pone “Laguna del Duque. 45 minutos”. El cartel me marca izquierda, pero, por lo que he visto en el mapa, el “sendero oficial” da mucha vuelta y hay un posible atajo yendo paralelos a la tubería por donde baja el desagüe de la laguna.

El camino va por toda la roca. Se nota que este camino era el utilizado por la gente de la Central antaño, pues hay escalones de cemento y algunos pasamanos que han pasado a mejor vida. Con la roca seca no hay problema. Si ha llovido, mejor ir por el sendero PR para evitar resbalones.

Usando el atajo, me planto muy rápido en la Laguna del Duque (1600 metros). Los riscos de la Cuerda de los Asperones se reflejan en el agua de la laguna, muy chulo.

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Laguna del Duque.

Voy bordeando la laguna por la derecha. El sendero bueno está a la izquierda, pero por la derecha no se va mal. La laguna termina y comienza la verdadera ascensión.

El sendero que debemos seguir no está demasiado marcado. Por fortuna, los hitos son abundantes y aunque perdamos el camino lo recuperaremos rápido. Se sube poco a poco, sin grandes pendientes. Sobre la cota 1900, el sendero se aproxima a la Angostura, un punto donde el valle se estrecha hasta el punto que parece que no vamos a poder continuar.

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La Angostura, primer punto del día donde debemos “echar la mano”.

El sendero se adentra en el cauce de la garganta, completamente seco. Al frente tenemos un murallón con mala pinta. Los hitos nos dirigen a la derecha, por una estrecha canal. Hay que trepar un poquito, es fácil, no pasará de grado II y con la roca seca no plantea problemas.

Tras la trepada, seguiremos por terreno bastante caótico, de granito, sin apenas hierba. Ojo con los resbalones. Por este terreno, iremos avanzando hasta llegar a una extensa llanura, cerrada por un impresionante circo. A mano izquierda tendremos la famosa Portilla de Talamanca. Al fondo, el empinado corredorcillo por donde tenemos que subir al cordal que une la Ceja con el Torreón.

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Circo del Arroyo Malillo, en la cota 2000.

Avanzaremos por la llanura, pasando junto a una charca casi seca y una zona de vivac. Comienzo a subir el corredorcillo. Tendrá una pendiente de 30º o así, con nieve buena se subiría muy bien. Sin nieve es algo incómodo, pues por el medio pasa un arroyo y hay mucha hierba resbaladiza. Es incómodo de subir.

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Vistas del valle que acabamos de remontar desde el corredor.

Superado el corredorcillo, saldremos a una zona pedregosa, de menos pendiente. Ya solamente quedará subir unos 50 metros de desnivel hasta llegar al Cordal La Ceja – Torreón (2375 metros).

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Hoya Moros desde el cordal.

En el cordal nos unimos con un buen sendero que conecta la Plataforma del Travieso con el Torreón. Aquí, decido irme a la izquierda (dirección Sur), para ascender el Torreón.

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Con el Torreón a la vista desde el cordal, antes de superar el Paso del Diablo.

Avanzamos por el ancho y desértico cordal hasta llegar a un paso algo complejo. Es el llamado Paso del Diablo. Es una chimenea de grandes bloques, bastante vertical, equipada con una cadena. Se baja peor que se sube. No pasará de grado II, pero debo de reconocer que desde arriba parece algo más. Sé que se puede evitar por los lados, pero ya metidos en faena se baja bastante bien y no fue necesario.

Superado el Paso del Diablo, la cima queda a tiro de piedra… El Torreón o Calvitero (2400 metros), donde hay una pequeña torreta y encima el vértice geodésico. Desde la cima, las vistas son buenas en un día despejado como éste. Alcanzo a ver la Peña de Francia al Oeste, y el Circo de Gredos al Este. Más cercano, el macizo de la Covacha.

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Cima del Torreón, techo de la provincia de Cáceres.

Vuelvo por mis pasos, subiendo sin dificultades el Paso del Diablo y bajando hasta el collado 2308 que separa La Ceja del Torreón. En esta zona las vistas son muy buenas a mano izquierda, divisando toda la Hoya Moros (circo glaciar), donde nace el río Cuerpo de Hombre, y la cara Norte de los Dos Hermanitos.

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Por el cordal, hacia el Canchal de la Ceja.

Ahora toca remontar la suave ladera Sur del Canchal de la Ceja, llana y sin mucho chiste. Debe de ser muy traicionera en días de niebla, pues es casi una meseta. Siguiendo los hitos llegaremos al punto más alto… Canchal de la Ceja (2428 metros), hito cimero y buzón con forma de cohete.

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Cima del Canchal de la Ceja, techo provincial de Salamanca.

En la cima coincido con un montañero muy majete que conoce bien la zona y me explica distintas rutas que desconocía. Tras las fotos de rigor, comienzo el descenso hacia las lagunas del Trampal.

Desde la cima, se ve el sendero que baja a las lagunas, muy marcado. Podría pensarse que ese sendero llega hasta la Central del Chorro, pero no es así. Ese sendero lo hace la gente que viene desde la Plataforma del Travieso y solamente llega hasta la Laguna Mediana del Trampal. A la bajada tocará luchar con el brezo nuevamente.

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Laguna pequeña del Trampla, la más alta.

Para bajar a las lagunas, bajo unos metros como si fuera a la Plataforma del Travieso. Antes de llegar al evidente collado, me tiro a mano derecha por una pedrera de mediana inclinación del circo que conforma la cara Norte del Canchal de la Ceja. Esta pedrera me deja en una zona de charcas, antesala de las dos lagunas más altas del Trampal, donde llego en pocos minutos.

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Laguna mediana.

La más alta es de escasa profundidad, la mediana es la más bonita, no muy grande, pero muy bien situada bajo las paredes de la Cuerda de la Ceja.

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Laguna bajera desde la mediana.

Para bajar de la mediana a la bajera, debemos hacerlo por una canal que queda a la derecha del desagüe principal (según se baja), hay hitos.

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Terreno duro en la bajada a la última de las lagunas del Trampal.

Ya en la bajera, tocará flanquear por la derecha, por terreno muy incómodo, de grandes bloques, sin apenas referencias, hasta llegar a la presa de la Laguna Bajera del Trampal (2020 metros). Otro sitio muy chulo, donde aprovecho para comer y descansar.

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Laguna Bajera.

Tras una pausa de media hora, continuo mi camino, ahora por un sendero algo más marcado y bien mojonado. Pero no debemos relajarnos. Atravesaremos zonas poco claras de roca y brezo, donde es fácil perder la traza buena.

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Vacas en la parte baja del valle.

Iremos bajando metros por la Garganta del Trampal, hasta llegar a una zona de praderas muy húmedas donde pasta el ganado. Estas vacas de Ávila parecen toros de lidia… no termino de acostumbrarme. Tras esquivar a las reses, cruzaremos una acequia y ya iremos girando poco a poco a la derecha hasta llegar de nuevo a la Central del Chorro (1380 metros).

Sin llegar a la grandiosidad del Circo de Gredos, esta zona de la Sierra de Béjar posee rincones muy chulos y bastante más solitarios. Esta ruta me parece de lo mejorcito que he hecho por el Sistema Central.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 18 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 1150 m+

Cartografía: Sierra de Béjar. Macizo de Gredos Occidental. Escala: 1:30.000. Editorial Piolet.

Tiempo neto: 5 horas (ritmo ligero)

 

Okomendia / Otzamendi / Monte Santo (1.258 m)

01/11/2017 – SIERRA DE LOKIZ. CIRCULAR POR LOS VALLES DE LANA Y AMÉSCOA.

Recorrido circular por el sector occidental de la Sierra de Lokiz, allí donde confluyen las provincias de Navarra y Álava. Una zona de media montaña llena de bosques de hayas, robles, intrincados barrancos… y también tranquilos valles con mucho encanto, como son el valle de Lana y el de Améscoa Alta, que recorreremos en esta ocasión.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN/Wikiloc.

La ruta parte de Gastiáin (valle de Lana), en la vertiente Sur de la Sierra de Lokiz, y visita las localidades de Contrasta y Larraona, en la vertiente Norte. A lo largo de este recorrido ascendemos al techo de toda la Sierra: Otzamendi (1.258 m). Además, pasaremos por algunos hayedos muy bonitos, como los que se encuentran en el valle colgado de Arnaba o en el Barranco de Artatsueta.

EL RECORRIDO

A las 9 de la mañana comenzamos a caminar en Gastiáin. A pesar de que la previsión meteorológica era muy buena, toda la zona de Tierra de Estella está cubierta por una densa niebla que lo cubre todo.

Buscamos la senda que asciende al valle colgado de Arnaba. Primero iremos por pista pero pronto tomaremos una sendita que sube muy decidida ladera arriba. La senda es pedregosa en algún tramo y nos hará sudar la gota gorda. Subimos unos 450 m+ en apenas 2 kilómetros.

El terreno, algo seco de esta cara Sur de la montaña, da paso a un impresionante hayedo que se muestra todavía más misterioso si cabe con esta espesa niebla. Poco a poco el terreno va allanando, señal de que estamos cerca de entrar en el valle colgado.

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En el valle colgado de Arnaba.

Debemos estar alerta para no desviarnos de la senda que sube al monte. Hay una hilera de hitos bien definida que tira recto, llaneando, pero debemos girar enseguida a mano izquierda evitándola. Por un zig-zag ascenderemos hasta situarnos cerca de una pared caliza que cierra el valle. La niebla no deja ver más allá de 10 metros pero estamos ya metidos dentro de él. Aquí hay dos opciones, andar pegados a la pared Norte por un senderillo o bajar por el fondo del valle, donde hay un hayedo. Vamos combinando ambas opciones según se va viendo. El terreno es rocoso e incómodo a ratos.

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En el hayedo del valle colgado de Arnaba.

Un senderillo nos saca del valle hasta el cordal del Arnaba – Monte Santo, ya estamos muy cerca de la cima. Debemos seguir un sendero que se abre paso por el matorral, en apenas 5 minutos estamos en la cima: Otzamendi, Okomendia o Monte Santo, tres nombres para una misma montaña, el techo de la Sierra de Lokiz, con 1.258 metros.

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En la cima con mi compañero de aventuras.

En la cima, un vértice geodésico y un buzón. Está todo cubierto por la niebla y hace bastante frío así que nos retiramos pronto…

Por el cordal, dirección Este, bajaremos de la cima. Al llegar a una amplia campa donde hay una alambrada, la cruzaremos y acto seguido giraremos a la izquierda. No hay senda definida y hay algo de vegetación pero no se va mal. Pronto alcanzaremos una pista algo sucia que seguiremos.

La pista alcanza otra campa donde se sitúa la muga fronteriza entre Navarra y Euskadi. Aquí cometo el error de tirar en línea recta buscando la pista que baja a Contrasta en lugar de dar un rodeo por la pista que sale a mano izquierda. El resultado es que me enfrasco en un bosque bastante cerrado y salgo algo magullado por las zarzas y las ramas. Recomiendo dar el rodeo que comentaba, como se ve en esta imagen:

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El tramo malo está entre los dos waypoints (muga y pista del track). Se ve claramente en la imagen satélite la pista que da una amplia curva a la izquierda y que debemos tomar.

Ya en la pista, tocará avanzar rápidamente llaneando y cuesta abajo hasta un cruce de caminos situado bajo la cota 949 del IGN. Allí sale una pista a mano izquierda que, a través de un hayedo, nos dejará ya muy cerca de Contrasta.

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Bajamos por pista a Contrasta, pero merece la pena salirse del camino para contemplar estos hayedos ya cerca del pueblo.

El pueblo de Contrasta (Kontrasta en euskera) pertenece ya a Euskadi, concretamente al municipio del valle de Arana. Es una pequeña aldea de apenas 50 habitantes situada en una colina que domina el valle.

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Contrasta.

Terminamos subiendo al casco urbano por una senda que sale a mano izquierda. En la plaza busco una fuente, pero solamente encuentro la típica fuente ornamental… Ya beberemos en Larraona.

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Plaza de Contrasta.

Salimos del pueblo por la carretera principal pero pronto tomamos la pista asfaltada que nace a la derecha. Comienza aquí la parte más aburrida de la ruta, unir Contrasta con Larraona a través de pista, unos 4 kilómetros largos. Para combatir el aburramiento, me encuentro con una batida de caza en las inmediaciones del cauce del Uiarra. Afortunadamente los cazadores son muy amables y me dejan pasar sin problema.

Por pista, alcanzamos rápidamente Larraona. Aquí sí, toca buscar la fuente que se encuentra junto a la ermita y allí hacemos una pequeña pausa.

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Larraona.

Salimos de Larraona y toca hacer otro buen tramo de pista. Nos introduciremos en el barranco que forma el río Uiarra con esta cara Norte de Lokiz. Hay que estar atentos, pues llegados a un viejo puente de hormigón sobre el río abandonaremos la pista para meternos por una sendilla que nace a mano izquierda.

Aunque pronto salimos a un camino más amplio, en los siguientes metros la senda se hace apenas perceptible y la maleza va en aumento. Es el tramo más aventurero del día, un kilómetro y medio por el barranco del Uiarra, a ratos por senda y a ratos por el cauce seco.

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Barranco por donde discurre el río Uiarra, habitualmente seco.

Este tramo es incómodo pero muy bonito. En su parte final atravesamos un bonito hayedo. Es una zona muy aislada y salvaje…

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En el Uiarra, antes de salir al Barranco de Artatsueta.

Finalizamos el tramo malo y salimos a una pista que remonta el Barranco de Artatsueta. Otra pista sí… pero esta es muy bonita. Atraviesa el hayedo más colorido del día.

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Ascendiendo por el Barranco de Artatsueta.

La pista da paso a un camino más estrecho y el hayedo a un robledal. Iremos ganando metros a la montaña rápidamente hasta salir a las campas de la parte alta de la sierra. Allí encontraremos un depósito de agua en ruinas que nos servirá de referencia. Según el mapa, allí debería estar la ermita de San Saturnino, pero lo cierto es que no queda ni rastro de ella. Sí que hay una especie de dolmen o algo similar. Bajamos hasta él para luego tomar un senda que asciende junto a un bosque replantado.

Salimos por fin a la pista principal que recorre la parte alta de la sierra. Apenas iremos 500 metros por ella pues pronto encontraremos un desvío a mano izquierda que nos llevará hasta el Portillo de Narcué, bonito paso de montaña que nos permitirá volver a la cara Sur de la sierra.

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Portillo de Narcué.

Desde el Portillo se domina el valle de la Lana y se divisan sus pueblos.

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Narcué desde las peñas de Lokiz.

La sendita que parte del Portillo de Narcué es muy agradable. Se interna en un magnífico bosque por donde da gusto correr.

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Bajando del Portillo de Narcué.

Por desgracia, pronto saldremos a unas antenas y conectaremos con otra pista embarrada que seguiremos dirección a Gastiáin. De la pista nace una senda que bajará rápidamente hasta nuestro punto de partida.

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Las paredes de Lokiz por donde discurre la primera parte de la ruta.

Ya sin niebla, vemos la zona de la sierra por donde hemos andado hace apenas unas horas, una pena que la niebla nos haya privado de vistas esta vez…

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Gastiáin. Fin de ruta.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 30 km

Desnivel positivo acumulado: 1350 m+

Cartografía: Lokiz. Escala 1:25.000. Javier Echeverría.

Tiempo neto: 5 horas (entrenamiento de carrera de montaña).

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Estos pequeños valles de Lana, Arana, Améscoa… tienen el encanto de ser lugares muy aislados y tranquilos. Si buscamos perdernos una temporada pueden ser una muy buena opción… y a un paso de Vitoria o de Estella.

En la web del valle de Lana encontramos bastante información sobre los pueblos y tradiciones del valle. El vecino valle de Arana, al Norte, ya en Euskadi, también tiene su web con datos de interés del municipio.

Caimodorro (1.936 m)

21/07/2017 – CAIMODORRO. TECHO DE LOS MONTES UNIVERSALES.

Ascensión a la cumbre del Caimodorro desde Bronchales, haciendo un bucle en forma de ocho que atraviesa la parte central de este macizo. Ruta sencilla con algún tramo fuera de senda un poco “aventurero”, pero bastante cómoda en su mayor parte.

La ascensión al Caimodorro se suele hacer desde Orihuela del Tremedal o incluso desde el campamento juvenil situado junto al Puerto de Orihuela, convirtiéndose de esta forma en un paseo de apenas unas horas. Las posibilidades que ofrece la zona para el senderismo son muchas y muy variadas, para todos los niveles.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN/Wikiloc

EL RECORRIDO

Salimos de Bronchales por la fuente del Chorrillo, dirección a la fuente del Pilar, pero en apenas 300 metros nos desviaremos a mano derecha, por pista. Dejaremos a mano izquierda la ancha pista que sube a la fuente del Ojuelo y seguiremos por pista hasta llegar a un pequeño vertedero que queda a mano derecha. Cuidado en este punto, porque poco más adelante dejaremos la pista principal para introducirnos por una vieja pista maderera que se convierte en senda poco más adelante.

Comienza así la subida a la Peña Cervero (1.764 m), corta, apenas 200 metros de desnivel, pero intensa. En la cima de este monte conectaremos con una pista forestal que desciende. Tras seguirla unos cientos de metros, tomaremos otra vieja pista a mano izquierda que se torna pronto en senda. Es una senda bastante empinada que desciende por un umbrío bosque de pinos. La senda se va difuminando y sale a una pedrera. Por terreno algo caótico, terminaremos bajando al Barranco de la Tejera.

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Senda que desciende al Barranco de la Tejera.

Tras cruzar el barranco, tenemos dos opciones. Una, la más cómoda, seguir un cortafuegos por donde va una línea de cables. La segunda, la del track, da un pequeño rodeo por un pequeño barranco, siguiendo algunas sendas trazadas por los ciervos, para terminar conectando con la línea de cables algo más arriba, casi en la pista forestal que viene desde Orihuela. Recomiendo la primera opción, por ser la más evidente y rápida.

En la pista forestal, conectaremos con algunos senderos balizados. Sin mucha pérdida, acabaremos bajando a la Fuente del Canto, donde aprovecharemos para rellenar la cantimplora.

Abandonaremos el área recreativa donde se encuentra la fuente y seguiremos paralelos al Río del Puerto, a través de una débil senda, algo más de dos kilómetros hasta cruzarnos con la carretera que une Orihuela con Noguera de Albarracín, casi a la altura del cruce con la carretera que conduce a Griegos.

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Río del Puerto. Avanzando por una senda apenas visible, entre pinares.

Paralelos a la carretera, avanzaremos un kilómetro aproximadamente hasta llegar al final del recinto del campamento juvenil de los Montes Universales. Allí encontraremos una pista que se interna en el pinar. La tomamos.

Está balizada con señales verdes de los senderos de Aragón. Dejaremos a mano izquierda el Tremedal de la Covatilla, que es una especie de humedal típico de esta zona, y casi llaneando alcanzaremos el mirador y refugio de la Portera, un agradable lugar donde parar a descansar y picar algo.

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Refugio de la Portera.

Tras un breve descanso en un banco junto al mirador, retomamos la ruta. Salimos a una pista balizada como GR (marcas blancas y rojas) que pronto abandonaremos para tomar la senda que nos conduce a la ladera NE del Caimodorro. Ya sin senda, solamente guiados por algunos hitos dispersos, subiremos entre pinares y algún río de piedra los 200 metros de desnivel que nos separan de la cima del Caimodorro.

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Río de Piedra en la subida al Caimodorro.

Alcanzamos la cima donde encontramos un vértice geodésico, un buzón con un libro de firmas y los restos de una torre de vigilancia. Sorprende ver la gente que sube al pico (y firma en el libro), es bastante más de la que hubiera pensado… Prácticamente todos los días del verano recibe visitas y eso que no es un monte muy conocido. Cabe destacar que este monte no tiene vistas desde la cima, pues está cubierta de abundantes pinares, algo bastante normal en la zona que también ocurre en el cercano pico de Peñablanca.

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Cima del Caimodorro.

Para descender, lo haremos por una bonita senda bien trazada en la cara Este del pico. Es algo más directa que la subida, por lo que pronto nos plantamos en los campamentos junto al Puerto de Orihuela. La senda está algo perdida en algún punto, aunque hay marcas de pintura azul en algunas piedras, recomiendo seguir el track.

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Bonita senda de bajada del Caimodorro, siempre entre pinares.

Ya en la carretera, volveremos a la Fuente del Canto por la pista asfaltada que nace junto a los campamentos. Desde la Fuente del Canto a Bronchales, seguiremos el sendero balizado PR-TE 130 que pasa por el Collado del Huerto y después por las inmediaciones de la Fuente del Ojuelo, para terminar así este largo bucle en forma de ocho.

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Caimodorro. Es una montaña vieja, de relieves muy suaves, como la mayoría de este macizo.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 24,5 km

Desnivel positivo: 750 metros

Tiempo neto: 5 horas y 15 minutos

Cartografía: IGN

Track de Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Aunque parezca increíble, en la pasada década se planteó construir una estación de esquí en la cara Norte del Caimodorro, gestionada por Aramón. Su construcción iba a comenzar en el año 2005: Link.

Al parecer, el proyecto acabó en nada. No soy un ecologista radical y no me opongo al desarrollo de las zonas rurales con proyectos como las estaciones de esquí, pero la realidad es que la viabilidad de esta estación hubiera sido difícil debido a la escasez de nieve en invierno. Es una zona fría donde suele nevar poco en invierno y debería de usar muchos cañones de nieve artificial para conseguir su viabilidad… complicado.

Ya se intentó algo parecido en el cercano Cerro de Mogorrita, techo de la provincia de Cuenca con sus 1.864 m, donde hace unas décadas existió una pista de esquí bastante artesanal. Hoy en día solamente quedan los restos de esas instalaciones.

Desconozco el estado en el que se encuentra actualmente el proyecto, imagino que habrá acabado en un cajón como tantos otros de la pasada década.

 

 

 

 

 

Peñablanca (1.856 m)

01/07/2017 – Circular a Peñablanca desde Bronchales

Circular por el corazón de los Montes Universales turolenses, ascendiendo a una de sus cimas más altas, Peñablanca, en el término municipal de Noguera de Albarracín. La ruta, atraviesa el núcleo central de esta modesta sierra partiendo de Bronchales, siempre a la sombra de los densos pinares que cubren todo el macizo.

Nos moveremos todo el tiempo entre los 1500 y los 1850 metros de altura, es decir, no existen grandes desniveles a salvar, sin embargo, la ascensión a Peñablanca sorprende por la inclinación de su vertiente NE, poco común en esta sierra que se caracteriza por sus desniveles suaves.

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Croquis de la parte central de la ruta. Fuente: IGN/Wikiloc

EL RECORRIDO

Partiremos de Bronchales, pueblo conocido por su agua mineral y por ser uno de los más elevados de España. Este pueblo queda un poco alejado de Peñablanca, pero de esta manera podemos recorrer toda la extensión de pinares que cubre el centro de la sierra. Si queremos recortar la ruta, podemos dejar el coche en las inmediaciones del Puerto de Noguera (ver localización aquí).

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Pinos. Los protagonistas del día.

Salimos de Bronchales siguiendo el sendero PR-TE-131 (marcas blancas y amarillas), que sube a la cercana Sierra Alta (1.854 m) por el Barranco de la Rambla. Tras 1,5 km, nos desviaremos a la derecha por otro barranco conocido como La Cañada, que nos dejará en las inmediaciones de la Fuente del Ojuelo.

Cruzaremos la carretera o pista asfaltada que sube a la Fuente del Canto y tomaremos una pista forestal que, tras 2 km, nos deja en el conocido Cerro de la Laguna, un altiplano donde, en los meses de primavera y otoño, suele formarse una laguna estacional. Ahora en verano solamente hay juncos.

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Cerro de la Laguna (1.770 m).

Aquí comienza realmente la circular. Siguiendo parte del recorrido del II Trail Bronchales que se celebra al día siguiente, ascenderemos a Peñablanca desde el valle del río Garganta. Lo primero, por tanto, será descender a este recóndito valle desde el Cerro de la Laguna, y lo haremos por el Barranco de Peñas Agudas, siguiendo una débil senda bastante vestida y perdida en algún tramo (seguir el track).

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Barranco de Peñas Agudas.

La senda nos deposita en el valle del río Garganta. No seguiremos su pista valle arriba, sino que remontaremos el valle por algunas sendas que avanzan paralelas al río, por terreno siempre salvaje. Tras un par de kms valle arriba, comenzaremos a desviarnos a la izquierda para acometer la ascensión al cerro de Peñablanca.

La diferencia de alturas entre este punto del valle y la cima de Peñablanca es de poco más de 300 metros, pero veremos que este tramo va a ser bastante intenso.

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Peñablanca desde una llanura cercana al río Garganta.

Por senda, comenzaremos el ascenso, al principio de forma cómoda y después de forma más directa. Hay dos tramos bastante duros en este ascenso donde la inclinación supera los 30 grados. Afortunadamente, el terreno es favorable (no resbala) y, con esfuerzo, se puede superar con relativa facilidad.

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Duro ascenso por esta canal de hierba.

Tras la intensa subida, saldremos al lomo de la montaña, desde donde todavía nos quedarán unos 150 metros de desnivel para coronar la cima ya por terreno cómodo.

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En el vértice de Peñablanca.

En la cima, encontraremos una torre de vigilancia contra incendios y un gran vértice geodésico de 10 metros de alto. Por desgracia, los pinos colindantes han crecido tanto que, a pesar de la altura del vértice, apenas se ve el paisaje desde la cima.

Si el ascenso ha sido intenso, el descenso lo será todavía más. Bajaremos por una canal cercana a la cima algo más inclinada que la primera. Las sendas trazadas por los ciervos nos ayudarán a salvar el desnivel con relativa comodidad.

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Canal de descenso. Se ven las banderolas rojas que balizan la carrera de montaña de Bronchales.

Tras pasar la canal, el sendero disminuye su inclinación pero sigue descendiendo sin descanso hasta llegar al lecho del río Garganta de nuevo.

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Descenso al río Garganta.

Ahora toca retornar la Cerro de la Laguna. Aquí cometemos un pequeño error de cálculo, pues en lugar de subir de forma directa al Puerto de Noguera en línea recta por la ladera que tenemos enfrente, damos un rodeo por pista al pensar que sería la forma más cómoda.

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Cerro de Peñablanca desde el otro lado del valle del río Garganta.

La pista sube hasta el collado de la Garita y desde ahí, por un sendero local balizado de blanco y verde podemos retornar al Cerro de la Laguna (son 4,5 km) por terreno cómodo. Nosotros decidimos cambiar de planes para visitar la Fuente Germán y así rellenar agua pues nos hemos quedado secos. Por ello, seguimos el sendero local hasta la carretera de Noguera (recta del Puerto) y allí nos desviamos para alcanzar la fuente apenas unos 200 metros. Por desgracia, la fuente este año está seca…

Toca volver a la carretera y coronar el Puerto. Desde las inmediaciones del mismo nace una bonita senda que, de nuevo entre pinares, nos devolverá al Cerro de la Laguna.

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Bonita senda que nos devuelve al Cerro de la Laguna.

Desde el Cerro de la Laguna, retornaremos a Bronchales por el mismo camino, salvo en el último tramo, que en lugar de tomar la senda de la Cañada, bajaremos por la pista que conduce al Ojuelo y un posterior atajo que nos deja en la Fuente del Pilar (ver track).

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Llegando a Bronchales.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 27,5 km

Desnivel positivo: 1150 m+

Tiempo neto: 6 horas

Track wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Este macizo montañoso de los Montes Universales es bastante desconocido en general, el agua mineral de Bronchales y, en los últimos años, la carrera de montaña conocida como Trail Bronchales con 1500 participantes, están ayudando a popularizar la zona.

Si queremos buscar información sobre otros senderos de la zona (de dificultad fácil, bastante más sencillos que esta ruta), podemos acceder a la web de la comarca Sierra de Albarracín.