Del Hospital de Tella a Escuaín por el valle del río Yaga.

SENDERISMO EN PLENO CORAZÓN DEL SOBRARBE

De los cuatro valles o cañones que conforman el Parque Nacional de Ordesa (a saber: Ordesa, Pineta, Añisclo y Escuaín), las Gargantas de Escuaín es el menos conocido y visitado. Este cañón, encajonado en la parte oriental del parque, entre el Castillo Mayor (2.020 m) y la pared sur de Pineta, está conformado por el río Yaga, afluente del Cinca, río corto pero muy salvaje en un entorno muy poco humanizado.

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Paisaje otoñal en las inmediaciones de Escuaín.

La ruta de hoy remonta el valle de este río Yaga, desde su desembocadura en el Cinca a la altura de la carretera que sube a Bielsa hasta el mismo pueblo de Escuaín en las puertas del Parque Nacional. Lo haremos a través de los senderos balizados PR-HU 39 y GR-15.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN

La ruta es sencilla ya que se realiza en todo momento por buena senda, pero no debemos despreciar su desnivel acumulado (más de 1000 m+) ni su longitud (más de 22 km). En definitiva, una ruta muy bonita para hacer en una jornada de otoño, pero madrugando un poco más que nosotros… que empezamos a andar casi a las 12 del mediodía y acabamos volviendo de noche, con los frontales, al coche.

EL RECORRIDO

Aparcamos el coche en Hospital de Tella, junto a la carretera. Hace un día soleado pero muy frío, de puro invierno. A media tarde, en Escuaín, apenas se superaban los 3º de temperatura…

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El pequeño núcleo de Hospital de Tella, donde comienza la ruta.

Comenzamos la ruta siguiendo el sendero balizado PR-HU 39 con dirección Mirabal/Estaroniello/Tella. Este sendero se coge al otro lado del puente sobre el río Yaga y está perfectamente señalizado.

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Entorno del río Yaga, en los primeros metros de la ruta. Al fondo asoma Punta Llerga (2.267 m)

En los primeros kilómetros, la senda discurre dirección norte, colgada unos metros por encima del cauce del río. Pasados un par de kilómetros, alcanzaremos un frondoso pinar y cambiaremos de orientación pasando a la cara norte de la montaña. La vegetación cambia y también la temperatura. La frondosidad del bosque hace que vayamos casi todo el rato a la sombra.

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En las caras norte, el sendero discurre entre bosques frondosos, muy frescos y umbríos.

Las vistas son muy buenas, a la zona de Tella y a Punta Llerga (2.267 m), una de las montañas importantes de la zona que, además, tiene una nevada muy contundente para ser 1 de noviembre.

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Parece una montaña de los Alpes, pero es Punta Llerga.

El camino sube de forma suave pero constante. La senda es estrecha pero cómoda, se anda bien aunque en algunos tramos la vegetación es bastante abundante y hay que tener cuidado con las zarzas. Iremos pasando por diversos barrancos que bajan bastante cargados de las montañas.

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Vamos dejando atrás las montañas de la zona baja de Sobrarbe, como la Peña Montañesa, muy cubierta en estos momentos.

El sendero pasa cerca del pequeño despoblado de Bies que queda unos cientos de metros más arriba del camino a mano izquierda. Hay una senda sin señalizar que sube al pueblo desde el camino, o al menos eso indican los mapas, nosotros no llegamos a ver el desvío para tomarla. Sí que el pueblo puede observarse colgado en la ladera desde el propio camino.

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Seguimos por el PR-HU 39. Arriba a mano derecha vemos colgado en una ladera el despoblado de Bies.

Sin abandonar la senda, llegaremos al cruce del PR-HU 39 donde podemos desviarnos a Mirabal y a Tella. Si alguien está interesado en hacer la ruta circular volviendo por Tella, puede consultar este link de una ruta muy bonita que hicimos hace ya unos años por esta misma zona.

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Cruces perfectamente balizados

Seguiremos rectos, dirección a Estaroniello y Escuaín. Tendremos ahora un leve tramo de descenso que nos dejará a la altura del cauce del río. En este punto, hay un puente metálico que permite cruzar a la localidad de Estaroniello.

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Breve tramo de descenso a Estaroniello

En este punto, abandonaremos definitivamente el PR-HU 39, que cruzará el puente para ir a Estaroniello y después a Tella, para tomar el sendero GR-15 que baja desde Tella y se dirige a Escuaín y a Bestué. Cambiaremos las marcas blancas y amarillas por las blancas y rojas.

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Estaroniello, al otro lado del Yaga.

Ya por el GR-15, el sendero mejora y se ensancha un poco. Pasaremos por tramos muy bonitos donde el bosque posee unos colores de otoño muy vistosos. Como la primera parte del recorrido la hemos realizado por pinar, estos colores no eran tan llamativos.

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Camino a Escuaín por una senda muy otoñal.

La senda llanea y cruza algunos barrancos para después subir de forma muy decidida hacia la carretera que comunica Puértolas con Escuaín. Esta subida se realiza por un bosque muy espeso y cargado de colores. El musgo recubre cada piedra, cada rincón. Es un tramo espectacular, más ahora en otoño.

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Última subida a Escuaín, por un bosque muy frondoso.

La senda nos deja en la carretera, a 1 km. del casco urbano de Escuaín. Realizaremos este tramo bastante ligeros, admirando las vistas de la cara Norte del Castillo Mayor y los bosques que rodean al pueblo.

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Bosques que rodean Escuaín. Al fondo, Cotiella.

Alcanzamos por fin el pueblo de Escuaín, casi a las 3 y media de la tarde. El pueblo, ubicado en la cara Norte del Castillo Mayor, es muy sombrío y frío y a estas horas hace un fresco importante. Comemos el bocadillo sentados en una fuente junto a la Iglesia. Lo que más llama la atención de este pueblo es la cantidad de gatos que hay… en un momento estamos rodeados por más de 15 gatos hambrientos. Nuestro perro, que es más bueno que el pan, aguanta sentado y nervioso mirándolos un poco despistado y con cara de circunstancias…

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Rodeados de gatitos en Escuaín

Para combatir el frío, nos damos una vuelta por el pueblo. Vuelta corta, pues apenas son 10 casas. El pueblo está deshabitado, o mejor dicho, habitado de forma ocasional. Hay algunas casas arregladas y una oficina de turismo del Parque Nacional.

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Casa típica en Escuaín con el Castillo Mayor detrás.

Sin duda, es uno de los pueblos más bonitos que he visitado en el Pirineo. Auténtico como pocos y con unas vistas brutales. Puro Sobrarbe.

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Iglesia de Escuaín

La vuelta la hacemos por el mismo camino, con paciencia y bien abrigados. A eso de las 6 de la tarde comienza a anochecer y sacamos los frontales, que usaremos la última hora de ruta. Alcanzamos el Hospital de Tella a eso de las 19:30 horas, cansados y con frío pero muy contentos por haber aprovechado el día a tope… Qué bien se está de vacaciones!!!

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 22,5 km

Desnivel positivo acumulado: 1.000 m+

Tiempo neto: 7 horas

Fecha de realización: 01/11/2018

Cartografía: Sobrarbe Central. Escala: 1:40.000. Editorial Alpina.

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Si os ha gustado esta ruta y queréis conocer más a fondo el Sobrarbe, quizá os interesen estas otras rutas senderistas colgadas en el blog, muy similares en cuanto a dificultad y exigencia física:

 

Oto – Yosa – Fragen – Broto – Oto. Recorrido circular por el valle de Broto.

CIRCULAR POR EL SOBREPUERTO PARTIENDO DE OTO

A pocos kilómetros de la conocida y turística localidad de Broto, encontramos un entorno lleno de suaves montañas, pueblos deshabitados y amplios bosques donde perderse en otoño. Es el Sobrepuerto, una amplia zona a caballo entre las comarcas oscenses del Serrablo y Sobrarbe perfecta para la práctica del senderismo.

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Despoblado de Yosa bajo las laderas del pico Pelopín (2.005 m)

Esta ruta se adentra en el Sobrepuerto desde Oto por el sendero GR-15. Tras visitar el despoblado de Yosa cambiaremos a la vertiente norte para descender a Fragen. Cerraremos el círculo visitando Broto con su fantástica cascada del Sorrosal.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

Ruta bastante suave, con una dura subida inicial que se hace muy llevadera pues el camino es bueno y los paisajes son muy bonitos. Los senderos están todos balizados como PR (marcas blancas y amarillas) o como GR (marcas blancas y rojas) por lo que no hay pérdida.

EL RECORRIDO

Sin madrugar mucho, como ya es tradición, comenzamos a caminar en Oto, un pequeño pueblo situado a apenas 1 km de Broto. El día está despejado y fresco y el cielo claro, es un día otoñal perfecto para salir a caminar.

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Oto

Tras aparcar en la entrada del pueblo y caminar por sus calles, salimos de la localidad por su extremo oeste buscando el inicio del sendero que asciende al puerto de Yosa y se adentra en el Sobrepuerto por el Barranco de Yosa. Este sendero está balizado como GR-15.

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Cordal del Pelopín, saliendo de Oto. 

Antes de tomar el sendero, las vistas se abren hacia el cordal del Pelopín (2.005 m), montaña que domina esta zona y uno de los pocos “dosmiles” del Sobrepuerto. Arriba a mano derecha, colgado en una ladera boscosa, se intuyen las ruinas del despoblado de Yosa, primer objetivo del día.

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Ascendiendo a Yosa por el GR-15

El sendero que asciende a Yosa está en perfecto estado. Discurre por la margen izquierda del Barranco de Yosa, casi siempre por bosque. Comienza a ascender suave pero, tras cruzar el Barranco Fondanal, la pendiente aumenta y el sendero se convierte en un zig-zag que sube sin descanso entre antiguos muros de piedra seca.

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Subiendo a Yosa

Tras algo más de hora y media caminando, alcanzamos las ruinas de Yosa. Destaca su iglesia, con una torre maltrecha de la que solamente queda una pared ya casi comida por la vegetación. En la calle principal, encontramos también un crucero. En general, está muy deteriorado, especialmente si lo comparamos con otros de la zona como Escartín u Otal.

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Iglesia de Yosa

Solamente el “paseo” hasta este pueblo ya merece la pena por la tranquilidad que se respira y por las vistas que se obtienen del valle de Broto y de los tresmiles de Ordesa, bien cargados de nieve.

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Valle de Broto y montañas de Ordesa desde Yosa

Aprovechamos para parar en Yosa, junto a unas viejas bordas a comer un bocadillo. A pesar de estar casi a 1.400 metros de altura el sol calienta el ambiente y se está de lujo, qué maravilla y qué tranquilidad. Si hacia el este tenemos unas vistas fantásticas de Ordesa, hacia el oeste veremos el pico Pelopín, también nevado, casi encima de nuestras cabezas.

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Pelopín desde Yosa

Tras el descanso, volvemos al sendero. Ahora toca subir unos 200 m+ hasta alcanzar el collado que comunica con la vertiente norte de esta modesta sierra. La subida es intensa, potente, aunque el sendero está en perfecto estado y se camina bien.

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Vamos dejando abajo Yosa

Alcanzamos el collado, que más que un collado es el cordal que desciende del propio Pelopín en dirección Este. Aquí el GR-15 por donde venimos se cruza con un viejo sendero PR que baja a Oto a Linás y a Fragen.

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Vistas a la sierra de Tendeñera desde el collado

Desde el collado, veremos justo enfrente la sierra de Tendeñera al otro lado del puerto del Cotefablo. Primera gran barrera pirenaica que nos encontramos subiendo desde el sur. Sin duda, este punto es otro buen momento para sacar la cámara de fotos y disfrutar de las vistas.

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Abandonamos el GR-15 para tomar el sendero que baja a Fragen

Dejamos atrás el GR-15 y cambiamos de dirección para seguir por el cordal, dirección a Fragen. Tras unos cientos de metros por sendero, saldremos a una amplia pista que recorre el cordal. Esta parte del camino es la más fea del día, pero no nos importa, pues las vistas siguen siendo muy buenas y disfrutamos de la compañía de las vacas que están por aquí arriba tomando la fresca.

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Por el cordal hacia Fragen

Dejaremos a mano izquierda un desvío a Linás de Broto que no debemos tomar. Además, estaremos atentos para dejar la pista a mano derecha y tomar un sendero que sigue la amplia cresta del cordal y evita hacer más kilómetros por la aburrida pista. Este sendero está un poco sucio en algunos tramos con ramas caídas y restos de algún desbroce, pero se sigue bien.

Acabaremos llegando a un cruce de caminos. Recto se baja a Oto y a la izquierda tomaremos la senda que baja a Fragen por el bosque.

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Bajada a Fragen por un bosque muy colorido

La bajada no tiene pérdida. Solamente hay un punto un poco conflictivo, cuando la senda desemboca en una pista forestal que tenemos que abandonar unos cientos de metros más adelante para seguir bajando a Fragen por una senda que sale a mano izquierda. En ese punto hay un hito pero no hay marcas de PR y despista un poco.

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Bajada a Fragen

Poco antes de alcanzar el puente que permite cruzar el Barranco del Sorrosal, veremos un nuevo desvío a Oto que también evitaremos. Cruzaremos el puente y subiremos por un sendero entre campos de labor hasta Fragen. Realmente no llegamos a entrar en el pueblo, el camino se desvía a la derecha y pasa junto a la ermita de la Asunción, a las afueras de la localidad.

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Ermita de la Asunción, a las afueras de Fragen

Aprovecharemos este tranquilo lugar para hacer una nueva parada técnica. Tras un cuarto de hora de descanso, volveremos a la ruta. Tendremos ahora dos opciones para ir a Broto, una por el camino del Pueyo, sendero que termina bajando de forma bastante directa a Broto cerca de la cascada del Sorrosal y otra por el valle, dando un pequeño rodeo y bajando de forma más suave. Ambas están balizadas como PR, pero tomaremos la del Pueyo por ser más bonita.

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Dejamos atrás Fragen

El camino del Pueyo es casi llano, hasta que conecta con una senda que se adentra en el bosque y comienza un zig-zag. El pueblo de Broto queda justo abajo y las vistas a la localidad son muy buenas.

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Broto, a vista de pájaro, desde el camino del Pueyo

Por si las vistas a Broto no fueran suficientes, en un punto del camino, casi oculto, hay un mirador de la cascada del Sorrosal. Hay que estar un poco atentos, pues está en una curva del camino, sin señalizar (he puesto un waypoint en el track).

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Camino del Pueyo

Tras ver la cascada, nos quedarán solamente unos metros de bajada hasta el casco urbano de Broto.

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Cascada del Sorrosal desde el camino del Pueyo

Apenas entraremos en Broto. Cruzaremos el puente sobre el barranco del Sorrosal y, enseguida, a mano derecha, veremos el desvío del GR-15 que conduce a Oto. En 1 km alcanzaremos de nuevo Oto, cerrando así esta sencilla circular, vistosa como pocas.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 13,5 km

Desnivel positivo acumulado: 800 m+

Tiempo neto: 4 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 03/11/2018

Cartografía: Visor IGN

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Circular al Valle de Vió

LA RUTA CIRCULAR AL VALLE DE VIÓ

El Valle de Vió, o Ballibió en aragonés, es un recóndito rincón del Pirineo Aragonés situado entre los valles del Ara y del Cinca, justo a las puertas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en el corazón de la histórica comarca del Sobrarbe.

El Valle de Vió posee una densidad de población realmente baja. La capital del valle es Fanlo, que aglutina a la mayor parte de núcleos del valle, y su censo solamente cuenta con 149 habitantes. Otras poblaciones del valle son Nerín, Buerba, Vió o Yeba.

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Cañón de Añisclo desde el camino que sube de San Úrbez a Vió

Muchas pueblos carecen de cobertura móvil, los accesos rodados son complicados, la electricidad llegó al valle hace no muchos años… En definitiva, es un lugar recóndito, donde podemos buscar la tranquilidad y el aislamiento del Pirineo más auténtico.

La despoblación provocó que durante el siglo pasado muchos de estos núcleos quedasen deshabitados: Sercué, Buisán, Gallisué o Ceresuela son un ejemplo. Afortunadamente, en los últimos años, el turismo rural y los deportes de aventura están ayudando a los pueblecitos del valle a recobrar algo de vida.

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El pueblo de Buisán.

Esta ruta circular parte de Buerba y recorre los núcleos de BuisánNerínSercué y Vió.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN/Wikiloc

EL RECORRIDO

Partimos de Buerba realizando el recorrido en el sentido de las agujas del reloj. De esta forma, dejamos para el final la subida más intensa aunque el recorrido es bastante llevadero y esperamos no llegar muy cansados al final.

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Navaín (1.796 m) desde Buerba, tras una nevada mañanera.

Comenzamos andando por la carretera hasta ver a mano izquierda unos carteles indicadores del GR-15.1, sendero balizado que seguiremos hasta la localidad de Buisán. El primer tramo se realiza por senda y terreno de monte bajo. Las vistas a Sestrales y a Cotiella son muy buenas y el día, aunque fresco, acompaña.

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Caminando por el GR 15.1. Atrás quedan los Sestrales.

La senda se introduce en un pinar y pronto termina saliendo a una pista forestal que rodea la montaña conocida como Sierra de Metils por el Sur. Este rodeo se hace casi sin ganar ni perder altura. Tras unos kilómetros alcanzamos el conocido como Cuello Trito (1.381 m), punto en el que la pista cambia de orientación Sur a orientación Norte y se encamina hacia Buisán y Fanlo.

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Cotiella y la Peña Montañesa desde el Valle de Vió, un día de invierno cualquiera.

Comienzan en este punto los problemas, pues la pista que se dirige a Fanlo está completamente nevada con una nieve costra muy incómoda para caminar. No traemos raquetas, pues no pensábamos encontrar tanta nieve, por lo que toca luchar duro para avanzar los apenas 3 kilómetros que nos separan del desvío a Buisán.

Con mucho esfuerzo, finalmente alcanzamos el desvío a mano derecha y una senda en fuerte bajada nos deja a las afueras de Buisán, pueblo abandonado décadas atrás y que ahora está recobrando un poco de vida.

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Por las calles de Buisán.

Tras cruzar el pueblo, seguiremos el GR-15 que ahora se dirige a Nerín. Para ello, lo primero es descender por una bonita senda hasta el cauce del río Aso, que cruzaremos gracias a unas grandes rocas colocadas en el cauce.

Al otro lado, y tras cruzar la carretera que atraviesa el valle, volveremos a conectar con la senda que va a Nerín, balizada con las marcas blancas y rojas del GR-15. Senda bastante cómoda, que va ganando altura poco a poco dejándonos unas buenas vistas del valle.

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Dejamos atrás Buisán y Fanlo. El Pueyo Ballarín con sus 2.027 metros domina el valle.

Tras alguna subida un poco más intensa, llegamos al pueblo de Nerín, situado en la solana del Mondoto (1.967 m) a casi 1.300 metros de altura. A pesar de su pequeño tamaño, es uno de los pueblos con más vida del valle.

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Llegando a Nerín.

Cruzamos sus calles y reponemos agua en su fuente. Abandonamos el pueblo siguiendo las marcas de GR que ahora nos llevarán a Sercué, otro de los pueblos recuperados del valle.

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Cómodo tramo de GR entre Nerín y Sercué.

El sendero desciende unos metros y continúa por la solana del Mondoto durante varios kilómetros, por terreno calizo y yermo sin apenas ganar ni perder altura. Tras alcanzar un pequeño collado, aparecen en el horizonte algunas de las casas de Sercué. En apenas 15 minutos, tras una última subida, alcanzamos sus calles, todavía sin asfaltar, y con un sabor a pueblo de montaña muy auténtico.

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Iglesia de Sercué con Sestrales al fondo.

Tras parar en la iglesia de Sercué a comer el bocadillo, toca retomar el camino que ahora desciende al Cañón de Añisclo en uno de los tramos más bonitos del día. Un pequeño collado (conocido como Portiello) o más bien grieta en la muralla del cañón, nos permite descender los más de 300 metros de desnivel hasta el cauce del río Bellós entre las paredes de los picos Mondoto y Sestrales.

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Bajando al fondo del Cañón de Añisclo.

La senda que baja al cañón es cómoda aunque tiene su pendiente. Está muy marcada y traza un zig-zag que permite perder metros de forma progresiva. En su último tramo, nos metemos de lleno en el bosque antes de conectar con el camino clásico del Cañón de Añisclo.

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Bajando al cañón desde Sercué.

Ya en la senda del cañón, solamente tendremos que andar dos kilómetros muy cómodos río abajo, cruzando el puente de Sangons, para alcanzar la ermita de San Úrbez, pegada a la pared de roca. Un lugar muy singular donde bien merece la pena parar un rato.

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Ermita de San Úrbez.

Tras la visita a la ermita y reponer agua en la fuente que hay junto a ella, cruzamos el vertiginoso puente sobre el río Bellós y ya al otro lado tomamos la senda que sube a Vió, sin balizar, pero marcada con la clásica cartelería verde del Parque Nacional. Por delante, algo más de 300 metros de desnivel positivo en 1,2 kilómetros, sin duda, la subida más potente del día.

Afortunadamente, la senda está en perfecto estado y subimos cómodamente hasta el collado de Vió, desde se obtienen unas vistas espectaculares del Cañón de Añisclo.

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Cañon de Añisclo. Al fondo, bien nevado, el macizo de Monte Perdido.

Ya en el collado, solamente quedará descender a Vió y de ahí a Buerba. Buerba y Vió están separados por apenas 1 kilómetro.

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La bonita iglesia de Vió.

Atravesaremos el alargado pueblo de Vió de Norte a Sur para salir por una senda balizada como GR de nuevo. Tras un fuerte descenso y un leve ascenso, llegaremos a Buerba, ocho horas y casi 25 kilómetros después. Una excursión fácil pero muy agradecida, que deja buen sabor de boca.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 24,5 km

Desnivel positivo: 900 m+

Tiempo neto: 7 horas

Fecha de realización: 29/03/2018

Mapa: Sobrarbe Central. Escala: 1:40.000. Editorial Alpina.

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ALGUNOS ENLACES DE INTERÉS

Si vas a visitar el valle y te gusta practicar senderismo, te recomiendo visitar la web de Rutas Fanlo pues tiene una variedad de recorridos muy importante, con rutas para todos los niveles y la mayor parte de ellas muy interesantes. Hay carteles en los pueblos del valle explicando las rutas que figuran en la web.

Los corredores de montaña tienen en este valle una prueba todavía no muy conocida pero muy chula y con bastante dureza, es la Ultra Trail del Valle de Vió. Una carrera de montaña de 55 kilómetros que ya lleva 4 ediciones. Dejo aquí el link a la web de la carrera.

Bramapán (1.546 m). Valle de Vió

Ascensión al pico Bramapán desde Vió

El Tozal de Bramapán es un pico escarpado y altivo que separa el Desfiladero de las Cambras, por donde discurre el río Bellós, del altiplano donde se ubican los pueblos de Vió y Buerba, en el valle de Vió (Ballibió en aragonés). Estamos en pleno corazón de la comarca pirenaica del Sobrarbe, a medio camino entre los valles del Cinca y del Ara, y a las puertas del Cañón de Añisclo, en más meridional de los valles que conforman el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

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El pueblo de Vió, la Peña Montañesa en el centro y la Sierra de Bramapán a la derecha, una tarde de invierno de hace casi una década.

Esta montaña destaca por su forma picuda. Sus laderas están repletas de canales y precipicios, y sus laderas más amables están vestidas por una vegetación muy frondosa. Algunos de los caminos que acceden a su cima se han perdido con el tiempo o son casi imperceptibles, pero afortunadamente el camino que sube por la cara Oeste y la cresta Norte se ha limpiado recientemente por lo que, actualmente (abril del 2018), la subida es relativamente cómoda.

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Croquis de la ascensión.

En esta ocasión, decidí subir a esta montaña desde Vió, alargando un poco la ruta si la comparamos con la subida desde Buerba. De esta manera, evitamos un tramo de 1 km por carretera y lo cambiamos por un tramo de casi 2 km por senda que es el inicio del camino de la Sardinera que une esta población con Gallisué. Un viejo camino bastante olvidado pero muy interesante que atraviesa la parte baja y boscosa del Bramapán y que permite la aproximación al pico.

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Croquis de la ruta, partiendo desde Vió.

EL RECORRIDO

A las 10 de la mañana estoy en Vió. Llego caminando tras apenas 10 minutos de ruta desde Buerba. El día es espléndido y aprovecho para fotografiar una vez más la fantástica iglesia de Vió, para mí, una de las más bonitas del Pirineo.

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Iglesia de Vió, con las Tres Sorores detrás a la izquierda.

Comienzo a caminar por el sendero balizado con carteles verdes del Parque Nacional, dirección a Gallisué por la Sardinera. Nada más empezar a caminar hay un desvío a una fuente y debemos tomar la opción de la derecha.

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Bramapán desde los campos de Vió.

La senda va descendiendo levemente y se aproxima poco a poco al Bramapán. Tras casi 20 minutos de caminata, llegaremos a un nuevo cruce y tomaremos la opción de la derecha que nos “saca” del bosque y nos deja en la carretera Buerba – Puyarruego, en una pronunciada curva. Justo a mano izquierda y apenas a 10 metros, está el inicio de la senda que asciende al Bramapán, marcada con algunos hitos de piedra en su inicio.

En este primer tramo de ascenso, el más cómodo, iremos ganando metros por la cara Norte del Tozal del Paco, modesta montaña cubierta de pinares que antecede al Bramapán.

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Ganando metros por los pinares de la cara Norte del Tozal del Paco.

La senda es durilla, sube bastante desnivel en poca distancia, pero está bastante limpia y se sigue con comodidad. Hay algunos árboles caídos debido a los temporales del invierno, pero se puede pasar sin mayor problema.

Casi sin darnos cuenta, nos plantamos en la cima del Tozal del Paco (1.344 m), un buen mirador de esta zona del Sobrarbe, que domina Buerba y permite asomarse al Cañón de Añisclo.

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Vistas desde el Tozal del Paco, con el Tozal de San Miguel en primer término, Mondoto y Sestrales detrás y Monte Perdido al fondo.

Desde el Tozal del Paco, debemos bajar unos metros hasta el collado que lo separa del Bramapán. Allí da comienzo la parte más dura de la ascensión, pues toca remontar toda la ladera Oeste del pico, escarpada y con bastante vegetación.

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Cara Oeste del Bramapán desde el Tozal del Paco.

Iremos trazando una leve curva hacia la izquierda, buscando la cresta Norte. Hay algún tramo donde la senda se pierde un poco pero se encuentra fácilmente. Hay también unos puntos de spray verde pintados en los árboles que ayudan a orientarse.

Alcanzamos la cresta tras un duro repecho. El camino se vuelve más espectacular y aéreo. No hay dificultades ni peligros, pero a mano izquierda tenemos una importante caída, digamos que la ascensión va tomando un poco de ambiente.

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En la cresta Norte.

Los hitos en esta parte se van volviendo más dispersos y la nieve va haciendo acto de presencia lo que dificulta un poco las cosas. Es importante no perder la senda en este punto, pues hay bastante vegetación y si te sales del camino comienzan las verdaderas dificultades de esta montaña.

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Vistas al Navaín y a Peña Canciás en el tramo final de la cresta.

La cresta tiene algún tramo más abrupto, pero no posee dificultades reseñables. Pronto salimos a una zona donde el terreno se vuelve más horizontal y ya se ve al fondo el hito cimero. Recorremos este tramo por la misma cresta, apoyando las manos en algún punto concreto… Y de esta manera hacemos cima: Tozal del Bramapán, 1.546 metros.

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Cima del Bramapán.

El descenso lo haremos por el mismo lugar, sin prisa pero sin pausa… Hay algunas zonas con nieve y es mejor no correr.

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Descenso por la cresta por terreno vertical. Al otro lado del barranco está el Tozal de San Miguel, unos 100 metros más bajo que el Bramapán.

Pronto llegamos al Tozal del Paco y por el bosque a la carretera. Ya solamente quedará deshacer el camino de la Sardinera para volver al pueblo de Vió, punto de partida de la ruta.

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Volviendo a Vió, su iglesia hace las veces de faro y ayuda a orientarnos.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 7,1 km

Desnivel positivo acumulado: 600 m+

Tiempo neto: 2 horas (a ritmo ligero)

Fecha de realización de la ruta: 01/04/2018

Cartografía: Sobrarbe Central. Escala: 1:40.000. Editorial Alpina.

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ALGUNOS ENLACES DE INTERÉS

El ayuntamiento de Fanlo, cabecera del valle de Vió, tiene una página muy completa con rutas de senderismo de varios niveles por la zona. Recomiendo su visita para tomar ideas… link.

En Buerba, se celebra desde hace unos años una bonita carrera de montaña con varias distancias, la más larga de 57 km: Graderas Valle de Vió. Una opción muy interesante si quieres conocer la mayor parte de rincones de valle en un solo día.

Robiñera (3.001 m)

06/08/2012 – ROBIÑERA. CIRCULAR DESDE PINETA

El pico Robiñera, con sus 3001 metros, es el tresmil más accesible del sector de tresmiles de La Munia. Su acceso por la pedrera de la cara Sur no tiene dificultades técnicas reseñables, además, el desnivel a superar desde el cercano parking de los llanos de Pietramula supera por poco los 1000 metros, lo que facilita todavía más las cosas.

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Ibones de la Munia desde la cresta del Robiñera.

Desde Pineta, la ascensión continúa siendo sencilla, pero es bastante más larga y bonita, además de que nos permite realizar una amplia ruta circular, si unimos el sendero que sube por el barranco de la Larri y el GR-11 que discurre por la solana del monte Chinipro (2795 metros). Esta es la ruta que se describe en esta reseña.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN.

EL RECORRIDO

El lunes amanece con alguna nube y fresco. El fin de semana ha estado lloviendo sin parar y llevamos dos días de parón montañero obligado, con lo que hay ganas de monte. No madrugamos mucho y vamos improvisando según lo vamos viendo por la carretera de Bielsa. Finalmente, y viendo que el día está mejor de lo esperado, nos decidimos por la ruta a los ibones de la Munia.

A las 9 pasadas dejamos el coche en el parking de Pineta (1290 metros), 9ºC y cielos casi despejados. Cruzamos el puente y por la carretera nos acercamos hasta la ermita de la Virgen de Pineta. Allí hay una fuente muy fresca donde podemos llenar las cantimploras y un cartel que indica el inicio del sendero a los Llanos de la Larri, lo tomamos.

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Circo de Pineta, siempre espectacular.

El sendero a la Larri asciende decidido por un impresionante bosque mixto. Algunos árboles son inmensos, todo un espectáculo. Rápidamente, nos plantamos en los Llanos de la Larri (1580 metros), un amplio valle colgado por donde campa el ganado. Allí hay un triple desvío junto al refugio libre de la Larri:

  • Al fondo, el sendero a la cascada de la Larri y los lagos de la Munia (sin señalizar).
  • A la izquierda el camino Montraspo, del que no he encontrado reseña alguna, por lo que no sé si sube al Puerto Nuevo de Pineta o a los Picos Montraspo Bajo y Alto.
  • A la derecha, el GR-11 que va a Chisagües, señalizado como “La Estiba“.

Iremos por el sendero de la Larri y volveremos por el GR-11.

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Cascada de la Larri

Andamos hasta el fondo de los llanos donde veremos de cerca la cascada de la Larri, muy chula. Justo antes de llegar a la cascada, a mano derecha, sale un sendero marcado con hitos que sube muy decidido. Va ganando altura mediante un zig-zag, por una zona de mucha vegetación, después cruza varias barranqueras. Es una zona donde hay que echar la mano, algo expuesta pero sin mucha dificultad con la roca seca.

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Sendero que discurre por encima de la cascada.

Las barranqueras dan paso a laderas de hierba, más cómodas, pero bastante empinadas. Hacia la cota 2200, el sendero gira a la derecha, ya bajo las paredes blancas de la cercana Peña Blanca (2902 metros) y remonta de forma suave los 300 metros de desnivel que todavía restan hasta llegar a la cuenca de los ibones de la Munia (2510 metros).

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Remontando el barranco que baja de los ibones de la Munia.

Impresionante paraje con la Munia y el Robiñera cerrando el circo. Muy agreste, uno de los rincones más bonitos del Pirineo de los que he visto hasta ahora.

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Ibones de la Munia.

Solo llegar hasta estos ibones es una verdadera ascensión, por un camino muy interesante y bastante bien trazado a pesar de lo empinado de algunos tramos. Sin embargo, con el Robiñera tan cerca, no me resisto a hacerle una visita rápida.

Mi chica se queda en los ibones de la Munia descansando y salgo rápido para no hacerla esperar demasiado. Para ir de los ibones al Robiñera, debemos de rodear el espolón que se ve desde los ibones para acceder a la pedrera de la cara Sur.

Pasaremos por el collado de las Puertas (2533 metros) y flanquearemos una cómoda pedrera, hasta conectar con el sendero que sube desde Pietramula, ya en la cara Sur de la montaña.

El sendero zigzaguea, primero por una canal de roca donde hay que echar un poco la mano y ya después por la interminable pedrera.

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Pedrera en la cara Sur del Robiñera.

La pedrera termina y comienza un cómodo cresterío. Para pasar de la pedrera a la cresta hay un pequeño paso donde hay que echar de nuevo la mano, pero sin problema alguno.

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Cresta del Robiñera.

Ya en la cresta, pasaremos por una primera cota (2991 metros) con dos grandes hitos, ojo que todavía no es la cima. Bajaremos hasta un collado donde culmina un empinadísimo corredor, y desde ahí subiremos los 30 metros de desnivel que nos quedan hasta la verdadera cima, ya entre grandes bloques. Cima del Robiñera (3001 metros).

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En la cima.

En la cima hay un inmenso hito de piedras y unas vistas brutales a la Munia y al macizo de Monte Perdido. Gran cima de tres mil metros, sencilla y en un entorno espectacular.

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Vistas al macizo de Monte Perdido.

Echo unas fotos y bajo rápidamente por la cresta y después por la pedrera, ya al trote. Llego al collado de las Puertas (2533 metros) y después al ibón grande, donde me junto de nuevo con mi chica, y aprovechamos para devorar el bocata. Hace fresco, por lo que no paramos demasiado.

Retomamos la ruta. Ahora bajaremos por el GR-11, dando así un rodeo al monte Chinipro.

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Descendiendo al valle, con el Comodoto al fondo.

Para ello, primero pasaremos por el collado de las Puertas y descenderemos una evidente pedrera, muy marcada.

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La pirámide del Robiñera va quedando atrás.

Después, ya por laderas de hierba, intentaremos flanquear las laderas que bajan del Chinipro hasta conectar con el collado de las Coronetas, entre los montes de Comodoto (2355 metros) y Chinipro.

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Terreno suave. Atrás, el Chinipro a la izquierda y el Robiñera a la derecha.

No hay un único sendero, hay varios caminillos de vacas que nos permiten plantarnos en el collado de las Coronetas (2159 metros) evitando bajar hasta Pietramula, lo que hubiera supuesto añadir 200 metros de desnivel más a la ruta, y no es plan.

En el collado paramos a comer algo y ver la impresionante cara Norte del Monte Perdido con su glaciar colgado. Ya por el GR-11, bajaremos a la inmensa meseta llamada Plana Fonda, donde las marmotas corretean por todos los lados. Después, la meseta da paso a una zona de laderas verdes donde pasta el ganado y conocida como la Estiba.

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Caminando por el GR-11, volviendo a la Larri.

Ya por último, las laderas dan paso a una zona de bosque, muy pendiente y arrasado por los aludes, donde el camino baja decidido hasta dejarnos en el refugio de la Larri (1580 metros). El refugio es libre y presenta un estado muy bueno, limpio, con leña e incluso un mapa de Ordesa plastificado. Cabrán unas 8 ó 10 personas con sacos y esterillas.

Ya solo quedará bajar de nuevo por el bosque hasta llegar a la ermita de Pineta (1290 metros). Gran jornada de montaña, paisajes espectaculares, relativa soledad y una cumbre de más de 3000 metros. Una de las rutas más chulas que hemos realizado por el Pirineo.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 17 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 1750 m+

Tiempo neto: 7 horas

Cartografía: Alpina 3000. Ordesa – Vignemale – Bujaruelo. Escala: 1:30.000. Editorial Alpina.

Pueyo Ballarín o Punta Trallata (2.027 m)

01/08/2017 – PUEYO BALLARÍN DESDE BROTO.

El Pueyo Ballarín, también conocido como Punta Trallata en algunos mapas, es un modesto dosmil al Sur de Ordesa. Domina el valle del río Chate, que comunica Fanlo con el valle de Broto y que es conocido por sus bosques, como el de la Pardina del Señor, y por su sinuosa carretera, una de las más bonitas del Pirineo Aragonés.

Es un monte poco visitado, pero podemos decir que esta ruta es la “normal” o al menos la más utilizada para subir a esta montaña. También se puede acceder desde Buesa por el cordal SO o incluso desde Fanlo por su cara SE. Estas dos últimas opciones apenas tienen reseñas en Internet y tampoco hay senderos balizados o claros… por lo que habría que ir un poco a la aventura.

Esta ruta que parte de Broto, sin embargo, es muy cómoda, aunque cabe destacar también que es un poco larga y con bastante desnivel. Es casi casi una ruta de iniciación al montañismo. Nosotros elegimos esta montaña como plan B en un día con alta probabilidad de tormentas y la verdad es que acertamos de pleno.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN/Wikiloc

EL RECORRIDO

Primer día de agosto y la AEMET da aviso naranja por tormentas en el Pirineo. El blog de lameteoqueviene, sin embargo, dice que no lloverá. ¿A quién hacemos caso? Complicado… Finalmente decidimos venir a este monte que no tiene ninguna dificultad y si nos cae la tormenta ya improvisaremos 😐

Comenzamos a caminar en Broto, tras dejar el coche en el parking que hay en la entrada del pueblo viniendo desde Fiscal. Nos acercamos al centro del pueblo y, junto a la Iglesia, tomamos el sendero PR – HU 128 (marcas blancas y amarillas) que conduce a la ermita de Morillo. Este sendero asciende desde Broto, trazando una diagonal en la ladera de la montaña, por un antiguo camino de herradura, muy bonito.

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Primeros pasos por el PR – HU 128, saliendo de Broto.

Tras 1,5 km, aproximadamente, llegamos a un desvío. A la izquierda continúa el sendero balizado hacia la ermita de Morillo y de frente, tenemos el camino de la Caña, sendero que se introduce en el barranco de Arán y por el que iremos ganando metros poco a poco. Estamos en un bonito valle tributario del río Ara a medio camino entre Broto y Sarvisé. Rodeado de bosques, es un valle bastante desconocido y que nos sorprende gratamente.

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Barranco de Arán, por donde discurre el camino de la Caña.

Durante aproximadamente 3 kilómetros, el camino ascenderá por la margen derecha del barranco. Es un camino ancho y bien trazado, muy cómodo, casi siempre discurre entre tupidos bosques, muy fresco y bonito.

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Camino de la Caña. Entre hayas y musgo.

En un punto del camino, encontraremos una vallas de metal que “protegen” el camino. A mano derecha hay un salto de unos 10 metros de altura y una bonita cascada. Para poder verla bien hay que seguir andando hasta que la valla se acaba y asomarse con cuidado al barranco a través de un cauce de agua seco.

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La cascada del barranco de Arán, vista desde arriba.

Tras fotografiar la cascada, apenas 300 metros río arriba, encontramos un puente metálico que nos permite cruzar al otro lado. Este lugar, se conoce como el Paso del Onso. Al otro lado, una empinada senda nos elevará hasta la pista forestal que viene de Buesa.

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El camino de la Caña acaba y cruzamos el puente para salir a la pista forestal.

Toca ahora un tramo más aburrido, ya que remontaremos el valle a través de la pista forestal, muy ancha. Son 2 kilómetros de pista en buen estado que nos permiten avanzar rápidamente hasta alcanzar el refugio de las Femallas, refugio libre para uso ganadero que se encuentra a mano derecha de la pista, en un estado lamentable.

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Refugio de las Femallas, en mal estado.

Junto al refugio, una pista precaria sale en dirección Este y cruza de nuevo el barranco de Arán. Esta pista pasa junto a una borda en buen estado (cerrada) y comienza a ascender seriamente hacia el Pueyo Ballarín. La pista en ocasiones parece más bien un camino ancho, debido a su mal estado y a la cantidad de piedra suelta que tiene.

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Cruzaremos el barranco de nuevo y comenzará la subida final al Pueyo Ballarín por una pista en mal estado.

Tras algún tramo con pendiente fuerte y varias curvas bastante cerradas, salimos a una especie de collado, donde la pista se bifurca en dos. A mano derecha, la pista nos lleva al collado del Furco (1.843 m) y a mano izquierda, llegaremos a la Collata Xarlosa (1.859 m). Ambos dos collados nos permiten alcanzar la cima del pico con facilidad. Nos decantamos por la segunda opción, para terminar ascendiendo al pico por su cordal Norte.

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Ascendiendo al pico por el cordal Norte, con Ordesa como telón de fondo.

Una débil senda atraviesa el cordal y salva los poco más de 150 metros de desnivel hasta la cima sin ninguna dificultad. En la última parte, tendremos que atravesar un pequeño bosque y es importante que busquemos la cima a mano izquierda, en terreno despejado.

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Nuestro perrito en la cima, mirando a los Sestrales y a la Peña Montañesa (o eso parece :-))

Hacemos cima. Hay un vértice geodésico y una piedra con el nombre y la altura de la montaña escrito en pintura roja. Poco más, solamente soledad… y buenas vistas, especialmente del cercano Valle de Vió, de los tresmiles de Ordesa (Taillón, Monte Perdido, Clindro…), incluso de la famosa Brecha de Rolando.

Es 1 de agosto y no nos hemos cruzado con nadie en toda la ascensión, una maravilla.

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Foto de cima, con Ordesa como telón de fondo.

El descenso lo realizamos por el mismo camino. Sin prisa pero sin pausa, con algún amago de tormenta que finalmente no llegó a nada.

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El pueblo de Oto, muy cercano a Broto, desde el sendero que baja al pueblo.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 18 km

Desnivel positivo: 1.100 m+

Tiempo neto: 6 horas y 30 minutos

Cartografía: Ordesa y Monte Perdido. Escala: 1:25.000. Editorial Alpina.

Track de Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

El Bosque de la Pardina del Señor, situado en la cara Sur de la montaña es muy reconocido y suele figurar en los primeros puestos de las listas de bosques más bonitos  de España que suelen publicarse en otoño (link).

Para los corredores de montaña, existe la carrera del Paso del Onso, que se celebra en Broto y que recorre parte de esta ruta aquí publicada. Una carrera muy familiar para comenzar el otoño de la mejor manera.

 

 

 

 

 

Pico Barrosa (2.762 m)

03/08/2017 – PICO BARROSA DESDE EL HOSPITAL DE PARZÁN

Ascensión a esta montaña del Sobrarbe, un fantástico mirador de gran parte de los picos del Pirineo Aragonés más oriental. Cabe destacar que posee una ruta tan sencilla como espectacular, con unas vistas brutales del macizo de la Munia y de los cercanos macizos del valle de Aure (Francia) y de Monte Perdido.

Como ya he comentado, la ascensión no posee dificultades técnicas importantes, algo poco habitual en picos de esta altura del Pirineo Aragonés. Por ello, es una montaña muy recomendable para iniciarse en este deporte. Curiosamente, lo alejada que está de los accesos rodados la convierte en una montaña bastante desconocida, al menos entre los montañeros españoles.

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Nuestro perrito posando con el Pico del Puerto Viejo (2.723 m) a sus espaldas.

EL RECORRIDO

Debemos dejar el coche en el inicio de la pista forestal que conduce al valle de Barrosa. Esta sin señalizar, por ello, debemos de estar atentos para no pasarnos la entrada de largo. Está en el km. 88 de la carretera A-138, a mano izquierda, justo antes de una curva de herradura. El lugar es conocido como Hospital de Parzán, por ser una pequeñas bordas cercanas al pueblo de Parzán, pero no esperemos encontrar un pueblo ni nada similar, son unas bordas abandonadas. Hay espacio para unos 8 coches como mucho, por ello, tocará madrugar los fines de semana de verano si queremos aparcar razonablemente bien.

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Croquis del recorrido. Fuente: IGN/Wikiloc

Comenzaremos a caminar por una pista forestal muy ancha que traza varias curvas pronunciadas, ganando metros rápidamente. Hay marcas blancas y amarillas de sendero PR, es el sendero PR-HU 187, que nos llevará hasta el Puerto de Barrosa, no obstante, el camino es tan evidente que apenas hace falta seguirlas.

En este primer tramo, encontraremos vestigios del pasado minero de la zona. Destaca el teleférico o cable aéreo con el que se descargaba mineral de las minas de Parzán, ubicadas a 2.500 metros de altura, junto al pico de Liena. De hecho, veremos señalizado con un cartel el desvío a estas minas a las que se llega por un empinado sendero que comienza en la pista forestal, cerca del teleférico. Además, varios carteles explican la historia de las minas, muy interesante.

La pista, se introduce en el valle de Barrosa, paralela al río del mismo nombre y ascendiendo ya de forma suave. Poco a poco, nos iremos acercando al circo de Barrosa, siempre visible, donde destacan los picos de Robiñera (3.001 m) y la Munia (3.132 m).

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Circo de Barrosa.

La pista da paso a una cómoda senda. El bosque también irá desapareciendo de forma progresiva hasta llegar al fondo del valle. Unas cataratas bajan por el circo, estamos rodeados de marmotas… incluso una familia de sarrios nos vigila desde unas rocas cercanas, sin duda, estamos en un lugar fabuloso, puro Pirineo.

En este punto, encontramos un pequeño refugio libre, equipado con zona de dormir, mesa e incluso estufa, es el refugio de Barrosa, situado a 1.750 metros de altura. Aquí decidimos parar a comer y a rellenar las cantimploras en el río. Llevamos 4,5 kilómetros y unos 350 metros de desnivel, nos queda lo más duro.

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Saliendo del refugio de Barrosa. Un lugar espectacular.

La subida al Puerto de Barrosa, también conocido como Puerto de Barroseta o Port de Barroude en Francia, es larga pero muy llevadera. El sendero es muy cómodo, y transcurre por una alfombra de hierba verde en sus primeros kilómetros, ganando desnivel poco a poco.

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Larga subida al Puerto de Barrosa.

Casi sin darnos cuenta, nos plantamos bajo el Puerto. En los últimos kilómetros, cruzamos un par de barrancos y el terreno se vuelve algo más rocoso, no obstante, sigue siendo muy sencillo.

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La Munia, siempre presente en la subida.

El collado es amplio y muy llano, casi una meseta. Un cartel en español nos recuerda que estamos en el Puerto de Barrosa, a 2.536 metros. Unos metros más al Norte, ya vemos los carteles del Parque Nacional de los Pirineos de Francia, vamos, que estamos en la frontera con nuestro país vecino, concretamente en la muga 322.

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Por fin… Puerto de Barrosa.

Merece la pena asomarse al lado francés para ver los ibones de Barrosa o Lacs de Barroude, muy cercanos al collado, así como el Pic de Gerbats (2.906 m) y su cresta, una de las más vertiginosas del Pirineo.

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Lacs de Barroude desde el Puerto.

Aprovechamos para parar a comer y a descansar. Tras media hora de receso, retomamos el camino. Subiremos hasta el cordal del pico Barrosa por el sendero que bordea la frontera, por terreno rocoso y despejado, bien visible desde el puerto. Este sendero sube a una loma de roca rojiza desde donde se puede ver el pico del Puerto Viejo a la izquierda y la antecima del pico Barrosa, nuestro objetivo, a mano derecha.

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Ascendiendo desde el Puerto de Barrosa hacia el pico del mismo nombre.

Una vez alcanzado el cordal, simplemente debemos de seguirlo por una senda evidente, sin dificultad. Primero, coronaremos una antecima que también podemos bordear por la derecha, y después seguiremos por el mismo filo hasta hacer cima en el pico Barrosa. Un hito de piedras nos indica el punto más alto.

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Tramo final, ancho y llano. Sin dificultades.

En la cima, obtenemos unas vistas tremendas del Posets y de otros picos del Sobrarbe como Cotiella o la misma Peña Montañesa. Al otro lado, aparece el Monte Perdido, con su glaciar reluciente de hielo azúl. Hacia Francia puede verse, incluso, el famoso Pic du Midi, asomando tras los tresmiles del Cap Long.

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Tomando aliento en la cima 🙂

Tras un buen rato echando fotos y descansando en la cima, comenzamos el largo descenso hasta el coche por el mismo camino. Destacar, que se puede coronar el Pico del Puerto Viejo y desde allí descender hasta la boca Sur del túnel de Bielsa por una senda que pasa por el Puerto Viejo de Bielsa, completando así una interesante circular. Nosotros decidimos bajar por el mismo sitio…

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Largo descenso…

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 22 km

Desnivel positivo: 1380 m+

Mapa: Ordesa y Monte Perdido. Escala: 1:25.000. Editorial Alpina.

Tiempo neto: 7 horas y 30 minutos

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Para los interesados en la historia de las minas de Parzán (principios del s.XX), en este link del blog Caminos de Barbastro, podréis encontrar información muy interesante con fotos de la época.

En el lado francés, junto a los lagos de Barroude, se ubicaba un refugio guardado a 2.375 m de altura. En octubre del 2014, por desgracia, un incendio acabó con él y, de momento, no se ha reconstruido. Algunos links con más info:

  • Noticia del incendio: link
  • Los restos del refugio son limpiados: link