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Idokorri (1.073 m) por la Foz de Santa Colomba

IDOKORRI POR LAS FOCES DE SANTA COLOMBA Y ASPURZ

Detrás de la sierra de Leire y de la Foz de Arbayún, existen una serie de pequeñas sierras paralelas a la de Leire que constituyen la antesala de los valles navarros pirenaicos de Salazar y Roncal. Una de esas sierras es la de Idocorri/Idokorri, que con sus modestos 1.073 metros se alza sobre la carretera que une Lumbier con Navascués, siendo un mirador excepcional de la Foz de Arbayún y su entorno.

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Cara sur de la Sierra de Idokorri, de formas redondeadas.

La ruta de hoy sirve para descubrir esta pequeña sierra y su entorno. Es una ruta corta, que no llega a 9 kilómetros, pero que nos permite visitar el punto más alto de esta sierra y pasar por la Foz de Santa Colomba y la Foz de Aspurz, dos pequeños cañones bastante más humildes que la Foz de Arbayún, pero muy bonitos y vistosos.

Idokorri

Croquis: Fuente: Wikiloc / IGN.

EL RECORRIDO

El recorrido comienza junto a la carretera que conduce al pueblo de Aspurz. Podemos dejar el coche nada más abandonar la carretera general NA-178 que viene de Lumbier. A la derecha hay una finca y a mano izquierda un cartel indicador con información del sendero local de la Foz de Santa Colomba y espacio para unos cuantos coches.

Comenzaremos caminando dirección Norte por una pista pedregosa que asciende entre el pinar. Debemos alcanzar un collado (cota 698 metros) que da acceso a la Foz de Santa Colomba. La subida a este collado es cómoda y no tiene pérdida.

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Senda de descenso a la Foz de Santa Colomba.

Cabe destacar que el sendero de la Foz de Santa Colomba que estamos siguiendo está balizado como sendero local SL-NA 111.

En el collado, abandonamos la pista y por una senda bien señalizada empezaremos a bajar hacia el cauce del río Egúrzanos, un pequeño arroyo que conforma esta Foz de Santa Colomba.

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La Val o valle por donde discurre el río Egúrzanos.

En la bajada, ya vemos delante de nosotros la Val o valle que comunica Aspurz con Napal. Es un valle solitario y sin poblaciones encajado entre Idokorri y las sierras menores que quedan al norte.

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Idokorri y su cara norte antes de penetrar en la Foz de Santa Colomba.

Entre densa vegetación alcanzamos el cauce del río. Llegamos a él en una zona interesante y muy bonita, donde hay una gran poza o badina entre dos paredes de roca. Han puesto unas grapas para pasar sin mojarse los pies. El paso es muy sencillo y si a alguien le da respeto, siempre puede optar por mojarse los pies ya que cubre poco…

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Paso con grapas en la Foz de Santa Colomba.

Superadas las grapas, cruzaremos el arroyo y, ya por el otro lado, seguiremos por una estrecha senda.

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Badina o poza en la Foz de Santa Colomba.

Vamos por el fondo del cañón, rodeados de vegetación. Es un camino muy bonito y parece que no muy transitado.

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Río Egúrzanos en la Foz de Santa Colomba.

El camino y la Foz de Santa Colomba van llegando a su fin y conectamos con el camino principal que sube a la cima de Idokorri y viene por la Foz de Aspurz. Un gran hito marca el cruce y giraremos a la derecha para afrontar las primeras rampas de esta subida. Este sendero ya no es sendero local balizado, por lo que no veremos ya marcas de pintura.

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Precioso bosque de carrascas por donde sube la senda al Idokorri.

La subida se hace por una senda muy interesante que va ascendiendo entre carrascas. La senda zigzaguea y sube metros sin descanso. Hay un punto que sirve de mirador natural al valle del río Salazar y a la Sierra de Illón que tenemos delante. Merece la pena detenerse en este punto.

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Valle del río Salazar y Sierra de Illón a la izquierda.

En la cota 850, la senda desemboca en una de las pistas forestales que va cruzando el pinar de la cara norte del Idokorri. Aquí la senda cambia bastante, se vuelve más tendida y comienza a subir por el borde de la montaña dejando a mano izquierda unas vistas impresionantes del valle y a mano derecha el denso pinar.

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Vistas a Aspurz y su foz desde la parte final de la ascensión.

Es un camino muy agradable. Va alternando zonas de carrasca con otras de pinar, siempre con una inclinación moderada. Al llegar a la parte alta del cordal, sigue pegado al filo de la montaña, dejando a mano izquierda toda la cara sur con la Foz de Arbayún al fondo.

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Ascendiendo entre pinos por la cara norte del Idokorri.

Cuando estamos a escasos metros de la cima, empezamos a ver bastantes bolsas de procesionaria en las copas de los pinos. Minutos más tarde vemos la primera hilera de orugas. Vamos con nuestro perro y la presencia de orugas puede ser muy peligrosa para él pues estos animales son alérgicos a ellas. Si las olfatea o las chupa, el hocico y la lengua se inflaman e incluso puede provocar la amputación de la lengua si no se actúa rápido. Las orugas expulsan unas pequeñas agujas o pelos puntiagudos que son las que causan la reacción alérgica, en caso de que lleguen al perro, hay que lavar la zona con agua abundante para eliminar estos pelos.

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Cara sur, con la carretera del puerto de Iso y la Foz de Arbayún.

Esta circunstancia cambia nuestros planes. Dejamos la circular que teníamos planteada para otra ocasión y paramos a escasos cien metros del buzón. Yo me acercaré al buzón a “tocar chufa” mientras dejo a mi chica con el perro en una zona a salvo de las orugas. En pocos minutos estoy de vuelta y para abajo.

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Buzón en la cima del Idokorri.

Hay que destacar que el buzón se encuentra en el punto más alto de la montaña, a diferencia del vértice geodésico que está en la misma cresta, a escasos 500 metros de distancia y 20 metros de desnivel más bajo. Al vértice no llegamos a ir.

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Vistas al Bisaurín desde la cima del Idokorri.

Bajamos a toda prisa para que el perro no entre en contacto con las orugas. Pasaremos rápido por la zona de pinar y ya en la cota 850 retomamos la senda de las carrascas. Allí, el perro ya estará seguro debido a que no hay presencia de orugas al no haber pinos.

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Preciosas vistas en la bajada.

Bajaremos tranquilamente y disfrutando del paseo y de las vistas. Ya abajo, nos toparemos de nuevo con la senda de la Foz de Santa Colomba y esta vez pasaremos de largo, bajando hasta el cauce del Egúrzanos, que cruzaremos por un puente de hormigón.

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Puente sobre el río Egúrzanos, a punto de pasar a la Foz de Aspurz.

Al otro lado del puente, la senda remontará unos metros para adentrarse por la Foz de Aspurz, otro bonito cañón, este menos encajonado que el de Santa Colomba, que nos permitirá trazar una pequeña circular y volver al coche.

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Río Egúrzanos, al salir de la Foz de Santa Colomba.

Este camino deja a mano derecha el cauce del río Salazar y va a media ladera, atravesando una pedrera. En los últimos metros, tiene que ascender un poco para alcanzar un collado que nos permitirá descender al “parking” donde hemos dejado el coche.

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Foz de Aspurz.

Cerramos así esta ruta sencilla y muy bonita por esta zona del prepirineo, que hubiera sido perfecta si no nos hubiéramos topado con las dichosas orugas. Por la tarde, el perro estaba como una rosa pero yo tuve una reacción alérgica fuerte con la aparición de marcas por brazos, piernas y cuello. Mucho ojo con estas orugas, el prepirineo está plagado de ellas y pueden causarnos problemas aunque no entremos en contacto directo con el insecto.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 8,5 km

Desnivel positivo superado: 710 m+

Tiempo neto: 2 horas y 45 minutos

Fecha de realización: 23/03/2019

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

En esta sección me gustaría comentar dos cosas muy curiosas de la zona. En primer lugar, Navascués, municipio al que pertenece Aspurz, es el único almiradío de España. ¿Y qué es un almiradío? Pues una demarcación territorial en la que el rey delegaba las funciones administrativas en una almirante. Un título que es cosa del pasado pero que, curiosamente, se ha mantenido hasta la actualidad. 

La segunda curiosidad es que Aspurz, pedanía de Navascués de apenas 12 habitantes, es el único pueblo (al menos que conozco) en el que las farolas de sus calles funcionan con interruptores. Este hecho tan curioso, además de servir al pueblo para ahorrar energía por las noches, le sirvió para aparecer en la televisión.

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Santo Domingo (1.524 m)

RUTA CIRCULAR A LA SIERRA DE SANTO DOMINGO DESDE LONGÁS

La Sierra de Santo Domingo es una importante alineación montañosa del prepirineo aragonés enclavada en las altas Cinco Villas, en la provincia de Zaragoza. Al norte de esta sierra se encuentra  el valle de Onsella o Bal d’Onsella, un valle con pocas poblaciones habitadas y todas ellas muy pequeñas. Un lugar muy auténtico y rural donde se haya Longás, el pueblo de donde partiremos en la ruta de hoy.

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Sierra de Santo Domingo

El recorrido de hoy busca un itinerario lógico para subir y bajar al pico Santo Domingo desde Longás sin pisar la pista que asciende desde el pueblo. Para ello, usaremos dos sendas que nos permitirán trazar una circular: la senda de la Fuente de los Berros para subir y la senda del collado de San Esteban para bajar. Estas sendas están muy bien marcadas e incluso balizadas.

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Croquis. Fuente: Wikiloc

EL RECORRIDO

A las 9:30 de la mañana estamos en Longás (Zaragoza). Sorprende lo aislado que está el pueblo, con una carretera que solamente llega hasta aquí desde Sos del Rey Católico. El pueblo tiene mucho encanto, conserva muchas casas típicas y está enclavado en un lugar muy bonito, en medio del valle del río Onsella y rodeado de montañas.

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Longás

Cruzamos el pueblo y salimos por el otro extremo. Una senda muy agradable nos conduce hasta el cauce del río Onsella, que tenemos que cruzar. No baja mucho caudal y conseguimos pasar sin mojarnos.

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Cruzando el río Onsella, poco después de dejar Longás.

Al otro lado del río, junto a un edificio en ruinas, nace una senda bien marcada que asciende de forma decidida. Tiene algunas balizas con pintura de varios colores pero predomina el blanco. La senda poco a poco se va adentrando en el amplio Barranco de Santo Domingo que baja de la misma montaña que vamos a ascender.

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Vamos dejando abajo el pueblo de Longás.

Rodearemos la montaña de Peña Truocha, que dejamos a mano derecha y comenzaremos a llanear con la vista de Santo Domingo al fondo.

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Caminando por la senda con el Santo Domingo de fondo.

La senda es muy agradable. Alterna tramos más abiertos con otros más boscosos. El boj y el pino son los protagonistas en esta zona.

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Senda de aproximación.

Alcanzamos un punto desde el cual obtenemos unas vistas muy buenas del tramo de ruta que nos queda por delante. Enfrente tenemos un barranco en forma de V por donde ascenderemos y a mano izquierda el collado de San Esteban por donde bajaremos de la cima.

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Todo recto, siguiendo el cauce del barranco.

Un breve descenso nos dejará en el paso de d’As Arrogatas, punto de unión del Barranco de Facillón y el de Santo Domingo. Cruzaremos sin apenas mojarnos los pies.

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Paso d’As Arrogatas.

Si la senda ya era bonita, a partir de este punto mejora todavía más. Entramos en un bosque precioso. El camino, además, discurre junto al cauce del barranco.

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Senda antes de llegar al cruce de caminos.

Unos pocos cientos de metros más adelante, llegamos a un cruce de caminos. A la derecha la senda de la Fuente de los Berros y a la izquierda el collado de San Esteban. Subiremos por la senda de la derecha, más empinada y dura, dejando la senda de San Esteban para la bajada, mucho más cómoda y llevadera. El cruce está bien marcado con varios carteles, no hay pérdida.

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Boj, musgo, hayas… es la senda que sube a la Fuente de los Berros.

Comenzamos a caminar por esta senda. Es muy muy bonita, avanzando junto al arroyo y rodeados de una vegetación exuberante. La inclinación aumenta por momentos e incluso hay un pequeño paso donde casi hay que apoyar las manos, pero siempre sin dificultades.

Alcanzamos la Fuente de los Berros sobre la cota 1100 que da nombre al camino y que es una surgencia de la que mana bastante agua. El camino sigue su ascenso, ahora ya más suave, hasta que conecta con la pista que sube a la cima a la altura del Portillo de Santo Domingo (1.223 m). Collado y paso natural entre la cara sur y la cara norte de la sierra de Santo Domingo.

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Cruce de caminos en el Portillo de Santo Domingo.

Al llegar al portillo, el frío es intenso y decido no parar mucho. Seguiremos por la pista hacia arriba unos metros hasta ver a mano derecha un desvío por senda, lo tomamos. Esta senda nos llevará casi casi a la misma cima.

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Senda camino a la cima del Santo Domingo.

Esta senda está bien marcada, no tiene pérdida, y discurre entre el boj y el pinar. Nos deposita en una curva de herradura muy pronunciada que hay bajo la misma cima. Desde las inmediaciones de dicha curva se obtienen unas vistas muy buenas de la Sierra de Santo Domingo con su característica forma de dientes de sierra.

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Sierra de Santo Domingo, metros antes de llegar a la cima.

Los últimos metros por pista son cuesta arriba, pero apenas son unos metros de desnivel. Pronto llegamos a la zona de cima, muy curiosa, pues realmente es un collado que divide a la cumbre en dos. En el propio collado está la ermita de Santo Domingo, la cima que queda más al Sur es la más alta (1.524 m) y es donde se encuentra el vértice geodésico. La cima Norte es un metro más baja y tiene unas antenas y un buzón montañero que no llegué a visitar.

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La ermita de Santo Domingo, en el collado que separa la cima norte y la cima sur.

 

Primero decido visitar la cima Sur, la más alta. No es sencillo pues hay varias sendas que parten en esa dirección pero que se topan con el frondoso boj. Afortunadamente hay bastantes caminos y se llega de una forma u otra.

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Ermita y cima Norte desde la cima Sur.

Las vistas desde la cima Sur a la Sierra de Luesia son muy buenas, dada su cercanía. Se distinguen los picos más altos como el Puig Moné (1.303 m) y la cresta del Mal Paso de forma bastante nítida a pesar de la nubosidad.

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Sierra de Luesia desde la cima.

Tras unos minutos arriba soportando el intenso viento helado, pongo rumbo a la ermita de nuevo para comenzar el descenso. Cabe destacar que hay un pequeño refugio junto a la ermita, abierto y en muy buen estado.

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Dejando atrás el vértice geodésico.

Desde la ermita, una senda balizada baja en dirección SurEste. Si la tomamos, vemos que la senda está bien marcada y que pronto aparece un cartel que marca dirección Biel. No tomaremos ese desvío y seguiremos por el camino de la izquierda unos metros. Pronto (no despistarse), saldrá una leve senda a mano izquierda con un giro brusco. Aunque no lo parezca es la senda buena que nos llevará al Collado de San Esteban (ver track).

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Dejando atrás la ermita con sus dos cimas.

La senda que baja al collado es bastante pedregosa y empinada pero se sigue muy bien. En el collado de San Esteban, las vistas se abren hacia el embalse de la Peña y el entorno de los Mallos de Riglos. Están lejos, pero no tanto…

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Embalse de la Peña y sierra de Loarre desde el Collado de San Esteban.

En el collado debemos andar atentos para tomar la senda adecuada. Salen varios caminos, quizá el más marcado, con hitos, es el bueno, es decir, el que nos devuelve al cruce de caminos que hemos tomado antes (Collado de San Esteban/Fuente de los Berros) donde ha comenzado la circular.

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Bajando por esta desbrozada senda para cerrar la circular.

La senda de bajada es muy bonita. Atraviesa el bosque y realiza varias lazadas para perder desnivel. Es cómoda y pronto nos plantamos en el cruce de caminos bien señalizado donde nos hemos ido hace un rato hacia la Fuente de los Berros.

Ya por el mismo camino de la subida, iremos deshaciendo kilómetros hacia Longás. Llegamos al pueblo tras tres horas de intensa actividad, con algún tramo de trote y algún tramo caminando ligeros.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 15,5 km

Desnivel positivo acumulado: 950 m+

Tiempo neto: 2 horas y 30 minutos (entrenamiento carrera de montaña)

Fecha de realización: 09/03/2019

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

En primer lugar, hay que destacar la carrera de montaña No hay pitera de Longás, cuyo recorrido me inspiró para hacer esta ruta circular. La carrera se realiza a principios de septiembre y sube a la cima del Santo Domingo por el Collado de San Esteban, bajando por otro sendero que no conozco situado más al Oeste. Da la casualidad de que, cuando comenzaba esta ruta, me encontré con su organizador en la puerta del Bar Os Tablaus. Me vio con pintas de corredor y comenzamos a charlar… Buena pinta tiene esta carrera y gran labor la de la organización, cuidando y dando a conocer estos senderos tan bonitos.

En segundo lugar, quería dejar un link con más información sobre la Bal d’Onsella, este valle de la provincia de Zaragoza que apenas es conocido en la capital y que tiene muchísimos atractivos para el turismo y para el montañismo. Una conexión con la carretera que une Ayerbe con Jaca sería muy adecuada para abrir este valle por el Este y mejorar las comunicaciones con la provincia de Huesca (y de Zaragoza).

OTRAS RUTAS POR LA ZONA

Virgen de la Peña desde Burgui

Circular al despoblado de Peña

Arangoiti y Castellar. Sierra de Leire

Trail Mallos de Riglos 35K – Edición 2019

TMR INTEGRAL RIGLOS – LOARRE (35 KM, 2200 M+)

El Trail Mallos de Riglos es una carrera de montaña que recorre los paisajes más cálebres del llamado Reino de los Mallos, un macizo montañoso situado en el prepirineo aragonés, muy famoso por sus paredes y las escaladas que se han realizado en ellas, pero que también tiene muchas opciones interesantes para el senderismo y, como no, para el trail.

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Riglos y sus mallos desde el mirador de los Buitres.

En esta edición del 2019 (sexta edición), la carrera presenta un recorrido renovado que aumenta hasta los 35 km y los 2.200 m+, realizando dos bucles, uno por la zona de los Mallos de Riglos más técnico y con más desnivel y otro por la zona de Loarre y la ermita de Santa Marina, más corredero y suave.

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Perfil de la carrera. Fuente: web oficial

CRÓNICA DE LA CARRERA Y ANÁLISIS DEL RECORRIDO

La carrera de 35 km comienza temprano, a las 8 de la mañana. El cambio de hora ha hecho que realmente sean las 7 de la mañana por lo que el madrugón ha sido importante (he dormido apenas dos horas y media). La temperatura es de 0 grados y se me han olvidado los guantes, a pesar de todos estos condicionantes tengo ganas de correr y eso, en este tipo de carreras, es lo más importante.

El escenario es impresionante. El pueblo de Riglos bajo los mallos y, al otro lado del río Gállego, el macizo de Peña Ruaba… De postal.

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Salida en Riglos. Foto de Ramón Ferrer.

La salida es puntual y comenzamos a correr por las calles del pueblo. Enseguida tomamos una senda ancha y en descenso. Salimos en dirección al embalse de la Peña por el sendero PR-HU 98, camino muy utilizado para hacer la ruta circular típica de los Mallos de Riglos.

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Primer tramo de la carrera. Paralelos a la vía del canfranero.

Este primer tramo es muy cómodo, con algún sube-baja y un único paso por debajo de las vías del tren del “canfranero” que pondrá a prueba nuestra flexibilidad. A buen ritmo y con buenas sensaciones, alcanzo la Central de Carcavilla, punto en el que abandonamos el camino que va al embalse para comenzar a ascender por un barranco que se interna en el núcleo de los mallos.

No conocía este sendero y la verdad que es una opción muy interesante para hacer circulares por la zona.

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La Central de Carcavilla, al fondo, sirve de referencia en este primer tramo.

Este barranco tiene un primer tramo empinado donde incluso hay varios pasos equipados con cadenas aunque se puede pasar sin tocarlas. Más tarde, la cosa mejora y se vuelve una senda muy cómoda y de inclinación moderada. Siempre por bosque, la subida se hace muy agradable.

Con un ritmo cómodo y andando bastante llego al primer avituallamiento y control  de tiempos situado en un llano conocido como Campo Antonio donde este sendero se vuelve a unir con el PR-HU 98 que ya viene de vuelta del embalse por la Foz de Escalete. Paso entre los 30 primeros sin llegar a parar en el avituallamiento.

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Vistas vertiginosas al río Gállego desde el entorno de los mallos.

El sendero sigue subiendo pero ahora allana un poco y permite correr. Alcanzamos un collado y comenzamos a bajar hacia el Circo de los Mallos, es sin duda uno de los momentos más bonitos de la carrera. A nuestra derecha quedan las enormes paredes y en medio un gran hueco o ventana que permite ver el río Gállego y la Hoya de Huesca, simplemente espectacular.

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Circo de los Mallos.

El senderillo, sin embargo, es bastante puñetero, con piedra suelta y no permite un despiste. Tras descender 200 metros de desnivel, volvemos a subir por otra senda sin balizar para conectar con un camino estrecho que va bordeando toda la línea de los mallos en la cota 900. Es el conocido como Camino del Cielo, muy popular entre los senderistas, aunque en la carrera se alarga bastante más hasta el collado de San Román. Es un tramo muy rompepiernas de unos 4 kilómetros de longitud.

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En plena carrera. Foto de Ramón Ferrer.

Pasaremos cerca del Mallo Colorado y poco a poco iremos dejando atrás los mallos para adentrarnos en un paisaje más suave y más común. El collado de San Román, en el kilómetro 13,5 es el punto clave que cierra este primer bucle y que da paso a la “zona de Loarre“. Tras avituallar en el collado, toca un tramo de pista que nos dejará en el precioso castillo y ermita de Marcuello.

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Castillo y ermita de Marcuello en el km 15.

Pero la pista acaba pronto y volvemos a la senda. Esta vez ascenderemos otros 200 metros para situarnos cerca de la cima de la Peña del Sol. La subida se hace por una loma en terreno abierto. El viento pega fuerte y las nubes bajas van pasando. Las fuerzas parece que comienzan a flaquear y bajo el ritmo para comer y tomar un gel. El ritmo hasta ahora ha sido frenético y se nota…

Coronado el collado (no llegamos a hacer cima en la Peña del Sol) hay un tramo pistero, rápido y cómodo. Mientras bebo agua me topo con una piedra y me caigo de morros al suelo, primer contratiempo importante. Me hago sangre en la mano izquierda y en la rodilla derecha. Afortunadamente hay un avituallamiento un kilómetro más adelante y allí me limpian con agua… gracias voluntarios 🙂

Con algo de dolor sigo para adelante y en un tramo de senda algo técnico me hago una leve torcedura de tobillo. En caliente, apenas notaré nada pero por la noche lo llevaré hinchado y bastante dolorido. Segundo contratiempo del día.

Tras estas penurias alcanzo un tramo de pista muy cómodo de dos kilómetros que permite correr fuerte. Los dos contratiempos anteriores han hecho que piense en tomarme la carrera con más calma. No estoy tan fino como para intentar adelantar a corredores y hacer la machada así que me quedo donde estoy, en el puesto veintitantos, y me dedico a mantener el ritmo y a disfrutar de la carrera.

Llega el kilómetro 21 y comienza la subida a la ermita de Santa Marina por un hermoso sendero que atraviesa un cajigar (bosque de robles). Es la última subida fuerte del día y la afronto con optimismo. 300 m+ que son llevaderos salvo un último tramo muy empinado.

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Ermita de Santa Marina.

Arriba, junto a la ermita, el ambiente es gélido y hace mucho viento. Estamos a casi 1.400 metros de altitud. Toco chufa rápido en el control y para abajo por una senda muy bonita. Tras rodear el Cerro Layán (1.433 m), bajamos por pista hasta el Collado Pericón (km. 25 de carrera) donde hay un avituallamiento.

Recargo cantimploras y tomo aire. Lo que queda es bastante cómodo y voy animado. El siguiente tramo, además, es muy bonito. Bajaremos por el barranco del Forcallo, a través de un camino ancho y pedregoso, siempre por bosque.

Este tramo nos deja ya muy cerca del segundo paso por el Collado de San Román, donde cerraremos el “bucle de Loarre”. Una leve subida y alcanzamos el último avituallamiento de la carrera. Desde ahí, algo más de 6 kilómetros a meta bastante traicioneros, pues hay varias subidas y la senda no es un camino de rosas.

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Bajando a Riglos en el último tramo de carrera.

Tras unos primeros kilómetros en descenso, dejamos el camino principal para meternos por una senda estrecha y revirada que conduce a la vía ferrata que hay bajo el Mirador de los Buitres. La senda se las trae, con piedra y algunos desniveles. Desde ahí bajaremos por un pinar ya con el pueblo de Riglos a un paso.

Un tramo de pista rápido nos deja junto al pueblo pero, cuidado, nos meten a mano derecha por una senda donde hay una tachuela de 100m+ que nos puede dar la puntilla. Es importante ir concienciados… Alcanzado un pequeño collado, ahora sí, por senda técnica, queda la última bajada al pueblo, con el sonido de la megafonía de fondo…

Últimos metros y meta. Conseguido. Puesto 26º y 4 horas y 1 minuto, algo más de lo que tenía en mente. Bastante contento pues desde octubre no hacía más de 30 kilómetros entre unas cosas y otras…

Próxima parada Cadrete.

Datos

Datos frikis de la carrera sacados de Tempo Finito

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 35 km

Desnivel positivo: 2200 m+

Tiempo neto: 4:01:18

Clasificación: 26 de 184 corredores

LINKS

Track Wikiloc oficial

Web de la carrera

Clasificaciones

OPINIÓN PERSONAL

Carrera muy bonita. El bucle de los mallos es espectacular, pocas carreras podrán tener ese nivel de paisajes. El bucle de Loarre es más normalito, no es feo para nada, pero claro, al lado de los Mallos de Riglos casi cualquier cosa parece poco. A pesar de que los paisajes de esta segunda parte son más humildes le han sabido sacar buen partido. La subida a Santa Marina y la bajada por el Barranco Forcallo son muy bonitas.

A nivel de organización está muy bien. Bastantes avituallamientos, voluntarios muy majetes, buen marcaje y buen ambiente en meta. No se puede pedir más.

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Arangoiti (1.356 m) y Castellar (1.292 m). Sierra de Leire

CIRCULAR USÚN – ARANGOITI – MONASTERIO DE LEIRE – CASTELLAR – USÚN

La Sierra de Leire se encuentra en el extremo oriental de Navarra, justo al norte del famoso pantano de Yesa. Es una sierra alargada cortada por la Foz de Lumbier (río Irati) en su extremo oeste y la Foz de Sigües (río Esca) en su extremo este, ya en Aragón.

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Arangoiti y sus antenas desde el cordal que lo une con Castellar.

La ruta de hoy es bastante potente y busca conocer las dos caras de la sierra partiendo del pequeño pueblo de Usún, enclavado en la cara norte junto a la conocida Foz de Arbayún (río Salazar). Podemos decir que el recorrido tiene una extraña forma de 8 con dos bucles, uno en la cara norte y otro en la cara sur.

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Croquis completo de la ruta. Fuente: IGN.

La ruta, en su cara sur, discurre por senderos bien marcados pero escasamente balizados. Sin embargo, la cara norte es más salvaje y en algunos puntos andaremos fuera de sendero y será necesaria una buena orientación (cuidado los días de poca visibilidad). También hay que remarcar que la ruta no posee dificultades técnicas reseñables, más allá de la dureza física.

EL RECORRIDO

A las 8:30 de la mañana comenzamos a caminar en Usún, pequeña aldea navarra del municipio de Romanzado. Enseguida salimos del pueblo y por una pista en buen estado nos vamos aproximando al cauce del río Salazar. La pista termina y se convierte en una senda muy bonita que permite perder desnivel hasta alcanzar el lecho del río, que cruzaremos por un puente.

Desde el puente se observan las paredes de roca de la Foz de Arbayún, imponentes. Más tarde, desde la ladera norte del Arangoiti, veremos la foz desde el aire en todo su esplendor.

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Río Salazar con las paredes de la Foz de Arbayún al fondo.

Al otro lado del puente haremos caso omiso de un cartel de sendero local que sale a la derecha y seguiremos recto por un sendero menos marcado que sube de forma muy decidida por la ladera de la montaña.

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Hermoso sendero de subida desde Usún.

Tenemos por delante un tramo muy duro de casi 1000 m+ de desnivel hasta la cima de Arangoiti. Al principio, la senda discurre por un bosque muy bonito, casi impenetrable. Se deja andar bien aunque en algunas zonas hay bastante vegetación (hayas, boj…).

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Vistas a la Foz de Arbayún desde la ladera norte del Arangoiti

A base de trazar zetas, alcanzamos la cota 900. En este punto nos unimos con una senda horizontal que viene del este y debemos estar muy atentos porque el sendero se pierde por momentos. En mi caso, a la subida lo intenté por la derecha. La senda se pierde pero hay hitos y se vuelve a retomar metros más arriba. A la vuelta fui por el camino de la izquierda según se sube. Apenas hay hitos y está peor al haber bastante más vegetación. Por ello, recomiendo tomar nuestro camino de subida (ver track).

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Saliendo de la zona sin sendero en la cara norte de la montaña.

La senda que hemos tomado enseguida comienza a escorarse a la derecha, lo que nos aleja de la cima. Por ello, debemos abandonarla y seguir para arriba ya fuera de sendero. La vegetación no es densa salvo el boj en algunos tramos y no se sube mal. Iremos trazando zig-zags para ayudar a salvar el desnivel con menos esfuerzo y poco a poco saldremos a la parte superior donde ya veremos las antenas.

En los últimos metros, cruzaremos varias veces la pista asfaltada que sube a la cima desde el cercano pueblo de Bigüézal. La obviaremos y seguiremos rectos buscando la senda entre el denso boj.

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En la cima, afeada por tanta antena.

Por fin en la cima. Además de las vistosas antenas hay vértice geodésico y buzón, pero lo más importante son las vistas, realmente impresionantes hacia el pantano de Yesa. Una pena que el sol estuviera justo encima… Las fotos en el atardecer desde aquí deben de ser fantásticas.

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Embalse de Yesa y prepirineo aragonés.

No me entretengo mucho y pronto comenzamos con el descenso hacia el monasterio de Leire por el cordal de la sierra. Tras una fuerte bajada por piedra el camino sube y baja y llanea a ratos por un terreno bastante cómodo y bonito que alterna tramos de bosque con otros de pradera.

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Caminando por el cordal de la Sierra de Leire.

Merece la pena echar un vistazo atrás para observar la cumbre de Arangoiti desde la lejanía.

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Arangoiti desde el cordal.

También son interesantes las vistas al Pirineo. Destaca sobre los demás picos el Orhi (2.017 m), todo un clásico de la montaña navarra.

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El pueblo de Bigüézal, su ermita y el pico Orhi al fondo.

Tras una larga caminata por el cordal, tendremos que estar muy atentos a tomar el desvío a la derecha que nos permite bajar de forma directa al monasterio. Cuidado porque no está muy marcado y podemos pasarnos.

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Bajada al monasterio por un sendero muy agradable.

La senda de bajada es muy chula. Revirada, empinada en algunos tramos y siempre por bosque. Merece la pena asomarse a un pequeño mirador natural que hay junto al camino para contemplar el Dedo o Monolito de Leire, un enorme cilindro de roca separado de la montaña.

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El Dedo de Leire.

Seguiremos bajando y ya nos uniremos con el GR-13 o Cañada de los Roncaleses que también viene del monasterio, pero del que apenas quedan balizas. Este sendero nos dejará junto al parking y la iglesia donde ya comenzaremos a ver turistas y un buen ajetreo.

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Monasterio de Leire

Aprovecho para reponer fuerzas en el bar y descansar un poco. También me doy un paseo por los exteriores del templo, merece la pena.

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Monasterio de Leire

Con las cantimploras rellenas, retomamos el camino. Subiremos por la Cañada de los Roncaleses trazando una diagonal en la montaña hasta alcanzar el collado que hay al este del pico Castellar, conocido como Portillo de la Cerrada.

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Por el GR-13 o Cañada de los Roncaleses

La subida es agradable y llevadera y en los últimos metros, cuando la senda se pega a la pared de roca, es muy bonita. Alcanzamos el collado desde el que se obtienen unas vistas muy buenas del pico Castellar (1.292 m) con su cruz en lo más alto.

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Castellar desde el Portillo de la Cerrada.

Parece que la cumbre está cerca pero en realidad todavía nos quedan unos cientos de metros por un sendero muy bonito que va atravesando el bosque.

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Camino al Castellar.

Nos desviaremos del camino principal para acceder a la cima. Como ya he comentado, una cruz metálica adorna la cumbre donde nuevamente obtenemos unas vistas tremendas del pantano.

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Cima del Castellar con el Arangoiti al fondo.

El monasterio de Leire queda justo debajo, unos 500 metros en vertical.

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Monasterio de Leire desde Castellar, tirando de zoom…

Si miramos desde la cima al este, veremos que la sierra se alarga todavía muchos kilómetros. De hecho, el punto más alto de la sierra no es el Arangoiti (1.356 m), sino una prominencia unos metros más alta que encontramos en dicho tramo.

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La sierra se extiende hacia el este.

Tras tocar cima en el Castellar, volvemos al sendero. Toca ahora un tramo algo complejo, con mucha roca y algunos tramos de bosque donde hay que estar atentos para no perder el sendero. Con un poco de paciencia, conectaremos con el sendero que atraviesa el cordal y que baja del Arangoiti, este tramo es común a la ida y a la vuelta.

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Por el cordal, alternando tramos muy cómodos y otros no tanto.

Seguiremos por el sendero hasta llegar a un pequeño collado bajo la ladera de piedra que hay junto al Arangoiti. En ese punto tomaremos una pista que nace a mano derecha. Tenemos que estar muy atentos aquí pues la cara norte de la sierra es un laberinto de senderos poco marcados. Recomiendo sacar el GPS y andar atento pues no es nada fácil orientarse.

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En los bosques de la cara norte.

Hay un tramo en particular donde no hay sendero y nos moveremos paralelos a una alambrada. La vegetación permite el paso aunque no lo parezca desde fuera.

Si lo hemos hecho bien, terminamos conectando con un sendero que cruza la sierra en horizontal en la cota 950 aproximadamente. Debemos tomarlo y seguirlo unos kilómetros hasta conectar con la senda por la que hemos subido desde Usún.

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Sendero horizontal muy cómodo, en la cara norte.

Ya en la senda de subida, solamente quedará deshacer el camino hasta Usún.

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Iglesia de Usún.

Ruta bastante potente que me dejó unas buenas agujetas al bajar trotando los 1000 metros de desnivel que hay desde las inmediaciones de Arangoiti hasta el cauce del río Salazar. No obstante, los esfuerzos han merecido la pena… muy bonita esta sierra.

DETALLES TÉCNICOS

Distancia: 21 km

Desnivel positivo acumulado: 1.680 m+

Tiempo neto: 3 horas y 45 minutos (entrenamiento de carrera de montaña)

Fecha de realización: 03/03/2019

Cartografía: Sierra de Leire. Escala: 1:25.000. Editorial Sua.

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Esta zona en la muga entre Navarra y Aragón está llena de posibilidades para el turismo activo y el turismo cultural. El monasterio de Leire permite su visita e incluso podemos ver en él cantos gregorianos. Otro centro religioso muy importante y cercano es el Castillo de Javier, donde cada año se realizan las tradicionales “javieradas” o peregrinaciones populares desde muchos rincones de Navarra.

Otro plan bastante atractivo es el de darse un baño en las viejas termas de Yesa. Para ello, el caudal del embalse debe estar muy bajo (meses de septiembre u octubre). El agua en ellas sale a 40 grados y son un lugar muy popular.

OTRAS RUTAS POR LA ZONA

Virgen de la Peña desde Burgui

Circular al despoblado de Peña

Media maratón de montaña de Aibar 2019

MEDIA MARATÓN DE AIBAR – 21K y 1000 m+

¿DÓNDE ESTAMOS?

Las sierras de Alaiz e Izco se sitúan al sureste de Pamplona, en el corredor que une la capital navarra con Jaca. Ambas son sierras de perfiles modestos, con largos cordales de formas suaves y laderas cubiertas de pino y roble. Mientras la sierra de Alaiz tiene una montaña muy reconocida como la Higa de Monreal, la vecina sierra de Izco no tiene ninguna cumbre que resalte, siendo los barrancos y los bosques su principal atractivo.

Estamos, por tanto, en un terreno de media montaña donde las cumbres más altas apenas superan los 1000 metros de altura. Terreno ideal para correr por monte en estas fechas (febrero), con sendas muy divertidas y terreno rompepiernas, sin desniveles prolongados pero bastante potentes.

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La villa de Aibar. Foto: turismo.navarra.com

La villa de Aibar está en el extremo este de la sierra de Izco, en su cara sur y a pocos kilómetros de Sangüesa y la frontera con Aragón. Estamos pues en una zona prepirenaica, muy al sur de las grandes montañas del Pirineo.

CRÓNICA Y DETALLES DEL RECORRIDO

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Perfil de la carrera. Foto: Facebook organización

La carrera comienza a las 10 de la mañana en la plaza del ayuntamiento de Aibar. Buen ambiente, más de 300 corredores entre las dos distancias (21 Km y 13 Km) y los nervios típicos de las salidas en estas carreras cortas y explosivas. Hay que tener en cuenta que la salida de ambas distancias es al mismo tiempo por lo que toca colocarse en las primeras filas para evitar tapones si queremos estar delante.

La salida es puntual y comienza con un poco de callejeo por el pueblo. Las calles estrechas hacen que se forme un poco de tapón y el ritmo en estos primeros metros es lento. Pronto salimos a una calle más ancha y aprovecho para apretar un poco. Al salir del casco urbano, tomamos una pista en leve ascenso ideal para aumentar el ritmo y recuperar posiciones. Me coloco sobre el puesto 20 o 25, a un ritmo inicial frenético de 4 min/km.

En el km. 2 comienza la primera subida del día: San Millán. Para acceder a la senda de subida hay que saltar una valla y esto provoca un pequeño tapón… paciencia. Una vez superada la valla, tenemos una subida bastante potente de casi 250 m+ que nos obligará a andar en algunos tramos.

La bajada posterior es una gozada. Una senda revirada y juguetona nos hace bajar por un bosque de robles muy bonito. En esta carrera sorprenden las enormes diferencias de paisaje y vegetación entre las orientaciones norte y sur, algo propio y típico de estas zonas prepirenaicas.

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Zonas de bosque: pinos, robles… Foto: Facebook organización

La bajada nos deposita en el conocido como Barranco de la Bizkaia. Tenemos ante nosotros una subida larga pero bastante cómoda que nos dejará en lo alto de la sierra. Esta subida se hace casi todo el rato por una bonita senda. En la parte final hay algún tramo de mayor inclinación y pasamos de correr a andar… A comienzos de la subida, por cierto, encontramos el primer avituallamiento del día.

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Senda hacia el Barranco de la Bizkaia. Foto: mediamaratonaibar.blogspot.com

El ambiente en los avituallamientos es muy bueno. Gente animando e incluso, en este primero, hay unos voluntarios tocando la txalaparta.

La senda de la Bizkaia termina y salimos a la conocida como Nevera de la Bizkaia, vieja nevera tradicional donde antiguamente se guardaban los hielos para la primavera y el verano. En la nevera comienza un breve tramo cómodo y corto por la parte alta de la sierra, pero no debemos confiarnos. En el km.7 abandonamos una cómoda pista para tomar un sendero muy rápido que atraviesa el bosque de pino que hay junto al Barranco del Zoco.

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Entre el km.7 y el km.10 pasaremos por unos tramos de bosque muy bonitos. Foto: Facebook organización

Este tramo es muy rompepiernas. Bajamos por bosque y volvemos a subir para volver a descender un tramo por el Barranco de la Plana y volver a subir de nuevo hasta la zona de La Plana, punto más alto de la carrera con casi 900 metros de altura. Segundo avituallamiento junto a un molino eólico. Paro a rellenar el botellín de mano y para abajo.

En la última subida a La Plana pierdo unos cinco puestos. Aprovecho para tomarme las cosas con más calma y beberme un gel. Se nota la falta de entrenamientos a estos ritmos y me cuesta mantenerme a estas pulsaciones, por contra, las piernas van bien a nivel muscular y mi rodilla izquierda no se ha quejado de momento. Buena señal.

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Sendas y pinares. Tramos rápidos y muy bonitos. Foto: mediamaratonaibar.blogspot.com

Salgo del avituallamiento. Tenemos por delante tres bonitos kilómetros de bajada donde iremos rodeando la montaña para acabar en su cara norte. Es una bajada, principalmente, por senda y atravesaremos varios pinares muy bonitos. Bajada rápida con algún tramo técnico de trialeras.

La bajada nos deja ya en el km. 13 donde encontramos un nuevo avituallamiento y el inicio de la subida cronometrada del Gurugú: 1 km de distancia y 280 m+. La senda es buena, no hay barro y, a pesar de algunos tramos realmente empinados, hay unos pocos descansillos que permiten tomar aire. Llego arriba vivo, bastante bien de fuerzas, en algo más de 13 minutos de tiempo.

Arriba volvemos a pasar por el molino eólico de la Plana y su avituallamiento. Estamos en el km. 14 y empieza el descenso más largo de la jornada. Algo más de 3 kilómetros de senda, bastante rápidos y llevaderos por la cara sur de la sierra con la vista de Aibar ya al fondo.

Pero no bajaremos directos al pueblo, antes nos desviaremos a la izquierda y bajaremos casi hasta la carretera que une Aibar y la autovía de Pamplona para subir un último cerro, la Pinilla, una pequeña tachuela bastante inclinada. En su cima, un nuevo avituallamiento.

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Subida a la Pinilla, última subida de la carrera. Foto: Facebook organización

Ahora sí, hacemos cima y toca bajar por senda a todo trapo. Tras un primer kilómetro y medio de estrecha senda, saldremos al tramo final de la carrera, por pista, ya muy cerca de Aibar. Aquí se puede apretar a fondo pues es un tramo muy favorable.

Ya cerca del pueblo, llega la sorpresa del día. En lugar de entrar a meta por las calles del pueblo, nos meten por el cauce del río Lorte, un pequeño arroyo que pasa junto al polideportivo, donde es la meta. Afortunadamente no hace frío y el agua no sabe mala del todo, pero hay zonas donde cubre por encima de la rodilla y es fácil darse un susto si no se va con cuidado.

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Tramo por el río, ya en Aibar. Foto: diario de Navarra

Mención aparte merece el detalle de los cocodrilos hinchables en el cauce del río jajaja

Salimos del río y… meta. Paro el reloj en 2 horas y 3 minutos y puesto 30º. Contento por el tiempo y porque no me he acordado de mi rodilla izquierda, rodilla que me ha estado dando la lata desde octubre y no me ha dejado entrenar a gusto en todo este tiempo.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 21 km

Desnivel positivo: 1000 m+

Tiempo neto: 2:03:21

Clasificación: 30 de 132 corredores

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Mapa del recorrido. Fuente: Wikiloc / IGN.

LINKS

Track Wikiloc

Web de la carrera

Facebook de la carrera

Clasificaciones

Clasificaciones subida cronometrada km.13 

Vídeo de la segunda edición (año 2018):

OPINIÓN PERSONAL

Acabé muy contento después de correr esta carrera. A nivel de paisajes la carrera sorprende pues han sabido sacarle mucho partido a esta modesta sierra. Las vistas desde la Plana a la Sierra de Leire y el pantano de Yesa o a la cercana Peña Izaga son muy buenas… Los tramos de bosque son muy agradecidos y con barro (este año el recorrido estaba seco) habrá zonas muy “interesantes”, como la subida al Gurugú que a buen seguro será mucho más dura.

A nivel de organización, aunque suene a topicazo, un 10. Mucho ambiente y muchos voluntarios que te hacen sentir arropado en todo momento. Sin duda, una carrera con mucho sabor que puede convertirse en una clásica del calendario navarro. Motivos no le faltan.

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Cartel de esta edición. Foto: Facebook organización

 

Circular al despoblado de Peña. Prepirineo navarro.

VISITA AL PUEBLO ABANDONADO DE PEÑA. SIERRA DE PEÑA.

En lo alto de un risco inclinado, perdido en medio de una sierra prepirenaica, entre bosques y barrancos, se encuentra el pueblo abandonado de Peña. Deshabitado desde los años cincuenta del siglo XX, presenta un conjunto de edificios de gran valor y bastante bien conservados como son la Iglesia de San Martín o la torre del castillo.

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Despoblado de Peña

El pueblo está enclavado en la modesta Sierra de Peña, alineación montañosa que discurre paralela a la sierra de Leire y al pantano de Yesa, pero unos kilómetros más al sur, muy cerca de las localidades de Sangüesa (Navarra) y Sos del Rey Católico (Aragón).

El recorrido de hoy es circular y parte de Torre de Peña, población muy cercana a Gabarderal (pedanía de Sangüesa). Iremos a Peña por la senda clásica que sube desde Torre de Peña, bordeando los límites de una amplia finca particular dedicada a la caza. Para volver, recorreremos la cabecera del Barranco de Peña y terminaremos bajando por el viejo GR-13 (Cañada de los Roncaleses), sendero de gran recorrido ya descatalogado que unía Tudela con Isaba.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

EL RECORRIDO

Nuestra ruta de hoy comienza en Torre de Peña, una finca situada en Gabarderal, pueblo de colonización y pedanía de Sangüesa.  Antes de un cartel de “prohibido el paso”, veremos una campa a mano derecha donde podemos dejar el coche. Comenzamos a caminar por la pista asfaltada de Torre de Peña. Pasaremos junto a un par de casas de campo de gran tamaño, imagino que de los dueños de la finca, y una sencilla ermita.

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Ermita de Torre de Peña.

La pista de asfalto se torna en pista de tierra y llegamos a un cruce de pistas. Tomaremos la pista de la izquierda. Avanzamos unos metros pero pronto llegamos a la puerta de la finca de caza. Cerca de ella, unos metros antes, sale una senda marcada con hitos a la que debemos tomar.

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Avanzando por la senda que sube a Peña.

La senda es agradable, discurre por un frondoso robledal y sube de forma llevadera. En ocasiones pasa junto a los límites de la finca de caza que está bien cerrada con una valla. Cuidado los días de invierno con las batidas de caza… Nosotros vinimos a principios de febrero y tuvimos que darnos la vuelta. Las batidas no solamente se realizan en la zona vallada, todo el terreno por donde discurre la ruta es una finca particular.

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Ya cerca de Peña.

Pronto veremos en lo alto de un risco inclinado la vieja torre en ruinas de Peña. Estamos cerca. El último tramo es sombrío y muy bonito, la vegetación densa y frondosa, siempre por bosque. Los últimos metros antes de llegar a la ladera donde se asienta el despoblado tienen una cadena a modo de pasamanos para asegurar el paso. La verdad es que es bastante innecesaria pues no hay ningún peligro de caída…

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Paso equipado con cadena antes de llegar a Peña.

Y salimos a la ladera donde se encuentra el despoblado de Peña. En la parte baja hay algunas casas en ruinas diseminadas y en la parte más alta la vieja torre defensiva en ruinas (Torre Mayor) donde llegamos a subir.

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Callejeando por Peña.

Las vistas desde la torre en ruinas son muy buenas. Destaca al Norte el Bisaurín, aunque hay bastantes brumas y los picos del Pirineo no se distinguen bien. Más cerca y en Navarra, asoma la Peña Izaga al otro lado de la villa de Aibar.

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Aibar, la sierra de Izco con sus molinos y detrás la Peña Izaga.

Paramos a fotografiar la bonita iglesia de San Martín de Tours, con su curioso arco por donde pasa el camino de acceso al pueblo. Es un lugar muy especial y diferente, solamente por esto ya merece la pena subir hasta aquí.

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Iglesia de Peña.

Tras la visita a la iglesia, nos desviaremos a mano izquierda para subir al cementerio. De camino a él, pasaremos por una vieja fuente medieval y dejaremos a un lado la Torre Mayor que hemos visitado previamente.

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La senda que sube al cementerio pasa por detrás de la torre del castillo.

El cementerio de Peña tiene una historia muy curiosa. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, un avión inglés fue alcanzado en el sur de Francia por las baterías antiaéreas alemanas y cayó en esta sierra. Murió el capitán Walker que fue enterrado en esta localidad. El copiloto del avión, logró salvarse al saltar en paracaídas y caer cerca de Sos del Rey Católico.

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Tumba del capitán Walker en el cementerio de Peña.

Cerca del cementerio hay un buzón montañero, sin embargo, no estamos en ninguna cima. Este hecho se debe a que la cercana cima de Peña (1.069 m) permanece inaccesible para los montañeros al estar dentro del coto de caza privado. He leído que se puede pedir permiso al guarda de la finca para acceder pero, por defecto, el acceso está prohibido. Una pena, pues las vistas desde la cima deben ser muy buenas, además el buzón montañero de la cumbre es una réplica de la Iglesia de Santa María de Sangüesa.

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Buzón montañero de Peña, junto al cementerio.

Tras la visita obligada al cementerio, bajamos de nuevo hasta la entrada del pueblo y comenzamos el camino de regreso. Primero, iremos un rato por pista. En este tramo, merece la pena darse la vuelta para contemplar la estampa de Peña colgado en la ladera.

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Dejamos atrás el pueblo…

Dejaremos a mano derecha la pista que vuelve a Torre de Peña y seguiremos por la pista que sale a mano izquierda. Cuando alcancemos el collado de la Erica, tomaremos una senda que sale a la derecha. Este caminillo discurre por el cordal que constituye la cabecera del Barranco de Peña y tiene unas vistas muy buenas de todo el entorno.

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Barranco de Peña. Iremos rodeándolo por su cabecera.

Iremos pasando por algunos pequeños promontorios, subiendo y bajando, siempre por un entorno muy bonito donde abundan los bosques de robles. Si echamos la vista atrás, veremos el pueblo de Peña cada vez más y más lejos…

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Dejando atrás el despoblado.

Haremos cima en el pico del Vedadillo (877 m), que no tiene buzón ni marca, y tomaremos dirección Norte. Llaman la atención las numerosas palomeras o puestos de caza que vamos encontrando por el camino, algunos de ellos ya abandonamos y en estado ruinoso.

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Ya de bajada, hacia la Cañada de los Roncaleses.

El terreno se abre y avanzamos por una senda con muy buenas vistas. Estamos a punto de alcanzar la Cañada de los Roncaleses, pero antes echaremos de nuevo un vistazo a Peña. Desde la distancia, se aprecia mucho mejor la montaña del mismo nombre que hay detrás a la que no se puede subir.

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El despoblado de Peña y el pico del mismo nombre detrás.

Conectamos con la Cañada de los Roncaleses. El sendero está algo desdibujado en algunos tramos, es ancho, pero la vegetación, en especial el boj, se ha metido en medio del camino en algunas zonas y hace algo incómodo el paso. En alguna ocasión hay que echar mano del GPS para asegurarnos de que no nos hemos metido por una senda paralela.

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Cañada de los Roncaleses, de vuelta a Torre de Peña.

El sendero nos deja en la parte baja del valle y terminamos conectando con una pista forestal. Ya por pista, volveremos al punto de inicio, es decir, la finca de Torre de Peña.

Terminamos muy contentos con la ruta. Ha sido una circular muy llevadera y agradable y el día ha acompañado. Nos vamos con un recuerdo muy bueno de Peña, quizá el despoblado más bonito que hemos visitado hasta la fecha.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 12 km

Desnivel positivo superado: 550 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 02/03/2019

Cartografía: Visor IGN

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Personalmente, me gusta mucho visitar pueblos deshabitados, especialmente cuando estos se encuentran en la montaña o rodeados de paisajes naturales de interés. En el pirineo aragonés ya hemos visitado una buena lista de ellos, especialmente en las zonas del Sobrepuerto y del Valle de Vió.

Hay algunas páginas de referencia en Internet que consulto con frecuencia para informarme de los despoblados que vamos a visitar en alguna de nuestras rutas de montaña. Están cargadas de fotos e historias muy interesantes que explican cómo fueron estos lugares… Son estas:

OTRAS RUTAS EN EL PREPIRINEO NAVARRO

Virgen de la Peña (1.291 m). Valle de Roncal

¿DÓNDE ESTAMOS?

La sierra de Beldún es una alineación montañosa prepirenaica a medio camino entre las provincias de Navarra y de Zaragoza, unos kilómetros al norte del pantano de Yesa. Estamos junto al conocido valle navarro de Roncal, en su parte baja, muy cerca del pueblo de Burgui. En este punto, el río Esca atraviesa varias sierras conformando magníficos cañones o foces, como la Foz de Burgui o la Foz de Sigües (ya en la provincia de Zaragoza).

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Puente medieval sobre el río Esca, en Burgui.

Para acceder al punto más alto de la sierra de Beldún, este pico conocido como Virgen de la Peña, tenemos varias opciones, siendo la más interesante la que parte del pueblo roncalés de Burgui y que aquí se detalla. Otra opción es hacerlo desde el pueblo aragonés de Salvatierra de Esca, situado en la cara sur, no obstante, la pista que sube al pico desde este pueblo puede deslucir bastante la ascensión.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN.

EL RECORRIDO

Partiremos desde la pequeña y cuidada localidad de Burgui, en el valle de Roncal. Dejamos el coche en la calle central, junto a la carretera, y bajamos unos metros hasta toparnos con el precioso puente medieval que permite cruzar el río Esca. Al otro lado del río, una gran barca tradicional hecha con troncos o almadía está expuesta como en un museo al aire libre (sendero de los oficios). Una tradición, esta de las almadías para bajar la madera al valle, con gran sabor pirenaico que también encontramos en otras zonas del Pirineo bastante alejadas como Aínsa con sus célebres navatas.

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Burgui, en el valle del río Esca.

Dejamos la barca a mano derecha y caminamos unos pocos metros más río abajo. Pronto, tomaremos un desvío a la izquierda por una pradera de hierba donde el sendero apenas se intuye. Un cartel de madera no muy vistoso indica el inicio del camino al pico con un escueto “Virgen de la Peña”. Este cartel está colocado en una caseta que tiene en el interior una reproducción de una carbonera perteneciente al sendero de los oficios.

La senda va tomando forma a medida que avanzamos y se cruza con una pista. Sigue recto subiendo decidida y gira a la derecha para comenzar, ya de forma más suave, a ascender progresivamente por la ladera de la montaña. El camino, estrecho pero bien marcado, atraviesa zonas de bosque (pinar) y zonas de boj. Es un sendero fresco y muy bonito.

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Subiendo por el bosque en los primeros metros de senda.

Avanzaremos dirección sur y a mano derecha iremos dejando las paredes de la Foz de Burgui y el Alto del Borreguil (1.421 m), otro pico de bastante carácter y poco conocido que es el más alto del entorno.

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Pico Mellua (1.083 m), ya al otro lado del río Esca.

La senda va girando al SE, avanzando de forma paralela a un pequeño barranco poco marcado. El desnivel sigue siendo llevadero y la senda, a pesar de ser estrecha, se deja andar bien.

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Vistas al Pirineo Occidental desde la senda de subida.

Sobre la cota 900, la nieve hace acto de presencia para quedarse ya el resto de ascensión. A ratos profunda y a ratos dura, hace que sea incómodo caminar por ella y ralentiza bastante la subida.

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Nieve en el sendero de subida.

Sobre la cota 1150, la senda se desdibuja en unos prados y acaba conectando con una pista que sube a la cima desde el valle. Es una pista pavimentada en algunos tramos y muy cómoda de andar.

En la última gran curva a izquierdas, decidimos abandonar la pista y tomar un sendero balizado con hitos que nace justo en ese punto. Parecía una buena idea para ahorrarnos un tramo de pista, sin embargo, encontramos una gran cantidad de nieve pesada que hacía muy incómodo el caminar, además no había huella y tuvimos que abrirla con paciencia.

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La ermita y el refugio que hay en la cima de la Virgen de la Peña.

Pronto alcanzamos la cima, no sin esfuerzo. En ella hay casi de todo: antenas, vértice geodésico, buzón montañero, ermita, refugio libre… y como no, unas grandes vistas de todo el Pirineo Occidental. Destaca la ermita por su tamaño y localización, al borde de los cortados que dan a la cara sur. Es un lugar importante a nivel local donde se hacen hasta tres romerías al año.

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Cima: buzón y vértice.

Disfrutamos mucho identificando picos: Orhi, Peña Forca, Castillo d’Acher, Bisaurín, Aspe, Pala de Ip, Collarada… un mar de montañas, todas ellas bien nevadas que nos traen muy buenos recuerdos de años atrás cuando visitábamos más a menudo el Pirineo.

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Pico Orhi.

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Peña Agüerri y Bisaurín.

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Peña Forca y Castillo d’Acher.

También merece la pena mirar al sur. No hay apenas nieve y los picos son más modestos pero también muy bonitos. Destaca el Alto del Borreguil al otro lado de la Foz de Burgui y más al sur, la Foz de Sigües y la Sierra de Orba (1.226 m).

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Alto del Borreguil y Foz de Burgui.

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Sierra de Orba y Foz de Sigües desde la ermita.

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Cuculo y San Salvador, Peña Oroel… prepirineo oscense.

El fuerte viento que nos recibe en la cima hace que busquemos refugio para comer el bocadillo y lo encontramos en el refugio libre que hay junto a la ermita.

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Interior del refugio libre.

Por dentro, está en perfecto estado y cuenta con lugar para hacer fuego, mesas y algunos bancos. Un lugar muy adecuado para tomar un descanso.

Como curiosidad, hay que decir que la cima de esta montaña esta enclavada en la provincia de Zaragoza, sin embargo, la ruta que asciende hasta ella desde Burgui está en la vecina provincia de Navarra.

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Pala de Ip y Collarada desde la pista que baja de la Virgen de la Peña.

Tras pasar en la cima cerca de media hora decidimos comenzar a bajar, esta vez por la pista evitando el tramo de senda último que tenía tanta nieve. Mientras bajamos, descartamos hacer la ruta circular que llevamos en mente y que pretendía bajar a Burgui por el Cerro de Martín Sanz y optamos por bajar por el mismo camino. En las caras norte y umbrías queda mucha nieve, vamos en zapatillas y no conocemos la zona, así que decidimos ir a lo seguro.

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Bonito camino, bien fresco y tranquilo.

La bajada es una gozada, disfrutando del sol y de las vistas. Alcanzamos Burgui a primera hora de la tarde tras disfrutar de unas cuatro horas de actividad por un entorno de montaña muy bonito y que apenas conocíamos.

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Virgen de la Peña desde las inmediaciones de Salvatierra de Esca.

DETALLES TÉCNICOS

Distancia: 9,5 km

Desnivel positivo acumulado: 700 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 16/02/2019

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Dejo por aquí un link al programa de Aragón Televisión, Chino Chano, donde ascienden a la ermita desde Salvatierra.

A principios de mayo, coincidiendo con la subida de caudal de los ríos debido al deshielo (mayencos), se celebra en Burgui el conocido como Día de las Almadías. Una bonita tradición y una excusa más para visitar este pueblo.

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Nos despedimos con esta bonita imagen de la ermita.