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Virgen de la Peña (1.291 m). Valle de Roncal

¿DÓNDE ESTAMOS?

La sierra de Beldún es una alineación montañosa prepirenaica a medio camino entre las provincias de Navarra y de Zaragoza, unos kilómetros al norte del pantano de Yesa. Estamos junto al conocido valle navarro de Roncal, en su parte baja, muy cerca del pueblo de Burgui. En este punto, el río Esca atraviesa varias sierras conformando magníficos cañones o foces, como la Foz de Burgui o la Foz de Sigües (ya en la provincia de Zaragoza).

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Puente medieval sobre el río Esca, en Burgui.

Para acceder al punto más alto de la sierra de Beldún, este pico conocido como Virgen de la Peña, tenemos varias opciones, siendo la más interesante la que parte del pueblo roncalés de Burgui y que aquí se detalla. Otra opción es hacerlo desde el pueblo aragonés de Salvatierra de Esca, situado en la cara sur, no obstante, la pista que sube al pico desde este pueblo puede deslucir bastante la ascensión.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN.

EL RECORRIDO

Partiremos desde la pequeña y cuidada localidad de Burgui, en el valle de Roncal. Dejamos el coche en la calle central, junto a la carretera, y bajamos unos metros hasta toparnos con el precioso puente medieval que permite cruzar el río Esca. Al otro lado del río, una gran barca tradicional hecha con troncos o almadía está expuesta como en un museo al aire libre (sendero de los oficios). Una tradición, esta de las almadías para bajar la madera al valle, con gran sabor pirenaico que también encontramos en otras zonas del Pirineo bastante alejadas como Aínsa con sus célebres navatas.

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Burgui, en el valle del río Esca.

Dejamos la barca a mano derecha y caminamos unos pocos metros más río abajo. Pronto, tomaremos un desvío a la izquierda por una pradera de hierba donde el sendero apenas se intuye. Un cartel de madera no muy vistoso indica el inicio del camino al pico con un escueto “Virgen de la Peña”. Este cartel está colocado en una caseta que tiene en el interior una reproducción de una carbonera perteneciente al sendero de los oficios.

La senda va tomando forma a medida que avanzamos y se cruza con una pista. Sigue recto subiendo decidida y gira a la derecha para comenzar, ya de forma más suave, a ascender progresivamente por la ladera de la montaña. El camino, estrecho pero bien marcado, atraviesa zonas de bosque (pinar) y zonas de boj. Es un sendero fresco y muy bonito.

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Subiendo por el bosque en los primeros metros de senda.

Avanzaremos dirección sur y a mano derecha iremos dejando las paredes de la Foz de Burgui y el Alto del Borreguil (1.421 m), otro pico de bastante carácter y poco conocido que es el más alto del entorno.

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Pico Mellua (1.083 m), ya al otro lado del río Esca.

La senda va girando al SE, avanzando de forma paralela a un pequeño barranco poco marcado. El desnivel sigue siendo llevadero y la senda, a pesar de ser estrecha, se deja andar bien.

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Vistas al Pirineo Occidental desde la senda de subida.

Sobre la cota 900, la nieve hace acto de presencia para quedarse ya el resto de ascensión. A ratos profunda y a ratos dura, hace que sea incómodo caminar por ella y ralentiza bastante la subida.

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Nieve en el sendero de subida.

Sobre la cota 1150, la senda se desdibuja en unos prados y acaba conectando con una pista que sube a la cima desde el valle. Es una pista pavimentada en algunos tramos y muy cómoda de andar.

En la última gran curva a izquierdas, decidimos abandonar la pista y tomar un sendero balizado con hitos que nace justo en ese punto. Parecía una buena idea para ahorrarnos un tramo de pista, sin embargo, encontramos una gran cantidad de nieve pesada que hacía muy incómodo el caminar, además no había huella y tuvimos que abrirla con paciencia.

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La ermita y el refugio que hay en la cima de la Virgen de la Peña.

Pronto alcanzamos la cima, no sin esfuerzo. En ella hay casi de todo: antenas, vértice geodésico, buzón montañero, ermita, refugio libre… y como no, unas grandes vistas de todo el Pirineo Occidental. Destaca la ermita por su tamaño y localización, al borde de los cortados que dan a la cara sur. Es un lugar importante a nivel local donde se hacen hasta tres romerías al año.

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Cima: buzón y vértice.

Disfrutamos mucho identificando picos: Orhi, Peña Forca, Castillo d’Acher, Bisaurín, Aspe, Pala de Ip, Collarada… un mar de montañas, todas ellas bien nevadas que nos traen muy buenos recuerdos de años atrás cuando visitábamos más a menudo el Pirineo.

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Pico Orhi.

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Peña Agüerri y Bisaurín.

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Peña Forca y Castillo d’Acher.

También merece la pena mirar al sur. No hay apenas nieve y los picos son más modestos pero también muy bonitos. Destaca el Alto del Borreguil al otro lado de la Foz de Burgui y más al sur, la Foz de Sigües y la Sierra de Orba (1.226 m).

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Alto del Borreguil y Foz de Burgui.

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Sierra de Orba y Foz de Sigües desde la ermita.

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Cuculo y San Salvador, Peña Oroel… prepirineo oscense.

El fuerte viento que nos recibe en la cima hace que busquemos refugio para comer el bocadillo y lo encontramos en el refugio libre que hay junto a la ermita.

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Interior del refugio libre.

Por dentro, está en perfecto estado y cuenta con lugar para hacer fuego, mesas y algunos bancos. Un lugar muy adecuado para tomar un descanso.

Como curiosidad, hay que decir que la cima de esta montaña esta enclavada en la provincia de Zaragoza, sin embargo, la ruta que asciende hasta ella desde Burgui está en la vecina provincia de Navarra.

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Pala de Ip y Collarada desde la pista que baja de la Virgen de la Peña.

Tras pasar en la cima cerca de media hora decidimos comenzar a bajar, esta vez por la pista evitando el tramo de senda último que tenía tanta nieve. Mientras bajamos, descartamos hacer la ruta circular que llevamos en mente y que pretendía bajar a Burgui por el Cerro de Martín Sanz y optamos por bajar por el mismo camino. En las caras norte y umbrías queda mucha nieve, vamos en zapatillas y no conocemos la zona, así que decidimos ir a lo seguro.

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Bonito camino, bien fresco y tranquilo.

La bajada es una gozada, disfrutando del sol y de las vistas. Alcanzamos Burgui a primera hora de la tarde tras disfrutar de unas cuatro horas de actividad por un entorno de montaña muy bonito y que apenas conocíamos.

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Virgen de la Peña desde las inmediaciones de Salvatierra de Esca.

DETALLES TÉCNICOS

Distancia: 9,5 km

Desnivel positivo acumulado: 700 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 16/02/2019

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Dejo por aquí un link al programa de Aragón Televisión, Chino Chano, donde ascienden a la ermita desde Salvatierra.

A principios de mayo, coincidiendo con la subida de caudal de los ríos debido al deshielo (mayencos), se celebra en Burgui el conocido como Día de las Almadías. Una bonita tradición y una excusa más para visitar este pueblo.

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Nos despedimos con esta bonita imagen de la ermita.

 

 

Banderillas (1.993 m). Sierra de Segura

ASCENSIÓN AL PICO BANDERILLAS. ALTO GUADALQUIVIR

Larga ruta lineal que conecta el valle del Alto Guadalquivir con uno de los cordales más altivos de la Sierra de Segura: la Sierra de las Banderillas.

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Antecima del Banderillas, con sus dos refugios, desde la cima donde se encuentra el vértice geodésico.

Ruta de contrastes entre los inmensos pinares de la zona baja y el murallón rocoso que supone la cara Oeste de la Sierra de Banderillas. Al otro lado del murallón, encontraremos los Campos de Hernán Perea, una inmensa meseta a casi 1700 metros de altura que se extiende hacia la provincia de Granada (el altiplano más extenso de España).

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Croquis. Fuente: Wikiloc

Debido a la longitud de la ruta una buena idea puede ser pasar la noche en alguno de los dos refugios libres que hay en la antecima del Banderillas, ver amanecer desde esta panorámica cumbre debe de ser una experiencia única…

ACCESO

Debemos llegar a la Torre del Vinagre, centro de interpretación del Parque Natural, que se encuentra en el valle del Alto Guadalquivir, aguas arriba del embalse del Tranco, a escasos kilómetros del turístico pueblo de Arroyo Frío.

Se puede acceder desde Cazorla por el Sur o desde La Puerta de Segura por el Norte. Una vez en la Torre del Vinagre, debemos tomar un desvío bien señalizado hacia la piscifactoría del río Borosa. Pocos metros antes de llegar a esta instalación hay un amplio parking donde se puede dejar el coche.

EL RECORRIDO

Llegamos al parking de la piscifactoría (660 metros) a las 9 de la mañana, cielos despejados y fresco: 10 grados.

Comenzamos a andar por la pista asfaltada, paralelos a la piscifactoría. Pronto cruzamos el puente del río Borosa y conectamos con la pista de tierra que va pegada al río. Hay una barrera que impide el paso de vehículos.

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Río Borosa en el inicio de la ruta.

Avanzamos apenas 400 metros por la pista río arriba hasta que veamos a mano izquierda el inicio de una empinada senda. De primeras no se ve marca alguna, pero metros más arriba, en un pino, vemos las marcas blancas y amarillas que identifican al sendero balizado PR A-192.

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Vistas al sur en los primeros kilómetros de la ruta.

Los primeros kilómetros transcurren por un bonito pinar, ganando metros de forma rápida por un contrafuerte de la montaña. A mano derecha queda el valle del Borosa, muy al fondo.

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Ascenso fresco, por bosque y casi siempre a la sombra.

La senda está bien hollada y las marcas de PR (blancas y amarillas), aunque escasas, vienen bien en los puntos importantes, como algún cruce de sendas.

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Pasando bajo la pared del Calarejo de los Villares.

Sobre la cota 1200, llegamos a una especie de collado y comenzamos a bajar unos metros. De frente tenemos una pequeña muralla rocosa conocida como Calarejo de los Villares (1617 metros) que evitaremos por su derecha.

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Cruz de los corrales de Los Villares.

Superada la muralla, llegaremos en poco tiempo a Los Villares (1140 metros), conjunto de bordas ya derruidas con unas vistas muy buenas de la parte alta del valle del Borosa. Aquí aprovechamos para comer algo y descansar a la fresca, es un lugar muy agradable.

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Corral derruido en Los Villares.

Retomamos la marcha. Ahora toca atravesar una zona de humedales, llena de juncos y barro, bastante incómoda. Pronto alcanzamos otro corral y la senda mejora. Descenderemos unos metros hasta cruzar el Arroyo de los Villares, lugar donde podemos aprovechar para tomar agua, al menos ahora en primavera.

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Tras descender al Arroyo de los Villares comenzamos a ascender de nuevo. Atrás queda la cresta de Los Lanchares y el pico Calarejo.

Remontaremos de nuevo, poco a poco, siempre por el pinar. La senda sube de forma suave y en algunos claros podemos ver la gran muralla Oeste del Banderillas. Estos claros en el bosque se conocen como Las Asomaicas.

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Buenas vistas desde las Asomaicas a este bonito rincón de las Banderillas, destacando el pico Castellón del Haza de Arriba.

La senda se encamina hacia el Norte y la pendiente se acentúa poco antes de alcanzar el Collado de Roblehondo (1400 metros).

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Poco a poco nos vamos acercando a las paredes del Banderillas.

Las vistas desde este collado son tremendas. Podemos divisar la muralla del Banderillas que es realmente larga. Desde abajo impresiona bastante y parece infranqueable.

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Collado de Roblehondo, vistas hacia el Norte.

Aprovechamos para beber y comer y descansar un poco antes de afrontar la dura cuesta del Tranco del Perro. Se conoce con este nombre a la senda que se adentra en esta muralla de roca y va zigzagueando por el único flanco débil hasta alcanzar el cordal.

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Por allí discurre la senda del Tranco del Perro. Desde abajo apenas se intuye.

Comenzamos la senda, hay unos muretes que delatan el pasado de este camino de herradura, aunque ya algunos se han venido abajo.

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Tras un primer zig-zag, avanzamos por esta ancha faja.

La senda va girando a la derecha pasando por alguna zona un poco más estrecha pero siempre cómoda. Llegamos a un punto donde el camino se ha venido abajo y solo queda una amplia y empinada pedrera. Subiremos por donde mejor veamos, a base de esfuerzo.

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Subiremos por la empinada pedrera.

 

Superada la pedrera, la senda reaparece y coronaremos una especie de falso collado.

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Tras superar la pedrera llegamos a otro tramo cómodo que nos dejará en un pequeño circo.

No llegamos todavía al cordal, pero sí a una especie de circo rocoso que lo precede. Es un lugar muy chulo y que invita al descanso.

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Circo antes de acceder al cordal del Banderillas.

Ahora, proseguimos el camino buscando la senda correcta. En este circo no es sencillo dar con ella. Una senda bien hollada sale hacia el Norte pero NO debemos de tomarla. Debemos seguir la dirección que llevábamos, buscando las marcas de pintura blanca y amarilla que son escasas pero existen.

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Cordal del Banderillas.

Un pequeño murete delata por donde va la senda. Ésta asciende en un fuerte zig zag que desemboca en una faja de roca. Accederemos ahora a la parte alta del circo, donde una buena senda avanza dirección SE dando un amplio rodeo.

La senda nos aleja progresivamente de la cumbre y nos deja, al fin, en el cordal cimero. No debemos relajarnos, todavía tenemos 1 hora de camino hasta la cima.

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En el filo de la ancha cresta, los refugios de la antecima todavía quedan lejos.

La senda aquí se desdibuja y las marcas se pierden. Creo que lo más cómodo es avanzar por el ancho lomo, algo incómodo en algunos tramos pero despejado de vegetación. Si seguimos por él, al final conectaremos con una buena senda que avanza hacia el pico por la vertiente Este, la de los campos de Hernán Perea.

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Campos de Hernán Perea desde el cordal.

De esta forma cómoda alcanzamos la antecima del Banderillas con dos refugios libres, uno pequeño en bastante mal estado y otro más amplio aunque con menos encanto, que cuenta con unos somieres y algo más de espacio. Éste último no está mal y se puede hacer noche si llevamos saco y esterilla. Hay incluso una manguerilla con un grifo aunque no puedo asegurar que haya agua.

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Refugio viejo de Banderillas.

Desde la antecima nos quedan apenas 300 metros para alcanzar la cima del Banderillas (1993 metros) vértice geodésico y vistas inmejorables.

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Cima del Banderillas con la Sagra al fondo, importante montaña de la provincia de Granada, la más alta de Andalucía si no tenemos en cuenta la Sierra Nevada.

Aquí me relajo un rato y disfruto de la panorámica. Sorprende la inmensidad de los campos de Hernán Perea, inabarcables, con la mole de la Sagra (2383 metros) ya en la provincia de Granada al fondo.

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Valle del Guadalquivir y embalse del Tranco.

Al Norte el embalse del Tranco, de grandes dimensiones, y un buen montón de picos por todas partes. Estas sierras son muy extensas, habrá que volver para seguir investigando.

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Vistas del cordal desde la cima.

Tras reconocer la zona desde la cima toca volver a paso ligero para continuar el largo descenso.

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Calurosa tarde y largo descenso.

El calor pega fuerte en las cotas bajas pero la brisa hace el camino agradable. Llegamos a la piscifactoría del Borosa (660 metros) a media tarde. Una terracita en un bar cercano al parking nos da la vida: cervecita y patatas, los pequeños placeres del montañero.

Ruta imprescindible en la Sierra de Segura, salvaje y con vistas inmejorables.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida:  27,8 kilómetros aprox.

Desnivel positivo acumulado:  1450 metros aprox.

Tiempo neto: 9 horas

Cartografía: Sierra de Cazorla. Escala: 1:40000. Editorial Alpina.

Fecha de realización: 16/05/2014

OTRAS RUTAS EN LA ZONA

Pico Gilillo. Circular desde Cazorla

 

 

 

 

 

Gilillo (1.848 m). Sierra de Cazorla

PICO GILILLO. CIRCULAR EN LA SIERRA DE CAZORLA

Primera ruta en nuestras breves vacaciones en la Sierra de Cazorla. Recorrido muy cómodo, siempre siguiendo senderos bien balizados y en perfecto estado, aunque algo larga en distancia, especialmente si nos sale un día caluroso.

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Cazorla y el castillo de la Yedra

La ruta comienza y termina en Cazorla, en el mismo casco histórico. Subiremos hasta la ermita de la Virgen de la Cabeza y rodearemos los riscos de la Peña de los Halcones por la cara Norte para buscar un vallecillo por el que cómodamente alcanzamos el Puerto del Tejo. Desde aquí un suave recorrido por la parte alta de la Sierra de Cazorla, con muy buenas vistas hasta alcanzar el Puerto de Gilillo, muy cercano a nuestra cumbre. El descenso se realiza por un buen camino de herradura que tiene unas vistas espectaculares de Cazorla y su sierra.

En definitiva, ruta cómoda y espectacular por sus buenas vistas.

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Croquis. Fuente: Visor IGN

ACCESO

La ruta tiene dos posibles accesos:

– Si queremos empezar subiendo al Puerto del Tejo debemos buscar la parte alta del pueblo a la que se llega por la calle de la Fuente Nueva. El inicio del sendero (señalizado como GR-7) está en la calle Herrón.

– Si queremos empezar subiendo al Puerto Gilillo debemos buscar la plaza de Santa María, una de las más populares de Cazorla. Junto a la iglesia en ruinas, a la derecha, sale una callejuela estrecha, paralela al río, que nos deja en los carteles explicativos de los senderos y en el inicio de éstos.

En mi opinión es mejor comenzar subiendo al Puerto del Tejo pues la subida es más suave y llevadera. Ese es el sentido de la ruta que se reseña aquí.

EL RECORRIDO

Comenzamos a andar desde Cazorla (800 metros). Son las 8 de la mañana y la temperatura es de 12 grados.

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Vamos subiendo a la ermita de la Virgen de la Cabeza. Abajo va quedando Cazorla

Por la empinada calle de la Fuente Nueva vamos ganando los primeros metros de desnivel del día. Buscamos la calle del Herrón en la parte alta del pueblo y junto a una casa encontramos el inicio de varios senderos con un cartel explicativo algo deteriorado.

En estos primeros metros las marcas son rojas y blancas del GR-7. La senda sube en zig-zag bastante decidida por un bosquecillo y pronto alcanzamos un mirador con algunas mesas a modo de merendero.

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Vimos muchas ardillas a lo largo del día

Cruzamos una carretera y comenzamos a subir a la ermita por una pista asfaltada. Llegamos a la ermita de la Virgen de la Cabeza (1050 metros).

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Llegando a la famosa ermita

Tras echar un trago en la fuente junto a la ermita, tomamos el sendero que sale de la parte de atrás de la misma, perfectamente señalizado. Este tramo ya aparece balizado como PR A-313 y ya no lo abandonaremos hasta llegar de nuevo a Cazorla.

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Bonita imagen de Los Castellones (1820 metros), cumbre cercana a la del Gilillo

La senda sube unos metros y comienza a flanquear la ladera Norte de la montaña, pasando por encima de la población de La Iruela con su llamativo castillo.

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Castillo de la Iruela

El flanqueo acaba y llegamos a un vallecillo que comenzaremos a remontar. Este tramo de subida es cómodo, poco inclinado y agradable al discurrir casi siempre en sombra atravesando los pinares.

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Rodeamos el Cerro de la Laguna por su ladera Oeste repleta de pinares

A mano derecha tenemos la Peña de los Halcones (1411 metros) y a la izquierda el Cerro Laguna (1667 metros). La Peña de los Halcones domina toda la población de Cazorla con sus murallones que caen a plomo sobre el pueblo, pero por atrás parece una modesta loma.

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Cerca de alcanzar el Puerto del Tejo, por un camino perfectamente acondicionado

El sendero sigue su curso sin pérdida. Ahora rodeará el Cerro Laguna y ascenderá unos metros hasta el Puerto del Tejo (1559 metros). Aquí aprovechamos para comer y descansar un rato mientras observamos las vistas hacia el otro lado, con el Alto Valle del Guadalquivir y la Sierra de Segura que se pierde en el horizonte. Estas Sierras ocupan una extensión muy amplia, de hecho el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas es el de mayor extensión de España.

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Cabras montesas en nuestro camino

Tras reponer fuerzas, retomamos la senda hacia el Puerto Gilillo, que dista del Puerto del Tejo unos 4 kilómetros.

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Cuerda del Banderillas (1993 metros) desde el Puerto del Tejo

Remontaremos unos metros hasta llegar a una zona casi llana en la parte alta de esta Cuerda del Gilillo.

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La cuerda del Gilillo es bastante suave, muy diferente a lo que podría parecer desde Cazorla. En primer término Los Castellones y detrás la cumbre piramidal del Gilillo

El terreno que nos encontramos hasta el Gilillo es bastante cómodo, con algunos repechos suaves y buenas vistas a todos los sitios.

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Camino del Puerto Gilillo obtenemos esta vista aérea de Cazorla

Con la calma, vamos avanzando y nos plantamos en el Puerto del Gilillo (1751 metros). Junto al cruce de caminos encontramos un viejo refugio ya derruido.

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La senda es muy cómoda en todo momento

Abandonamos el camino y comenzamos a avanzar por una senda poco marcada.

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En el último collado antes de afrontar el tramo final, el más escarpado

Primero subiremos una pequeña loma hasta llegar al collado previo a la cima. Este último tramo es el único escarpado del día. Hay numerosos hitos y apenas es necesario apoyar las manos, muy sencillo.

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La trepadilla es muy fácil pero le da un poco de ambiente a una ruta muy sencilla

Sin apenas darnos cuenta hacemos cima en el Gilillo (1848 metros).

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En la cima del Gilillo

En la cima las vistas se extienden al Sur, a la cercana Sierra Mágina (techo de Jaén con 2167 metros), y a las estribaciones de la Sierra de Castril. Al Este y al Norte aparece la Sierra de Segura, destacando el abrupto cordal del Banderillas (1993 metros) que visitaremos al día siguiente.

Unas fotos y para abajo, pues en la cima hay tantos bichos que no se puede estar. Bajamos el tramo escarpado sin dificultades y aprovechamos para comernos el bocata al Sol en el cercano collado.

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El Gilillo y su imponente cara Oeste. Se ve la senda ancha y bien hollada que baja del Puerto Gilillo

Tras casi 45 minutos de descanso, comenzamos el descenso sin prisas. Del Puerto de Gilillo baja un amplio camino con buenas vistas de la cara Oeste del Gilillo. Bajamos metros poco a poco, hasta alcanzar el collado de Cagahierro (1491 metros).

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Bajando a Cazorla, imágenes espectaculares del pueblo desde las alturas

Desde este collado se abren hacia el pueblo de Cazorla y los enormes paredones de la peña de los Halcones.

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Cazorla más cerca, con el Castillo de las Cinco Esquinas a mano izquierda

Bajamos sin descanso. A pesar de lo abrupto del terreno el camino da bastantes revueltas y se baja muy bien. Las vistas son buenas y destaca a mano izquierda el Castillo de las Cinco Esquinas.

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Una mirada atrás, antes de alcanzar el pueblo

Cruzaremos varias veces una pista forestal y alcanzaremos el hotel Riogazas (1140 metros). Aquí giramos a la izquierda y alcanzamos otro mirador. Desde este mirador ya tomaremos una pista que va descendiendo hacia el pueblo.

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Buena fuente bajando de Riogazas a la ermita de San Sebastián

Pasaremos primero por una fuente de buen caudal, perfecta para refrescarse y después por “Nace el río”, el manantial del que manan las aguas del río Cerezuelo que más tarde cruza Cazorla.

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Río Cerezuelo

La pista llega a la ermita de San Sebastián. Aquí nos desviamos y tomamos una pista pavimentada, ya con fincas colindantes. Poco antes de llegar al pueblo, tomaremos una senda que sale a la izquierda y que baja al río. Por su orilla, andaremos los últimos metros antes de llegar al casco urbano de Cazorla. Entraremos por la Plaza de Santa María.

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Castillo de la Yedra y Cazorla

Bonita ruta que nos permite conocer Cazorla y su sierra en un solo día. Muy cómoda aunque un poco larga, evitar días de calor y llevar cámara de fotos.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida:  22,5 kilómetros aprox.

Desnivel positivo acumulado:  1150 metros aprox.

Tiempo neto: 6 horas y 45 minutos

Cartografía: Sierra de Cazorla. Escala: 1:40000. Editorial Alpina.

Fecha de realización: 15/05/2014

OTRAS RUTAS EN LA ZONA

Pico Banderillas. Sierra de Segura

 

Mondoto (1.957 m). Circular Nerín – Sercué

MONDOTO. RUTA CIRCULAR DESDE NERÍN

Al Sur del macizo de Monte Perdido, una gran brecha de más de 1000 metros de profundidad se abre paso entre estas montañas de roca caliza. Es el Cañón de Añisclo, abierto por las aguas del río Bellós, uno de los cuatro grandes valles que conforman el Parque Nacional de Ordesa.

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Atardecer en el Cañón de Añisclo. A la izquierda Mondoto y a la derecha Sestrales. Al fondo aparece Punta las Olas

A la entrada del Cañón de Añisclo, destacan dos grandes montañas situadas una a cada lado del cauce del río. Ambas conforman la puerta de entrada a Ordesa viniendo por el Sur. Estas montañas son Mondoto (1.957 m) y Sestrales (2.101 m).

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Croquis. Fuente: IGN / Wikiloc

Ambas montañas tienen unas vistas espectaculares del cañón y de las montañas de Ordesa, aunque la cima de Mondoto es bastante más visitada dado que su acceso es rápido y sencillo desde Nerín. En esta ocasión, decidimos innovar un poco y hacer una original circular ascendiendo por el poco conocido sendero que sube a la cumbre  de Mondoto desde Sercué para bajar por el camino “clásico” de Nerín.

EL RECORRIDO

Pasadas las 10:30 de la mañana comenzamos a caminar desde Nerín con solazo y una temperatura ideal. El Pirineo apenas tiene nieve y el anticiclón provoca que mientras en Zaragoza estamos con niebla densa y a cero grados, aquí en la montaña estemos en una especie de primavera adelantada.

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Dejamos atrás de Nerín y avanzamos por el GR-15 camino de Sercué.

Ponemos rumbo a Sercué por el sendero GR-15, bien señalizado, que tomaremos en la entrada del pueblo, junto a la pista que sube a Cuello Arenas. El sendero comienza a descender para después llanear un buen rato.

La senda es clara y bien marcada. Atraviesa la parte baja de la ladera sur de Mondoto, entre bojes y piedra caliza. Destaca en este tramo el puente de Ballatar, un viejo puente de roca que permite cruzar el barranco del mismo nombre.

Tras remontar un pequeño collado, ya aparece ante nosotros Sercué, un pueblo que llegó a estar deshabitado hace unas décadas pero que ahora luce impecable con muchas casas recuperadas y algo de vida en sus calles.

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Iglesia de Sercué, con los Sestrales al fondo.

Cruzaremos la calle principal y seguiremos caminando, abandonando el sendero GR-15 a las afueras del pueblo y tomando un camino a mano izquierda que sube a la iglesia de Sercué. Este camino pasa junto a la iglesia y está marcado con círculos y manchas de spray azul que ayudan a orientarse. Se interna en la cara Sur del Mondoto pasando junto a una zona de bancales abandonados donde ahora pastan las vacas.

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Sendero de Sercué a Mondoto

La senda se va estrechando y en algún punto no es muy clara, pero los puntos azules  de spray ayudan a no perder la traza. Poco a poco, tras varios zig-zags, la senda va girando al noroeste trazando una diagonal casi perfecta que va cruzando toda la ladera Sur de Mondoto a medida que va ganando altura. La senda es bonita aunque muy solana, precaución los días de verano.

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En la zona afectada por el incendio forestal de 2017

La senda, en la cota 1.500, alcanza los restos del incendio forestal que afectó a la zona en  el verano de 2017, quemando casi 100 hectáreas. Tenemos por delante casi 1,5 kilómetros de camino por terreno deforestado. La hierba se ha ido regenerando bastante bien en este tiempo pero el boj tardará unos cuantos años en volver a ser lo que era…

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El área afectada por el incendio es bastante importante

Por fortuna, en la cota 1.700 dejamos atrás los restos del incendio y pronto conectamos con la senda que viene desde Nerín, bastante más marcada que el camino que hemos seguido desde Sercué.

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Ya en el camino que sube a Mondoto desde Nerín

Este nuevo camino no tiene pérdida y asciende por las laderas de hierba y roca de la parte superior de la montaña. A los 1.800 metros, la nieve hace acto de presencia. Está muy dura pero por fortuna se puede esquivar y ascender por el mismo lomo de la montaña donde el viento ha arrastrado casi toda la nieve.

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Últimos metros de desnivel hacia la cima de Mondoto

Los últimos metros son suaves y las vistas son tremendas, pues a mano izquierda se abre el paisaje hacia Monte Perdido así como a las Tres Marías al otro lado del Cañón de Añisclo.

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Las Tres Marías y las Tres Sorores (macizo de Monte Perdido) desde la cima de Mondoto

Pronto hacemos cima, donde nos sorprende un fuerte viento helador. Estamos un rato arriba fotografiando montañas así como el mar de nubes que cubre el llano, concretamente toda la zona del embalse de Mediano, bien visible desde la cima.

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Mar de nubes hacia Aínsa.

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Sestrales, justo frente a nosotros

Para bajar, lo haremos por el mismo lado hasta conectar con el cruce de caminos de la cota 1.700. Llegados a este punto, seguiremos bajando por el camino que va a Nerín, bien marcado, atravesando el Barranco Ballatar que desciende de la cima del Mondoto y de la cercana cumbre de La Estiva (2.004 m).

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Descendiendo a Nerín junto al Barranco del Ballatar

La senda va descendiendo sin sorpresas, siempre bien marcada y sin pérdida. En el último tramo ya se ve Nerín abajo y un zig-zag nos deposita en la pista que sube a Cuello Arenas, unos cientos de metros de desnivel por encima de Nerín. Solamente quedará tomar un par de “atajos” que evitan la pista para volver de nuevo al pueblo y cerrar así el círculo.

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Atardecer en el valle de Vió con la Peña Montañesa vigilando al fondo.

Alternativa interesante, algo más larga y original que la clásica subida a Mondoto desde Nerín. Una pena que la senda que sube desde Sercué tenga un tramo quemado. No obstante, solamente por la visita a Sercué merece la pena hacer esta circular.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 10,5 Km

Desnivel positivo acumulado: 850 m+

Tiempo neto: 4 horas y 30 minutos

Fecha de realización de la ruta: 29/12/2018

Cartografía: Ordesa y Monte Perdido. Escala: 1:25.000. Editorial Alpina.

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Merece la pena recordar que el Cañón de Añisclo estuvo a punto de inundarse en la década de los 70 para construir un embalse. Una locura motivada por el desarrollo sin control de la época: Hemeroteca El País. Afortunadamente, la ampliación del Parque en 1982 dio al traste con cualquier aprovechamiento hidroeléctrico del Cañón, y hoy, más de 40 años después, podemos disfrutar de este paraje casi intacto, uno de los más salvajes de la geografía aragonesa.

OTRAS RUTAS DE MONTAÑA EN ESTA ZONA

Circular al Valle de Vió

Ascensión al Bramapán

Ascensión al Pueyo Ballarín

Trail Zoquetes 26K (Alcorisa) – Edición 2019

TRAIL ZOQUETES DE ALCORISA – 26K y 1000 m+

La localidad turolense de Alcorisa tiene el honor de inaugurar el calendario aragonés de carreras por montaña. Estamos cerca del Maestrazgo y eso se nota en los paisajes, el clima y el tipo de carrera… Mucha senda, barranco y pinares, terreno rompepiernas con pocas subidas y bajadas largas pero algunas de ellas muy intensas. En resumen, una carrera muy divertida.

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Alcorisa, desde los cerros que rodean el pueblo, por donde discurre la carrera. Foto: visitbajoaragon.com

El evento cuenta con tres distancias: 26K, 15K y 10K. En esta ocasión pudimos correr y disfrutar del recorrido largo que discurre por la zona de pinares y barrancos que queda al sur del pueblo, entre Alcorisa y Castellote.

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Recorrido del 2019. Fuente: Wikiloc (usuario Enradau)

CRÓNICA Y ANÁLISIS DEL RECORRIDO

A las 9 de la mañana arranca la carrera en el parque de Alcorisa. En el arco de salida estamos apenas 50 corredores, carrera en familia, sin tapones ni tensiones, toca dejarse llevar y disfrutar. Los dos primeros kilómetros son muy rápidos (por pista) y bastante llanos, saldremos de Alcorisa por el noroeste, buscando una pequeña cota de 750 metros de altura.

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Salida de la carrera de 26K

Abandonamos la pista justo a los dos kilómetros de haber comenzado y ya empezamos a subir dicha cota por senda. La primera bajada de la carrera es divertida, con algo de piedra suelta a través de un sendero estrecho. Sirve para calentar y soltar las piernas. En este punto, junto al camino, unas cabras montesas corretean entre el monte bajo, me sorprende que estén tan cerca del pueblo!!

Bajaremos de nuevo al pueblo y pasaremos por debajo de la carretera nacional para empezar la primera subida seria del día, a los Cerros de las Umbrías. Unos 200 m+ en apenas 1 kilómetro por una senda bastante buena.

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Segunda bajada del día, por sendero empinado y técnico. Foto: Facebook organización

En este punto de la carrera me posiciono en 7º lugar y poco a poco veo como los dos corredores que me preceden se van alejando… Hemos salido muy rápido y noto la fatiga. No estoy acostumbrado a estos ritmos tan intensos.

Una bajada bastante directa nos deja junto al primer avituallamiento del día. He venido con un botellín de mano y la idea es parar lo menos posible… Paso de largo para afrontar una nueva subida, corta pero también intensa a un collado cercano (cota 845).

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Tras pasar por el primer avituallamiento tocará subir de nuevo. Foto: Facebook organización

Tras coronar el collado comienza un tramo cómodo y rápido, bastante llano y una posterior bajada también muy cómoda hasta el cauce seco del Barranco del Redondo. Haremos dos tramos de este barranco. Entre el primer tramo y el segundo pasaremos por unas masías donde se encuentra el segundo avituallamiento del día y ecuador de la carrera.

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Primer tramo del Barranco del Redondo. Foto: Facebook organización

El barranco tiene un lecho seco de cantos rodados donde se hace un poco incómodo correr. Saldremos del primer tramo por una zona espectacular, con mucha vegatación y humedad, donde hay varias pozas con agua y una cascada por donde tendremos que trepar. Es una zona muy bonita pero cuidado en años de mucho frío por el hielo (¡estamos en enero!).

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Breve subida tras el segundo avituallamiento. Foto: Facebook organización

En el segundo avituallamiento decido parar a rellenar el botellín. Será la última vez que pare hasta llegar a meta. La baja temperatura hace que se sude muy poco y puedas tirar en “modo camello” con apenas medio litro de agua.

Tras una breve subida, llegaremos al segundo tramo del barranco, más incómodo al ser muy rocoso y tener que ir dando algunos saltos y esquivando los charcos helados. Es una zona en la que hay que guardar fuerzas…

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Segundo tramo del Barranco del Redondo, más incómodo que el primero. Foto: Facebook organización

Saldremos del barranco para tomar una pista que seguiremos durante 2 kilómetros, es el tramo más rápido del día pues es casi todo cuesta abajo. Aquí se puede apretar. Tras más de 12 kilómetros en solitario, comienzo a ver a lo lejos a algún corredor. Las sensaciones son buenas y esto me anima más todavía, acelero el ritmo y a ver hasta donde llegamos…

Abandonamos la pista para tomar una senda. Subimos un poquito y para abajo. Este descenso, por una senda preciosa que atraviesa un pinar, me parece el tramo más bonito del día. Se puede bajar a tope teniendo un poco de cuidado con la piedra suelta y las raíces.

La bajada nos deposita de nuevo en las inmediaciones del Barranco del Redondo, junto a unas masías. Sin duda encaramos ya la última parte de la carrera, un leve diente de sierra con varios sube-bajas que te pueden dar la puntilla si no has guardado nada… En mi caso, llegué bastante tocado muscularmente debido a la falta de entrenamientos intensos pero motivado y disfrutando mucho, que a veces es lo más importante.

Muy animado, adelanto a un corredor antes de alcanzar la subida a la ermita de San Juan. Desde ella, tenemos Alcorisa a nuestros pies y parece que no queda nada más que la última bajada, pero no. Justo antes de alcanzar el pueblo una nueva tachuela nos sorprende… Bufff qué palo.

Ojo con esta bajada y la siguiente pues son técnicas y aquí nos encontramos con bastantes corredores de las distancias más cortas. Precaución y paciencia para no poner nervioso a nadie.

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Bajando a tope de la ermita a Alcorisa. Foto: Facebook organización

Bajando esta tachuela aprieto un poco más y adelanto a un nuevo corredor entrando en meta en 5º lugar. Acabo muy contento por volver a ritmos altos de carrera sin morir en el intento, tras casi tres meses a medio gas después de una lesión de rodilla que tuve tras la última carrera en octubre (Ultra Trail el Rincón) y que me ha impedido correr dos carreras a las que ya estaba inscrito.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 26 km

Desnivel positivo acumulado: 1000 m+

Tiempo neto: 2 horas y 33 minutos

Puesto: 5º de 41 (50 inscritos)

Track Wikiloc (usuario Enradau)

Facebook Trail los Zoquetes

Clasificaciones

OPINIÓN PERSONAL

Carrera guapa, guapa, todo un descubrimiento pues pensaba que la zona iba a ser más secarral y la carrera iba a tener más tramos de pista, todo lo contrario. El principal aliciente de la carrera son las sendas, las hay más rápidas y más técnicas pero 22 kilómetros de los 26 que tiene la prueba iremos por sendero. Así sí.

El balizaje suficiente y los avituallamientos muy correctos, cuatro en total más el de meta. Ambiente cercano y pocos corredores en la larga, aunque me consta que en el resto de distancias había bastantes más.

Poco más, agradecer a la organización por montar este evento tan chulo y animarla a seguir haciéndolo los próximos años para que más gente pueda venir a Alcorisa y conocer estos paisajes tan bonitos y adecuados para correr por montaña.

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Hoces del río Piedra

Senderismo por el cañón del río Piedra (sendero GR-24)

Allí donde la provincia de Zaragoza se une con la de Guadalajara, en la comarca de Campo de Daroca, existe un pequeño río que surca el páramo y se va encañonando de forma progresiva hasta formar unas hoces profundas y muy vistosas que albergan en su interior bosques variados y dan cobijo a una amplia colonia de buitres. Son las Hoces del río Piedra, río poco conocido y que kilómetros después, antes de desembocar en el río Jalón, da nombre y vida al famoso Monasterio de Piedra.

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Los buitres, nuestros únicos compañeros en esta jornada.

La ruta parte de las inmediaciones de Aldehuela de Liestos, pequeño pueblo de apenas 50 habitantes, y sigue el curso del río, alternando tramos que discurren por el fondo del desfiladero con otros que lo hacen por encima del mismo, siempre por senda. Además, pasaremos por dos bonitos miradores que nos permitirán obtener unas preciosas panorámicas de las hoces. La ruta, bien señalizada, forma parte del sendero balizado GR-24 que atraviesa el Sistema Ibérico pasando por las provincias de Zaragoza y Teruel.

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Croquis detallado de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

EL RECORRIDO

Pasadas las 10 de la mañana comenzamos a caminar siguiendo las balizas blancas y rojas del GR-24, río arriba por una senda bien marcada que se va internando en las paredes que conforman el cañón.

Hemos dejado el coche junto al río, en una pequeña área donde acaba una pista y se puede aparcar, apenas a 2 kilómetros de Aldehuela de Liestos. La pista para llegar aquí está en bastante buen estado y hemos accedido con turismo sin problemas.

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Metidos de lleno en las hoces.

Al poco tiempo de empezar a caminar vemos el primer desvío que nos llevaría al mirador de las Hoces. Decidimos pasar por allí a la vuelta y hacer el trayecto de ida por el fondo del cañón. 

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El río tenía más caudal del esperado y eso complicó un poco las cosas…

Pronto comienzan las sorpresas… pensábamos que iba a ser un paseo plácido pero vemos que el río trae un caudal importante en algunos tramos y va a tocar vadearlo varias veces. Nos damos el primer remojón en los pies, nada agradable pues la temperatura apenas pasa de los cero grados y hay tramos del río congelados.

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Punto de confluencia con el Barranco del Montecillo a los pies de la Peña del Buitre

Alcanzamos, tras un segundo remojón, el desvío al mirador de las Hoces que tomaremos a la vuelta. En este punto el paisaje se abre ya que se une al río Piedra otro barranco, el del Montecillo. Una pared rojiza con forma de barco (a la que se conoce como Peña del Buitre) domina el paisaje. Es un paisaje duro, seco, pero muy bonito.

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Tramo amplio y muy vistoso, antes de llegar al desvío a Torralba de los Frailes

Comienza ahora el tramo más vistoso y agradable para mi gusto. Las paredes del cañón se abren un poco y la senda mejora. Son 2,5 kilómetros muy bonitos con un único sobresalto, otro tramo de río helado que debemos evitar. A la ida nos dimos un buen remojón hasta la rodilla pero a la vuelta encontramos una pequeña senda que evitaba este tramo de río subiendo por el roquedo a mano derecha según se avanza río arriba. En el track puede verse este punto en el km. 5 de la ruta.

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Antiguo molino de Torralba de los Frailes

Alcanzamos un edificio en ruinas, el antiguo molino de Torralba de los Frailes, pueblo cercano, junto a una especie de refugio en buen estado y cerrado. Una pista llega hasta aquí desde dicho pueblo. Nosotros giramos a mano derecha y seguimos el cauce del río cruzando un pequeño azud. Este nuevo tramo del río que une Torralba de los Frailes con Embid (Guadalajara) comienza con una bonita senda que atraviesa un denso bosque de ribera.

Seguiremos esta senda hasta que veamos un desvío a mano derecha al mirador del Reconquillo. Merece la pena subir hasta él y hacer un pequeño recorrido circular en este punto. El mirador domina un amplio meandro del río y las vistas del desfiladero desde él son muy buenas.

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Hoces del Piedra desde el mirador del Reconquillo

El camino hasta el mirador está bastante bien aunque el inicio no está muy marcado. Primero, una senda nos sacará de las hoces para llevarnos hasta el borde del cañón. Allí, un senderito va a atravesando el bosque de carrascas. Es un tramo muy agradable donde, una vez fuera de las hoces, apenas se gana o se pierde altura.

Tras echar unas fotos y comer algo en el mirador, retomamos la ruta. Tenemos ahora un tramo cómodo en leve descenso que nos dejará de nuevo en el molino de Torralba.

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Hoces del río Piedra

Ya de vuelta, vemos algunos escaladores en las paredes de las hoces. Serán las únicas personas que veamos en las casi cinco horas de ruta. Sin duda, es una zona muy solitaria y alejada de casi todo… Ideal para perderse y desconectar del mundo civilizado. Su lejanía a Zaragoza capital y la ausencia de grandes poblaciones en los alrededores lo convierten en un sitio muy remoto.

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Disfrutando del solitario camino de vuelta

Aprovecharemos el camino de vuelta para evitar la zona más complicada de vadeos y subir al conocido como mirador de las Hoces. No nos pareció tan espectacular como el del Reconquillo pero también merece la pena acercarse. La subida es cómoda, la senda está muy bien y así trazamos un segundo bucle circular que hace más variada la ruta.

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Vistas desde el mirador de las Hoces

Desde el mirador llanearemos por encima de las hoces para terminar haciendo un descenso bastante directo a la entrada del cañón por una senda muy guapa. El último tramo, ya fuera del desfiladero, es un paseo de apenas 1 kilómetro hasta el coche bajo el sol tenue de finales de diciembre.

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Sendero de bajada a la entrada del cañón tras visitar el mirador de las Hoces

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 16,5 km

Desnivel positivo acumulado: 390 m+

Tiempo neto: 4 horas y 15 minutos

Fecha de realización: 28/12/2018

Cartografía: Visor IGN

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OTRAS RUTAS INTERESANTES POR LA ZONA

No estamos en una zona de grandes montañas y tampoco de pequeñas montañas, no nos vamos a engañar. Esta zona es un amplio páramo donde apenas sobresalen unas pequeñas colinas, por tanto, los accidentes geográficos más destacados son los desfiladeros que conforman algunos ríos como este del río Piedra.

Hace unos años visité otro tramo de este GR-24, el que une Jaraba y Calmarza, también en la provincia de Zaragoza. Allí, se encuentra el Barranco de la Hoz Seca, por donde discurre este GR, muy vistoso también y con grandes y profundas paredes. Merece la pena una visita.

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Barranco de la Hoz Seca, cerca de Jaraba

Otro lugar reseñable son las Hoces del río Mesa en su tramo entre Anchuela y Mochales en la provincia de Guadalajara. No confundir con el trayecto que he mencionado antes del Barranco de la Hoz Seca pues si buscamos en Google “Hoces del Río Mesa” nos aparecerá esa ruta en lugar de esta en Mochales. Se debe a que, paralelo al Barranco de la Hoz Seca, discurre también encañonado el río Mesa, ya en su tramo aragonés, y esto provoca mucha confusión. Este sendero de Mochales es bastante menos conocido y cuesta más encontrar información veraz en Internet.

 

 

Circular Boltaña – Campodarbe – Morcat – San Velián

SENDERISMO POR LOS DESPOBLADOS DEL SOBRARBE

Al sur de Boltaña y del río Ara se extiende un territorio despoblado y bastante remoto plagado de pequeños pueblos ya deshabitados. El paisaje aquí es prepirenaico, de media montaña, con barrancos muy atractivos y unas vistas muy buenas del cercano Pirineo central.

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Morcat, uno de los protagonistas del día

Muchos de los senderos tradicionales que unen estos despoblados han sido recuperados y señalizados por asociaciones y entidades locales, por lo que ahora podemos caminar por ellos sin ningún problema.

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Croquis: Wikiloc / IGN

La ruta de hoy, de más de 20 km, realiza un amplio recorrido circular desde Boltaña por el valle del río Sieste, visitando las poblaciones de Campodarbe, Morcat y San Velián (estos dos últimos ya deshabitados).

EL RECORRIDO

Comenzamos a caminar desde la entrada del camping La Gorga, junto a Boltaña, al otro lado del río Ara. Podemos llegar hasta aquí desde la calle principal de Boltaña, cruzando un puente.

Tomaremos aquí un sendero balizado como PR que se dirige Jánovas, pero lo abandonaremos tras 200 metros para coger la senda que sube a Campodarbe.

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Primeros pasos junto al río Ara y el monte Nabaín (1.799) al fondo.

La senda a Campodarbe se conoce como camino de la Coasta. Nada más cogerla veremos un desvío para ir a Campodarbe por otro lado, es la conocida como Pista de los Rojos. Esta otra opción alterna la mencionada pista con senda y va por el cordal del Cerro de la Coasta, más soleado y con muy buenas vistas. Nosotros tomamos la opción de la derecha, que discurre por bosque.

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Camino de la Coasta, sendero tradicional que une Boltaña y Campodarbe

La senda nos deja unas vistas muy buenas a mano derecha, donde veremos los despoblados de Espierlo y Silvés Bajo colgados al otro lado del barranco.

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A la izquierda Espierlo y a la derecha Silvés Bajo, en lo alto de un cerro

El camino sube de forma constante pero moderada, no obstante asciende desde la cota 600 en que se encuentra la parte baja de Boltaña hasta los 1.100 metros donde se sitúa Campodarbe. Hasta la cota 1000 es una senda preciosa, después se une a la Pista de los Rojos y se va cruzando con ella constantemente. El paisaje también cambia, pues pasamos de caminar por el bosque de pino a salir al cordal del Cerro de la Coasta, sin apenas vegetación.

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Iglesia de Campodarbe

Alcanzamos el desvío a Campodarbe muy pronto. Es un pequeño pueblo muy tranquilo con algunas casas rurales. Aprovechamos para comer y descansar un poco en el banco que hay frente a la iglesia. Ya hemos hecho la subida más importante del día y nos lo hemos ganado.

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La torre de la iglesia a Morcat, visible nada más salir de Campodarbe

A la salida de Campodarbe, tomaremos una senda que desciende a la cabecera del valle del río Sieste. Es una senda muy bonita que baja a través del frondoso pinar. La torre de la iglesia de Morcat asoma al fondo, sobre una colina, y nos sirve de “faro”.

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La senda que une Campodarbe con Morcat

Descendemos hasta el cauce del joven río Sieste que no es más que un barranco poco caudaloso que cruzaremos sin problema. Seguiremos recto y comenzaremos a remontar metros dirección Morcat. Pero antes nos cruzaremos con un nuevo cauce, el del Barranco del Fondo, afluente del Sieste y más caudaloso que el propio río. Junto a este punto se encuentra la famosa cascada del Confesionario, principalmente conocida por su otro nombre, el de “Coñolmundo“.

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Cruzando el Barranco del Fondo

Decidimos no bajar a ver la cascada pues pone que hay que bajar por el propio cauce del río y hay mucho hielo. Lo dejaremos para otra ocasión… En este punto también podemos decidir retornar a Boltaña por el propio valle del río Sieste sin subir a Morcat, tenedlo en cuenta pues es otra opción más asequible.

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Buenas vistas a la Peña Montañesa, a Cotiella y al Turbón

Subimos los 200 metros de desnivel que nos restan hasta alcanzar la colina donde se asienta el despoblado de Morcat. Nos detenemos ante la torre de su iglesia, situada en la parte alta del pueblo junto a una llanura. Es una estampa muy bonita, pues además las vistas al Pirineo son muy buenas desde este punto.

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Llegando a Morcat

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Otra foto de su iglesia

Tras parar un rato a visitar el pueblo, tomamos la senda que desciende a San Velián y que pasa junto a la vieja fuente del pueblo. Cuidado pues pasado este punto una senda sale a mano derecha hacia Luparuelo (otro despoblado) y nosotros debemos seguir por pista a San Velián.

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Vistas a la cabecera del río Sieste con la montaña conocida como Corona del Lecinar a mano derecha.

Dejamos atrás la pista y tomamos un desvío bien señalizado a San Velián. Por senda acabaremos llegando a este pueblo, en ruina total salvo por una casa que se mantiene en pie y parece que habitada. La ermita del pueblo está totalmente arruinada…

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San Velián

Retrocederemos hasta la entrada a San Velián. Allí hay un desvío a las Pozas de San Martín que debemos coger. La senda, estrecha y algo vestida, retrocede hacia la cabecera del valle para después bajar al cauce del río Sieste varios kilómetros más abajo. Es una zona muy concurrida en verano por las pozas donde la gente se baña. Ahora la zona está bastante más tranquila…

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Senda que desciende de San Velián a las pozas

Las pozas están “adornadas” por una tubería negra que cuelga en la otra orilla. Una pena, pues afea bastante el paisaje.

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Pozas de San Martín

Ahora viene un punto algo complicado en la ruta. Debemos cruzar a San Martín, un gran caserío que hoy se usa como alojamiento rural. En el mapa de Alpina marca una senda que desde las pozas nos lleva directamente a San Martín. Esta senda ha sido bloqueada con troncos y con vallas. Nosotros logramos pasar haciendo un poco de “contorsionismo” y desaconsejamos ir por allí pues hay un cartel de propiedad privada al otro lado, ya en la carretera (lo vimos al final). Lo mejor será seguir río abajo hasta llegar al parking de las pozas. Allí, tomaremos la pista asfaltada que va a San Martín durante unos cientos de metros hasta la propia casa. Creo que merece la pena dar este pequeño rodeo.

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Camino de herradura que une Boltaña con San Martín

Junto a la casa de San Martín, sale una senda que baja hasta el cauce del Barranco de la Coasta y remonta la ladera para llanear durante unos kilómetros. Es el último tramo que nos queda para retornar a Boltaña.

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Vista a Guaso y al Cerro Partara desde la senda a Boltaña

Este camino, algo embarrado y rompepiernas, nos ofrece unas vistas muy buenas de esta zona del Sobrarbe. Merece la pena también echar una vista atrás y observar este valle del Sieste, conocido también como La Valle, con los despoblados de San Velián y Morcat que acabamos de visitar colgados de sendas colinas.

La senda alcanza un collado y un cruce de caminos. A la derecha el pueblo de Sieste y a la izquierda Boltaña. La senda recorre la ladera del cerro de la Magdalena y desciende al cauce del río Ara por un bosque espectacular. La última “joya” de esta ruta antes de llegar a la civilización.

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Últimas luces sobre Boltaña

El último kilómetro discurre por la orilla del río, ya por pista. Alcanzamos el punto de inicio sin problemas con las últimas horas del día y… del año. Hemos aprovechado a tope el día de Nochevieja y ahora toca recuperar fuerzas.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 22,5 km

Desnivel positivo acumulado: 1000 m+

Tiempo neto: 7 horas

Fecha de realización: 31/12/18

Cartografía: Sobrarbe Central. Editorial Alpina. Escala: 1:40.000

Track Wikiloc

OTRAS EXCURSIONES POR EL SOBRARBE

En el blog hay reportajes de muchas rutas por el Sobrarbe. Puedes verlas todas pulsando el siguiente link.

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

La idea de esta circular me la dio la carrera de montaña O Viento Rondador que en sus últimas ediciones ha hecho una maratón que discurre por estos senderos. Este año la carrera vuelve a su distancia y recorrido original (23 km) y no hace maratón. Espero poder correrla algún año…

Destacar por último la labor que la Zona Zero de Aínsa ha hecho por estos senderos del Sobrarbe y por promocionar la comarca y convertirla en un referente del enduro (deporte de bicicleta de montaña por senderos técnicos) a nivel mundial, organizando varios años los mundiales de la disciplina.