De Zumaia a Deba por el GR 121. La ruta del Flysch.

DE ZUMAIA A DEBA. SENDERISMO EN LA COSTA DE GUIPÚZCOA.

La costa de Guipúzcoa guarda bonitos rincones donde se fusionan la montaña y el mar. Quizá, algunos de los lugares más espectaculares de la provincia se encuentran en el Geoparque de la Costa Vasca, situado en los términos municipales de Zumaia, Deba y Mutriku. Aquí podemos ver el fenómenos geológico del Flysch en todo su esplendor…

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Uno de los rincones más populares del Flysch, la playa de la Sakoneta, entre Zumaia y Deba.

Esta ruta une las poblaciones de Zumaia y Deba, separadas por un camino de apenas 14 kilómetros. El sendero va uniendo las distintas calas que va encontrando y se acerca en varias ocasiones a los acantilados, desde donde se obtienen unas vistas fabulosas. A pesar de lo que pone en muchos blogs, no es necesario que haya marea baja para realizar la ruta. Luego explicaremos con detalle este hecho y las distintas opciones que tenemos en función de si hay marea alta o marea baja.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

A pesar de que la ruta no cuenta con dificultades reseñables, debe quedar claro que no es un paseo y que, a nivel físico, hablamos de una ruta con cierta exigencia, especialmente si no estamos acostumbrados a patear por el monte.

DETALLES DEL RECORRIDO

Comenzamos a caminar a eso de las 11 de la mañana desde Zumaia. El primer detalle importante que debemos tener en cuenta a nivel logístico es dónde aparcar en este pueblo. Es una localidad muy turística y todo el centro es zona azul. Para encontrar parking gratuito debemos ir al puerto, allí veremos un amplio aparcamiento. Una vez dejemos el coche, debemos andar unos 10 minutos hasta el centro del pueblo.

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Puerto de Zumaia.

Iremos atravesando el pueblo, siguiendo las marcas blancas y rojas del GR 121. Una breve subida nos dejará en la conocidísima ermita de San Telmo, uno de los puntos emblemáticos de la ruta desde donde se obtienen unas grandes vistas de los acantilados.

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La ermita de San Telmo colgada de un acantilado.

En la ermita comienza el sendero realmente y abandonamos el asfalto. En esta primera parte del mismo nos alejaremos progresivamente del mar para iniciar una subida por las colinas y caseríos de la zona. A pesar de ser una zona muy bonita, esta primera parte de la ruta no es tan espectacular como la segunda. Podemos decir que “lo más bonito” comienza en el km. 7 cuando bajemos de nuevo a la costa.

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Vistas de la accidentada costa que recorreremos en las próximas horas.

Desde la costa, subiremos algo más de 200 metros de desnivel hasta situarnos muy cerca de la cima conocida como Pagoetagaña. En esta ascensión, hay un tramo bastante prolongado de pista forestal que asciende suavemente y nos deja en el conocido merendero de Galarreta. La subida, por tanto, es muy cómoda.

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Caminando por un estrecho sendero tras pasar por Galarreta.

Tras dejar atrás este merendero, el camino se estrecha y se vuelve más interesante. Pronto nos separaremos del camino de Santiago que gira a la izquierda hacia el interior y comenzaremos a descender de nuevo a la costa.

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Descendemos al mar por un bonito pinar.

La senda atraviesa un bonito bosque de pinos. Estamos rodeados de helechos y el verde es muy intenso. Puro norte.

Pasaremos cerca de una granja donde las vacas pastan a sus anchas y pronto veremos la playa de la Sakoneta hacia la que nos dirigimos, una de las más conocidas y fotografiadas de la zona pues es donde mejor se observa el Flysch.

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Continuamos descendiendo con el mar a mano derecha en todo momento.

Antes de alcanzar el mar, nos toparemos con el mirador de Portutxiki. Merece la pena detenerse un momento y asomarse a mano derecha para ver toda la zona de acantilados que hay entre este punto y Zumaia.

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Bonitas vistas desde el mirador de Portutxiki.

Es posible bajar del mirador a la costa a través de un paso equipado con cuerda y algunas grapas.

En apenas unos minutos, iremos del citado mirador a la cala de la Sakoneta, el mejor punto para admirar el Flysch.

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Sakoneta.

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A ras de Flysch.

Es en este punto donde tenemos dos opciones en función del estado de la marea:

  • Si la marea está muy baja, podremos ir por el propio Flysch hasta alcanzar una pequeña playa donde hay una cuerda que nos permite volver al camino balizado como GR 121.
  • Si la marea ya está comenzando a subir o está alta debemos evitar la primera opción pues es peligrosa y debemos subir a la colina que pasa por encima del Flysch. Esta opción es quizá más cómoda a pesar del desnivel, más segura y muy bonita pues permite ver el Flysch desde arriba. Es la que hicimos nosotros porque nos encontramos la marea subiendo.
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En verde la primera opción, si la marea está baja. En rojo, la segunda opción, si la marea está subiendo. Fuente: IGN.

Mi consejo es que solamente se debe ir por el Flysch (primera opción) si encontramos el mar en su momento más bajo y vemos que se puede pasar con seguridad. No creo que merezca la pena jugársela. Podemos consultar con detalle el estado de las mareas en el siguiente link.

Obviamente, aunque no lleguemos con la marea totalmente baja sí que es importante intentar llegar a la Sakoneta con la marea lo más baja posible para así poder admirar las curiosas formas del Flysch.

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Colina que debemos subir si decidimos tomar la segunda opción y no ir por el Flysch.

Como decía, desde la colina se obtienen unas vistas magníficas de los acantilados. El sendero está balizado como GR y no hay pérdida. Digamos que vamos por el camino “oficial”.

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Abajo, podemos ver el tramo de playa por el que hubiéramos ido en caso de tomar la primera opción.

Aclarado este punto, que puede ser el más “conflictivo” y el que más confusión puede crear si buscamos información en Internet, volvemos a la ruta “común”. Pronto alcanzamos otra bonita playa, conocida con el nombre de Mendata.

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Mendata.

En la pared de esta playa, encontramos a un intrépido rebaño de ovejas trepando en la roca, como si fueran cabras montesas…

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Las intrépidas ovejas de Mendata, tirando de zoom.

Tras pasar por este bonito rincón comienza el ascenso al Mendatagaina, otro bonito mirador de la zona, no obstante, es una colina que se eleva más de 100 metros sobre el mar. En este punto pasamos muy cerca de las vías del tren, tren que podremos coger más tarde en Deba para volver a Zumaia.

No llegamos a subir al mirador, que dejamos a mano derecha a apenas unos 200 metros. Coronada esta pequeña “tachuela” comienza un bonito descenso por bosque.

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Descenso por bosque, tras subir a Mendatagaina.

Este tramo es casi llano y muy agradable. Iremos por una antigua vía de tren desmantelada, algo así como una vía verde. En un momento del camino veremos a mano derecha un desvío hacia el último mirador “oficial” de la ruta, el de Itxaspe.

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Vistas desde el mirador de Itxaspe. A la derecha la colina de Mendatagaina.

Tras visitar el mirador subiremos unos metros de desnivel para después bajar a una depuradora. El mal olor que encontramos unos metros antes de llegar a las instalaciones no deja lugar a dudas…

En este punto comenzará la última subida del día, probablemente la más dura de la jornada. Por una senda que atraviesa un bosque iremos ganando metros hasta alcanzar un puente de madera que cruza la carretera entre Deba y Zumaia. Después, ya junto a unos pastos, superaremos las últimas rampas hasta alcanzar la ermita de Santa Catalina, una pequeña colina situada encima del pueblo de Deba.

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Ermita de Santa Catalina en Deba.

Desde esta ermita, comenzaremos un largo descenso a Deba entre granjas y campos con ganado. En este tramo perderemos unos 200 metros de desnivel. En la última parte, ya a las afueras de Deba, conectaremos con una empinada pista forestal asfaltada.

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En Deba, misión cumplida.

Nos adentramos en el caso urbano del pueblo, pasamos por su iglesia y por su plaza y buscamos la estación de tren, situada en la parte baja del pueblo para comprar el billete. En apenas 20 minutos estamos de nuevo en Zumaia.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 14 km

Desnivel positivo acumulado: 650 m+

Tiempo neto: 4 horas

Fecha de realización: 25/07/2018

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Si vais a pasar unos días por la zona, quizá os convenga dar una vuelta por la web del Geoparque de la Costa Vasca. Muchas opciones, rutas, visitas guiadas…

En Zumaia y su Flysch se celebra una carrera de montaña con bastante arraigo y que todos los años congrega a grandes corredores: la Zumaia Flysch Trail, que incluye una interesante distancia maratón. Suele celebrarse a principios de verano. Este año ha sido campeonato de España de carreras de montaña (FEDME).

 

 

Aratz (1.445 m)

ARATZ. CIRCULAR DESDE EL ALTO DE OTZAURTE

Aratz, con sus 1.445 metros, es una cima muy relevante de los montes vascos siendo la máxima elevación de la Sierra de Altzania, cadena montañosa que puede considerarse la prolongación de la Sierra de Aizkorri donde está el techo de la provincia de Guipúzcoa y de todo Euskadi: el pico Aitxuri (1.551 m).

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Aratz desde la subida a Aizkorri, en una ruta realizada en 2014.

Es una zona de montañas calizas, donde la roca aflora allá donde los bosques no alcanzan, especialmente a partir de la cota 1.300. Su laderas están cubiertas de espectaculares hayedos y sus senderos son blandos y tradicionalmente embarrados e incómodos.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN / Wikiloc

En estas montañas (Aizkorri y Aratz) se celebra cada año una de las maratones de montaña más famosas del mundo: la Zegama-Aizkorri, de hecho, parte del recorrido de hoy coincide con el de la carrera que está marcado de forma permanente con círculos amarillos en las rocas y árboles.

EL RECORRIDO

A las 14:00 horas, en Estella, hacía un día magnífico por lo que me decido a salir al monte después del trabajo para aprovechar estas largas tardes de verano. Al bajar el puerto de Lizarraga ya veo que por esta zona la cosa cambia y la nubosidad es abundante. Ya en el Alto de Otzaurte, pegado a Zegama, la temperatura es de apenas 15ºC y la niebla lo cubre todo. Ya que he venido hasta aquí, voy a aprovechar para hacer la ruta que tenía planeada, aunque las vistas y las grandes fotografías quedarán pendientes para otro día.

El sol no llegó a salir por lo que hice la ruta metido en la niebla, ese es el motivo por el cual hay pocas fotos en esta reseña…

A eso de las 16:00 horas comienzo a caminar desde el Alto de Otzaurte por una pista asfaltada que se dirige a una zona de merenderos llamada campa de Beunda. Aquí tomaremos un senderillo que va pegado a una valla para el ganado hasta conectar con el GR 121 que va al Túnel de San Adrián y que ya no abandonaremos.

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Los primeros kilómetros transcurren por este GR, pegado a una valla para el ganado.

La humedad y la lluvia han dejado los senderos muy embarrados. El camino no es duro, apenas gana desnivel en estos primeros kilómetros, pero hay tramos encharcados donde caminar se hace difícil.

Una leve bajada nos deja ya muy cerca del refugio de San Adrián, cerrado, que aparece como una figura fantasmagórica entre la niebla. Desde aquí, en apenas un kilómetro y por buena senda alcanzaremos el Paso de San Adrián, un túnel de roca natural que comunica los dos lados de la montaña. Dentro del túnel hay una ermita bien conservada. Sin duda, es uno de los tramos más espectaculares del día.

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Ermita dentro del interior del túnel, un día sin niebla.

Al otro lado del túnel nacen dos senderos. Uno sube a la cima de Aizkorri (derecha) y el otro (recto) es la continuación del GR-121 por donde veníamos que se dirige hacia las campas de Urbia. Tomamos este último.

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En el GR-121 camino a Aratz, poco antes de abandonarlo.

Hay que estar atentos porque pronto, a mano izquierda, hay un nuevo sendero que nace con marcas blancas y amarillas de PR junto a una fuente. Lo debemos tomar, es el sendero a Aratz, ojo con el track porque me confundí y seguí unos metros por el GR. Lo he marcado con dos waypoints.

Tras unos kilómetros en suave ascenso atravesando el hayedo, salimos a las campas de la parte alta, donde solamente hay roca y hierba. Hay dos opciones, una rodea la antecima conocida como Elurzuloak por el Norte, por terreno suave, y la otra sube a la antecima. Tomé esta segunda opción, más directa.

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Buzón cimero del Elurzuloak (1.431 m)

Desde esta antecima a la verdadera cima del Aratz hay poco más de 400 metros, siempre por buena senda, no hay pérdida a pesar de que no se va más allá de 30 metros por la niebla.

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Cima del Aratz.

En unas condiciones pésimas de viento, lluvia y poca visibilidad hago cima en el Aratz. La verdad es que el tiempo aquí arriba es un infierno y tras echar la foto de rigor bajamos a toda prisa intentando no perder los puntos amarillos de la senda por la que descendemos.

El descenso es muy fácil, la senda es buena y bien marcada. Primero atravesamos varias pedreras calizas y después ya nos internamos en un nuevo hayedo donde, por fin, el viento comienza a dar una tregua y ya podemos relajarnos un poco. Ojo porque los puntos amarillos que marcan la senda de bajada están en el sentido contrario a la marcha, así que tendremos que ir bien atentos y girando la cabeza de vez en cuando.

El hayedo por donde discurren los siguientes kilómetros es muy muy bonito. Es casi un laberinto kárstico forrado de hojas secas y rincones llenos de musgo y humedad. No hay que confiarse pues es un rompe-piernas y tiene subidas cortas pero bastante potentes.

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En el hayedo de bajada.

Los kilómetros pasan y salimos a terreno más despejado. Tenemos por delante un par de kilómetros suaves a través de un ancho cordal en bajada. No se ve nada por lo que hay que continuar muy atentos a las marcas.

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Caballos pastando por todas partes.

Alcanzaremos unas granjas y una pista que pronto abandonaremos para realizar un descenso bastante rápido por bosque hasta el cauce del río Anarri. Aquí tengo la oportunidad de ver a varias manadas de corzos bebiendo y pastando, un momento muy chulo.

El retorno al Alto de Otzaurte lo hago por un sendero PR que puede tomarse un par de kilómetros río abajo a mano izquierda. Conecta con un collado que es un cruce de caminos pero está algo borrado y comido por la vegetación. Otra opción más rápida hubiera sido alcanzar las campas de Beunda una vez que estamos en el río. De una forma u otra, debemos ganar unos 100 metros de desnivel para poder alcanzar el puerto donde hemos dejado el coche.

Ya en el collado, un PR bien señalizado conduce al Alto de Otzaurte sin dificultad en apenas 20 minutos, cerrando así la circular.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 19,5 km

Desnivel positivo acumulado: 1.200 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos (a ritmo ligero y trotando en algunas bajadas)

Fecha de realización: 28/06/2018

Cartografía: Aizkorri – Aratz. Editorial Sua. Escala: 1:25.000

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS DE INTERÉS

Estamos en una zona de gran valor ecológico y un lugar ideal para practicar senderismo y montaña, es la comarca del Goierri. No es de extrañar que esta comarca promocione la zona con el nombre de “Basque Highlands” pues no tiene nada que envidiar a las zonas montañosas escocesas que reciben el mismo nombre. En su web podemos encontrar muchas rutas y actividades deportivas.

Hablando de actividades deportivas, hay que destacar dos carreras en esta zona. La primera, la maratón Zegama-Aizkorri que ya he comentado, una de las más importantes y prestigiosas del mundo. El ambiente que se respira en esta carrera es lo más parecido a una etapa reina del tour de Francia. La segunda, son las cien millas vascas: Ehunmilak. Tuve la suerte de correrla en 2015 y experimentar qué se siente al pasar por el Túnel de San Adrián con 140 kilómetros en las piernas… sin duda una experiencia durísima que siempre recordaré.

 

Cruz de Alda / Perriain (1.122 m). Sierra de Lokiz.

SENDA MARKILLANO (PR A-71). CIRCULAR POR LA SIERRA DE LOKIZ ALAVESA

La Sierra de Lokiz se extiende a lo largo de unos 25 kilómetros desde el valle del Urederra en Navarra hasta el Barranco de Istora ya en Álava. Las alturas de sus cimas apenas superan los 1.100 metros de altura, pero sus bosques y barrancos dan mucho juego a la hora de planificar rutas de senderismo.

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Sierra de Aizkorri (1.551 m), las mayores alturas de Euskadi desde la “cresta” de la Cruz de Alda.

La ruta de hoy parte del pueblo de Orbiso (Álava) y recorre el extremo occidental de la Sierra de Lokiz, ascendiendo a tres cimas: Cruz de Alda (1.122 m), Txintxularri (1.124 m) y Somorredondo (1.077 m). La ascensión la realizaremos por el Barranco de Berrabia, brecha que divide este tramo de la sierra en dos y que hace de muga o frontera entre Álava y Navarra y el descenso por una bonita senda que discurre pegada al borde del Barranco de Istora, entre bosques.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN.

EL RECORRIDO

Sin mucho madrugar, partimos de Orbiso a eso de las 12 del mediodía. El día está nublado y algo ventoso, desapacible, aunque las temperaturas son suaves.

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Orbiso con el monte Ioar (1.417 m) detrás.

Los primeros kilómetros discurren por una pista asfalta que nos conduce hasta el merendero y ermita de Santa Lucía, un paraje muy agradable. Este par de kilómetros se realizan por llano y son parte de la aproximación al Barranco de Berrabia, más pegado al pueblo navarro de Zuñiga que al propio Orbiso.

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Ermita de Santa Lucía.

En el merendero acaba el asfalto y seguiremos algunos metros más por la pista de tierra hasta que veamos a mano izquierda una valla verde con las marcas blancas y amarillas de PR. Tenemos que tirar por allí. Se me ha olvidado mencionar que la ruta que seguiremos hoy está balizada en su integridad como PR – A 71 o Senda Markillano, no obstante, hay dos factores que juegan en nuestra contra y que nos obligarán a estar atentos al GPS si no queremos perdernos: algunos tramos tienen pocas marcas debido a que el sendero está descatalogado y no ha sido mantenido en los últimos años y, además, vamos a realizar la ruta en el sentido contrario al propuesto por lo que los carteles y las balizas son un poco más difíciles de ver.

El camino sube un poco para después descender hasta el cauce del Barranco de Berrabia, donde se sitúa una vieja cabaña (cerrada) y unos campos de cultivo. Una estrecha senda nos conduce al inicio del barranco propiamente y comenzamos a andar encajados entre las paredes del mismo.

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Entrando en el Barranco de Berrabia.

Este tramo es muy bonito y agradable. La senda sube poco a poco de forma continuada, siempre entre frondosa vegetación (bojes, carrascas…). Al estar inmersos en el bosque apenas tenemos la sensación de estar metidos en el barranco.

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Ascendiendo por el barranco.

En la parte central del mismo hay un tramo con un pequeño claro en la vegetación que nos permite asomarnos y tomar un poco de perspectiva. Estamos rodeados de vegetación, la llanura donde se asienta Orbiso va quedando abajo y justo enfrente tenemos el monte Ioar, coronado por su característica antena.

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Pequeño claro en el Barranco de Berrabia.

Poco a poco vamos ganando metros a la montaña y aparece la nieve. Muy húmeda y pesada, cubre todo el camino y nos hace avanzar con más dificultad. Con todo lo que ha nevado esta semana, la verdad, es que apenas queda nada…

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A partir de la cota 800 el camino aparece cubierto por nieve.

Ya en la parte alta del barranco, éste se divide en dos y tenemos que estar atentos para no saltarnos el camino correcto. La senda nace a mano izquierda y hay una baliza que nos ayuda a orientarnos. Este sendero pronto aparece más despejado y nos permite tener una buena perspectiva del valle.

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El Barranco de Berrabia va quedando abajo…

Este nuevo camino apenas gana altura y nos deja en una zona llana donde el bosque húmedo (hayedo) gana terreno al boj. Es un tramo muy bonito aunque se ve interrumpido por una alambrada de difícil paso que nos pondrá las cosas un poco complicadas (hay que desenrollar el alambre espino para poder pasar). El sendero nos deja en unas amplias campas y debemos seguir hacia el Norte, por pista, hasta que veamos un cartel de madera. En ese punto debemos torcer a la izquierda para comenzar la ascensión a la Cruz de Alda.

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Atravesando el hayedo, camino a la Cruz de Alda.

Primero atravesaremos un hayedo y después saldremos a una zona con bastante vegetación baja donde la senda se pierde por momentos. Hay que sacar el GPS para orientarse y tomar el mejor camino. Pronto, entre la maleza, asoma la pequeña cruz que corona la cima… Estamos, por fin, en la Cruz de Alda o Perriain a 1.122 metros.

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Cruz de Alda.

En la cima, además de la cruz de madera y una plaza, hay un pequeño buzón montañero. Las vistas son muy buenas hacia la llanada donde se asienta Santa Cruz de Campezo, destacan además la mencionada cima de Ioar y el pico conocido como León Dormido de 1.245 metros, ya en la Sierra de Cantabria.

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Detalle del buzón que hay junto a la cruz.

En el momento de echar las fotos, comienza a llover y a ponerse muy gris por lo que comenzamos a descender. Afortunadamente, el camino mejora un poco hasta el collado que separa las cimas de Cruz de Alda con el Txintxularri, la siguiente cumbre de esta modesta cresta. El camino vuelve a ponerse un poco peor unos metros antes de alcanzar la segunda cima. Mucha vegetación y una alambrada que no ayudan demasiado…

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Cresta que une la Cruz de Alda con el Txintxularri.

A pesar de las incomodidades pronto llegamos a esta segunda cima del día, apenas 2 metros más alta que la Cruz de Alda, aunque con menos renombre. Un montón de piedras a modo de hito señalan el punto más alto.

Seguiremos nuestros pasos ya de forma más cómoda, buscando el extremo occidental de este cordal coronado por la última cima del día, Somorredondo. Un vértice geodésico marca su cima aunque, curiosamente, el mapa del IGN no lo señala por ninguna parte.

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Coronando la cima del Somorredondo.

El descenso es muy cómodo. Bajaremos a los rasos que hay justo al lado del Somorredondo y desde ahí tomaremos un camino ancho que baja de forma directa a Orbiso. Siempre rodeados de vegetación, es un tramo muy agradable.

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Cómodo descenso a Orbiso.

En un punto, tras dejar a mano izquierda una charca, nace una senda a la derecha que debemos tomar (nosotros nos equivocamos y seguimos 300 metros por pista, lo he marcado en el track con un waypoint). Ya por la nueva senda, bajaremos metros de forma más directa hacia el pueblo…

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Bonitas vistas de Orbiso en el descenso.

La senda nos deja en una pista y desde ahí, solamente tendremos que descender un par de kilómetros hasta alcanzar las primeras casas del pueblo, cerrando así una bonita ruta circular.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 15,5 km

Desnivel positivo acumulado: 570 m+

Tiempo neto: 4 horas

Cartografía: Lokiz. Escala: 1:25.000. Javier Echeverría.

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ALGUNOS ENLACES DE INTERÉS

La ruta discurre por la conocida como Montaña Alavesa, una de las comarcas más meridionales de Euskadi. Esta comarca cuenta con una completa web que nos ayudará a planificar nuestro paso por aquí.

Aunque no hemos llegado a pisarlo, esta ruta pasa junto al Barranco o Foz de Istora, bastante conocido entre los aficionados al barranquismo. En este link se puede consultar su croquis.

Otro elemento interesante de la zona es la vía verde del ferrocarril vasco-navarro que unía Estella con Vitoria. Detrás de la vía verde hay una interesante historia de una línea de ferrocarril que marcó el comercio y la industria de estas comarcas vascas y navarras a lo largo del siglo XX. Puede leerse en este link.

Si quieres leer las reseñas de otras rutas por la Sierra de Lokiz puedes consultar este link.

Okomendia / Otzamendi / Monte Santo (1.258 m)

01/11/2017 – SIERRA DE LOKIZ. CIRCULAR POR LOS VALLES DE LANA Y AMÉSCOA.

Recorrido circular por el sector occidental de la Sierra de Lokiz, allí donde confluyen las provincias de Navarra y Álava. Una zona de media montaña llena de bosques de hayas, robles, intrincados barrancos… y también tranquilos valles con mucho encanto, como son el valle de Lana y el de Améscoa Alta, que recorreremos en esta ocasión.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN/Wikiloc.

La ruta parte de Gastiáin (valle de Lana), en la vertiente Sur de la Sierra de Lokiz, y visita las localidades de Contrasta y Larraona, en la vertiente Norte. A lo largo de este recorrido ascendemos al techo de toda la Sierra: Otzamendi (1.258 m). Además, pasaremos por algunos hayedos muy bonitos, como los que se encuentran en el valle colgado de Arnaba o en el Barranco de Artatsueta.

EL RECORRIDO

A las 9 de la mañana comenzamos a caminar en Gastiáin. A pesar de que la previsión meteorológica era muy buena, toda la zona de Tierra de Estella está cubierta por una densa niebla que lo cubre todo.

Buscamos la senda que asciende al valle colgado de Arnaba. Primero iremos por pista pero pronto tomaremos una sendita que sube muy decidida ladera arriba. La senda es pedregosa en algún tramo y nos hará sudar la gota gorda. Subimos unos 450 m+ en apenas 2 kilómetros.

El terreno, algo seco de esta cara Sur de la montaña, da paso a un impresionante hayedo que se muestra todavía más misterioso si cabe con esta espesa niebla. Poco a poco el terreno va allanando, señal de que estamos cerca de entrar en el valle colgado.

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En el valle colgado de Arnaba.

Debemos estar alerta para no desviarnos de la senda que sube al monte. Hay una hilera de hitos bien definida que tira recto, llaneando, pero debemos girar enseguida a mano izquierda evitándola. Por un zig-zag ascenderemos hasta situarnos cerca de una pared caliza que cierra el valle. La niebla no deja ver más allá de 10 metros pero estamos ya metidos dentro de él. Aquí hay dos opciones, andar pegados a la pared Norte por un senderillo o bajar por el fondo del valle, donde hay un hayedo. Vamos combinando ambas opciones según se va viendo. El terreno es rocoso e incómodo a ratos.

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En el hayedo del valle colgado de Arnaba.

Un senderillo nos saca del valle hasta el cordal del Arnaba – Monte Santo, ya estamos muy cerca de la cima. Debemos seguir un sendero que se abre paso por el matorral, en apenas 5 minutos estamos en la cima: Otzamendi, Okomendia o Monte Santo, tres nombres para una misma montaña, el techo de la Sierra de Lokiz, con 1.258 metros.

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En la cima con mi compañero de aventuras.

En la cima, un vértice geodésico y un buzón. Está todo cubierto por la niebla y hace bastante frío así que nos retiramos pronto…

Por el cordal, dirección Este, bajaremos de la cima. Al llegar a una amplia campa donde hay una alambrada, la cruzaremos y acto seguido giraremos a la izquierda. No hay senda definida y hay algo de vegetación pero no se va mal. Pronto alcanzaremos una pista algo sucia que seguiremos.

La pista alcanza otra campa donde se sitúa la muga fronteriza entre Navarra y Euskadi. Aquí cometo el error de tirar en línea recta buscando la pista que baja a Contrasta en lugar de dar un rodeo por la pista que sale a mano izquierda. El resultado es que me enfrasco en un bosque bastante cerrado y salgo algo magullado por las zarzas y las ramas. Recomiendo dar el rodeo que comentaba, como se ve en esta imagen:

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El tramo malo está entre los dos waypoints (muga y pista del track). Se ve claramente en la imagen satélite la pista que da una amplia curva a la izquierda y que debemos tomar.

Ya en la pista, tocará avanzar rápidamente llaneando y cuesta abajo hasta un cruce de caminos situado bajo la cota 949 del IGN. Allí sale una pista a mano izquierda que, a través de un hayedo, nos dejará ya muy cerca de Contrasta.

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Bajamos por pista a Contrasta, pero merece la pena salirse del camino para contemplar estos hayedos ya cerca del pueblo.

El pueblo de Contrasta (Kontrasta en euskera) pertenece ya a Euskadi, concretamente al municipio del valle de Arana. Es una pequeña aldea de apenas 50 habitantes situada en una colina que domina el valle.

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Contrasta.

Terminamos subiendo al casco urbano por una senda que sale a mano izquierda. En la plaza busco una fuente, pero solamente encuentro la típica fuente ornamental… Ya beberemos en Larraona.

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Plaza de Contrasta.

Salimos del pueblo por la carretera principal pero pronto tomamos la pista asfaltada que nace a la derecha. Comienza aquí la parte más aburrida de la ruta, unir Contrasta con Larraona a través de pista, unos 4 kilómetros largos. Para combatir el aburramiento, me encuentro con una batida de caza en las inmediaciones del cauce del Uiarra. Afortunadamente los cazadores son muy amables y me dejan pasar sin problema.

Por pista, alcanzamos rápidamente Larraona. Aquí sí, toca buscar la fuente que se encuentra junto a la ermita y allí hacemos una pequeña pausa.

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Larraona.

Salimos de Larraona y toca hacer otro buen tramo de pista. Nos introduciremos en el barranco que forma el río Uiarra con esta cara Norte de Lokiz. Hay que estar atentos, pues llegados a un viejo puente de hormigón sobre el río abandonaremos la pista para meternos por una sendilla que nace a mano izquierda.

Aunque pronto salimos a un camino más amplio, en los siguientes metros la senda se hace apenas perceptible y la maleza va en aumento. Es el tramo más aventurero del día, un kilómetro y medio por el barranco del Uiarra, a ratos por senda y a ratos por el cauce seco.

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Barranco por donde discurre el río Uiarra, habitualmente seco.

Este tramo es incómodo pero muy bonito. En su parte final atravesamos un bonito hayedo. Es una zona muy aislada y salvaje…

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En el Uiarra, antes de salir al Barranco de Artatsueta.

Finalizamos el tramo malo y salimos a una pista que remonta el Barranco de Artatsueta. Otra pista sí… pero esta es muy bonita. Atraviesa el hayedo más colorido del día.

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Ascendiendo por el Barranco de Artatsueta.

La pista da paso a un camino más estrecho y el hayedo a un robledal. Iremos ganando metros a la montaña rápidamente hasta salir a las campas de la parte alta de la sierra. Allí encontraremos un depósito de agua en ruinas que nos servirá de referencia. Según el mapa, allí debería estar la ermita de San Saturnino, pero lo cierto es que no queda ni rastro de ella. Sí que hay una especie de dolmen o algo similar. Bajamos hasta él para luego tomar un senda que asciende junto a un bosque replantado.

Salimos por fin a la pista principal que recorre la parte alta de la sierra. Apenas iremos 500 metros por ella pues pronto encontraremos un desvío a mano izquierda que nos llevará hasta el Portillo de Narcué, bonito paso de montaña que nos permitirá volver a la cara Sur de la sierra.

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Portillo de Narcué.

Desde el Portillo se domina el valle de la Lana y se divisan sus pueblos.

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Narcué desde las peñas de Lokiz.

La sendita que parte del Portillo de Narcué es muy agradable. Se interna en un magnífico bosque por donde da gusto correr.

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Bajando del Portillo de Narcué.

Por desgracia, pronto saldremos a unas antenas y conectaremos con otra pista embarrada que seguiremos dirección a Gastiáin. De la pista nace una senda que bajará rápidamente hasta nuestro punto de partida.

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Las paredes de Lokiz por donde discurre la primera parte de la ruta.

Ya sin niebla, vemos la zona de la sierra por donde hemos andado hace apenas unas horas, una pena que la niebla nos haya privado de vistas esta vez…

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Gastiáin. Fin de ruta.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 30 km

Desnivel positivo acumulado: 1350 m+

Cartografía: Lokiz. Escala 1:25.000. Javier Echeverría.

Tiempo neto: 5 horas (entrenamiento de carrera de montaña).

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Estos pequeños valles de Lana, Arana, Améscoa… tienen el encanto de ser lugares muy aislados y tranquilos. Si buscamos perdernos una temporada pueden ser una muy buena opción… y a un paso de Vitoria o de Estella.

En la web del valle de Lana encontramos bastante información sobre los pueblos y tradiciones del valle. El vecino valle de Arana, al Norte, ya en Euskadi, también tiene su web con datos de interés del municipio.

Yoar / Joar / Ioar (1.417 m)

01/10/2017 – Joar. Circular desde Santa Cruz de Campezo.

La Sierra de Codés es una alineación montañosa situada en la frontera de Navarra con la Montaña Alavesa. Es una zona de transición entre el clima oceánico de Euskadi y el clima mediterráneo que ya comienza a ser patente en Tierra de Estella y alrededores y eso se traduce en la curiosa mezcla de vegetación que viste a esta sierra. En la cara Norte, la vasca, encontraremos amplios hayedos y en la cara Sur, la navarra, más carrascas, arbustos… algo similar a lo que ocurre en muchas montañas de la zona meridional del pirineo aragonés.

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Hayedo, antes de alcanzar la cima del Joar.

En la ruta de hoy partiremos del pueblo de Santa Cruz de Campezo para ascender a la cima del Joar (también conocido como Yoar o Ioar), techo de la Sierra de Codés. Tras recorrer un tramo por pista, subiremos por el sendero balizado PR-A 72 y el descenso lo haremos por el PR-A 63 (conocido como Senda de los Lobos). Recorrido muy sencillo donde los hayedos son los protagonistas.

EL RECORRIDO

Pasadas las 10 de la mañana, partimos del pueblo de Santa Cruz de Campezo, concretamente de un parking situado junto a la calle principal. Se puede seguir con coche hasta el punto donde comienza la circular, pues la pista está pavimentada y es ancha (ver track; waypoint comienzo circular).

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN/Wikiloc

Comenzamos a andar por la calle principal y llegamos a la plaza del pueblo. Allí giramos a la izquierda y comenzamos a ascender por una amplia calle hasta alcanzar los carteles que indican el inicio de los senderos balizados.

Ya por pista recorreremos apenas un kilómetro hasta alcanzar un cruce de pistas a la altura de un viejo campo de fútbol, punto donde podemos acceder en coche tal y como comentaba anteriormente.

Tomaremos la pista de la derecha que asciende dirección Sur, sin pérdida. Tras un buen rato por ella, abandonamos la pista principal en una curva para seguir por un ancho camino. La pendiente se incrementa.

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Ascendiendo por el frondoso bosque, antes de alcanzar la senda.

El camino se transforma en una estrecha senda en la cota 1000 aproximadamente. El bosque se vuelve más frondoso y el entorno gana en belleza. Además, la niebla comienza a cubrir el bosque… el paisaje es espectacular.

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Paisajes plenamente otoñales.

La pendiente disminuye tras un buen rato de ascensión y salimos a un tramo llano donde la vegetación cambia, aparecen praderas y helechos… se nota que estamos alcanzando el cordal principal de la sierra de Codés.

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Ya muy cerca del cordal, la vegetación comienza a cambiar…

Alcanzamos el ancho cordal, donde hay una valla para el ganado, restos de una pista para 4×4 y un cartel indicador. Por aquí pasa el GR-1 que desciende al Santuario de Codés, ya en Navarra.

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En pleno cordal, la visibilidad es muy limitada.

Avanzamos por el cordal dirección Oeste. La pendiente aumenta bastante. Poco después alcanzaremos un gran hayedo, el más espectacular del día, donde el musgo, las hojas caídas y la niebla generan un ambiente casi tétrico, de película.

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Hayedo, antes de alcanzar la cima del Joar.

Superado el hayedo, llegamos a las antenas situadas en la cima y, tras ellas, a la cima verdadera del Joar, con su vértice geodésico, una gran cruz y algunos buzones.

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Cima! Vaya día…

En la cima apenas estamos cinco minutos… hace mucho frío y viento. Unas fotos y para abajo. Comenzamos a descender por el PR-A 72 o Senda de los Lobos, o lo que es lo mismo, seguiremos por la pista unos dos kilómetros, hasta que la abandonamos para tomar una senda que nace a mano derecha y que atajará un tramo importante de la pista. Este tramo de senda es uno de los más bonitos del día, atravesando un bosque muy chulo.

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Senda de los Lobos. Se respira paz y tranquilidad aunque nuestro perro no piense igual 🙂

Merece la pena tomarse este tramo con calma, fotografiando cada rincón. Es uno de los bosque más bonitos donde hemos estado.

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Senda de los Lobos.

La senda nos deja de nuevo en la pista. Apenas iremos por ella un kilómetro, pues nuevamente la abandonaremos para tomar una segunda senda que nace a mano izquierda. Poco a poco se nota que vamos bajando cota y las hayas van dando paso a las carrascas, pero todavía quedan rincones impresionantes por ver…

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Último tramo de la senda de los Lobos.

En este punto encontraremos una haya de gran porte, a saber la de años que tiene…

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Haya monumental junto a la senda.

El último tramo es una senda estrecha que pierde altura poco a poco y nos deposita en una pista. Estamos cerca del campo de fútbol donde hemos iniciado la circular. Habrá que tener cuidado con las pistas que tomamos porque esta zona está llena de ellas.

Sin prisas, acabamos de nuevo en el pueblo de Santa Cruz de Campezo, donde aprovecharemos para visitar la bonita iglesia.

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Iglesia de Santa Cruz de Campezo.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 15 km

Desnivel positivo: 950 m+

Tiempo neto: 4 horas y 30 minutos

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

En mayo de este año (2017), se celebró en esta sierra el campeonato de Euskadi de carreras por montaña: Kanpezu-Ioar Trail. La carrera discurre por algunos de los caminos de esta circular, es decir, por la vertiente Norte de la Sierra de Codés. Una carrera muy interesante para arrancar la temporada con 25 km y 1.800 m+, apta también para los que están empezando.

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Joar (al fondo) desde la cima del Soila en la primavera de 2016. Foto hecha mientras realizaba la Integral de Izki.

 

 

Integral de Izki

25/03/2016 – INTEGRAL DE IZKI

Pequeña aventura por el Parque Natural de Izki, en tierras alavesas, prácticamente en el extremo Sur de Euskadi, pegado a la Rioja Alavesa. Tierra de transición entre los bosques y prados húmedos tan típicos de estas tierras del Norte y la vegetación más continental e incluso mediterránea que ya podemos encontrar en zonas como La Rioja.

Esta ruta circular de media montaña recorre gran parte de este Parque Natural y durante sus 60 kilómetros y casi 2500 metros de desnivel positivo asciende a siete cimas representativas de la zona:

– Soila (994 metros)
La Muela (1055 metros)
Belabia (971 metros)
Kapildui (1176 metros)
– San Justi (1024 metros)
San Cristóbal (1057 metros)
– Mantxibio (937 metros)

Ruta ideal para hacer en dos días (andando) o un día (corriendo). Pasa por varias poblaciones donde podremos avituallar convenientemente.

Es una ruta apenas publicitada. Existe un libro, Integral de Izki, de Eloy Corres, donde podremos encontrar más datos sobre el recorrido.

DATOS TÉCNICOS

Punto de partida: Korres (Álava).

Cartografía: Parque Natural de Izki. Escala: 1:25.000. Editorial Sua.

Track: Integral de Izki en wikiloc

Distancia recorrida: 60,5 kilómetros.

Desnivel positivo acumulado: 2450 metros aprox.

Tiempo total contando paradas: 11 horas.

ACCESO

Korres es un pequeño pueblo enclavado en medio del Parque Natural. Desde Vitoria, se accede fácilmente por la A-132, tomando un desvío a la altura de Maeztu y siguiendo unos 5 kilómetros por carretera local. Hay un pequeño parking en la entrada del pueblo donde dejar el coche, junto al centro de interpretación y al bar.

DETALLES DEL ITINERARIO

NOTA: Entrenamiento de carrera de montaña.

A las 8:30 de la mañana, llego a Korres (710 metros; 0 horas), cielos cubiertos, alguna gota suelta y un poco de frío (5 grados).

Comienzo a andar por las calles del pueblo, siguiendo el track. La ruta no está señalizada como tal, aunque las ascensiones más populares sí que tienen cartelería del Parque, como esta al Soila.

Tomamos una senda que avanza atravesando el bosque y algunos prados. Enseguida llegaremos a una zona más rocosa donde la senda asciende decidida hasta alcanzar un colladete que da acceso al valle del río Berrón. No bajaremos por el collado, andaremos dirección SO, siguiendo la cresta de la montaña por una débil senda que atraviesa zonas de matorral hasta asomarnos a la escarpada cima del Soila (994 metros). Hermosas vistas hacia el Sur, destacando la Sierra de Codés, todavía nevada. En la cima, un vértice geodésico (descatalogado?) y un curioso buzón con forma de montañero divisando el horizonte sobre otro pequeño vértice geodésico.

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Cima del Soila, primera del día.

Volvemos al collado que dejamos atrás por la cresta. Toca un descenso intenso, escarpado, equipado incluso con unas cuerdas fijas. La senda que bordea esta montaña no es menos vertiginosa, cruzando la fuerte pendiente de la ladera SE del Soila. Conectaremos más tarde con una pista que desciende hasta una pequeña presa, apenas 1 kilómetro más abajo de Korres, valle abajo.

Cruzaremos la presa de manera bastante precaria, por el murete de la misma. En el otro lado nace una senda poco definida (tirar de GPS en este tramo). Hay que ascender dirección Oeste primero y Sur después, por sendas apenas marcadas hasta acercarnos al precipicio que se forma en esta montaña de la Muela (segunda del día). En la ladera Norte, piedra caliza, bosques casi vírgenes, algunos corzos… naturaleza pura, una maravilla.

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Subida a La Muela, por un bosque solitario.

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Soila desde las inmediaciones de La Muela.

Tras un intenso esfuerzo, alcanzo esta nueva cima: Muela (1055 metros). Por la húmeda caliza toca descender, por la ladera NO hasta alcanzar un colladete y una buena senda que desciende en zig-zag de forma cómoda hasta el bonito pueblo de San Román de Campezo. Hora de rellenar los botellines en la fuente del pueblo antes de partir hacia un largo tramo que nos introduce en la parte más aislada de la ruta.

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San Román.

Toca ahora un tramo bastante rompepiernas de unos 15 kilómetros atravesando pistas forestales y grandes bosques. Es la parte más monótona del día, sin duda, pero no se hace pesada.

En el km. 20 aproximadamente, encontraremos una fuente fresca y un precario refugio, lugar ideal para reponer fuerzas.

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Arco natural de roca.

Tras recorrer unos 3 kilómetros más por densos bosques, comienza la subida al Belabia, modesta montaña de este extremo SO del Parque Natural. Una pista embarrada en mal estado sube hasta el lomo de la montaña, donde solo quedará seguirlo sin descanso. En la parte final, otro bonito bosque que llega casi hasta la misma cima. Pocas vistas aquí arriba en el Belabia (971 metros), vértice, buzón y muchos árboles alrededor.

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Belabia. Tercera cima del día.

Toco chufa y para abajo. Pronto toca llanear en una zona amplia y bastante llana donde hay un cruce de caminos y se acumulan los neveros. El track me manda hacia abajo, por una ladera empinada, surcada por una débil senda, casi paralela a una valla del ganado.

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Cruce de caminos.

Senda sucia, por la de árboles caídos, pero muy bonita. Acabamos conectando con una vieja pista embarrada que va rodeando la zona de cumbres casi en la cota 800. La abandonaremos en una amplia curva donde nace una senda que zigzaguea para subir de nuevo a lomos de la montaña. No llegaremos a coronar el San Justi, lo dejaremos apenas 300 metros a nuestra derecha. Es hora de tomar una pista en buen estado que nos llevará hasta otro pueblo, Arluzea. Fuente justo en la entrada, coger agua.

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Arluzea

Arluzea supone la puerta de entrada al pequeño valle del Barranco del Molino, coronado por el Kapildui, techo de esta entretenida ruta.

El valle se va estrechando y una buena senda avanza decidida valle arriba dejando a mano derecha el río, con algunas vistosas cascadas. Hay que cruzar el barranco en algunos tramos, siendo primavera, el remojón está asegurado.

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Barranco del Molino.

El valle se divide en dos sobre la cota 1000, y tomaremos el arroyo de la izquierda. Aquí pasamos por uno de los sitios más bonitos del día, un hayedo amplio y muy bien conservado con algunos neveros que decoran el paisaje marrón de hojas secas. Muy muy chulo.

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Barranco del Molino, camino al Kapilduy.

El valle termina y salimos a una zona llana, ya cubierta por completo de nieve. Es hora de tirar del GPS, pues la niebla lo cubre todo.

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Camino de Kapildui

Afortunadamente hay huella hasta la cima del Kapildui lo que me facilita el trabajo. Kapildui (1176 metros), pocas vistas debido a la niebla, solamente un gran radar adorna la cima y un vértice casi escondido.

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Kapildui

Estoy poco rato allá arriba, pues el frío es intenso y voy de corto. Comienzo a descender siguiendo otra huella por una zona más abierta. La nieve va desapareciendo y conecto con una pista que seguiré durante unos kilómetros y que me deja junto a la planicie que conforma la cima del monte San Justi (1021 metros), solamente hay que desviarse unos 300 metros para coronar la cima de esta modesta montaña.

De nuevo para abajo rápido, de vuelta a la pista, que nos deja de nuevo muy cerquita de la sexta cima del día San Cristóbal (1057 metros), buenas vistas aquí de Maeztu y el valle por donde discurre la carretera por donde hemos venido.

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Cima del San Cristóbal

Toca ahora una bajada empinada y bonita por un hermoso valle hasta alcanzar otra población, Apellaniz. Momento de rellenar los botellines en alguna de sus fuentes y comer unas golosinas antes de afrontar el último tramo de la aventura.

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Apellaniz

Primero por pista, cuesta arriba, y después por senda, nos acercamos a la última cima del día, cubierta por un denso bosque. El track abandona la senda y decide subir a saco a por la cima. Tremenda inclinación de esta ladera, que nos puede dar la puntilla si vamos justos de fuerzas. La cima de esta montaña es amplia, cubierta de bosque y es difícil dar con el buzón cimero del Mantxibio (937 metros), casi escondido.

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Buzón del Mantxibio

Ya en plena bajada, encontramos un vértice geodésico, curiosa ubicación. La senda de bajada a Korres es una pasada, inclinada, se va retorciendo entre las laderas boscosas que rodean la montaña. Un último tramo más cómodo nos deja junto al pueblo de Korres (710 metros; 10 horas y 45 minutos), donde llego pasadas las 7 de la tarde. Hora de comer algo en el bar y estirar las piernas. Ha sido un día largo, pero muy bien aprovechado.

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Korres