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Abodi (1.531 m) desde Izalzu. Circular por la senda Gartxot.

Abodi (1.531 M). Mirador del Pirineo Navarro.

Al Norte de Ochagavía y del valle del río Anduña y al Sur de la cadena axial del Pirineo, se encuentra la Sierra de Abodi. Con una forma alargada y suave, sus laderas están cubiertas de hayedos y abetos y su parte alta de pastos verdes. La sierra ofrece un paisaje de media montaña, bonito y bucólico, muy típico del Pirineo Navarro.

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Hayedos, protagonistas en la ruta de hoy.

Antes de pasar a comentar el recorrido, hay que hacer una puntualización: hay dos picos en esta sierra que reciben el nombre de Abodi. Para diferenciarlos, usaremos un “apellido”:

  • El Abodi Oeste (1.494 m) es quizá el más conocido a pesar de no ser el más alto. Cuenta con vértice geodésico y se encuentra cerca del Paso de las Alforjas, collado que comunica Ochagavía con la selva de Irati.
  • El Abodi Este (1.531 m) o simplemente Abodi es el pico más alto de la sierra. Decir pico es ser generoso, pues no es más que una prominencia en el ancho lomo que conforma toda esta sierra.
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Croquis completo. Fuente: IGN/Wikiloc.

La ruta de hoy aprovecha un camino balizado desde Izalzu conocido como senda Gartxot, uno de los 30 senderos imprescindibles de Navarra, para aproximarse al Abodi.

La senda Gartxot recibe este nombre en honor al bardo Gartxot, un juglar de Izalzu que, según la leyenda, fue condenado a muerte por cometer un terrible crimen en la Edad Media.

EL RECORRIDO

A las 17:30 de la tarde aparcamos el coche junto a un depósito de sal para el mantenimiento de las carreteras en invierno situado un kilómetro pasado Izalzu. Realmente, podríamos haber dejado el coche en Izalzu, pero recorrer un kilómetro de carretera con estos calores nos echaba un poco para atrás… Recorreremos este kilómetro con las últimas luces del día, a la vuelta.

Caminamos unos metros por el arcén de la carretera hasta encontrarnos un desvío a la izquierda balizado con un cartel de madera junto al cauce de un arroyo (Barranco de Arboleta). El sendero está balizado con algunas marcas blancas y naranjas y carteles de madera en casi todos los cruces. Es complicado perderse.

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Primeros metros en la senda Gartxot.

La senda comienza con unos kilómetros de ascenso moderado donde iremos avanzando por un bosque, a media ladera, dejando a mano izquierda el Barranco de Arboleta. El desnivel no es muy acusado y se lleva bien; la sombra del hayedo también ayuda a que la ruta sea realmente agradable.

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Hayedo en el tramo de subida.

A los 3 kilómetros, en la cota 1100, vamos saliendo del bosque de forma progresiva y los claros nos dejan ver el paisaje que nos rodea: colinas de diferentes alturas, todas ellas cubiertas por bosques y praderas verdes, muy verdes.

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Al salir del bosque encontramos este paisaje, colinas verdes. Al fondo asoma el Abodi.

También alcanzamos un mirador debidamente señalizado. Sus vistas se abren al Este hacia los valles occidentales del Pirineo Aragonés donde destacan picos como Ezkaurre o los Alanos.

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Bonito mirador: Ezkaurre, Alanos, Quimboa, Petrechema…

Tras echar unas fotos, volvemos a la senda. Pronto comenzaremos a girar a la izquierda para internarnos en la cabecera del Barranco de Arboleta.

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Comenzamos a girar para adentrarnos en la cabecera del barranco de Arboleta.

Aquí encontramos otro magnífico hayedo y una bonita cascada, conocida como Cascada Ripalda, un rincón muy especial donde merece la pena detenerse unos minutos.

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Cascada Ripalda.

Seguimos caminando por la senda balizada, cuesta arriba, tras salir del hayedo. Las campas verdes dominan el paisaje, muy bucólico y agradable en todo momento. Alcanzamos tras 5 kilómetros de ruta un desvío donde abandonaremos la senda Gartxot balizada para tomar un ramal a la derecha que nos conduce directamente a lo alto del cordal de la sierra de Abodi.

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Por terreno abierto, poco antes de abandonar la senda Gartxot.

Este camino, bastante bien marcado y fácil de seguir, sube hasta conectar con una pista forestal que recorre la cara Sur de la sierra cerca de la cota 1450. Una vez en la pista, la seguiremos unos metros dirección Oeste hasta dejarla y tomar un senderillo que nos lleva al filo del cordal.

Ya en el cordal las vistas se abren al Norte donde la impresionante mole del Orhi (2.017 m) es la protagonista indiscutible. La luz de la tarde hace que la visión sea todavía más espectacular.

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Vistas al pico Orhi desde el cordal.

Tras echar unas cuantas fotos, seguiremos por el lomo hasta conectar con una pista en perfecto estado que pertenece a la estación de esquí de fondo de Abodi. Seguiremos por ella en leve ascenso hasta abandonarla para tocar la cima del Abodi (1.531 m), situada a escasos 200 metros de dicha pista a mano izquierda.

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Buzón cimero en la cima del Abodi.

En la cima, encontramos el típico buzón cimero con forma de casita y un pequeño montón de piedras. No es una cima muy significativa pero sus vistas quitan el hipo. Paramos unos 5 minutos a descansar, pero no podemos confiarnos pues son ya las 20:00 horas y queremos llegar con luz al coche.

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Buenas vistas desde la cima: la Mesa de los Tres Reyes, Petrechema, Mallo Acherito, Gamueta…

Comenzamos el descenso a Izalzu. Retrocederemos unos metros para volver a la pista de la estación de esquí, pista por la que seguiremos descendiendo. En una fuerte curva a izquierdas, la abandonaremos para tomar un camino más estrecho que parte a la derecha y que se interna en un frondoso hayedo donde hay unos ejemplares realmente espectaculares.

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Hayedo en el camino de descenso que conecta con la senda Gartxot.

Bajaremos por este camino hasta la cota 1200 donde volveremos a encontrarnos con la senda Gartxot. Obviamente, hay un tramo de la senda que hemos evitado y que nos hemos perdido por haber hecho cima en Abodi, es el tramo que pasa por la conocida como Cueva Elkorreta, el lugar donde el bardo Gartxot fue recluido.

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Luces del atardecer.

Ya de nuevo en la senda, tendremos que tener cuidado para no pasarnos un primer desvío a mano izquierda que hay en una pista forestal que apenas llegaremos a tocar. Tendremos que saltar una valla para el ganado para tomar la senda balizada.

La senda, en este punto, nos conducirá por unas campas verdes, perdiendo altura de forma suave. Las vistas en todo momento son muy buenas…

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Bajando por las campas.

El camino descenderá hacia el Barranco Ontxola sin llegar a tocar su cauce. Discurrirá a media ladera, pasando por una zona más humanizada, donde hay algunas fincas con ganado.

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Último tramo, poco antes de llegar a Izalzu.

El último tramo de la senda es muy bonito. El camino se va acercando a Izalzu por una senda que zigzaguea y pierde metros de forma progresiva, siempre por bosque.

Terminamos alcanzado el pequeño pueblo de Izalzu. Llegaremos a la carretera por donde antes hemos pasado con el coche. Desde aquí, tendremos por delante apenas 1 kilómetro por carretera hasta alcanzar el lugar donde hemos aparcado.

Sin duda, una circular muy interesante, bien balizada y sin pérdida. Importante, no venir por aquí en días de niebla, el cordal de Abodi es ancho y puede ser bastante complicado orientarse en esas condiciones.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 15 km

Desnivel positivo superado: 750 m+

Tiempo neto: 4 horas

Cartografía: Editorial Alpina. Valles de Irati y Aezkoa. Escala: 1:25.000

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Muy cerca de la sierra de Abodi, unos kilómetros al Norte, se encuentra la selva de Irati, una de las masas forestales de abeto y haya más amplias de Europa. Un lugar único y uno de los bosques más famosos de los Pirineos.

En este lugar tan especial, se celebra todos los años una carrera de montaña muy bonita: la Irati Trail que este año pude disputar.

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Carrera por montaña Sierra de Luesia 27K – Edición 2019

CXM Sierra de Luesia – 27,5 KM y 1650 m+

Este año 2019, la carrera por montaña Sierra de Luesia celebraba su octava edición. Una carrera veterana y ya asentada en el calendario aragonés, que cuenta con unos atractivos indiscutibles: los bosques y sendas de la zaragozana Sierra de Luesia, en las Altas Cinco Villas.

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Paisaje de media montaña: Sierra de Luesia.

A pesar de estar en el prepirineo, la carrera tiene unos desniveles muy acusados, especialmente en el primer tramo, con el ascenso y posterior descenso del Puy Moné (1.303 m). Sin ser una carrera técnica, posee muchos kilómetros de senda y bastantes kilómetros de sube y baja, rompepiernas, lo que impide que sea un recorrido muy rápido.

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Luesia.

La carrera es muy disfrutona, con unas paisajes de media montaña muy agradables, que invitan a correr. Muchos kilómetros por bosques, hayedos, que disminuyen la sensación de calor… Una carrera que merece la pena conocer.

ANÁLISIS DEL RECORRIDO Y CRÓNICA PERSONAL

A las 9:15 de la mañana se daba la salida desde la plaza Mayor de Luesia. Buen ambiente en la salida conjunta de las dos distancias: 27k y 15k.

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Salidaaaaa!!!. Foto: Alfredo Miana. Extraída del Facebook de la organización.

Los primeros metros discurren por las calles del pueblo hasta tomar la carretera. Saldremos del pueblo y nos internaremos muy pronto en el Barranco de la Bal, todavía por pista asfaltada. A los 2 kilómetros de pista giraremos a la izquierda y comenzaremos a pisar hierba, siempre en suave ascenso. Comienza aquí la subida al collado de la Bal de Aragües.

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La Bal.

La subida se realiza por senda y asciende unos 300m+ en 2 kilómetros. No es especialmente dura y se deja correr, aunque en algunos tramos tocará andar.

En esta primera subida me voy colocando en el “grupo perseguidor” dejando marchar a los “buenos” que llevan un ritmo inalcanzable para mí. Rondaré el top 10, voy cómodo, ni me adelantan ni adelanto, y en esta línea marcharé los próximos kilómetros.

Tras alcanzar el collado, toca una bajada fácil por un sendero a media ladera que nos deja en el Barranco de Valdiguara o Bal d’Iguara, donde se encuentra el primer avituallamiento. En la bajada, noto como el tobillo sigue un poco tocado desde la torcedura que tuve en Riglos hace ya más de dos meses. Decido no forzar y bajar “sin meter quinta”.

Tras el avituallamiento, comienza la subida más dura del día, al Puy Moné. Son unos 250m+ en apenas 1 kilómetro. Subimos “a saco” por una ladera donde hay bastante roca suelta y poca vegetación. Es fácil resbalar y echo mucho de menos los bastones… qué duro es esto!!!

Afortunadamente la subida acaba pronto, tocamos cima en el Puy Moné y para abajo. Tenemos por delante la bajada más larga de la carrera por el conocido como camino de los Malos Dientes, unos 500 m- en 2,5 kilómetros. Se hace por senda y es bastante cómoda en su inicio, aunque la última parte se estrecha y hay más piedra suelta.

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Cima del Puy Moné.

En la bajada, adelanto a dos corredores y me adelantan otros dos. Las fuerzas siguen intactas y continúo muy animado. Estoy disfrutando mucho a pesar del tobillo que me duele en las bajadas.

Estamos en el km. 9. Casi llegamos a tocar el valle del río Arba de Luesia pero un desvío nos lleva a mano derecha. Comienza una nueva subida por sendero de apenas 120 m+, es la primera de las tres “tachuelas” que tenemos en los próximos 5 kilómetros que, la verdad, engañan bastante. Sobre el papel parecen kilómetros rápidos donde se puede apretar, pero veremos pronto que no es así.

Tras coronar un colladito conocido como collado de Peña Cerbera (931 m), comienza un descenso rápido por buena senda que nos deja en el famoso Pozo Pígalo, una badina natural situada en un enclave precioso. Aquí encontramos el segundo avituallamiento del día.

Pasaremos junto al pozo, que lleva mucha agua, y seguiremos pegados al cauce del río, para después remontar a mano izquierda y pasar junto a un refugio (refugio del Curro). En este punto comienza la segunda “tachuela”, una subida durilla por bosque de casi 150m+.

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La quebrada cara Norte de la sierra de Luesia.

Un descenso muy suave nos dejará ya en el llamado Barranco de las Raíces. Sin tiempo para tomar aliento, comienza la tercera “tachuela”, que conecta este barranco con el de Huértalo, el principal cauce de la cara Norte de la sierra de Luesia.

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Subiendo a Erica la Fosa. Foto: Bruno Gaspar. Extraída del Facebook de la organización.

Si hemos sobrevivido a estas tres “tachuelas”, estaremos en el kilómetro 14 y por delante tendremos una nueva subida de 400 m+. La primera parte de esta subida discurre nuevamente por bosque, por una senda que zigzaguea hasta alcanzar el collado Erica la Fosa (1.120 m). El segundo tramo se hace por la llamada cresta del Malpaso, un espolón que se desprende de la cima del Puy Fonguera (1.306 m) hacia el Norte y que, lejos de ser un sendero malo, es un tramo bastante cómodo y muy bonito, con unas vistas impresionantes.

Fotos subiendo por la cresta del Malpaso, de José Antonio Aldaz, extraídas del Facebook de la comarca de las Cinco Villas:

En esta subida sigo yendo bien y nos juntamos un grupete de tres corredores que alcanzamos juntos la cima del Puy Fonguera (nuevo avituallamiento). Apenas paro y seguimos a buen ritmo cuesta abajo.

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Buenas vistas al Santo Domingo desde el entorno del Puy Fonguera.

Una nueva senda por el conocido como Bal del Abellanar me hace pasarlo mal. Es un tramo corto, por hayedo, en un sendero con mucha hoja suelta y piedras escondidas que le dan la “puntilla” a mi maltrecho tobillo. Voy bien de fuerzas, pero no puedo apretar, qué rabia.

La senda desemboca en una pista y desde la pista comienza el último ascenso “largo” de la carrera, a la Punta del Siete (1.250 m). Primero alcanzaremos el llamado collado de las Neveras o collado del Correo (según el mapa que consultemos) y después subiremos por el lomo de la montaña en un tramo bastante más inclinado.

Aquí hacen acto de presencia los calambres en los aductores. Bufff, he bebido poca agua y eso me está pasando factura. Aguanto como puedo, hago cima y para abajo intentando no perder ritmo.

Bajo la cima de la Punta del Siete hay un kilómetro cómodo y casi llano por pista, antes de tomar el sendero que nos permitirá bajar por el hayedo de Gozopaño al Barranco de la Bal.

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Los hayedos cubren las cabeceras de los barrancos.

Bajada algo técnica y alcanzamos el último de los avituallamientos (el cuarto).

No llego a parar y sigo para adelante. En el avituallamiento me dicen unos niños muy majos que voy noveno y me animo un poco pero las fuerzas comienzan a flaquear y veo que va a ser imposible mantener este puesto.

Los continuos sube y bajas de los próximos dos kilómetros hasta alcanzar la Fuente Isicar me dejan seco, cómo engaña este tramo!! Con fortuna, llego a la última bajada en décima posición. Mi ritmo no es bueno, los aductores vuelven a amenazar pero mantengo el tipo como puedo.

El último kilómetro, llano, me permite correr a un ritmo decente. Entro al pueblo y tras callejear un poco… meta!!! Décimo puesto absoluto y un tiempo de 3 horas y 15 minutos largos, más del que pensaba pero, a decir verdad, la carrera me ha parecido mucho más dura de lo que tenía en mente.

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Llegando a meta. Foto: Marius.M

He disfrutado mucho pero también he llegado a meta muuuuuy tocado. Toca recuperar, hacer alguna tirada larga y curar bien el tobillo antes de la primera maratón del año, una vieja conocida: Bronchales.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 27,5 km

Desnivel positivo: 1650 m+

Tiempo neto: 3:15:53

Clasificación: 10 de 67

LINKS

Track oficial Wikiloc

Web de la carrera

Clasificaciones

OPINIÓN PERSONAL

Venía con muchas ganas de correr aquí después de no poder acudir el año pasado (estando inscrito) y la carrera me gustó muchísimo. Sí es cierto que no estábamos muchos en la distancia larga, pero la carrera cuenta con una organización excelente y con muchos medios.

Encontré bastantes voluntarios en el monte, drones grabando en las zonas más vistosas, un marcaje perfecto y un gran ambiente en la plaza del pueblo. Viendo el número de inscritos esperaba una carrera más humilde y en ese aspecto la carrera me sorprendió para bien.

El recorrido es ESPECTACULAR. Casi todo el momento iremos por senda y recorreremos bosques muy bonitos y crestas con unas grandes vistas. Otra carrera a tener muy en cuenta, quizá (y digo quizá porque no conozco todas) la carrera más bonita y más completa de la provincia de Zaragoza.

CARRERA

 

Peña Ganzo (378 m) y Faro del Caballo. Monte Buciero (Santoña)

Circular por el Monte Buciero visitando el Faro del Caballo.

El Monte Buciero se encuentra al Norte de la villa cántabra de Santoña. Es un peñasco rocoso que separa y protege a Santoña del mar Cantábrico. Cubierto de bosques de encinas y con un karst muy interesante en la parte alta, es una zona muy conocida y visitada por los senderistas, que encuentran aquí paisajes increíbles y rutas muy interesantes.

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El famoso faro del Caballo.

La ruta de hoy parte de la misma villa de Santoña para internarse en los bosques del monte Buciero y ascender a su cruz, visible desde el centro de la villa. Después haremos cima en la Peña Ganzo, la punta más alta del macizo, para bajar desde allí a los acantilados de su cara Este donde se encuentra el faro del Caballo.

Una ruta con desniveles potentes y con paisajes que no se olvidan fácilmente…

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Croquis detallado. Fuente: IGN / Wikiloc

EL RECORRIDO

Tras atiborrarnos a tapas y raciones en el centro de Santoña, damos un paseo por su paseo marítimo. La verdad es que, desde que hemos aparcado a las afueras, llevaba mirando de reojo el monte que teníamos frente a nosotros: el monte Buciero.

Teníamos pensado ir por la tarde al faro del Caballo pero este monte bien merece una visita, así que, tras unas búsquedas en Google y en Wikiloc, cambiamos los planes y decidimos hacer una circular subiendo a la Peña Ganzo y bajando después al faro.

Comenzamos a caminar a las 5 de la tarde en una zona residencial de las afueras. Un cartel indica el inicio del camino del Salticón, una senda muy bonita que se interna en el bosque y que comienza a ascender muy fuerte desde el primer instante.

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Camino del Salticón.

Nos sorprende la frondosidad del bosque desde el principio. Estamos muy cerca de las casas y ya parece que estamos perdidos en una selva…

La senda asciende hasta dejarnos en una pista, junto a unas casas y explotaciones agrícolas.

Estamos en la cota 150. Vemos cerca la cruz de la Peña la Zarceta y la bandera de Cantabria que hay en la cima anexa. Tomaremos un desvío señalizado que sale de la pista y que cruza unas fincas con ganado para adentrarse de lleno en la ladera Sur de la Peña la Zarceta (360 metros).

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Peña Zarceta desde la cota 200.

La inclinación aumenta pero el desnivel es llevadero. Pronto alcanzamos la parte alta donde comienza a asomar el karst.

Desde la misma cruz obtenemos unas vistas brutales del entorno de Santoña: sus marismas, la playa de Berria, los Montes de Mijedo… paisajes muy bonitos que desde las alturas se aprecian todavía mejor.

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Playa Berria y marismas de Santoña en la subida a la Cruz de Peña la Zarceta.

Visitamos la punta anexa donde ondea la bandera de Cantabria y abandonamos el lugar para tomar una sendita apenas marcada que sale hacia el Norte. Tras descender unos metros, encontramos otro cartel indicador que nos marca el desvío a la cima de Peña Ganzo.

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Peña Zarceta.

Dejamos pues el camino principal para internarnos en una senda poco marcada que se interna en el karst que domina la parte alta de esta montaña. Un karst que sorprende por lo intrincado e incómodo que es en algunas zonas cercanas a la cima.

Finalmente, siguiendo los hitos, hacemos cima en Peña Ganzo (378 m) y tocamos su vértice geodésico que está colgado en un risco rocoso, perdido entre los bosques de encinas que cubren todo el lugar.

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Peña Ganzo.

Tras tocar cima, volvemos al punto donde hay un cruce de caminos y, desde ahí, ya comenzamos el descenso al famoso faro del Caballo.

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Vistas a Laredo en el descenso.

En primer lugar, bajaremos por un bosque espectacular hasta la senda principal que conduce al faro. El camino de bajada es bastante salvaje y atraviesa una vieja explotación minera de hierro. Los bosques y la humedad son los protagonistas, el lugar es único.

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Atravesando la explotación minera abandonada.

Zigzagueando, alcanzamos la senda principal que va de Santoña al faro del Caballo. Esta senda es ancha y no tiene pérdida, hay que tener en cuenta que este faro es uno de los lugares más conocidos de Cantabria.

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Por el ancho camino que conduce al faro.

La senda va subiendo poco a poco hasta que se encarama a los acantilados de la cara Este del macizo donde aparece la Peña del Fraile, uno de los riscos más representativos del monte Buciero. Allá las vistas se abren al mar y la senda comienza a descender un poco hasta la cota 200.

En este punto, está el desvío al faro del Caballo y el famoso cartel que alerta de los 763 escalones que tenemos que bajar (y después subir) para alcanzarlo.

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El famoso cartel para avisar a los incautos.

A medida que nos acercamos a los escalones, vemos más y más gente. Es un lugar muy popular y se nota a cada paso.

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Bajando uno de los tramos de escalones.

Comenzamos a bajar las escaleras que conducen al faro y pronto nos damos cuenta de que la inclinación es exagerada. Hay unas cables a los que agarrarse incluso, para bajar con más seguridad. En las escaleras ha habido varios accidentes en los últimos años. Si pisas mal un escalón tiene que ser difícil frenar…

Los escalones fueron construidos en el siglo XIX por presos de Santoña. Podemos imaginar las duras condiciones de trabajo en aquellos años, en un terreno agreste e inhóspito.

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Una de las zonas más bonitas, ya llegando al mar…

Pronto vemos que la inclinación va bajando y el camino se retuerce para descender entre los acantilados hasta casi el nivel del mar. En su última parte, las vistas mejoran y el faro comienza a aparecer en la parte más baja, solitario, junto al mar.

Por fin lo alcanzamos, son las 20:00 horas y… ¡estamos completamente solos en el faro! Brutal.

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Faro del Caballo.

Aprovechamos para hacer fotos y disfrutar del momento. Desde el faro, al que se puede subir, se observa entre la neblina el macizo del pico Candina, abrupto y salvaje. Otro lugar que apuntamos en nuestra lista de montañas junto al mar.

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Vistas al macizo del pico Candina (489 m) desde el faro.

Además de subir al faro, también se puede descender hasta el mismo nivel del mar y darse un chapuzón. Unas escaleras algo precarias permiten bajar hasta el agua. Las olas chocan contra la roca y, la verdad, el sitio no parece muy tranquilo para darse un baño… al menos ahora en abril.

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Acantilados junto al faro.

Tras la visita al faro, toca subir. La ascensión, a pesar de lo inclinado de los escalones, se hace mejor de lo que parece. La última parte es realmente dura pues los escalones están muy empinados.

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Dura subida, escalón a escalón…

Bastante cansados, llegamos a la parte alta donde está el desvío señalizado. Aquí conectamos con la senda o camino por donde hemos venido los últimos kilómetros y que conduce a Santoña.

Este camino, bien marcado, desciende de forma tranquila hasta Santoña, por lo que lo seguiremos en todo momento. Tiene unas vistas muy buenas de Laredo, que está situado enfrente de Santoña, y de toda la costa.

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De vuelta a Santoña, ya anocheciendo.

Por el camino, alcanzaremos finalmente Santoña. Desde que entramos hasta que alcanzamos el punto de inicio junto al camino del Salticón, todavía tendremos 1,5 kilómetros “urbanos”.

Cerramos el círculo a las 9 de la noche pasadas, tras 4 horas de caminata muy bien aprovechadas, visitando lugares inolvidables. Una ruta casi improvisada que nos sorprendió por su belleza y sus bosques.

DETALLES TÉCNICOS

Distancia: 11 km

Desnivel positivo acumulado: 700 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 21/04/2019

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

El faro del Caballo tiene una larga historia. Comenzó a funcionar en 1863 y estuvo operativo hasta el año 1993. En este link encontramos fotos antiguas, detalles de su historia y enlaces que conducen a los programas que TVE ha dedicado a este curioso lugar en los últimos años y que, sin duda, han contribuido a hacer del faro un lugar muy turístico y conocido.

El Monte Buciero, forma parte de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja. En este documento del Gobierno de Cantabria encontramos mucha información sobre su fauna, flora y características geológicas, así como su historia y las rutas senderistas que podemos realizar.

 

 

 

 

Monte Hijedo desde Santa Gadea de Alfoz (PR-BU 30)

Un paseo por los bosques del Monte Hijedo desde el lado burgalés

Dicen los expertos que el bosque del Monte Hijedo es uno de los mayores robledales de España. Lo cierto, es que es un bosque magnífico, repleto de robles, hayas y de algunos tejos centenarios.

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Paseando por la senda que atraviesa el Monte Hijedo.

Este bosque se encuentra a medio camino entre Cantabria y Burgos, unos pocos kilómetros al Sur del embalse del Ebro. A él se puede acceder desde Riopanero en el Sur, o desde Santa Gadea de Alfoz en el Norte.

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Croquis. Fuente. Wikiloc / IGN.

La senda balizada PR-BU 30 recorre las entrañas del bosque a través de un camino muy bonito que traza una sencilla circular sin apenas desnivel. Un paseo que se hace en unas pocas horas y que nos servirá para conocer los rincones más espesos del bosque y la conocida como Cabaña de Hijedo, un palacete espectacular que encontramos a mitad de ruta junto al bosque.

EL RECORRIDO

Desde que tuvimos claro que íbamos a pasar las vacaciones de Semana Santa en Valderredible, nos pusimos a ojear rutas de senderismo en los alrededores. Además del Cañón del Ebro, la otra ruta que aparecía en la mayor parte de las webs que consultábamos era el Monte Hijedo.

Tras estudiar las opciones, nos tiró bastante para atrás la larga pista forestal que sube desde Riopanero, por lo que cambiamos el lugar de partida. En nuestro afán por reducir los kilómetros de pista, también cambiamos el lugar de inicio desde el lado norte (Santa Gadea de Alfoz): en lugar de aparcar en el parking habilitado, lo hicimos unos 500 metros antes.

Este cambio nos permite ahorrarnos otro tramo de pista, el que conduce a la Cabaña de Hijedo. Así, conectamos directamente con el sendero balizado PR-BU 30 unos kilómetros antes de la Cabaña de Hijedo y minimizamos el tramo de pista recorrido.

Tras aclarar el punto de partida, vamos con la ruta…

Comenzamos a caminar pasadas las 10:30 de la mañana. Una pista forestal en buen estado y en claro descenso nos deja a las puertas del bosque del Monte Hijedo. El paisaje, antes de entrar en el bosque, es de relieves suaves y sin apenas vegetación. La roca asoma en algunos crestones aislados y las vacas pastan plácidamente. El paisaje recuerda a Galicia.

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Antes de entrar al bosque.

La pista nos deja en un cruce donde comienzan las marcas del PR-BU 30. El camino se estrecha hasta convertirse en una senda muy bonita que recorre el bosque.

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La senda que recorre el bosque, balizada con marcas blancas y amarillas (PR-BU 30).

Cruzaremos el Barranco de Hijedo, que nace por estas laderas, y seguiremos la marcada senda, que va trazando leves subidas y bajadas. Siempre con desniveles muy suaves.

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Hayas comenzando a sacar la hoja.

Hemos llegado dos o tres semanas antes de que el bosque de hayas esté en su pleno esplendor primaveral. Estamos en la tercera semana de abril y las hayas todavía no han sacado la hoja. Sí que se ven ya algunos brotes verdes, pero al bosque le falta bastante…

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Senda sin ninguna complicación.

Cuando llevamos recorridos unos 3 kilómetros, la senda se topa con un gran tejo centenario, que ha crecido sobre una roca. Merece la pena detenerse y echar unas fotos.

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Tejo centenario junto a la senda.

Unos metros más adelante, encontramos un mirador a unos metros de la senda. Está perfectamente indicado. El mirador nos permite asomarnos a un claro desde el que se divisa todo el bosque.

Tras echar unas fotos, volvemos a la senda. En leve ascenso alcanzaremos la conocida como Cabaña de Hijedo, que más que cabaña es una gran finca con un palacete e incluso con una ermita. Al parecer, fue construida a principios del siglo XX.

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Cabaña de Hijedo.

Volvemos a la senda tras visitar la entrada a este palacete.

Ahora comienza un descenso bastante marcado que nos llevará hasta el cauce del Barranco de Hijedo, unos kilómetros más abajo, cuando este ya se ha convertido en un pequeño río.

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Descendiendo al Barranco de Hijedo.

La senda sigue siendo muy cómoda. En algunos tramos hay bastante barro pero se deja andar muy bien.

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Descendiendo al Barranco de Hijedo.

Llegaremos al cauce del barranco, donde han instalado un bonito puente de madera. En el otro lado, nos topamos con una pista por la que comenzaremos a remontar el barranco, ya en dirección al punto de partida.

Estos últimos kilómetros, a pesar de ser por pista, son muy agradables pues discurren junto al río.

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Barranco de Hijedo.

La pista se vuelve más ancha y termina saliendo a un claro. Estamos muy cerca de cerrar el círculo. Una leve subida por pista y alcanzamos el desvío que nos permite volver al lugar donde hemos dejado el coche.

Rutita corta, agradable y muy fácil para hacer una mañana o al atardecer.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 9 km

Desnivel positivo acumulado: 240 m+

Tiempo neto: 2 horas

Fecha de realización: 22/04/2019

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

OTRAS RUTAS CERCANAS

Cañón del Ebro

Dulla (1.143 m) y sus canales (Merindades)

 

Puy Moné (1.303 m). Sierra de Luesia

Circular primaveral por la Sierra de Luesia

Unos kilómetros más al Sur que la Sierra de Santo Domingo y enclavada en el mismo espacio protegido, se encuentra la Sierra de Luesia. Es la primera formación montañosa de importancia de las Cinco Villas cuando subimos desde Ejea de los Caballeros hacia el Norte.

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Puy Moné desde la cara Norte de la montaña.

Sorprende que, a apenas 30 kilómetros en línea recta de las Bardenas exista un lugar así, con barrancos y hayedos más propios del Pirineo axial. Sin duda, estamos en una tierra de contrastes.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN.

La ruta de hoy traza una circular partiendo de Luesia. Recorre el Barranco de la Val para acceder al cordal más oriental del macizo. Desde aquí, pasaremos a la vertiente Norte de la sierra donde se hayan los terrenos más agrestes. Bajaremos al fondo del Barranco de Huértalo por la cresta del Malpaso y subiremos después por la Loma Josepín. Haremos cima en Puy Moné para después bajar hasta el Barranco de Valdiguara. Desde allí, pondremos rumbo a Luesia para cerrar el círculo.

EL RECORRIDO

Tenía muchas ganas de conocer esta sierra. Tras estudiar diferentes opciones y recorridos para hacer en una mañana, me decanté por este que organiza todos los otoños la A.C. Fayanas: la Andada de Otoño de la Sierra de Luesia.

Confesado el plagio, ya puedo comenzar a relatar la ruta sin remordimientos de conciencia 🙂

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Primeros pasos. Luesia queda atrás.

El recorrido comienza en el propio pueblo de Luesia. Cruzamos la carretera y, ya al otro lado, tomaremos un sendero balizado conocido como “senda del correo” que tradicionalmente ha unido Luesia con Biel.

Luesia cuenta con una pequeña red de senderos locales balizados bastante interesantes (recorridos botánicos). Tienen carteles en los cruces, lo que ayuda bastante a orientarse para los que somos “de fuera”.

Volviendo a la ruta de hoy… tras subir por un tramo acondicionado a modo de escalera, enseguida entramos en una senda que se va internando en el pinar.

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Pinar y carrasca en los primeros kilómetros de la senda del correo.

La senda sube poco a poco y se va metiendo en el Barranco de la Val. El barranco, en realidad, queda abajo, pues avanzamos a media ladera de la Punta del Siete (1.250 metros) recorriendo sus tupidos bosques.

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En algunos tramos el bosque deja algunos claros que permiten tener una panorámica de la Sierra de Luesia.

El pinar y las carrascas van dando paso a las hayas y el paisaje se vuelve más espectacular por momentos. A los 5 kilómetros de ruta, abandonaremos la senda casi llana por la que íbamos para tomar una nueva senda más estrecha que nace a mano derecha y que sube muy decidida para coronar el collado de las Neveras.

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Impresionante hayedo: el Fayar de Gozopaño.

Hasta coronar el mencionado collado, tenemos 1 kilómetro en el que superaremos casi 200 metros de desnivel. Lo haremos a través de una zigzagueante senda por un hayedo, conocido como el Fayar de Gozopaño, muy muy bonito.

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Seguimos en el hayedo, poco antes de coronar el collado de las Neveras.

Alcanzamos una pista y llegamos al collado. Cruce de caminos. Desde aquí podríamos bajar a Biel o subir a la Punta del Siete pero seguiremos dirección Norte por una estrecha senda que evita la pista del cordal.

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Barranco de la Val desde la cabecera.

Por esta senda que evita la pista, obtendremos unas vistas alucinantes del pico Santo Domingo que tenemos a poco más de 5 kilómetros en línea recta.

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Santo Domingo. Detrás asoma el Bisaurín (2.670 m) con una buena nevada.

La sendita conecta de nuevo con la pista que tuerce a la izquierda para evitar la cima del Puy Fonguera (1.306 m). No la seguiremos. Estaremos atentos para tomar una nueva senda que sigue recto y que tiene un cartel que indica “senda del mal paso“. Esta senda se interna en la escarpada cara norte del cordal y atraviesa la “Escorrolla” para encaramarse a la cresta del Malpaso. La Escorrolla es una barranquera algo rota y empinada pero que se cruza sin ningún problema gracias a la senda.

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Bajando por el Malpaso.

Ya en la cresta del Malpaso nos daremos cuenta de que es un camino bastante cómodo. Eso sí, las vistas son tremendas, tanto a nuestras espaldas donde vemos todo el cordal del Puy Fonguera al Puy Moné, como hacia delante, con el Barranco de Huértalo a nuestros pies, cubierto de bosques.

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Puy Moné desde el Malpaso.

Bajaremos por una buena senda hasta encontrar un desvío a la izquierda. Esta nueva senda abandona el Malpaso antes de conectar con el GR-1 y se lanza al fondo del Huértalo por un camino estrecho y revirado. Estamos en el Paco de los Cuchareteros, una profunda umbría cubierta de hayas y pinos.

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Bajada al Barranco de Huértalo por una estrecha senda.

La bajada es muy entretenida, siempre por bosque, y nos deja en el cauce del Huértalo por donde apenas baja un hilo de agua, suficiente para que mi perro Peque se refresque.

La senda sigue atravesando la “jungla”, dirección al Pozo Pígalo, pero la abandonaremos pronto para tomar otra senda balizada que se dirige al Puy Moné por la Loma Josepín. Para mi sorpresa, esta subidita que tenemos por delante es la más expuesta y delicada de la ruta y no la del Malpaso. Ha resultado que la cresta ha sido una loma y la loma es una verdadera cresta, cosas curiosas…

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Subiendo a Puy Moné por la Loma Josepín.

La senda sube muy decidida hasta alcanzar una zona de roca (conglomerado). No es para nada difícil, pero tendremos que andar con cuidado en algunas zonas un poco expuestas, especialmente con la roca mojada o tras alguna nevada. Hay un punto donde, incluso, hay que echar un poco la mano para avanzar. Si se está acostumbrado a caminar por zonas de alta montaña resultará un paso anecdótico, pero si se tiene vértigo habrá que caminar con mucho cuidado.

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Peque me espera en un tramo de la Loma Josepín.

Superada la zona de roca, llega un tramo de bosque donde la senda adquiere bastante inclinación. Con esfuerzo, alcanzamos el cordal y la pista que lo va cruzando. Saldremos en un punto entre el pico Cabo Val (el más alto de la sierra con 1.312 metros) y el Puy Moné que, sin ser el más alto, sí que es el más conocido por la torre de vigilancia que hay en la misma cima.

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A escasos metros de la cima de Puy Moné.

Por pista alcanzaremos la cima del pico Puy Moné. Sorprende la ausencia de buzón o de algún elemento identificativo. Unas fotos y para abajo…

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Desde la cima de Puy Moné se observa la cresta rocosa por donde discurre el camino de la Loma Josepín que hemos utilizado para ascender.

Volvemos por la pista y dejamos a mano izquierda el Cabo Val para tomar una pista en mal estado, casi cortafuegos, que arranca hacia el Sur. La seguiremos hasta la cota 1200 donde debemos tomar una senda que nace a la derecha y que comienza a bajar hacia el lecho del Barranco Valdiguara.

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Hayedo en el Barranco Valdiguara.

La senda traza un amplio zig-zag para terminar internándose de lleno en un nuevo hayedo, también muy bonito.

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Cima del Puy Moné desde las inmediaciones del Barranco Valdiguara.

Llegaremos hasta el cauce del barranco, pero no lo cruzaremos. La senda comenzará a remontar poco a poco para volver a conectar con el cordal por donde discurríamos. Tras alcanzar el cordal, empezaremos a bajar a Luesia, primero por el Barranco de Aragüés y después por el amplio Barranco de la Val.

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Primavera en el Barranco de la Val.

El Barranco de la Val es un auténtico vergel. El color verde de la hierba y de los árboles es muy intenso, se respira la humedad que han dado a estos parajes las últimas lluvias, una pasada…

Ya por la pista que discurre por el valle llegaremos primero al campo de fútbol y después a la carretera. Tras cruzarla, entraremos al casco urbano que bien merece una visita.

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Calles de Luesia.

Cerramos así esta preciosa circular de unos 20 kilómetros muy recomendable para hacer en primavera o en otoño.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 20,4 km

Desnivel positivo acumulado: 1000 m+

Tiempo neto: 3 horas (entrenamiento carrera de montaña)

Fecha de realización: 04/05/2019

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Si queremos conocer los rincones más interesantes de la sierra en unas pocas horas y “tenemos piernas”, podemos correr la Carrera por montaña Sierra de Luesia, una clásica del calendario aragonés que espero poder correr este año.

El programa Chino Chano de Aragón TV grabó por estas tierras un capítulo hace tres años. Aunque tenían intención de ascender también al Puy Moné, la nieve y el hielo les obligó a cambiar de planes. Dejo por aquí el link al mismo.

Termino con el enlace a la página de turismo de la comarca de las Cinco Villas. Lugar de paso de la ribera del Ebro al Pirineo pero que bien merece una visita. Sus pueblos, sus castillos y la naturaleza que guarda esta comarca no son demasiado conocidos, incluso para los que somos de esta tierra.

Irati Trail 23K – Edición 2019

IRATI TRAIL (23,5 KM y 1350 m+)

La Irati Trail es una carrera ya consolidada en el calendario de carreras por montaña de Navarra. Con una organización impecable, un recorrido duro y exigente y un entorno incomparable como es la Selva de Irati, el disfrute está asegurado.

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Pantano de Irabia, en el corazón de Irati. Foto: archivo personal.

La selva de Irati necesita pocas presentaciones. Es, quizá, el bosque más conocido del Pirineo. Se encuentra en pleno eje axial del Pirineo Navarro, colindando con Francia, al Norte de la Sierra de Abodi y dicen los entendidos que es una de las mayores masas forestales de haya y abeto de Europa. Un bosque muy bien conservado a pesar de los siglos de explotación maderera.

En este entorno discurre la carrera. Un recorrido muy disfrutón, en forma de 8, que asciende a dos cimas, Alto de Zampeado (1.172 m) y Akerreria (1.317 m). Recorrido resbaladizo debido al barro y siempre por senda. Un perfil exigente y muy rompepiernas con unas pendientes cortas pero intensas que pondrán nuestras piernas y nuestro equilibrio a prueba.

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Perfil de la prueba. Fuente: www.iratitrail.com

NOTA: la foto de portada está sacada de la web de la carrera. Su autor es Iñaki Tejerina.

CRÓNICA Y ANÁLISIS DEL RECORRIDO

Llegaba a esta carrera con sensaciones contradictorias. Por un lado, la moral alta tras hacer top10 en la KDR trail de Cadrete (Zaragoza) dos semanas antes. Por otro, mis miedos a encontrar un recorrido muy embarrado, pues estos terrenos se me dan francamente mal.

Llego temprano a las Casas de Irati, lugar de inicio y llegada de la carrera. Pensaba que la carretera de 25 kilómetros que une Ochagavía con la selva podría estar congestionada o que habría problemas para aparcar. Finalmente todo va sobre ruedas y aparco sin problemas una hora antes de la salida. Aprovecho para tomar un café en el bar que hay junto a la salida.

A las 10 de la mañana suena el cohete y comienza la carrera. En la distancia larga estamos unos 200 inscritos y salimos bastante apelotonados. Un tramo corto de pista permite que el grupo se estire un poco.

Pronto entramos en el primer tramo de senda. El barro y la pendiente hace que el ritmo baje drásticamente y se comiencen a formar algunos tapones. La senda es preciosa, se adentra en el hayedo y traza un sube y baja que deja correr casi en todo momento.

Una primera bajada muy resbaladiza me hace sufrir un poco. Veo como comienzan a adelantarme muuuuchos corredores que bajan bastante más sueltos que yo… bufff, esto se va a hacer largo. Me lo tomaré con calma y a disfrutar.

La bajada nos deja en el km. 3 de carrera, punto en el que cruzaremos el río Irati. Han colocado una soga tensa a la que poder agarrarnos. El río no baja fuerte pero nos mojamos hasta las rodillas en algunos tramos.

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Primer vadeo de los tres que haremos, en el kilómetro 3. Foto de Berta extraída de la web de la carrera.

La carrera sigue y tenemos por delante otros 2 kilómetros de intenso sube y baja. La carrera ahora avanza hacia el Oeste buscando el extremo del pantano de Irabia. Tras un descenso muy rápido, alcanzamos un extremo del pantano, que cruzaremos por un puente. Ya al otro lado, tendremos un tramo llano muy bonito que, tras cruzar un barranco conocido como Regata de Duelas, nos dejará a los pies de la primera subida importante, el Alto del Zampeado.

La subida tiene una primera parte durísima donde subimos 275 m+ en apenas 1 kilómetro. El barro y las hojas secas hacen que la subida esté muy resbaladiza. En la parte final hay, incluso, que echar las manos al suelo para ayudarse. Unos bastones vendrían muy bien en este punto…

Un tramo llano y cómodo y una segunda subida bastante empinada pero mucho más corta que la primera nos dejarán en la cima de este Alto del Zampeado. Desde este punto comienza un descenso muy entretenido por la ladera Este de la montaña buscando de nuevo las Casas de Irati.

Cerraremos el primer bucle, de unos 11 kilómetros pasando junto a la línea de meta (hay un avituallamiento en este punto) y cerca de la famosa ermita de Nuestra Señora de las Nieves. Su color blanco contrasta con el verde intenso de los bosques que la rodean.

La carrera sigue por un precioso sendero que llanea paralelo al cauce del río Urtxuria, afluente del Irati.

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Ermita de Nuestra Señora de las Nieves, junto a la línea de salida. Foto de Iñaki Tejerina extraída de la web de la carrera.

Pronto el sendero comienza a picar hacia arriba. Comienza la subida al pico Akerreria, la segunda subida fuerte del día. Es más cómoda que la subida al Alto del Zampeado, pues el sendero es más ancho, menos embarrado y también menos inclinado. Subiremos primero hasta un mirador, ubicado en el km. 13. Las vistas son espectaculares, más ahora cuando el día ha despejado bastante.

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Mirador de Akerreria. Foto de Javier Zarranz extraída de la web de la carrera.

Un tramo cómodo, casi llano, nos acercará hasta la ladera Sur del Akerreria. Un cartelito que reza “Atención Pikarra!!!” nos avisa de que viene una subidita fuerte.

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Tramo llano antes de comenzar la subida final a Akerreria. Foto de Ainara extraída de la web de la carrera.

La subidita es potente aunque no muy larga. Nos deja en una crestita de roca recubierta por musgo realmente resbaladiza. Hacemos cima en el Akerreria, punto más alto de la carrera, y para abajo. Tras un tramo corto pero empinado y embarrado, toca disfrutar de una bajada larga y bastante cómoda donde se puede apretar bastante.

En el km.18 llega el segundo vadeo, esta vez al río Urtxuria. El tramo previo al río es una zona de rocas empinada y muy resbaladiza donde hay que andarse con cuidado.

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Llegando al río Urtxuria. Foto de Saray extraída de la web de la carrera.

Cruzamos el río con determinación. Baja algo menos de caudal que en el Irati pero nos mojamos los pies y las pantorrillas de la misma forma.

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Río Urtxuria. Foto de Saray extraída de la web de la carrera.

Al otro lado del río comienza el último tramo de la carrera, de unos 5 kilómetros. Un tramo muy bonito pero también muy rompepiernas. Avanzaremos a media ladera en casi todo momento, siempre paralelos al río Urtxuria en dirección a Casas de Irati.

Hay algunos tramos donde la senda de estrecha bastante aunque en general se puede correr bastante bien. Es un tramo muy divertido y la mayor parte del tiempo cuesta abajo.

Finalmente, antes de alcanzar la meta en Casas de Irati, tocará el tercer vadeo del día, de nuevo al río Urtxuria.

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Tercer vadeo del día, antes de llegar a meta. Foto de Mikel extraída de la web de la carrera.

Tras una leve subida alcanzo el arco de meta. Tiempo final de 2 horas y 44 minutos, puesto 41º. Podría haber sido peor… al final he hecho una carrera diferente a las habituales, adelantando en las subidas y siendo adelantado en las bajadas.

Otra experiencia más y muy contento por haber disfrutado de estos paisajes que no pisaba desde el 2011 y de este recorrido tan guapo. Siguiente parada… Luesia.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 23,5 km

Desnivel positivo: 1350 m+

Tiempo neto: 2:44:00

Clasificación: 41 de 185 corredores

LINKS

Track Wikiloc oficial

Web de la carrera

Clasificaciones

OPINIÓN PERSONAL

Había escuchado muy buenas opiniones de esta carrera y el pasado domingo pude confirmar que la buena fama que tiene es bien merecida. Organización de 10, con muchos voluntarios (muy majos y amables) a lo largo del recorrido y un marcaje perfecto. Buen ambiente en salida y meta, avituallamientos más que correctos y unos paisajes BRUTALES.

El recorrido está muy bien diseñado, el resultado es una carrera muy dura y divertida. Por si quedaba alguna duda, MUY RECOMENDABLE.

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Dulla (1.143 m). Las Merindades (Burgos)

CIRCULAR POR LAS CANALES DEL DULLA DESDE PEDROSA DE VALDEPORRES

Al Norte de la provincia de Burgos se encuentra la comarca de Las Merindades, a medio camino entre la frontera con Cantabria y los páramos más duros de esta provincia. Sin duda, estamos en una tierra de transición de climas y de contrastes paisajísticos con unas montañas muy interesantes por descubrir.

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Panorámica del Paño de Dulla (1.139 m), la Brecha de la Llosa y la Canal del Dulla.

En la Merindad de Valdeporres, se encuentra la Muela de Dulla. Una inmensa meseta calcárea con dos caras, al Norte, la montaña cae a pico sobre Pedrosa de Valdeporres, la capital del municipio. Al Sur, la meseta tiene un relieve suave y alargado que, sin embargo, se ve abruptamente interrumpido por unas profundas canales: las Canales del Dulla.

Se cuentan hasta cinco canales, algunas de ellas enormes en extensión y profundidad. En esta ruta, trazaremos un recorrido circular bastante lógico donde aprovecharemos la Canal principal del Dulla para ascender al pico. Para llegar hasta la canal daremos una vuelta por los cortados y bosques de la cara Norte de la montaña. Un recorrido de 20 kilómetros muy completo y variado.

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Croquis. Fuente: IGN / Wikiloc

EL RECORRIDO

A las 11 de la mañana comenzamos a caminar en el pueblo de Pedrosa de Valdeporres. Tomamos una calle amplia en sentido NorEste. Cuando la calle termina, una pista comienza y pronto se torna en camino. Hay varias marcas y carteles, pero principalmente destacan las blancas y rojas de GR-1.

La senda comienza a ascender y a internarse en el bosque que cubre la ladera Norte de la Muela de Dulla.

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Pedrosa de Valdeporres desde la senda de subida.

Cruzaremos la carretera que une Pedrosa con Espinosa de los Monteros y seguiremos caminando por la senda. Va trazando una diagonal y poco a poco se acerca a los cortados que “defienden” la meseta donde se asienta la cima del Dulla.

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Primeros metros de ascenso por una senda muy bonita y bien marcada.

La pendiente disminuye cuando alcanzamos la meseta superior. En un principio, no tenemos la sensación de estar en una meseta debido a la vegetación (boj, carrasca) que cubre la zona pero pronto saldremos a terreno despejado. El paisaje cambia por completo, no hay apenas vegetación y la cima del Dulla aparece frente a nosotros.

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Los cortados del Dulla aparecen de forma repentina.

Conectaremos con una pista que va rodeando la montaña hacia el NorEste y la seguiremos unos 2 kilómetros. Cuando hayamos rebasado la montaña, a mano derecha surge una senda que nos permite alcanzar el collado Arroyada, que da acceso al Barranco o Canal de la Mata, la última de las canales del Dulla si las miramos de Sur a Norte.

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A la derecha el collado que da acceso al Barranco de la Mata. A la izquierda, en la lejanía, el relieve es monótono un conjunto de muelas kársticas casi clónicas se extienden hacia Espinosa de los Monteros.

La senda está bastante marcada. A mitad de camino encontramos una balsa para ganado, después cruzaremos un barranco para, ya por fin, alcanzar el collado Arroyada.

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En el Barranco de la Mata.

Una vez en el collado, retomamos de nuevo un camino muy bien marcado y balizado con marcas blancas y amarillas del PR-BU 33, no hay pérdida. La senda, pegada a un arroyo, va perdiendo metros en un entorno boscoso, cómodo y de relieves suaves.

Tras algunos kilómetros, llegaremos a un punto donde esta senda se cruza con otro arroyo de mayor caudal, es el barranco que baja de la Canal principal del Dulla. Es el momento de abandonar dicho camino y tomar el desvío de la derecha, una senda sin balizar que discurre paralela al arroyo.

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Canal principal del Dulla, antes de dividirse en dos.

La senda pronto se convierte en un camino más incómodo que el del Barranco de la Mata. A los sucesivos vadeos, se une que el terreno se vuelve más quebrado e irregular. El barranco se estrecha…

Llegaremos a un punto crucial de la ruta donde la canal se divide en dos partes, a la derecha la Canal principal del Dulla, a la izquierda la Canal de Campo la Corza. En el punto medio una escarpada roca caliza nos servirá de punto de referencia. También hay una casa en ruinas conocida como Casa Arnáiz.

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Roca que divide la canal en dos. Subiremos pegados a la roca, por su lado derecho.

La senda comienza a subir de forma muy decidida a mano derecha, bien pegada a la roca y dejando abajo a la derecha el fondo de la canal principal. Dicha senda se va pegando a la roca tras ascender por el bosque y se termina convirtiendo en una faja o camino colgado. Es ancho y cómodo por lo que no hay sensación de peligro en ningún momento.

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La canal por la que discurrimos se vuelve a dividir en dos. A la derecha del todo, la Canal principal del Dulla a la izquierda la Canal de Valdecastro.

La senda busca el inicio de un pequeño valle colgado o canal de menor entidad que queda a la izquierda de la canal principal y por donde ascenderemos a la cima, es la Canal de Valdecastro. Junto a la entrada de este vallecillo, se forma una pequeña cascada de escaso caudal pero muy bonita, conocida como Cascada Coladera.

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Camino colgado, buscando la entrada al pequeño valle.

Ya en la Canal de Valdecastro, ascenderemos de forma muy cómoda, poco a poco. La senda es buena y se sigue muy bien.

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Valle arriba, por la Canal de Valdecastro, sin pérdida.

En la parte final de este valle colgado, la senda traza un pequeño zig-zag hasta alcanzar una zona de escasa pendiente ya cerca de la cima. En este punto las “sendas humanas” se confunden con las sendas que traza el ganado y la orientación se torna más difícil.

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En la parte superior, a punto de alcanzar el extremo Norte de la Muela.

Nosotros nos dirigimos al extremo Norte de la Muela de Dulla, donde se encuentra la gran Brecha de la Llosa o Puerta del Dulla y un mirador inmejorable de la canal principal y del Paño de Dulla, la cima que se encuentra al otro lado de la brecha. La orientación en días despejados es sencilla y la vegetación muy escasa, por lo que se puede avanzar sin ningún problema a pesar de la ausencia de senda.

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Brecha de la Llosa o Puerta del Dulla con la cima del Paño al otro lado.

Alcanzamos el extremo de la muela y es momento de echar fotos y disfrutar de la panorámica. El lugar es un espectáculo.

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Canal principal del Dulla. Contrasta la vegetación de la parte derecha (orientación Norte) con la parte izquierda, más seca (orientación Sur).

Tras diez minutos en este punto, lo abandonamos para caminar por el cordal de la muela y así alcanzar la verdadera cima del Dulla, dotada de un vértice geodésico.

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Vértice en la cima del Dulla. Al fondo, montañas como El Cotero (1.501 m) que hace de frontera con Cantabria.

El viento nos azota sin piedad en la cima y aprovechamos para ponernos todo el abrigo que llevamos en la mochila. La zona es muy peculiar. Parece que estamos en una llanura, en un páramo, y solamente el cortado que tenemos a mano derecha nos recuerda que estamos en la cima de una montaña.

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Caminando por la parte alta de la Muela del Dulla.

Por el filo de la muela, comenzaremos a caminar dirección Sur, buscando el collado conocido como Puerta de Quintanilla o Puerta de la Raya. Tenemos por delante dos kilómetros muy cómodos por la parte alta de la montaña, siguiendo una débil senda, sin ninguna dificultad.

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Bajando al collado de la Puerta de Quintanilla o Puerta de la Raya.

Antes de llegar al collado, a mano izquierda, sorprende otra gran canal que se expande hacia el Sur, es la Canal de Campo la Corza que se termina uniendo a la principal a la altura de Casa Arnáiz.

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Canal de Campo la Corza.

Ya en la Puerta de Quintanilla, cruzaremos una valla para el ganado y tomaremos una buena senda que, en diagonal, nos baja hasta un abrevadero que hay en la falda de la montaña. Desde él, un camino bastante marcado sale en línea recta y busca los cortados de la cara Norte de la montaña.

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Bajando de la Puerta de Quintanilla.

Una senda muy bonita nos permite bajar desde esta meseta al pueblo de Pedrosa. La senda discurre pegada a la pared caliza y atraviesa un bosque precioso, primero de hayas y después de pinos.

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Con Pedrosa de Valdeporres ya a la vista.

Poco a poco desciende hasta el pueblo de Pedrosa, cerrando de esta manera el círculo.

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Pinar, antes de alcanzar Pedrosa.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 20 km

Desnivel positivo acumulado: 750 m+

Tiempo neto: 5 horas y 15 minutos

Fecha de realización: 20/04/2019

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

OTRAS RUTAS CERCANAS

Cañón del río Ebro

Ascensión al Castro Valnera

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Descubrí esta zona hace ahora tres años cuando participé en la Runela Trail, una ultra trail de 70 km que recorre las montañas que rodean Pedrosa de Valdeporres. Quedé tan prendado de estas montañas y del ambiente rural y auténtico de estos pueblos que siempre tuve en mente volver para recorrer estas montañas con más calma. La Runela Trail no se ha realizado este año, aunque parece ser que volverá al calendario de carreras de montaña en el 2020.

Os dejo un vídeo de aquella edición que recuerdo con mucho cariño:

Cambiamos totalmente de tercio para hablar ahora de una curiosidad histórica de esta zona: el túnel de la Engaña. Un túnel diseñado y construido a mediados del siglo XX para unir Santander con el Mediterráneo en tren. Tras su construcción y apertura, el túnel nunca llegó a ser utilizado por los trenes pues la obra no llegó a concluirse. Sin embargo, la gente de la zona e incluso algunos camiones lo utilizaban para pasar de Burgos a Cantabria a través de los 7 kilómetros de túnel, unos por curiosidad y otros por necesidad cuando las nevadas obligaban a cerrar el Puerto del Escudo.

Hay planes para reactivar el túnel y construir una vía verde. Aunque el estado del mismo y la longitud del túnel juegan en su contra.

En este interesante podcast de Radio Nacional, cuentan toda la historia del ferrocarril Santander – Mediterráneo y del túnel de la Engaña.

Ya por último, destacar los dos atractivos turísticos más cercanos a Pedrosa de Valdeporres, por si queremos aprovechar la visita: uno es el Ojo Guareña, complejo kárstico con una hermosa ermita rupestre y el otro es el bonito pueblo de Puentedey.

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Puentedey con el río Nela, uno de los primeros afluentes del Ebro, pasando bajo su casco urbano.