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Cabeço d’Or (1.209 m)

CIRCULAR CLÁSICA AL CABEÇO D’OR POR EL PR-CV 2

Al norte de la ciudad de Alicante, a escasos 20 kilómetros, se encuentran tres grandes montañas que superan con creces los 1.000 metros de altura: Maigmó (1.296 m), Penya Migjorn (1.226 m) y el Cabeço d’Or (1.209 m), la más cercana al mar de las tres y una de las más populares de la provincia de Alicante.

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A la izquierda el Maigmó y a la derecha Penya Migjorn. Foto hecha desde el inicio de la ruta al Cabeço d’Or

El principal motivo que nos hizo decidirnos por el Cabeço d’Or en nuestro segundo día por tierras alicantinas, fue la cercanía al mar y las buenas vistas desde su cima. Por desgracia, el día salió bastante nublado y no pudimos hacer buenas fotografías al mar, pero la ruta mereció la pena como se puede comprobar en esta crónica…

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN

La ruta de hoy comienza en el parking situado en la carretera que sube de Busot a la Cova del Canelobre. Desde allí, trazaremos una circular siguiendo siempre el sendero balizado PR-CV 2 para ascender a la cima de esta montaña por su cara Oeste y descender por la cara Sur hasta la Cova del Canelobre.

EL RECORRIDO

Dejamos el coche en el parking del Cabeço d’Or. Nos sorprende la cantidad de coches que hay, está lleno y tenemos que dejar el coche en el inicio de la pista forestal, en un lateral. Desde el primer minuto ya vemos que es una ruta muy popular y nos vamos cruzando con montañeros que suben y bajan.

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Vamos bordeando la montaña por una amplia pista. Al fondo se ve la Penya de l’Home (1.138 m), la segunda cima más importante de este macizo del Cabeço d’Or.

Comenzamos a caminar por una pista que va bordenado la cara Oeste de la montaña, pasando bajo las paredes verticales del Cabezo. Son casi 2 kilómetros de falso llano hasta situarnos en el Racó de la Seva, un barranco encajado entre dos crestas de roca y el propio Cabeço d’Or.

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Mas del Racó de Seva

Aquí comienza la verdadera ascensión. El camino sigue siendo ancho, casi una pista, y sube decidido en línea recta pero enseguida veremos a mano derecha un desvío bien señalizado que indica el camino a seguir para alcanzar el Collado de Polset y después la cima del Cabeço d’Or.

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Esquenall de l’Ase. Impresionante cresta bien visible en nuestro ascenso al Collado de Polset

Giramos pues a mano derecha y vamos ganando metros por una preciosa senda que zigzaguea entre el pinar. Abajo va quedando el Mas del Racó de la Seva y la impresionante cresta conocida como Esquenall de l’Ase (822 m).

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Las paredes del Racó de la Mina, a mano derecha según se asciende

Impresiona ver las laderas abancaladas hasta casi la misma pared de la montaña. Es un paisaje salvaje, aunque también bastante humanizado.

La senda sigue subiendo de forma suave en dirección Sur. Las vistas van mejorando a medida que ganamos altura. Justo encima quedan los riscos del propio Cabeço d’Or y más al Norte, otra importante cota de este macizo: la Penya de l’Home.

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Buenas vistas desde la senda que asciende al collado

En el último tramo, antes de alcanzar el Collado de Polset, entramos en un bonito pinar. La senda en todo momento es ancha y muy buena, se camina de forma muy cómoda.

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Senda en el pinar, antes de alcanzar el collado de Polset

El collado de Polset se sitúa a 960 metros. La cima del Cabeço d’Or queda más al Norte. Desde allí sale un camino perfectamente balizado que se dirige a la cima y otro también bien marcado que sale al Sur, por donde volveremos al punto de inicio.

En medio del collado hay varias ruinas, imagino que serán los vestigios de las minas que hubo en esta montaña a finales del s. XIX y principios del s. XX.

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Ruinas en el Collado de Polset. Atrás asoma la cima del Cabeço d’Or

Tras una breve parada en el collado, tomamos el camino que se dirige a la cima de la montaña. Apenas hay un kilómetro a cima, pero es el tramo más intenso y técnico de la jornada.

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Senda de subida al Cabeço d’Or

La senda es empinada, con algún tramo algo roto. Destaca un paso donde hay que trepar un poco. No es para nada complicado y es corto, pero puede generar algunas dificultades si no estamos acostumbrados.

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Llegando al breve tramo donde hay que trepar

La senda es estrecha y hay mucha gente subiendo y bajando. En algún punto hay que esperar incluso… Mientras esperamos, disfrutamos de las vistas de esta montaña.

En el último tramo, antes de alcanzar un pequeño collado que hay bajo la cima, encontramos una canal de roca muy fácil que se puede subir sin apenas apoyar la mano.

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Muy cerca de la cima, tras superar la pequeña trepada

Una vez superada la canal, nos queda por delante una ladera empinada y algo rota donde la senda avanza entre el matorral. En este punto, la nubosidad que viene desde el mar comienza a cubrir la cima. A pesar de ello podemos orientarnos sin problema, pues la senda es muy clara.

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Superando la pequeña canal que hay bajo el último collado

Llegamos a la cima. Mucha gente alrededor del vértice y una niebla densa que apenas deja ver nada. Qué pena… Decidimos parar a comer el bocadillo a unos metros de la cima, bien abrigados, que estamos en Alicante, pero también en Diciembre…

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Buzón y vértice cimero

Para bajar lo haremos por el mismo camino hasta alcanzar de nuevo el Collado de Polset donde la temperatura mejora y la niebla se disipa del todo. Una vez allí, tomaremos el sendero que sale en dirección Sur y se adentra en un pinar muy bonito.

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Senda de descenso, en la cara Sur

Las vistas hacia el mar se abren en el descenso. Se ve toda la zona de El Campello, San Juan y también la capital, Alicante. Estamos a menos de 10 kilómetros del mar Mediterráneo en línea recta…

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Vistas al mar en el descenso, a pesar de las nubes bajas

La senda sigue su discurrir por la cara Sur, zigzaguenado y perdiendo altura poco a poco. El paisaje es duro y seco, con vegetación algo escasa, pinar, monte bajo y muchos bancales. Paisaje mediterráneo 100%

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Llegando a la parte baja de la montaña, entre bancales

La senda conecta con otro camino más importante que nos deja en unas fincas algo separadas del pueblo de Busot, al que pertenecen. Debemos de estar atentos y seguir las indicaciones de las marcas blancas y amarillas de sendero PR. Tras un tramo de pista pavimentada, giraremos a la derecha y nos meteremos por una pista de tierra que nos dejará bajo las Cuevas del Canelobre. Por delante, unos 125 metros de desnivel positivo por senda hasta alcanzar la entrada a las Cuevas.

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El famosos Forat o agujero del Cabeço d’Or, encima de las Cuevas del Canelobre

Las cuevas son un sitio muy turístico, hay bar, parking y baño público. También mucho ir y venir de gente, más incluso que en la cima… Desde las cuevas, bajaremos por la carretera asfaltada 900 metros hasta llegar al parking donde hemos dejado el coche, cerrando así esta circular tan bonita.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 10,9 km

Desnivel positivo acumulado: 830 m+

Tiempo neto: 4 horas y 15 minutos

Fecha de realización: 08/12/2018

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

OTRAS MONTAÑAS EN ALICANTE

Este es el tercer viaje que hacemos a la provincia de Alicante con el objetivo de subir sus montañas. Siempre que venimos salimos encantados por los paisajes, el buen clima y el buen trato de sus gentes. Es una provincia muy montañosa y con unas rutas muy interesantes, algunas de ellas no muy conocidas.

Dejamos aquí un listado con algunas de las montañas o excursiones que hemos hecho en el pasado en esta provincia y sus links a las reseñas en Pirineos 3000 o en este mismo blog:

Benicadell (1.104 m)

BENICADELL. CIRCULAR DESDE BENIARRÉS SUBIENDO POR EL REGALL

El Benicadell es una de las montañas más bonitas y reconocidas de la Comunidad Valenciana. A medio camino entre las provincias de Alicante y Valencia, en el interior de la comunidad, es un gran balcón sobre el valle de Perputxent y el cercano pantano de Beniarrés.

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Benicadell

Se encuentra en una región llena de montañas, muy cerca de la Sierra de Mariola y el Montcraber (1.390 m), la tercera montaña más alta de la provincia que se sitúa encima de la ciudad de Alcoy. A pocos kilómetros también encontramos el Menejador (1.356 m) en pleno Parque Natural de la Font Roja y el pico de la Safor (1.013 m) ya muy cercano al mar.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN

La ruta de hoy asciende al Benicadell por el conocido como Regall, una gran canal situada en la cara Este de la montaña, bastante inclinada. La bajada la haremos por la cara Sur, abrupta y salvaje. Una circular corta pero intensa para disfrutar a tope de la montaña.

EL RECORRIDO

La ruta es corta y decidimos madrugar poco. Comenzamos a caminar a eso de las 11 de la mañana desde el centro de Beniarrés. Subimos una empinada calle que nos deja en la parte alta del pueblo, junto a un santuario de color blanco. A mano izquierda, una pista pavimentada sube decidida hacia unas antenas situadas en un cerro cercano, tomamos esa pista.

Subiremos de forma continuada hacia las antenas. Las vistas son fantásticas al Benicadell, que queda a mano izquierda. Poco a poco, al ir acercándonos a su cara Este, iremos descubriendo la enorme canal que se encuentra en esta cara de la montaña, conocida como “El Regall”, por donde subiremos.

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Desde las antenas se observa perfectamente el Regall, por donde subiremos.

Dejamos atrás las antenas y tomamos una senda que se interna en el Barranc del Port. La senda es estrecha y avanza por el quebrado barranco entre la vegetación. En un punto muy concreto, cuando nos encontramos bajo la canal, hay que hacer caso a un hito de piedras que nos anima a dejar el camino y cruzar al otro lado del barranco para comenzar a subir por la canal. El comienzo del camino está bastante roto, pero pronto va mejorando.

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Primeros pasos por el Regall, tras cruzar el Barranc del Port.

Tras un duro inicio el camino mejora aunque la pendiente no disminuye. La ascensión es dura a nivel físico aunque es corta. Aunque se sufra un poco, se ganan metros de forma rápida, muy rápida…

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En el primer tramo del Regall

La canal puede dividirse en dos tramos ya que existe un pequeño descanso o tramo llano en la cota 825, justo en un punto donde la pared de roca que da al sur desaparece. Las vistas desde este punto son magníficas.

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Saliendo del primer tramo del Regall. Buenas vistas a la Safor (1.013 m)

En el llano, aprovechamos para descansar y beber agua y para disfrutar de las vistas que se abren al sur. A mano derecha, sin embargo, tenemos el segundo tramo del Regall, empinado como el primero e igual de largo.

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Por delante… el segundo tramo del Regall.

Este segundo tramo es muy similar al primero. Su parte central está muy rota, con mucha piedra suelta. La parte final está mucho mejor y nos permite coger un poco de aire.

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Mucha piedra suelta en el segundo tramo del Regall.

Tras mucho esfuerzo terminamos saliendo de la canal. Las vistas vuelven a abrirse. A nuestros pies queda Beniarrés y su pantano que hasta hace poco no se veía, de nuevo vemos el pico de la Safor y otras sierras alicantinas, incluso creo que adivina a verse el Peñón de Ifach ya junto al mar.

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Saliendo de la canal con Beniarrés y su pantano abajo.

Queda un tramo corto a cima, pero muy bonito. Primero haremos una corta travesía horizontal para alcanzar un collado que se encuentra en la misma cresta del Benicadell.

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Breve travesía horizontal para alcanzar el collado que se ve al fondo.

Una vez en el collado el camino mejora y veremos unos carteles indicadores con los senderos balizados de la zona. Desde este punto a la cima apenas hay 300 metros de distancia, pero son los más técnicos.

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En la cresta, ya muy cerca del punto más alto.

Hay un par de pasos donde hay que poner la mano. No son nada difíciles, pero para personas con vértigo o con poca experiencia en montaña pueden ser un poco impresionantes. Nuestro perro, sin ir más lejos, lo pasa bastante mal en estos tramos, le entra miedo y se bloquea. Afortunadamente no pesa mucho y podemos ayudarle para que pase estos tramos sin pasar penurias.

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Inscripciones modernas y no tan modernas en la cresta del Benicadell.

Finalmente hacemos cima. Las vistas son brutales y el día acompaña, el cielo es azul intenso y no hay ni una sola nube. El viento, en cambio, es frío y bastante intenso lo que nos obliga a abrigarnos bastante.

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En la cima

Disfrutamos un buen rato allá arriba. Aprovechamos para comer y para echar muchas fotos… Tras el ratito de descanso, deshacemos el tramo de cresta y tomamos el sendero que recorre la cresta en dirección Oeste.

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Sendero que recorre la cara Norte de la montaña

Más que por la cresta, el sendero discurre unos metros más abajo por la cara Norte sin ganar ni perder altura, en un entorno húmedo y fresco que sorprende si lo comparamos con la cara Sur, seca y dura.

Veremos un desvío a la derecha que baja a Beniatjar pero no lo tomaremos y seguiremos recto. A los pocos metros hay un nuevo desvío, esta vez a mano izquierda para visitar la nevera del Benicadell que está a escasos 200 metros.

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La nevera del Benicadell, restaurada

Aprovechamos para hacer una visita. Estas neveras servían hace unos siglos para mantener el hielo durante la época de verano. Se aprovechaban las nevadas del invierno para acumularlo en estos agujeros, profundos y sombríos. Hemos visto neveras de este tipo en otras excursiones por el Levante como esta al Morrón de Alhama, que hicimos hace algunos años en la Sierra Espuña (Murcia).

Tras visitar la nevera, volvemos al camino principal y pronto encontramos un nuevo cruce. Debemos tomar el camino de la izquierda, que baja al pueblo de Gaianes, muy cercano a Beniarrés.

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Descendiendo por la cara Sur

El descenso es empinado, por un sendero algo roto en algunos tramos. Atravesaremos una zona de bancales abandonados antes de conectar con un camino/pista más cómodo que conecta Gaianes con Beniarrés y que nos permite volver al pueblo de forma cómoda.

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Volviendo a Beniarrés, con las luces de la tarde, entre campos de olivos

El último tramo se hace por pista pavimentada, entre campos de olivos. Pasaremos por el área recreativa de la fuente del Barranc del Port y ya llegaremos al pueblo de partida. Terminamos así una circular cortita pero muy intensa a una montaña espectacular.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 10,9 km

Desnivel positivo acumulado: 880 m+

Tiempo neto: 5 horas

Fecha de realización: 07/12/2018

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

OTRAS MONTAÑAS EN ALICANTE

Este es el tercer viaje que hacemos a la provincia de Alicante con el objetivo de subir sus montañas. Siempre que venimos salimos encantados por los paisajes, el buen clima y el buen trato de sus gentes. Es una provincia muy montañosa y con unas rutas muy interesantes, algunas de ellas no muy conocidas.

Dejamos aquí un listado con algunas de las montañas o excursiones que hemos hecho en el pasado en esta provincia y sus links a las reseñas en Pirineos 3000 o en este mismo blog:

 

Pico del Rayo (1.427 m). Sierra de Vicor

La Sierra de Vicor o Vicort y la Sierra de Algairén son dos importantes alineaciones montañosas del Sistema Ibérico de Zaragoza que vemos a mano izquierda si vamos de Zaragoza a Madrid por la autovía A-2. La Sierra de Vicor es especialmente reconocible desde la carretera, pues en una de sus cimas hay un enorme radar con unas instalaciones militares.

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Descendiendo por el Barranco de las Borderas con la Sierra de Algairén enfrente.

Son sierras modestas, que no alcanzan los 1.500 metros de altura, pero son las “montañas de verdad” más cercanas a Zaragoza. Este hecho y la belleza de sus paisajes y bosques hacen que sean visitadas por muchos zaragozanos que vienen aquí a entrenar o a, simplemente, dar una vuelta o hacer una ruta senderista como nosotros.

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Croquis. Fuente: IGN/Wikiloc

La ruta de hoy asciende al Pico del Rayo, que con sus 1.427 metros es la máxima elevación de la Sierra de Vicor, y lo hace por su cara norte, desde el pequeño pueblo de Inogés, en el valle del río Grío. Ruta sencilla donde el mayor atractivo lo encontramos en las sendas que recorren los bosques que cubren todas estas laderas: acebos, pinos, carrascas… una variedad tremenda que sorprende por estar en una zona tan cercana al “secarral zaragozano”.

EL RECORRIDO

Dejamos el coche en Inogés, junto a la carretera, que divide el pueblo en dos. Día frío, con fuerte viento de sur y con muchos seteros en el monte que aprovechan para buscar hongos tras las últimas lluvias.

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Desde el inicio vemos la cumbre de la Nevera con su radar.

Comenzamos a caminar por una pista que se va internando poco a poco en la sierra, en leve ascenso. Desde la pista, se ve perfectamente el Pico de la Nevera (1.411 metros) con sus instalaciones militares en la cima. Cabe destacar que este pico fue, hasta la década de los 50 del siglo pasado, el punto más alto de la sierra de Vicor con 1.440 metros. Pero las obras para instalar el radar obligaron a crear una llanura en su cima perdiendo unos metros de altura… Otro dato curioso: se barajó la cumbre del Moncayo como emplazamiento de este radar, aunque finalmente parece que lo descartaron por cuestiones climáticas.

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Vamos dejando Inogés abajo, en el valle.

La pista sube decidida ganando desnivel de forma rápida y dejándonos a 1.100 metros de altura, es decir, habremos superado la mitad del desnivel total de la ruta. Antes de alcanzar el collado Marijil (1.157 m), abandonaremos la pista para tomar un sendero que nace a mano izquierda, balizado con marcas de pintura blancas y verdes (sendero local).

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Senda, camino al refugio del Acebal.

La senda llanea unos cientos de metros y después pasa a ascender de forma constante a través de un hermoso pinar. Es uno de los tramos más bonitos del día. Los pinos se van alternando con algunos ejemplares de acebo que destacan por sus frutos rojos.

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Seguimos ascendiendo por un pinar muy bonito y bien conservado.

La senda nos dejará en una amplia pista a la altura del refugio libre del Acebal a unos 1.250 metros. El refugio está algo dejado y sucio por dentro, pero puede venir bien ante una emergencia.

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Refugio del Acebal

Para seguir ascendiendo hasta la cima del pico, debemos tomar la senda que nace detrás del refugio y que sigue estando balizada de blanco y verde. De nuevo se interna en el pinar y atraviesa un paraje muy bonito y húmedo, con rocas cubiertas de musgo por todas partes.

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Parte final de la ascensión

Esta senda nos deja ya en el cordal de la montaña, por el que discurre una pista forestal. Desde allí tendremos apenas unos cientos de metros hasta alcanzar la cumbre.

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Ya en el cordal, a un paso de la cima.

Alcanzamos por fin la cima del Pico del Rayo (1.427 m), donde nos sorprende el fuerte viento de sur. Acurrucados tras la caseta de vigilancia que hay en ella, aprovechamos para comer algo y beber agua.

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Parte de la expedición en la cima

Las vistas desde la cima del Pico del Rayo son muy buenas. Al Norte tenemos la Sierra de Algairén en todo su esplendor, destacando la cima del Valdemadera (1.273 metros), llena de antenas. Más al fondo es posible ver las cimas más representativas del Pirineo en los días más claros, como el Monte Perdido (3.355 m). Al Sur, Calatayud y toda su comarca.

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Vistas a la sierra de Algairén. El pueblo que aparece en el valle es Santa Cruz de Grío

Tras 10 minutos soportando el intenso frío de la cima comenzamos el descenso que lo haremos de forma directa a Inogés. Primero, en la primera curva de la pista, tomaremos un nuevo sendero balizado con marcas blancas y verdes que desciende en línea recta con una fuerte inclinación.

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Por el inclinado sendero que desciende a Inogés

Tras pasar la zona más inclinada, el sendero se modera y nos deja de forma plácida en una pista que rodea toda la montaña, en la cota 1.200. Seguiremos por la pista descendiendo hasta alcanzar el conocido como Collado Mayor (1.150 metros).

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Vistas a la cima del Pico Nevera desde el sendero que desciende a Inogés

En las inmediaciones del collado, un sendero balizado solamente con hitos de piedra, parte a mano derecha y comienza a descender por un pinar internándose en el Barranco de las Borderas.

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En el Barranco de las Borderas

Este sendero es bastante más salvaje que los anteriores, está más vestido y menos marcado pero se puede avanzar relativamente bien por él. No hay pérdida, pues hay un gran hito cada pocos metros.

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Zona más abierta del Barranco de las Borderas

Esta senda conecta con otra más amplia y en mejor estado que sube desde Inogés. Ya por este nuevo camino seguiremos descendiendo por un bonito bosque mediterráneo. El sendero desemboca en la llamada Ermita de Jerusalén, a las afueras de Inogés.

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El tranquilo pueblo de Inogés

Entramos de nuevo al pequeño pueblo de Inogés, tras poco más de 3 horas de ruta muy bien aprovechadas, redescubriendo los encantos de esta humilde sierra.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 9,7 km

Desnivel positivo acumulado: 680 m+

Tiempo neto: 3 horas y 15 minutos

Fecha de realización: 24/11/2018

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

 

 

 

Del Hospital de Tella a Escuaín por el valle del río Yaga.

SENDERISMO EN PLENO CORAZÓN DEL SOBRARBE

De los cuatro valles o cañones que conforman el Parque Nacional de Ordesa (a saber: Ordesa, Pineta, Añisclo y Escuaín), las Gargantas de Escuaín es el menos conocido y visitado. Este cañón, encajonado en la parte oriental del parque, entre el Castillo Mayor (2.020 m) y la pared sur de Pineta, está conformado por el río Yaga, afluente del Cinca, río corto pero muy salvaje en un entorno muy poco humanizado.

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Paisaje otoñal en las inmediaciones de Escuaín.

La ruta de hoy remonta el valle de este río Yaga, desde su desembocadura en el Cinca a la altura de la carretera que sube a Bielsa hasta el mismo pueblo de Escuaín en las puertas del Parque Nacional. Lo haremos a través de los senderos balizados PR-HU 39 y GR-15.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN

La ruta es sencilla ya que se realiza en todo momento por buena senda, pero no debemos despreciar su desnivel acumulado (más de 1000 m+) ni su longitud (más de 22 km). En definitiva, una ruta muy bonita para hacer en una jornada de otoño, pero madrugando un poco más que nosotros… que empezamos a andar casi a las 12 del mediodía y acabamos volviendo de noche, con los frontales, al coche.

EL RECORRIDO

Aparcamos el coche en Hospital de Tella, junto a la carretera. Hace un día soleado pero muy frío, de puro invierno. A media tarde, en Escuaín, apenas se superaban los 3º de temperatura…

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El pequeño núcleo de Hospital de Tella, donde comienza la ruta.

Comenzamos la ruta siguiendo el sendero balizado PR-HU 39 con dirección Mirabal/Estaroniello/Tella. Este sendero se coge al otro lado del puente sobre el río Yaga y está perfectamente señalizado.

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Entorno del río Yaga, en los primeros metros de la ruta. Al fondo asoma Punta Llerga (2.267 m)

En los primeros kilómetros, la senda discurre dirección norte, colgada unos metros por encima del cauce del río. Pasados un par de kilómetros, alcanzaremos un frondoso pinar y cambiaremos de orientación pasando a la cara norte de la montaña. La vegetación cambia y también la temperatura. La frondosidad del bosque hace que vayamos casi todo el rato a la sombra.

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En las caras norte, el sendero discurre entre bosques frondosos, muy frescos y umbríos.

Las vistas son muy buenas, a la zona de Tella y a Punta Llerga (2.267 m), una de las montañas importantes de la zona que, además, tiene una nevada muy contundente para ser 1 de noviembre.

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Parece una montaña de los Alpes, pero es Punta Llerga.

El camino sube de forma suave pero constante. La senda es estrecha pero cómoda, se anda bien aunque en algunos tramos la vegetación es bastante abundante y hay que tener cuidado con las zarzas. Iremos pasando por diversos barrancos que bajan bastante cargados de las montañas.

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Vamos dejando atrás las montañas de la zona baja de Sobrarbe, como la Peña Montañesa, muy cubierta en estos momentos.

El sendero pasa cerca del pequeño despoblado de Bies que queda unos cientos de metros más arriba del camino a mano izquierda. Hay una senda sin señalizar que sube al pueblo desde el camino, o al menos eso indican los mapas, nosotros no llegamos a ver el desvío para tomarla. Sí que el pueblo puede observarse colgado en la ladera desde el propio camino.

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Seguimos por el PR-HU 39. Arriba a mano derecha vemos colgado en una ladera el despoblado de Bies.

Sin abandonar la senda, llegaremos al cruce del PR-HU 39 donde podemos desviarnos a Mirabal y a Tella. Si alguien está interesado en hacer la ruta circular volviendo por Tella, puede consultar este link de una ruta muy bonita que hicimos hace ya unos años por esta misma zona.

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Cruces perfectamente balizados

Seguiremos rectos, dirección a Estaroniello y Escuaín. Tendremos ahora un leve tramo de descenso que nos dejará a la altura del cauce del río. En este punto, hay un puente metálico que permite cruzar a la localidad de Estaroniello.

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Breve tramo de descenso a Estaroniello

En este punto, abandonaremos definitivamente el PR-HU 39, que cruzará el puente para ir a Estaroniello y después a Tella, para tomar el sendero GR-15 que baja desde Tella y se dirige a Escuaín y a Bestué. Cambiaremos las marcas blancas y amarillas por las blancas y rojas.

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Estaroniello, al otro lado del Yaga.

Ya por el GR-15, el sendero mejora y se ensancha un poco. Pasaremos por tramos muy bonitos donde el bosque posee unos colores de otoño muy vistosos. Como la primera parte del recorrido la hemos realizado por pinar, estos colores no eran tan llamativos.

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Camino a Escuaín por una senda muy otoñal.

La senda llanea y cruza algunos barrancos para después subir de forma muy decidida hacia la carretera que comunica Puértolas con Escuaín. Esta subida se realiza por un bosque muy espeso y cargado de colores. El musgo recubre cada piedra, cada rincón. Es un tramo espectacular, más ahora en otoño.

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Última subida a Escuaín, por un bosque muy frondoso.

La senda nos deja en la carretera, a 1 km. del casco urbano de Escuaín. Realizaremos este tramo bastante ligeros, admirando las vistas de la cara Norte del Castillo Mayor y los bosques que rodean al pueblo.

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Bosques que rodean Escuaín. Al fondo, Cotiella.

Alcanzamos por fin el pueblo de Escuaín, casi a las 3 y media de la tarde. El pueblo, ubicado en la cara Norte del Castillo Mayor, es muy sombrío y frío y a estas horas hace un fresco importante. Comemos el bocadillo sentados en una fuente junto a la Iglesia. Lo que más llama la atención de este pueblo es la cantidad de gatos que hay… en un momento estamos rodeados por más de 15 gatos hambrientos. Nuestro perro, que es más bueno que el pan, aguanta sentado y nervioso mirándolos un poco despistado y con cara de circunstancias…

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Rodeados de gatitos en Escuaín

Para combatir el frío, nos damos una vuelta por el pueblo. Vuelta corta, pues apenas son 10 casas. El pueblo está deshabitado, o mejor dicho, habitado de forma ocasional. Hay algunas casas arregladas y una oficina de turismo del Parque Nacional.

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Casa típica en Escuaín con el Castillo Mayor detrás.

Sin duda, es uno de los pueblos más bonitos que he visitado en el Pirineo. Auténtico como pocos y con unas vistas brutales. Puro Sobrarbe.

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Iglesia de Escuaín

La vuelta la hacemos por el mismo camino, con paciencia y bien abrigados. A eso de las 6 de la tarde comienza a anochecer y sacamos los frontales, que usaremos la última hora de ruta. Alcanzamos el Hospital de Tella a eso de las 19:30 horas, cansados y con frío pero muy contentos por haber aprovechado el día a tope… Qué bien se está de vacaciones!!!

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 22,5 km

Desnivel positivo acumulado: 1.000 m+

Tiempo neto: 7 horas

Fecha de realización: 01/11/2018

Cartografía: Sobrarbe Central. Escala: 1:40.000. Editorial Alpina.

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Si os ha gustado esta ruta y queréis conocer más a fondo el Sobrarbe, quizá os interesen estas otras rutas senderistas colgadas en el blog, muy similares en cuanto a dificultad y exigencia física:

 

Oto – Yosa – Fragen – Broto – Oto. Recorrido circular por el valle de Broto.

CIRCULAR POR EL SOBREPUERTO PARTIENDO DE OTO

A pocos kilómetros de la conocida y turística localidad de Broto, encontramos un entorno lleno de suaves montañas, pueblos deshabitados y amplios bosques donde perderse en otoño. Es el Sobrepuerto, una amplia zona a caballo entre las comarcas oscenses del Serrablo y Sobrarbe perfecta para la práctica del senderismo.

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Despoblado de Yosa bajo las laderas del pico Pelopín (2.005 m)

Esta ruta se adentra en el Sobrepuerto desde Oto por el sendero GR-15. Tras visitar el despoblado de Yosa cambiaremos a la vertiente norte para descender a Fragen. Cerraremos el círculo visitando Broto con su fantástica cascada del Sorrosal.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

Ruta bastante suave, con una dura subida inicial que se hace muy llevadera pues el camino es bueno y los paisajes son muy bonitos. Los senderos están todos balizados como PR (marcas blancas y amarillas) o como GR (marcas blancas y rojas) por lo que no hay pérdida.

EL RECORRIDO

Sin madrugar mucho, como ya es tradición, comenzamos a caminar en Oto, un pequeño pueblo situado a apenas 1 km de Broto. El día está despejado y fresco y el cielo claro, es un día otoñal perfecto para salir a caminar.

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Oto

Tras aparcar en la entrada del pueblo y caminar por sus calles, salimos de la localidad por su extremo oeste buscando el inicio del sendero que asciende al puerto de Yosa y se adentra en el Sobrepuerto por el Barranco de Yosa. Este sendero está balizado como GR-15.

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Cordal del Pelopín, saliendo de Oto. 

Antes de tomar el sendero, las vistas se abren hacia el cordal del Pelopín (2.005 m), montaña que domina esta zona y uno de los pocos “dosmiles” del Sobrepuerto. Arriba a mano derecha, colgado en una ladera boscosa, se intuyen las ruinas del despoblado de Yosa, primer objetivo del día.

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Ascendiendo a Yosa por el GR-15

El sendero que asciende a Yosa está en perfecto estado. Discurre por la margen izquierda del Barranco de Yosa, casi siempre por bosque. Comienza a ascender suave pero, tras cruzar el Barranco Fondanal, la pendiente aumenta y el sendero se convierte en un zig-zag que sube sin descanso entre antiguos muros de piedra seca.

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Subiendo a Yosa

Tras algo más de hora y media caminando, alcanzamos las ruinas de Yosa. Destaca su iglesia, con una torre maltrecha de la que solamente queda una pared ya casi comida por la vegetación. En la calle principal, encontramos también un crucero. En general, está muy deteriorado, especialmente si lo comparamos con otros de la zona como Escartín u Otal.

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Iglesia de Yosa

Solamente el “paseo” hasta este pueblo ya merece la pena por la tranquilidad que se respira y por las vistas que se obtienen del valle de Broto y de los tresmiles de Ordesa, bien cargados de nieve.

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Valle de Broto y montañas de Ordesa desde Yosa

Aprovechamos para parar en Yosa, junto a unas viejas bordas a comer un bocadillo. A pesar de estar casi a 1.400 metros de altura el sol calienta el ambiente y se está de lujo, qué maravilla y qué tranquilidad. Si hacia el este tenemos unas vistas fantásticas de Ordesa, hacia el oeste veremos el pico Pelopín, también nevado, casi encima de nuestras cabezas.

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Pelopín desde Yosa

Tras el descanso, volvemos al sendero. Ahora toca subir unos 200 m+ hasta alcanzar el collado que comunica con la vertiente norte de esta modesta sierra. La subida es intensa, potente, aunque el sendero está en perfecto estado y se camina bien.

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Vamos dejando abajo Yosa

Alcanzamos el collado, que más que un collado es el cordal que desciende del propio Pelopín en dirección Este. Aquí el GR-15 por donde venimos se cruza con un viejo sendero PR que baja a Oto a Linás y a Fragen.

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Vistas a la sierra de Tendeñera desde el collado

Desde el collado, veremos justo enfrente la sierra de Tendeñera al otro lado del puerto del Cotefablo. Primera gran barrera pirenaica que nos encontramos subiendo desde el sur. Sin duda, este punto es otro buen momento para sacar la cámara de fotos y disfrutar de las vistas.

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Abandonamos el GR-15 para tomar el sendero que baja a Fragen

Dejamos atrás el GR-15 y cambiamos de dirección para seguir por el cordal, dirección a Fragen. Tras unos cientos de metros por sendero, saldremos a una amplia pista que recorre el cordal. Esta parte del camino es la más fea del día, pero no nos importa, pues las vistas siguen siendo muy buenas y disfrutamos de la compañía de las vacas que están por aquí arriba tomando la fresca.

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Por el cordal hacia Fragen

Dejaremos a mano izquierda un desvío a Linás de Broto que no debemos tomar. Además, estaremos atentos para dejar la pista a mano derecha y tomar un sendero que sigue la amplia cresta del cordal y evita hacer más kilómetros por la aburrida pista. Este sendero está un poco sucio en algunos tramos con ramas caídas y restos de algún desbroce, pero se sigue bien.

Acabaremos llegando a un cruce de caminos. Recto se baja a Oto y a la izquierda tomaremos la senda que baja a Fragen por el bosque.

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Bajada a Fragen por un bosque muy colorido

La bajada no tiene pérdida. Solamente hay un punto un poco conflictivo, cuando la senda desemboca en una pista forestal que tenemos que abandonar unos cientos de metros más adelante para seguir bajando a Fragen por una senda que sale a mano izquierda. En ese punto hay un hito pero no hay marcas de PR y despista un poco.

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Bajada a Fragen

Poco antes de alcanzar el puente que permite cruzar el Barranco del Sorrosal, veremos un nuevo desvío a Oto que también evitaremos. Cruzaremos el puente y subiremos por un sendero entre campos de labor hasta Fragen. Realmente no llegamos a entrar en el pueblo, el camino se desvía a la derecha y pasa junto a la ermita de la Asunción, a las afueras de la localidad.

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Ermita de la Asunción, a las afueras de Fragen

Aprovecharemos este tranquilo lugar para hacer una nueva parada técnica. Tras un cuarto de hora de descanso, volveremos a la ruta. Tendremos ahora dos opciones para ir a Broto, una por el camino del Pueyo, sendero que termina bajando de forma bastante directa a Broto cerca de la cascada del Sorrosal y otra por el valle, dando un pequeño rodeo y bajando de forma más suave. Ambas están balizadas como PR, pero tomaremos la del Pueyo por ser más bonita.

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Dejamos atrás Fragen

El camino del Pueyo es casi llano, hasta que conecta con una senda que se adentra en el bosque y comienza un zig-zag. El pueblo de Broto queda justo abajo y las vistas a la localidad son muy buenas.

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Broto, a vista de pájaro, desde el camino del Pueyo

Por si las vistas a Broto no fueran suficientes, en un punto del camino, casi oculto, hay un mirador de la cascada del Sorrosal. Hay que estar un poco atentos, pues está en una curva del camino, sin señalizar (he puesto un waypoint en el track).

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Camino del Pueyo

Tras ver la cascada, nos quedarán solamente unos metros de bajada hasta el casco urbano de Broto.

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Cascada del Sorrosal desde el camino del Pueyo

Apenas entraremos en Broto. Cruzaremos el puente sobre el barranco del Sorrosal y, enseguida, a mano derecha, veremos el desvío del GR-15 que conduce a Oto. En 1 km alcanzaremos de nuevo Oto, cerrando así esta sencilla circular, vistosa como pocas.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 13,5 km

Desnivel positivo acumulado: 800 m+

Tiempo neto: 4 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 03/11/2018

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

Peñarroya (2.028 m) y Monegro (1.957 m). Circular a la Sierra de Gúdar.

GRAN CIRCULAR A LA SIERRA DE GÚDAR DESDE ALCALÁ DE LA SELVA.

La sierra de Gúdar se encuentra en el extremo Este de la provincia de Teruel y pertenece al Sistema Ibérico. En ella encontramos la mayor altura de la provincia, el pico Peñarroya de 2.028 metros y también el municipio situado a mayor altura de España, Valdelinares (1.692 m).

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El pueblo de Valdelinares, por el que pasaremos a mitad de ruta.

El paisaje que aquí encontramos es el típico paisaje serrano del Sistema Ibérico que también vemos en el extremo SO de Teruel, en los Montes Universales, con grandes masas forestales de pino y montañas redondeadas. Siempre es un placer perderse por estas sendas y pistas, pero en verano, es una forma ideal de huir de los calores.

Esta ruta es una gran circular de 47 km que realizamos mitad corriendo y mitad andando. Partiendo de Alcalá de la Selva, permite conocer muchos de los rincones más bonitos de la zona y ascender dos importantes montañas como son Peñarroya y el Monegro, así como visitar la población de Valdelinares. Una ruta muy completa para hacer en un día (corredores) o en dos jornadas (andarines).

EL RECORRIDO

Comenzamos la ruta en Alcalá de la Selva, un pueblo muy bonito con unas callejas laberínticas y empinadas. Lo mejor es dejar el coche a los lados de la carretera o en el parking que hay en la parte baja del pueblo.

Para comenzar, debemos descender desde la calle principal del pueblo al río Alcalá por el parking. Comienza aquí un paseo que nos llevará hasta el Santuario de la Virgen de la Vega recorriendo las distintas márgenes del río por un sendero balizado como PR-TE 29, sencillo, sin pérdida y muy agradable. Nos cruzaremos con este sendero varias veces a lo largo del día.

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Recorriendo el sendero junto al río Alcalá en los primeros kilómetros de la ruta.

Tras 2,5 kilómetros llegamos a la Virgen de la Vega, santuario y urbanización anexa que constituye una pedanía de Alcalá de la Selva. Pasamos junto al santuario y tomamos una pista que nos llevará a otra urbanización cercana conocida como Fuen la Reina.

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Gran meseta donde se asientan las urbanizaciones de Alcalá de la Selva. A más de 1.400 metros de altura.

Dejamos atrás estas urbanizaciones y salimos por fin al “monte”. Pasaremos por la masía de los Olmos de la Vega y abandonaremos la pista para tomar una débil senda a mano derecha que terminamos dejando metros más arriba para seguir campo a través por el bosque, siempre en suave ascenso.

Estos tramos “fuera de senda” no son muy habituales en la ruta pero sí que hay varios kilómetros a lo largo del recorrido donde tendremos que avanzar sin apenas referencias. Es por ello que el GPS se hace indispensable, así como ciertas nociones de orientación en montaña.

Pronto conectamos con una cómoda pista que seguimos varios kilómetros a buen ritmo. Atravesamos un amplio pinar y llegamos al Barranco de las Barracas, donde el terreno se vuelve a abrir. Junto a la pista hay varias masías, ganado pastando, etc. También hay unas vistas muy buenas al cercano pico conocido como Alto del Chaparroso (1.802 m).

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Vistas del Barranco de las Barracas. Al fondo el Alto del Chaparroso (1.802 m).

En este tramo, como en casi toda la ruta, disfrutamos de un ambiente bucólico con amplios paisajes y soledad, mucha soledad.

Desde la zona de masías en el Barranco de las Barracas, seguiremos la mayor parte del tiempo por otra bonita pista a través del pinar hasta conectar con el Collado Romero (1.827), donde nos toparemos con la carretera que une Alcalá de la Selva con Fortanete pasando por la estación de Valdelinares.

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Bajando al Mas de la Dehesa desde el Collado Romero.

Desde el collado Romero hacemos un descenso fuera de senda hasta las inmediaciones del Mas de la Dehesa. Tras algún tramo un poco “aventurero” sin senda, nos topamos con una nueva pista donde comenzaremos el ascenso al pico Monegro, primera cima del día.

No es una subida dura. Apenas son 250 m+, la primera parte por pista cómoda y la segunda parte campo a través. La última zona ya cercana al vértice es casi llana por lo que cuesta un poco encontrar el punto más alto. No obstante, el gran vértice se ve desde lejos entre los pinares. Es el típico “vértice turolense” de varios metros de altura para poder divisar la panorámica entre los pinos, similar al de Peñablanca (situado en el otro extremo de la provincia).

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Cima del Monegro (1.957 m)

En la cima, a más de 1.950 metros, hace un fresco bastante importante por lo que me marcho de allí rápido. Decido no subir a lo alto del vértice pues la escalera está muy oxidada y no me fío, menos yendo solo…

Desde aquí comenzamos a bajar a Valdelinares (pueblo). La bajada no es clara. Seguiremos en línea recta unas viejas rodadas de 4×4 hasta llegar a las inmediaciones de la estación de esquí, donde conectaremos con una pista ya en buen estado que nos bajará al Barranco de la Gitana, ya en las inmediaciones del pueblo.

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Bajando del pico Monegro a Valdelinares.

Tras “tocar fondo” en el Barranco de la Gitana, subiremos una pequeña colina que ya nos dará acceso al casco urbano del pueblo tras 21 largos kilómetros de ruta.

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Valdelinares

Situado a casi 1.700 metros, Valdelinares es un pueblo encantador. La verdad es que pasé apenas media hora recorriendo sus calles, lo justo para comer y beber algo y reponer fuerzas. Tuve que abrigarme pues hacía un frío bastante intenso, se nota que estamos muy muy altos.

Tras el paso por el pueblo, salimos de él por la carretera que tomamos a la altura de la ermita de Loreto. De nuevo, seguiremos las marcas del PR-TE 29 abandonando pronto la carretera y siguiendo por el sendero balizado paralelos a ella. Tras una pequeña subida y cruzar de nuevo la carretera, saldremos a la vertiente norte del pico Peñarroya, iniciando su ascensión.

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Primeras rampas al Peñarroya, fuera de sendero.

Remontaremos unas laderas bastante despejadas, siguiendo los senderos que hace el ganado, sin una buena senda definida. Abajo dejamos el llamado Corral del Monegro y el arroyo conocido como Río Blanco. Este río conforma después el valle donde se encuentran los famosos Caños de Gúdar por donde también pasaremos.

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Silueta del Peñarroya, cubierta de pinares.

El pico comienza a estar cada vez más cerca… Cruzaremos una zona casi llana, repleta de ganado para salir a una pista que tomaremos. Esta pista nos dejará en el llamado Collado de la Imagen, a 1.888 metros.

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Ascendiendo por pista al Collado de la Imagen.

Ya en el collado la subida a la cima es más directa y más dura. Abandonamos la pista y seguimos en línea recta subiendo por el cordal. No hay senda definida, apenas trazas, pero se sube muy bien ya que no hay mucha vegetación. Cuando nos topemos con una pista, la seguiremos unos cientos de metros tras ver a la izquierda el desvío a la cima.

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El inmenso vértice del Peñarroya, punto más alto de la provincia de Teruel.

La cima es muy llana y amplia, cubierta de pinares. Destaca el vértice, de unos 10 metros de altura, así como un monolito de homenaje a los forestales. Buenas vistas de toda la zona de Alcalá de la Selva, aunque el día esté muy cubierto.

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Largo descenso a los Caños de Gúdar.

El descenso al valle del río Blanco, donde se encuentran los Caños de Gúdar se hace bastante pesado, pues es una pista de 5 kilómetros de largo. Por fortuna es cuesta abajo y se hace rápido…

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Por terreno abrupto, en la primera parte de los Caños de Gúdar.

Pensaba que al llegar a este pequeño valle me iba a encontrar con un sendero en perfecto estado, pero no es así, casi lo contrario. Estamos ante uno de los tramos más duros del día. El terreno es abrupto, no hay apenas senda, el bosque es denso y hay bastantes árboles caídos. Avanzaremos de forma lenta hasta conectar con la cascada más grande de los Caños de Gúdar.

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Pequeño salto de agua en el río Blanco.

Hay varios saltos de agua antes de llegar a la cascada más importante. Son 2 kilómetros valle abajo que se hacen largos dado lo incómodo del terreno.

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La cascada más importante de los Caños de Gúdar.

Por fin alcanzo la cascada principal y el sendero que llega hasta ella. El camino mejora enteros y volvemos a llevar un ritmo cómodo y ligero a pesar de los más de 35 kilómetros que llevamos ya en las piernas. La senda nos deja en una vieja carretera que debemos seguir hasta conectar con la carrera principal, la que va a Gúdar, que dejaremos a mano derecha para visitar la Fuente del Cura, buen momento para tomar agua si no lo habíamos hecho ya antes en los caños.

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Sendero PR que une Gúdar con Alcalá de la Selva y por el que volveremos al pueblo.

Tras otro tramo “de aventura” por algunos campos de cultivo, terminamos conectando  una vez más con el sendero PR-TE 29 que une Gúdar con Alcalá. A pesar de los árboles caídos es un camino muy bonito y fresco…

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Mas de Salas, bajando a Alcalá

El sendero nos deja en un collado a más de 1.550 metros entre varias masías, ya bastante cerca de Alcalá. Llanearemos unos minutos por pista hasta ver a mano derecha el desvío balizado al pueblo por el mismo sendero PR que seguíamos.

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Descendiendo a Alcalá por senda.

Este descenso cómodo, de unos 2 kilómetros, es muy agradable y pasa por una zona encañonada llamada Barranco del Nacimiento, muy bonita e interesante. Pronto llegamos a las primeras casas de Alcalá de la Selva, entrando por su parte de atrás, cerca del castillo.

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Alcalá de la Selva

Cerramos la circular, intensa aunque bastante rápida, en unas 8 horas. Bastante cansado pero muy contento por haber descubierto, al fin, este precioso rincón de Aragón que es la sierra de Gúdar.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 47,2 km

Desnivel positivo acumulado: 1.530 m+

Tiempo neto: 7 horas (entrenamiento de carrera de montaña)

Fecha de realización: 16/07/2018

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Cuando en el mes de julio se me presentó la oportunidad de visitar por primera vez esta sierra de Gúdar tenía claras dos cosas, que quería pisar su punto más alto, el Peñarroya, y que quería visitar el valle de los Caños de Gúdar. Buscando información en Internet, me topé con el estupendo blog de Casiaventurilla, que ya había visitado en el pasado cuando preparaba en 2016 la circular por el parque portugués de Peneda-Gêres. Encontré una amplia colección de rutas por la zona y varias travesías de varios días, fue entonces cuando se me ocurrió la idea de encadenar en el día una de estas travesías corriendo, aprovechando así para darme una buena vuelta por la zona.

Otro blog que me sirvió para buscar información de la zona de Gúdar fue este: Ven de excursión con Raquel y Manuel. Muchas rutas con mucho detalle. Una buena fuente de inspiración para los que somos de fuera… merece la pena darse una vuelta por él.

 

 

 

Gabardiella (1.696 m). Sierra de Guara

CIRCULAR AL PICO GABARDIELLA POR EL PANTANO DE CIENFUENS

La Sierra de Gabardiella se sitúa al Noroeste del cordal principal de la Sierra de Guara. Es una sierra modesta, donde su máxima cota no llega a alcanzar los 1700 metros de altura. Menos llamativa que el cercano Tozal de Guara, es una montaña bastante solitaria y relativamente desconocida. Su otro gran aliciente son las vistas que ofrece del resto de picos de Guara, así como de casi todo el Pirineo Aragonés.

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Sierra de Gabardiella

El acceso a su cima por la cara Sur es bastante complicado debido a la espesa vegetación y a la carencia de senderos. Las dos rutas principales para alcanzar esta cumbre parten de las inmediaciones de Lúsera y discurren por su cara Norte:

– Por la pala Calva: la ruta más directa y más corta desde Lúsera. La forma más cómoda de alcanzar la cima.

– Por el collado de las Paúles: ruta más larga y suave que la ruta de la pala Calva. Da un largo rodeo por los embalses de Santa María de Belsué y Cienfuens para terminar tomando el largo cordal de la Sierra Gabardiella. Tiene mejores vistas.

Encadenando las dos vías, se puede trazar un recorrido circular, suave y muy bonito, perfecto para realizar una actividad montañera en primavera u otoño.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

EL RECORRIDO

La ruta comienza en la misma carretera que conduce a Nocito, tras pasar el desvío al pueblo de Lúsera. En una curva, hay espacio para tres o cuatro coches. Dejaremos el coche aquí si queremos hacer la circular. Habremos acertado con el lugar si vemos un cartel que pone Pico Gabardiella 3h 45′ y junto a él un puente sobre el río Flumen (puente de Lúsera).

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Primeros metros de la ruta, con el pueblo de Lúsera en la ladera de enfrente.

Nada más cruzar el puente, giramos a la izquierda. Seguiremos una sendita paralela al río que no está muy marcada. La senda conecta con una camino más ancho, en este punto giraremos a la derecha: es el inicio del camino que nos conduce por la Pala Calva a la cima del Gabardiella. Esta senda sí está perfectamente marcada, sorprende, teniendo en cuenta la espesa vegetación de la zona. Se nota que la desbrozan habitualmente.

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Avanzando por la senda para ascender al Gabardiella, no hay pérdida.

En la cota 1200, más o menos, veremos un desvío a mano derecha, que nos conduce a un refugio en ruinas, podemos evitarlo. Seguimos todo recto. La pendiente es muy llevadera y enseguida veremos el cordal del Gabardiella a mano izquierda.

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La cima del Gabardiella asoma a mano izquierda desde la cota 1.300.

La zona es bastante seca para ser cara Norte. El sendero serpentea entre el boj, no hay apenas sombra y hace un calor intenso. No me quiero imaginar cómo debe ser subir por aquí en verano…

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Vamos ganando altura siempre siguiendo la misma senda que sortea el espeso boj de la sierra.

La parte final se suaviza bastante. Andaremos por un bosquecillo de pinos muy agradable. Hay estacas pintadas de verde para no perder el sendero, lo cual se agradece pues hay zonas de hierba donde no está demasiado marcado. No obstante, no hay pérdida.

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Atravesando el pinar previo al collado.

Alcanzamos el collado de Gabardiella (1600 metros), donde hay varios carteles que indican los senderos… es un cruce de caminos. A nuestra izquierda, toda la cresta al Gabardiella que nos toca recorrer. A la derecha, el cercano pico Luna (1636 metros), por el que pasaremos a la vuelta.

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Collado de Gabardiella, entre los picos Luna y Gabardiella.

Las vistas son buenas hacia el Sur, a pesar de las brumas. Hay muchas siluetas de picos conocidos: Picón, Matapaños, Fragineto, Tozal de Guara

Ahora giramos a la izquierda para encarar al Gabardiella. Desde aquí, tenemos más de media horita de camino por una cresta ancha y fácil sin ningún peligro, un agradable paseo.

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Cresta al Gabardiella desde su antecima.

Sin sobresaltos, hacemos cima en el pico Gabardiella (1696 metros). Aquí arriba, un gran mojón de rocas y un vértice del IGN. En días despejados hay buenas vistas del cercano valle de Nocito, del Tozal de Guara y del Pirineo (se alcanzan a ver cimas lejanas como Cotiella, el Turbón o incluso el sector del Posets).

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Mojón y vértice en la cima de Gabardiella.

Tras un ratito en la cima comenzamos el descenso. Deshacemos el camino hasta llegar al cartel indicador. Pasaremos por la cima del cercano pico Luna y por sendero bien marcado continuaremos cresteando siguiendo la línea de la sierra, siempre en leve descenso.

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A pesar de la nubosidad, vemos asomar el pico Borón y el Mondinero desde la cresta de la sierra.

Tras un tramo casi llano, descenderemos hasta el collado de la Luna del Pueyo (1465 metros). El descenso hasta este segundo collado es empinado pero bastante rápido. Merece la pena echar un vistazo a mano izquierda pues veremos gran cantidad de picos de la sierra de Guara, concretamente del sector de Vadiello. A mano derecha tendremos las espectaculares paredes de Cienfuens por las que más tarde pasaremos.

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Paredes de Cienfuens y Pico del Águla (al fondo) desde la senda que baja al collado de la Luna del Pueyo.

Tras pasar el collado, el sendero sube un poquito. Merece la pena darse la vuelta en dicho punto para contemplar la cresta que baja desde el Gabardiella, ancha y alargada.

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Sierra de Gabardiella, antes de alcanzar el collado de las Paúles.

Tras esta breve subidita comenzaremos a descender ya de forma definitiva hasta el inmenso collado de las Paúles (1320 metros). Este collado es enorme y sorprende lo verde que está…

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El gran collado de las Paúles.

Desde aquí, tomamos dirección Noroeste (las antenas del cercano pico del Águila sirven de referencia). Comenzamos a bajar por un bosquecillo. El camino gira a la derecha en la cota 1180, bien marcado por hitos y se interna en un bosque más denso de pinos.

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Descendiendo por el pinar a Cienfuens. Uno de los tramos más bonitos del día.

Comenzamos a ver los inmensos acantilados de Cienfuens que tenemos justo enfrente. El camino discurre colgado sobre el pequeño pantano del mismo nombre, estrecho y encajonado. Las vistas son muy buenas aunque el pantano está vacío y desluce un poco.

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Acantilados de Cienfuens y Pico del Águila al fondo.

El embalse de Cienfuns acaba. En la cola del embalse, al otro lado del río, hay una gran cueva y las ruinas de unas casetas. Justo en la cola de este embalse está la presa del embalse de Santa María de Belsué. Sorprende que existan dos embalses tan pegados…

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Presa del embalse de Santa María de Belsué.

En la presa del embalse merece la pena pararse a mirar al Sur y ver el tremendo desfiladero por donde hemos venido, donde se encuentra encajonado el embalse de Cienfuens. Al Norte, tenemos la planicie donde se asienta el embalse de Santa María, prácticamente seco.

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Camino a Puente Lúsera por un sendero llano y muy agradable.

Desde la presa, un camino cómodo y llano bordea el embalse de Santa María y nos termina dejando en el puente de Lúsera de nuevo, cerrando así la circular.

En definitiva, una circular muy agradable, perfecta para conocer la Sierra de Guara sin pasar muchas penurias.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 17,2 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 1000 m+

Tiempo neto: 5 horas y 30 minutos

Fecha en que hicimos la ruta: 13/10/2018

Cartografía: Sierra de Guara. Editorial Alpina. Escala: 1:40.000

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

La Sierra de Guara es un enorme laberinto lleno de rutas que van desde sencillos paseos senderistas hasta rutas muy exigentes con un grado de dificultad elevado. Uno de los blogs con más variedad de rutas de la zona es este: la Sierra de Guara, mi perro y yo. Rutas originales y muy bien detalladas. Perfecto para pasar una tarde descubriendo nuevas rutas con el mapa en la mano.