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Pic dels Pessons (2.862 m) y estanys del Circ dels Pessons.

Pic dels Pessons desde la estación de esquí de Grau Roig.

El Circ dels Pessons es uno de los circos de origen glaciar más conocidos de Andorra. Alberga un conjunto de lagos de montaña muy numeroso. La facilidad para acceder a ellos desde el parking de la estación de esquí alpino de Grau Roig hace que su visita sea una excursión tremendamente popular en el país.

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Estany del Meligar. Uno de los muchos lagos que veremos en esta ruta.

El circo está cerrado por una pared de roca muy vistosa que tiene en el Pic dels Pessons (también conocido como Pic del Gargantillar), su punto más alto con 2.862 metros.

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Croquis. Fuente: IGN / Wikiloc.

A pesar de ser una montaña abrupta y de aspecto amenazante si se mira desde el Norte, este pico es casi una meseta en su parte más alta y tiene una cara Sur más dócil que hace de su ascensión una ruta muy asequible.

NOTA: Esta reseña hace referencia al Pic del Gargantillar o Pic dels Pessons que con 2.862 metros es el más alto del circo. No confundir con el Pic d’ Ensangents de 2.852 metros y que se encuentra en el mismo circo pero en su extremo Norte, que en algunos mapas como el de IGN también aparece con el nombre de Pic dels Pessons.

Detalles del recorrido

Llegamos a Andorra desde el Ariège cruzando el inmenso Port d’ Envalira. Tras coronar, descendemos por la carretera hasta la estación de esquí de Grau Roig, que pertenece al complejo conocido como Grand Valira.

Aparcamos en el parking del fondo a la derecha, el más cercano al inicio de la ruta, situado a más de 2.100 metros de altitud. A pesar de ser verano, el parking está repleto de coches y de familias que, como nosotros, son poco aficionadas a madrugar para ir al monte.

Comenzamos a caminar por las pistas de esquí. Para llegar al Estany Primer, el lago del circo más bajo, se puede hacer por las mismas pistas o tomar una senda. Optamos por la segunda opción, sin duda la más interesante. La senda está balizada con marcas amarillas y algunos carteles.

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Senda de ascenso al Estany Primer.

La senda parte de una pista de esquí y se interna en el pinar. Va zigzagueando hasta llegar a la cota 2300 donde aparece de repente el Estany Primer. Junto al lago hay un restaurante que pertenece a la estación. Vuelvo a repetir que este lugar es muy turístico, de hecho, hasta el restaurante llegan autobuses 4×4 de alquiler. Andorra es otro mundo… nada que ver con otros lugares del Pirineo, aquí la montaña es un parque temático.

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Estany Primer.

La senda rodea este primer lago y comienza a remontar el amplio circo hacia el segundo de los lagos, el Estany Forcat. Si queremos fotografiarlo completo será mejor que lo hagamos a la vuelta, pues en el descenso por los Estanys de la Solana tendremos una visión mucho más completa del mismo.

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Estany Forcat visto desde la senda de los Estanys de la Solana.

Del Estany Forcat al Estany Rodó apenas tenemos unos minutos de trayecto. La senda, en todo momento, está marcadísima y se sigue muy bien. Además, una vez estemos en el Estany Primer, el desnivel se salva de forma muy suave, lo que hace de la excursión a los lagos una ruta familiar, muy accesible.

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Estany Rodó.

Del Estany Rodó al de Meligar, el cuarto de la ruta, sí que tendremos un tramo más largo donde apenas se salvan 50 metros de desnivel. Lo hacemos disfrutando de las vistas y de la más que agradable temperatura de apenas 10º que tenemos. Una auténtica maravilla.

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Tramo muy suave, del Estany Rodó al Estany del Meligar.

Alcanzamos el Estany del Meligar, a 2.440 metros. El paisaje sigue siendo bastante apacible. La hierba y los pastos predominan sobre la roca y todavía es posible ver algunos pinos.

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Estany del Meligar.

Otros 50 metros de desnivel tenemos entre el Estany del Meligar y el Estany de les Fonts, el más vistoso de todo el conjunto y donde muchos acaban la ruta. Entre ambos, todavía veremos otro pequeño lago que no tiene nombre…

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Estany de les Fonts.

Muchas familias se agolpan a la orilla del Estany de les Fonts. Aprovechamos nosotros también para comer un poco y recuperar fuerzas de cara al empujón final. Estamos a 2.500 metros de altura y por delante tenemos una subida de 350 metros de desnivel. La cumbre del Pic dels Pessons aparece desafiante, con un color oscuro que resalta sobre el verde que tapiza el circo.

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A la izquierda aparece el Pic dels Pessons.

Tras la paradita técnica, comenzamos el último tramo. Es más abrupto que el tramo anterior, pero sigue siendo cómodo. Ganamos metros de forma sencilla. De repente, a mano izquierda, aparece el último de los lagos del circo, el más alto, conocido como Estany del Cap dels Pessons, ya a casi 2.600 metros de altura.

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Estany del Cap dels Pessons.

Tras fotografiarlo, miramos a la derecha y ya vemos lo que tenemos por delante, la dura subida a la Collada dels Pessons (2.814 m), collado que permite acceder a la cima y pasar a la vertiente Sur donde se encuentra el popular Estany de l’Illa.

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En el zig-zag de subida.

El camino al collado es un zig-zag perfectamente trazado en la ladera de la montaña. Afortunadamente, la hierba llega hasta muy arriba y es cómodo en su parte baja. En su parte más alta, el sendero atraviesa una pedrera y tiene algunos tramos más resbaladizos.

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Vistas desde la Collada dels Pessons, con los lagos del circo a nuestros pies.

Con esfuerzo, alcanzamos el collado. Las vistas se abren desde arriba al Circ dels Pessons y observamos todos los lagos por donde hemos ido pasando.

Del collado a la cima es un camino de rosas, siempre y cuando las condiciones sean favorables y no haya niebla. Aunque parezca mentira, estamos a más de 2.800 metros de altura.

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Vistas al Estany de l’Illa y al Estany d’Encamp.

Una sendita recorre el lomo de la montaña y sale a parte final del Pic del Pessons, que tiene forma de meseta. En este punto, las vistas se abren al Sur y nos dejan ver el Estany de l’Illa. Detrás aparece la Tossa Plana de Lles, otro de los picos andorranos que supera la barrera de los 2.900 metros.

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En la cima!

Un último empujón por una ladera despejada y ya estamos en la cima, coronada por un enorme mojón de rocas. Desde arriba, las vistas son tremendas. Es impresionante el zig-zag por el que hemos venido y que nos permite coronar la Collada dels Pessons

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El zig-zag que nos conduce a la Collada dels Pessons, visto desde arriba.

En la cima intento recordar alguna cima de esta altura o similar tan sencilla como esta… de verdad que no se me ocurren, quizá el Montardo, pero creo que el Pic dels Pessons es todavía más sencilla.

Tras tocar cima volvemos para abajo hasta el Estany de les Fonts. Allí, en lugar de bajar por el camino de subida al Estany Primer, lo haremos por un sendero alternativo, también balizado, que nace a mano izquierda y que pasa por los Estanys de la Solana, un conjunto de hasta 10 pequeños lagos cobijados bajo el Pic d’Ensagents (2.852 m).

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De vuelta por los Estanys de la Solana.

La vuelta por estos lagos es muy bonita, variada y agradable. El sendero nos dejará junto al Estany Primer y, desde allí, solamente tendremos que buscar la senda del ascenso que nos llevará a la parte baja de las pistas de esquí y después al parking.

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Bajando al Estany Primer.

Si la ruta os deja con ganas de más, es posible alargarla y hacerla circular subiendo también al Montmalús (2.782 m) y bajando por el Estany de Coma Estremera, una alternativa muy interesante.

Datos técnicos

Distancia: 12,1 km

Desnivel positivo superado: 800 m+

Tiempo neto: 4 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 15/07/2019

Cartografía: Andorra. Escala: 1:40.000. Editorial Alpina

Track Wikiloc

Algunos links interesantes

En la cima del pico encontré un aparato de color blanco. Es un punto de control que pertenece a las Open Trail Races de Andorra. Son circuitos para hacer carreras de montaña en solitario, que se cronometran y controlan a través de una app móvil. Una iniciativa interesante que ayuda a dar lo máximo en cada entrenamiento, similar a lo que ocurre con Strava y sus famosos segmentos.

Como ya comenté en la entrada del Comapedrosa, Andorra es escenario de eventos deportivos y las carreras de montaña no iban a ser menos. Además de las ya mencionadas en dicha entrada, quiero hablar ahora de una muy curiosa: Els 2900, carrera que busca unir todos los picos andorranos que superan esta cota.

Con 70 km y 6.100 m+ es la carrera de montaña más técnica que conozco. Obliga a los corredores a pasar por tramos muy técnicos, a llevar casco y equipamiento para vías ferratas. Una locura… Dejo este enlace al vídeo oficial, bastante inspirador.

Otras rutas en Andorra

Pic de Comapedrosa (2.942 m)

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Étang du Garbet y Étang Bleu. Ariège.

Cirque de Garbettou, Étang du Garbet y Étang Bleu.

Muy cerca del macizo de la Pica d’ Estats, pero al otro lado de la frontera, en la población francesa de Aulus-les-Bains, encontramos dos de los lagos más bonitos del Ariège: el Étang du Garbet y el Étang Bleu.

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Étang Bleu. Rodeado de picos de más de 2.600 metros de altura.

La ruta a estos lagos es, junto con la excursión a la Cascada d’Ars, una de las más populares de la zona. Está balizada por marcas amarillas y cartelería del Parque Natural del Ariège y, hasta el Étang du Garbet, es bastante accesible. A partir de ahí, el camino al Étang Bleu se complica un poco, debido a la inclinación de la ladera por donde discurre el sendero… Pero la belleza de este pequeño lago bien merece el esfuerzo invertido.

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DETALLES DEL RECORRIDO

Dejamos el coche en la última curva de herradura, bajando del Col d’Agnes. Estamos a 1.100 metros de altura, rodeados de bosques, el paisaje no puede ser más verde… Comenzamos a caminar por el sendero que va a estos dos lagos, bien señalizado. Vamos atravesando un magnífico hayedo, ascendiendo de forma suave.

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Primeros pasos por el bosque.

Este bosque es conocido como Bois des Coumes. Hay varios arroyos que cruzan el camino, el musgo cubre las rocas y las babosas están por todas partes… se nota que por aquí están bien fresquitas.

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Subiendo por el bosque, de camino al Cirque de Garbettou.

Al llegar a la cota 1300, comenzamos un zig-zag bien definido y la pendiente aumenta. El camino no dará tregua hasta llegar a un colladito donde las vistas se abren. Hemos alcanzado el Cirque de Garbettou.

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Cirque de Garbettou.

Este circo se encuentra a 1.480 metros de altura. Es una amplia llanura por donde serpentea el arroyo que baja de los lagos, conocido como Le Garbet. Las paredes del circo están tapizadas de verde, con bosques y una frondosa vegetación. Una cascada ocupa la parte central del mismo.

No es un circo muy grande, pero sí es un lugar muy interesante a nivel paisajístico.

Hacemos una parada técnica para echarnos crema solar y beber algo y pronto retomamos la marcha. El camino va girando 90 grados hasta arrimarse a la derecha del circo. Allí, una buena senda comienza a zigzaguear por las empinadas paredes del circo.

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Dura subida por las paredes del circo.

En la primera parte, atravesaremos un hayedo. Poco a poco, la vegetación va a menos y ya en la cota 1600 el bosque da paso a las praderas y los pastos de altura.

La senda seguirá subiendo decidida. Poco antes de alcanzar el Étang du Garbet, vemos una cascada muy bonita.

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Bonita cascada poco antes de alcanzar el lago de Garbet.

Dejamos la cascada atrás, un último empujón nos dejará en el Étang du Garbet. La primera imagen del lago encajado en el circo glaciar impresiona. Estamos rodeados de montañas de más de 2.100 metros de altura. Una gran cascada cuyas aguas bajan del Étang Bleu cierra el lago por el Norte.

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Panorámica del Étang du Garbet.

Caminaremos por un senderillo, dejando el gran lago a mano izquierda. En la orilla del mismo aprovecharemos para parar a comer algo y así coger fuerzas de cara a la ascensión final al Étang Bleu.

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Abrupta ladera por donde discurre la senda que sube al Étang Bleu.

Tras la parada, retomamos la marcha por dicho senderillo. Las marcas amarillas que veníamos siguiendo se convierten en marcas rojas (entiendo que aludiendo al nivel de dificultad de este nuevo tramo). Estas nuevas marcas nos ayudarán bastante en los kilómetros venideros pues el camino está menos marcado que la subida al Étang du Garbet.

Vamos rodeando el lago. Tras algún subibaja alcanzamos un par de pasos un pelín expuestos, donde atravesaremos varias planchas de granito que van a dar al lago. Con la roca seca no habrá problema.

Alcanzamos, no sin esfuerzo, el extremo contrario del lago. Dejaremos la cascada a la izquierda para comenzar una subida de más de 300 metros de desnivel sin tregua.

La senda está bastante marcada y las balizas rojas nos ayudan a no dudar en ningún momento. Subiremos, en parte, por una barranquera, para más tarde trazar un amplio zig-zag.

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Vamos dejando abajo el inmenso lago de Garbet.

Vamos dejando abajo, de forma progresiva, el inmenso Étang du Garbet. Merece la pena echar un vistazo atrás mientras aprovechamos para tomar aire.

Tras un gran esfuerzo, alcanzamos un balcón de hierba en la cota 2000. Todavía no vemos el Étang Bleu pero estaremos muy cerca.

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Destreparemos esta chimenea para llegar a la orilla del Étang Bleu.

Para llegar a la orilla del mismo, debemos descender por una empinada chimenea. No es un tramo complicado, el destrepe apenas será de grado I o I+, pero debemos andar con precaución si hay hielo o la roca está mojada porque una caída nos haría bastante pupa.

Tras este destrepe alcanzamos el lago con comodidad.

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Alcanzando la orilla del Étang Bleu.

Si el Étang du Garbet impresionaba, este lago es todavía más bonito. Sí que es cierto que es bastante más pequeño, pero el entorno que lo rodea es mucho más agreste y espectacular.

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Étang Bleu.

Estamos debajo de picos que superan los 2.600 metros como el Pique Rouge de Bassiès (2.677 m) o el Pic des Trois Comtes (2.626 m). La nieve permanece en las laderas que rodean al lago a pesar de estar a mediados de julio y solamente a 2.000 metros de altura.

Echamos fotos y disfrutamos del entorno antes de comenzar el fatigoso descenso al Étang du Garbet.

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Las nubes van entrando poco a poco por el Sur en el descenso.

Durante la bajada, las nubes comienzan a hacer acto de presencia. Poco a poco, se va cubriendo todo el cielo a gran velocidad.

Cuando alcanzamos el Cirque de Garbettou, el cielo está completamente encapotado y la temperatura ha descendido de forma brusca.

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Cirque de Garbettou al atardecer.

Con fresquito y a la sombra, deshacemos los últimos kilómetros hasta alcanzar de nuevo la curva de herradura del Col d’Agnes.

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Últimos kilómetros del día, atravesando el hayedo de bajada.

Ruta corta pero bastante intensa. Los paisajes son espectaculares y bastante diferentes al Pirineo aragonés que tanto solemos visitar. Acabamos muy contentos y con ganas de más… habrá que volver a conocer más rincones del Ariège.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 11,4 km

Desnivel positivo acumulado: 960 m+

Tiempo neto: 5 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 13/07/2019

Cartografía: Géoportail IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Por otro lado, en 2020, la población de Aulus-les-Bains acogerá una nueva prueba de ultradistancia: UltrAriège. Una carrera de 100 millas que atraviesa el Ariège de Oeste a Este, de Aulus-les-Bains hasta Ax-les-Thermes.

OTRAS RUTAS EN EL ARIÈGE

Pic des Trois Seigneurs

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Pic de Comapedrosa (2.942 m)

Comapedrosa desde Arinsal. Andorra.

Andorra, el país de los Pirineos, tiene su punto más alto en el Pic de Comapedrosa. Esta montaña se encuentra en el extremo NO del país, haciendo frontera con la comarca catalana del Pallars Sobirà.

A pesar de estar en la cadena axial pirenaica, este país no tiene ningún pico de más de 3.000 metros (los últimos picos que superan esta cota de camino al mar Mediterráneo están en el macizo de la Pica d’ Estats a apenas unos pocos kilómetros al Oeste). Sin embargo, sí que tiene un buen número de montañas de más de 2.900 metros de altura, como el Comapedrosa, la mayoría de ellas muy populares y visitadas.

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Vistas a la Pica d’Estats desde la cima.

La ascensión clásica a esta montaña se hace desde la población de Arinsal, situada a casi 1.600 metros de altura, en la parroquia andorrana de La Massana. La subida recorre el valle que conforma el Barranco de Comapedrosa. El último tramo, discurre por un circo glaciar muy interesante, con el Estany Negre en el centro del mismo.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN.

Es una ascensión con sabor a alta montaña pero sin grandes dificultades técnicas. Una ruta imprescindible del principado que merece la pena conocer.

EL RECORRIDO

En la parte alta de Arinsal, nada más pasar un túnel, encontramos a mano derecha un amplio parking donde podemos dejar el coche.

Junto al parking, las señales del Parque Natural y las marcas blancas y rojas del GR-11 nos indican claramente el inicio del camino al Comapedrosa. Este primer tramo, discurre por una pista forestal que va ascendiendo de forma decidida y se interna, a través de un pinar, en el barranco de Comapedrosa.

Hasta la cota 1.750 aproximadamente, caminaremos por pista. Allí, la pista gira a la derecha para ascender al Pla de l’Estany, un magnífico lugar a los pies de la cara Este de la montaña, pero nosotros seguiremos rectos, por senda, avanzando barranco arriba.

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Ascendiendo por el barranco de Comapedrosa.

Cruzaremos por una zona donde hay varios puentes de madera y algunas cascadas para acometer uno de los tramos más duros del día. De la cota 1.800 a la cota 2.000, un zig-zag nos permite ganar altura de manera muy rápida.

Saldremos del pinar y las vistas se abren al barranco de Comapedrosa. La vegetación va cambiando y se hace menos frondosa. Una gran cascada aparece en el horizonte sirviendo de referencia, el paisaje es muy bonito, puramente pirenaico.

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Seguimos valle arriba. La cascada nos sirve de referencia.

La senda sigue avanzando decidida, con el barranco a mano derecha, a escasos metros. En la cota 2.150 llegaremos a una pequeña llanura donde hay una cascada que baja del Estany de les Truites. El camino cruza el arroyo y sube de nuevo para alcanzar un colladito.

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Una mirada atrás, superada la cota 2.000.

En dicho collado las vistas se abren y nos dejan ver parte del recorrido que nos queda por delante. A mano derecha, las inmensas palas de roca y hierba que bajan de la cima del Comapedrosa marcan el paisaje. De frente, tenemos un bonito valle, muy verde, con algunas zonas encharcadas y una senda bien marcada que lo cruza.

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Refugio de Comapedrosa.

Casi escondido, a mano izquierda, sobre una colina, está el refugio de Comapedrosa, situado a 2.250 m.

Tenemos dos opciones, seguir rectos por el vallecillo o subir al refugio. A la ida decidimos subir al refugio para coger agua en su fuente y a la vuelta volvimos por el valle sin pasar por el refugio.

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Estany de les Truites.

Ya que estamos en el refugio, nos acercamos a ver el cercano Estany de les Truites, a apenas 200 metros de distancia. Es un lago bastante grande aunque menos bonito que los lagos de alta montaña que veremos más adelante en esta ascensión.

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Dejamos atrás el refugio y ascendemos por un camino muy cómodo.

Tras una parada a comer algo, seguimos por el caminito llano que une el refugio con el camino que atraviesa el centro del valle.

De la cota 2.250 a la cota 2.600 tenemos una subida muy cómoda por una senda amplia y agradable. A pesar de estar a estas cotas, la hierba domina el recorrido. A nuestro alrededor, la roca es la protagonista, con varias crestas muy vistosas que nos recuerdan que estamos en la alta montaña pirenaica.

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Cota 2.500. La hierba va dando paso a la roca a medida que ganamos altura.

Antes de alcanzar el famoso Estany Negre, veremos un ibón, pequeño pero muy bonito, conocido como Bases de l’Estany Negre.

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Bases de l’Estany Negre.

Un último empujón, ya por un sendero entre rocas y alcanzaremos el collado que da acceso al Estany Negre.

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Estany Negre.

En este punto, tenemos una importante bifurcación: si seguiremos recto, iremos al Estany Negre y al Port de Baiau por el GR-11. Si giramos a la derecha, iremos al Pic de Comapedrosa por un senderillo que sube por la cresta Sur.

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Tomamos el camino de la derecha que sube al pico. Vemos la cima al fondo a la derecha.

Decidimos subir por la cresta y bajar por el GR-11 y el Estany Negre. Ambos caminos son cómodos y apenas tienen pasos técnicos.

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Subiendo a la cresta del Comapedrosa.

La subida por la cresta tiene unos 300 metros de desnivel positivo. Iremos siguiendo las marcas amarillas de la balización del Parque Natural, sin niebla o mal tiempo no hay pérdida.

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Cómodo cresteo.

Nos auparemos a la cresta de forma sencilla y seguiremos por el ancho filo sin mucha complicación. Hay un pequeño tramo más empinado donde apoyaremos las manos de forma puntual. Si estamos acostumbrados a transitar por alta montaña nos parecerá muy sencillo.

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Ya vemos la cima…

El último tramo, ya con la cima a la vista, es muy bonito. Las vistas son espectaculares y el sendero es marcado y muy cómodo.

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En el techo de Andorra.

Hacemos cima, estamos en el techo de Andorra. No todos los días se pisa la cima de un país, por eso es un momento especial. Aquí arriba, hay una cruz hecha con rocas y una mesa con información y un gráfico que nos ayudará a identificar las montañas que nos rodean.

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Vistas a la Pica d’Estats.

De todas ellas, nos llama la atención el macizo de la Pica d’Estats (3.143 m), por su color oscuro y su cercanía. También asoma al Norte, el Pic de Tristaina (2.876 m), todavía en territorio andorrano.

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Bajando al Port de Baiau.

Tras una pausa para comer y beber, comenzamos el descenso por el camino que va al Port de Baiau, también balizado. La senda está bien marcada y discurre por la ladera Oeste de la montaña. Es un pedregal con algún tramo un poco resbaladizo, pero no se anda mal.

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Circ de Baiau desde el collado del mismo nombre.

Con un poco de paciencia, alcanzamos la llanura que hay junto al Port de Baiau (2.760 m). Aprovecho para asomarme y al otro lado aparecen los Estanys de Baiau, un lugar también muy bonito.

Por cierto, a escasos metros está el Forat dels Malhiverns, collado que conecta con el Pla de l’Estany y que nos permite trazar una ruta circular alternativa. La bajada desde este collado al Pla de l’Estany se hace por una empinada pala sin apenas camino.

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Estany Negre, ya de bajada.

Nosotros seguiremos nuestra ruta, bajando ahora al Estany Negre por un camino perfectamente marcado. Rodearemos el lago por la orilla, atravesando varios neveros que no suponen dificultad, ya que hay una huella muy marcada.

Una vez en el otro extremo del lago, conectamos con el camino de subida, ya conocido.

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Larga bajada a Arinsal.

El descenso lo haremos a paso tranquilo. Como ya he comentado antes, no pasaremos por el refugio.

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Arinsal ya a la vista. Últimos kilómetros de bajada al atardecer.

Con la calma, llegaremos a Arinsal al atardecer, tras un magnífico día de montaña y muy contentos por haber conquistado esta hermosa montaña.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 14,5 km

Desnivel positivo superado: 1.400 m+

Tiempo neto: 7 horas

Fecha de realización: 16/07/2019

Cartografía: Andorra. Escala: 1:40.000. Editorial Alpina

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Andorra es un país con muchos eventos deportivos y el Comapedrosa es escenario de varias carreras de montaña muy importantes y de gran interés.

La primera que voy a mencionar es la Andorra Ultra Trail, la competición que nos ha traído a este país. Son varias las distancias que pasan por esta cima, lo que hace una idea del nivel técnico de estas carreras.

Otra importante carrera, es la Skyrace Comapedrosa. Con un recorrido espectacular y un largo cresteo, es una de las competiciones de skyrunning más prestigiosas y cuenta todos los años con un elenco de corredores tremendo.

Os dejo con este bonito vídeo de la edición 2018:

 

Andorra Ultra Trail – Celestrail 83K

AUTV – Celestrail (83 Km y 5000 m+). Edición 2019

La Andorra Ultra Trail Vallnord (AUTV) es una de las grandes pruebas de trail de los Pirineos. Un gran evento con siete pruebas diferentes y más de 3.000 corredores que llena el “país de los Pirineos” de corredores durante casi una semana del mes de julio.

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Ordino, el pueblo anfitrión. Fuente: Wikipedia.

La carrera tiene una larga tradición dentro de este deporte tan joven, pues comenzó a celebrarse en 2009 y esta ha sido la XI edición. Como toda buena prueba de ultradistancia en los Pirineos, tiene fama de ser dura, muy dura, especialmente las distancia Mític (112 km), Ronda dels Cims (170 km) y Eufòria (233 km).

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Perfil de la prueba. Fuente: organización

Yo me conformé con participar en la cuarta distancia: Celestrail, con 83 Km y 5.000 metros de desnivel positivo. Una prueba que da la vuelta a este pequeño país, pasando por tres collados a más de 2.500 metros de altura. Esta carrera es de un nivel técnico moderado, con algunos tramos complicados pero con otros muy correderos, una prueba para disfrutar y no para “sufrir” como sus hermanas mayores.

Crónica y análisis del recorrido

Llegó el día esperado, el gran objetivo de este año. El 20 de julio a las 00:00 se daba la salida de la Celestrail desde el pueblo de Ordino, en Andorra. Los momentos previos a la salida son de nervios, hay un gran ambiente con muchos familiares y curiosos, música y hasta fuegos artificiales, se nota que estamos en un gran evento.

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Salida de Celestrail en las calles de Ordino, televisada por Facebook. Foto: organización

Los primeros kilómetros discurren por el valle de Ordino, por un sendero muy cómodo que va remontando junto al río Valira del Nord, pasando por los pueblos de Ansalonga y La Cortinada.

En estos primeros kilómetros las sensaciones son buenas. Llevamos un ritmo intenso pero cómodo y me coloco entre los 30 primeros. Las ganas y la emoción me pueden y salgo más rápido de lo que debo… con el tobillo derecho todavía muy tocado y una sobrecarga en el cuadriceps izquierdo, no estoy en mi mejor momento, pero cualquiera que haya estado en una de estas carreras me entenderá y sabrá lo que es “dejarse llevar”.

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Llorts. Foto: Wikipedia.

Llegamos a Llorts, aquí abandonamos el cómodo sendero junto al río para comenzar la primera ascensión de la noche, al Coll de les Cases (1.958 m) y a una pequeña cota posterior a más de 2.100 metros conocida como Clot de Coma Aubosa.

Por delante, más de 1.000 metros positivos con una pequeña bajada de 200 metros negativos a mitad de subida. El terreno es empinado aunque bastante cómodo, por buenas sendas que van recorriendo diferentes tramos de bosque. Las luces de los pueblos del valle y la luna iluminan el entorno; las sensaciones en una ultra de noche (cuando vas fresco) son siempre especiales.

Vamos subiendo a ritmo fuerte y constante, alcanzamos el collado de Coll de les Cases y comenzamos la subida a la cota secundaria mencionada antes. Una subida de apenas 200 m+ dura, muy dura.

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Kilómetros nocturnos. Foto: Ariño Visuals

Tras coronar, empieza la bajada a las Bordes de Prats Nous, una bajada corta y cómoda. Los siguientes kilómetros hasta el refugio de Pla de l’Estany son bastante llevaderos, siempre en leve subida.

Llegamos al km. 15, primer avituallamiento en el refugio de Pla de l’Estany. Los corredores de la distancia Mític (112 km) acaban de pasar por aquí y forman una vistosa hilera de frontales que sube por una empinadísima pala al pico de Comapedrosa (2.942 m), espectacular.

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Avituallamiento en Pla de l’Estany. Foto: Ariño Visuals

Es noche cerrada y hace fresco, casi frío. Relleno cantimploras y marcho rápido para abajo. Voy en el puesto 34 de casi 500 corredores aunque de esto me enteré más tarde. El ritmo hasta ahora ha sido bastante intenso y comienzo a notarlo… no estoy tan fuerte, la noche va a ser larga…

La bajada del refugio al valle de Comapedrosa es tortuosa, por un amplio camino repleto de piedras. Mi tobillo sufre aunque casi sufre más mi pierna izquierda al proteger a la derecha en cada paso de la bajada. La sobrecarga va a más.

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Valle de Comapedrosa por donde ascendemos.

Llego al sendero que sube al refugio de Comapedrosa con dolor en la pierna izquierda (la buena), lo que me preocupa bastante. En este punto, comienza la segunda subida larga del día, a la Portella de Sanfons (2.581 m), más de 800 m+ bastante intensos.

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Refugio de Comapedrosa, en el km. 20 de carrera.

La subida se hace por bosque hasta que alcanzamos el refugio de Comapedrosa, siempre por sendero, con algunos tramos muy empinados. Ya en el refugio (km. 20), encontramos el segundo avituallamiento, lleno de corredores de la distancia Mític que acaban de bajar del Comapedrosa.

A pesar de estar abarrotado, el refugio está casi en silencio. Vaya caras llevamos todos… Como algo y me abrigo hasta arriba con todo lo que llevo, la noche es fría y vamos a subir hasta la cota 2600.

La subida a la Portella de Sanfons es bastante cómoda si tenemos en cuenta las cotas a las que nos estamos moviendo. Un zig-zag amplio nos deja en el collado. En este punto comienza un tramo muy bonito, atravesando la cresta del Serrat de Coll Pla, que culmina en el Cap de l’Ovella a 2.541 metros.

El tramo es sencillo, por un sendero que atraviesa la cresta de hierba, sin apenas tramos de roca. Unos fogonazos iluminan el cielo de vez en cuando, es una tormenta que parece lejana pero que pronto llegará hasta nosotros. Ya llegando al Port de Cabús (2.306 m), en plena bajada, comienza a llover y a tronar.

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Entorno del Port de Cabús. Foto: Wikipedia.

En un momento estamos empapados. Impermeable, guantes, braga… completamente calados.

El siguiente tramo hasta el Coll de la Botella (2.069 m) se las trae. Es mucho peor de lo que parece en el perfil, con una bajada por hierba muy resbaladiza hasta la cota 1.850 y una subida muy directa por pistas de esquí hasta el collado. Allí, en las instalaciones de la estación de esquí de Pal-Arinsal, tenemos el tercer avituallamiento en el km. 30.

Llego calado y muy destemplado, además me duele el tobillo y la pierna izquierda. No soy nada optimista la verdad, pero me dejo llevar y me tomo tres tazas de caldo caliente mientras miro las caras de los corredores de la Mític, siempre se puede estar peor…

Salgo mejor de lo que entro y bastante animado. Con ganas de correr, afronto un tramo cómodo y corredero de casi 5 kilómetros por bosque que nos deja en el Coll de Montaner, a casi 2.100 metros de altura.

Toco chufa en el control que hay en el collado y para abajo. Tenemos una larga bajada de más de 10 kilómetros hasta Escaldes donde se haya la base de vida.

El primer tramo de la bajada es complejo, con un sendero lleno de raíces y piedra suelta. Más tarde, hacia la cota 1700, alcanzamos una buena pista donde se puede apretar y aprieto. Vamos pasando por diferentes bordas y bajando de forma cómoda, aunque pronto abandonamos la pista para tomar una senda bastante “juguetona” que nos dejará en el pueblo de Sispony.

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Sispony. Foto: Wikipedia.

De Sispony a Escaldes todavía tendremos 5 kilómetros de descenso, al principio por senda (bastante empinada) y después por unas pasarelas de madera que discurren paralelas al río, junto a la carretera que une Escaldes con Ordino.

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Escaldes, km. 45, base de vida. Foto: Wikipedia.

En este tramo me voy desfondando de forma progresiva, llegando al casco urbano de Escaldes bastante cansado. Pasaremos junto al famoso balneario de Caldea y, por fin, alcanzaremos la base de vida. Son las 7:15 de la mañana, es decir, llevo algo más de 7 horas de carrera para 45 km y 3.000 m+, no está mal.

Pincho en el control en el puesto 41º y me lo tomo con calma o al menos con más calma que mis compañeros. Como, bebo, me cambio de ropa, me doy Reflex y hasta me echo crema solar. Paso en la base de vida algo más de media hora y pierdo 11 puestos. No obstante, ha merecido la pena, salgo fresco y feliz y con ganas de afrontar los casi 40 kilómetros que quedan por delante.

Salimos de Escaldes atravesando calles y avenidas, es raro ver como la gente está comprando el pan o paseando al perro mientras tú estás realizando una ultra. Momentos curiosos…

Salimos de la ciudad por un paseo empedrado muy empinado. Poco a poco nos vamos metiendo en el valle de Madriu y la pendiente pasa de fuerte a moderada. El sendero es cómodo y los kilómetros pasan de forma cómoda. Atravesamos una zona de bordas muy bonita y nos desviamos pronto a la izquierda, al Coll Jovell (1.780 m) donde culmina esta subida, la más larga de la prueba.

Llego al collado a un ritmo fuerte, pero las fuerzas vuelven a flaquear. Estamos en el km. 50 y por delante tenemos 15 kilómetros cómodos que son determinantes para el devenir de la carrera. Si tenemos piernas en estos kilómetros, lograremos acabar la carrera a buen seguro.

Hasta el km. 56 tenemos una bajada suave y después un tramo perfecto para correr conocido como el circuit de les Fonts. Estamos muy cerca del Estany d’Engolasters, uno de los lugares más turísticos de Andorra y se nota, con muchos turistas y senderistas en la zona.

Corriendo alcanzamos el km. 56, bordes de les Pardines, donde hay un nuevo avituallamiento. Tras comer y beber algo, seguimos con otro tramo por senda cómodo, bastante corredero y muy bonito. Antes de alcanzar el pueblo de Prats, pasaremos por encima del Santuario de Meritxell, el gran centro religioso de Andorra.

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Santuario de Meritxell. La carrera pasa a pocos cientos de metros. Foto: Wikipedia.

La senda, en leve bajada, nos deja en Prats, un barrio del pueblo de Canillo. Apenas 1 kilómetro de carretera separa a ambas poblaciones.

Canillo, km. 61. Aquí tenemos un control de tiempos. Para llegar al siguiente avituallamiento, tenemos todavía muuuuchos kilómetros… Del km. 61 al 64 iremos “llaneando” paralelos al valle del Valira d’Orient. Digo llaneando pero realmente es un tramo rompepiernas con continuas subidas y bajadas que nos pueden hacer mucho daño a estas alturas de la carrera.

En el km. 64 dejamos por fin el llaneo, cruzamos la carretera que sube al Port d’ Envalira y pasamos por el pequeño pueblo de l’Aldosa. Entramos en la recta final de la carrera con un tramo muy duro de subida hasta el Coll de la Cauba (1.900 metros).

El sendero zigzaguea entre riscos y bordas y el calor aprieta de lo lindo. Son momentos duras pero hay que aguantar. Del collado (km. 66) al avituallamiento de Armiana (km. 69) tenemos un tramo de subibaja por bosque bastante llevadero pero que se hace muy largo. Hay que tener en cuenta que del avituallamiento de Pardines a Armiana hay 13 kilómetros. Es un tramo que se suele hacer en las horas centrales del día y podemos quedarnos sin agua. Yo salvé el tramo cogiendo agua en Prats, junto antes de Canillo, en una fuente muy fresca que me salvó la vida.

Llego roto a Armiana. Es hora de comer, beber y descansar. Paro media hora porque no puedo con mi vida… A pesar de todo, los abandonos de los corredores que me preceden me hacen ganar algunos puestos, pero es engañoso, no puedo adelantar a nadie con estos ritmos tan lentos que estoy llevando…

Tras la parada de media hora me duele todo. La subida de 200 metros positivos que tenemos nada más salir del avituallamiento tampoco ayuda… Por fortuna, acaba pronto y enseguida podemos bajar hasta el barranco de Montaup donde empieza la subida final hasta el Coll d’Arenes (2.539 m).

Subida dura, por terreno relativamente cómodo, de pastos. A mano izquierda tenemos el Pic de Casamanya (2.740 m) y, a pesar del sufrimiento, me reconforto con las vistas y el paisaje de alta montaña que nos rodea.

El último kilómetro al collado es duro duro y debo parar en varias ocasiones. Llego al avituallamiento final, junto al collado, muy tocado, ya no puedo ni correr…

Paro de nuevo 15 minutos antes de comenzar el vía crucis final, la bajada a Ordino de 9 kilómetros de largo, casi nada.

El primer tramo es cómodo, por praderas y pastos de alta montaña. Poco a poco las fuerzas van viniendo a mí y vuelvo a trotar. Cuidado porque en la cota 2000 comienza un largo tramo de falso llano por bosque donde terminamos haciendo 100 m+. Es importante guardar algunas fuerzas para este trozo ya que en caso contrario se nos puede hacer muy largo.

La subidita finaliza y nos queda por delante una larga y empinada bajada por bosque de más de 600 metros negativos hasta Sornàs. Bajo haciendo uso de los bastones, que me ayudan en las frenadas porque llevo los cuadriceps tocados. El ritmo ahora no es malo y me animo…

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Meta! Foto: Photossports

Paso por Sornàs y bajo a la carretera de Ordino, último kilómetro por asfalto… ya oigo la megafonía de meta, una última subidita y… final! Por fin, conseguido. Llego en el puesto 44º tras 15 horas y media, vaya paliza.

Otra ultra más a la saca y van… 27.

Acabo contento, muy contento ya que en la salida tenía muchas dudas debido a las molestias físicas que venía arrastrando. A nivel competitivo, he acabado haciendo una hora más del tiempo que tenía en mente, pero siendo sincero conmigo mismo no he entrenado como debería. Me puedo dar con un canto en los dientes.

Próxima parada… algo diferente: Pyrénées Tout Trail del Grand Raid Pyrénées.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 83 km

Desnivel positivo superado: 5.000 m+

Tiempo: 15 horas y 32 minutos

Clasificación: 44 de 495 corredores

LINKS

Track Wikiloc

Web de la carrera

Clasificaciones

OPINIÓN PERSONAL

La Andorra Ultra Trail es un gran evento, con una organización sólida y con años de experiencia. No puedo poner pegas, los voluntarios eran numerosos en los avituallamientos y el trato al corredor excelente. Sí que es cierto que la distancia entre avituallamientos era muy amplia pero entiendo que forma parte de la exigencia de la carrera. Este hecho es crucial para trazar la estrategia de carrera, quizá 1 litro de agua sea insuficiente en algunos puntos y haya que portar más.

Por lo demás, gran ambiente en la salida y en la meta, así como en algunos avituallamientos.

En definitiva, una experiencia brutal que a nivel personal ha sido también bastante dura. Mi cuerpo empieza a pedirme distancias más cortas donde poder disfrutar más y ser más competitivo. Al año que viene seguramente no pasemos de los 70 km, nos hacemos mayores 🙂

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Pico Baciás (2.754 m)

Ascensión estival desde Baños de Panticosa por los ibones de Brazato.

El entorno del balneario de Panticosa está lleno de picos que no alcanzan los 3.000 metros de altura pero que gozan de rutas muy interesantes y de unas vistas espectaculares. Es el caso de este Pico Baciás, un dosmil situado junto al embalse de Brazato y muy cerca de la ruta GR-11.

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Embalse de Brazato

Se trata de una ascensión con cierta dureza a nivel físico, pues se superan los 1.100 metros de desnivel positivo, pero con pocas dificultades técnicas lo que es complicado de encontrar en este entorno de alta montaña.

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Croquis detallado. Fuente: IGN / Wikiloc.

En el ascenso desde el balneario, a través del GR-11, nos toparemos con los ibones de Brazato. El camino es muy cómodo hasta la cota 2.500 y solamente a partir de ahí encontraremos ciertas dificultades en forma de caos de bloques que tendremos que ir sorteando.

EL RECORRIDO

Huyendo de la ola de calor, acabamos en los Baños de Panticosa, a más de 1.600 metros de altura. Son las 11 de la mañana y la temperatura ya es de 24ºC aquí. Esto de no madrugar tiene sus inconvenientes…

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Balneario de Panticosa.

Comenzamos a caminar pasando por delante de diferentes construcciones, desde el elegante Gran Hotel hasta otras en estado de ruina. Al fondo a la derecha, unas escaleras nos conducen al inicio del sendero, bien balizado con carteles y con marcas blancas y rojas del GR-11.

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Cómodo zig-zag en los primeros kilómetros.

Ya en el sendero, comienza un larguísimo zig-zag que nos permite alcanzar la cota 2000 de forma muy cómoda. Las largas lazadas que traza el sendero, hacen que la pendiente sea muy llevadera en todo momento.

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Vamos ganando metros poco a poco y el balneario va quedando abajo.

El bosque cubre esta primera parte. Caminamos a la sombra y eso se agradece mucho en un día como hoy, con la que está cayendo…

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Superada la cota 2000 salimos del bosque.

En la cota 2000 el sendero comienza a torcer hacia el SE subiendo metros de forma moderada, pero siempre por camino cómodo, bien hollado. La vegetación va dejando paso a los pastos de altura y a la roca de forma progresiva.

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La Sierra de Partacua asoma al otro lado del valle de Tena.

Iremos evitando la barrera rocosa de los Picos del Serrato, que cierran la cuenca donde se asienta el embalse de Brazato por el Oeste.

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Por terreno rocoso, vamos ganando los últimos metros para alcanzar el ibón.

A mano derecha, las vistas a los diferentes picos del Circo de Brazato se van abriendo: Foratula (2.581 m)Tablato (2.564 m), Serrato (2.695 m)

Nos vamos aproximando al ibón. Un zig-zag nos permitirá ganar metros sin dificultades y acercarnos poco a poco a la presa del embalse o ibón represado de Brazato.

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Pasando junto al embalse de Brazato.

Sorprende el tamaño del mismo y el escaso caudal que porta, lo que afea un poco el entorno. Al otro lado del embalse, destacan el Pico Brazato (2.729 m). Encima de nuestras cabezas, está la Punta del Puerto (2.717 m) y, casi escondido, sin llamar la atención, aparece la suave ladera Oeste del Pico Baciás, nuestro objetivo de hoy.

Aprovechamos para hacer una parada junto al ibón y comer el bocadillo mientras disfrutamos con las vistas y con la suave brisa que refresca lo suficiente, estamos a casi 2.400 metros de altura.

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Embalse de Brazato.

Tras la paradita, retomamos la marcha. La senda comienza a subir de forma decidida y se encarama a una canal. En este punto, podemos rellenar las cantimploras con el fresco arroyo que cae por la canal.

El sendero se vuelve más incómodo y tendremos que apoyar la mano de forma puntual, aunque sin dificultades. Superada la canal, la senda se aproxima a un falso collado desde donde se divisan ya los ibones altos de Brazato, aunque no todos, solamente dos de ellos.

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A la izquierda, Cuello Alto de Brazato.

Desde este falso collado, también lograremos ver el Cuello Alto de Brazato (2.566 m), verdadero collado que comunica los Baños de Panticosa con el Alto valle del río Ara y el refugio de Bujaruelo. El camino hasta este collado se vuelve más arduo, teniendo que sortear algunos caos de bloques bastante sencillos.

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Pasando junto a los ibones altos de Brazato.

Sin dificultades, alcanzamos el Cuello Alto de Brazato. Las vistas al macizo de Vignemale (3.299 m) son tremendas. Merece la pena detenerse un buen rato a fotografiarlo.

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Cuello Alto de Brazato. Al fondo, el Vignemale.

Los ibones de Batanes quedan un poco más abajo del collado, ya en la otra vertiente, pero no llegaremos a ellos. Giraremos en el mismo collado a la derecha y comenzaremos a seguir una hilera de hitos bastante evidente que conduce a la cima del Baciás.

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Baciás (a la izquierda) desde el collado.

Atravesaremos un amplio caos de bloques cruzando así en diagonal la ladera SE de la Punta del Puerto. Este es el tramo más incómodo de la ascensión. Sin alcanzar el collado que separa este pico del Baciás, tomaremos una débil senda que nos aproxima a la ladera Norte de nuestra cima.

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Una mirada al collado, tras atravesar la peor parte del caos de bloques.

Allí, siguiendo trazas de senda e hitos dispersos, por terreno incómodo pero sencillo, saldremos al hombro de la montaña. Ya en el cordal, que es ancho (no se le puede llamar cresta), haremos los últimos metros a cima sin ninguna dificultad, por un senderillo evidente.

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Más cerca…

En la cima, las vistas se abren al Sur, donde vemos muy cerca los ibones de Espelunz y mucho más lejos los tresmiles de Ordesa, con la pared Norte de los Gabietos-Taillón en primer plano.

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Cima!

Al otro lado, veremos los tresmiles de Panticosa, con el Garmo Negro (3.064 m) y el Argualas (3.044 m) bien diferenciados.

Tras un ratito arriba, es hora de volver al collado, con cuidado para no dejarnos los tobillos con tanta roca suelta. En el collado, haremos una nueva paradita para recuperar fuerzas de cara al descenso, que es bastante largo…

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Volviendo, junto a los ibones altos de Brazato.

La bajada la haremos a ritmo tranquilo, disfrutando de las vistas pero sufriendo un poco por el calor. Especialmente nuestro perrete, que no paraba de buscar la sombra a cada paso.

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Luces de tarde.

Poco a poco bajamos los casi 1.000 metros de desnivel que hay desde el collado, alcanzando el balneario poco antes de las 7 de la tarde.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 14,2 km

Desnivel positivo superado: 1.105 m+

Tiempo neto: 6 horas

Fecha de realización: 23/07/2019

Cartografía: Valle de Tena. Editorial Alpina. Escala: 1:25.000

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

El Balneario de Panticosa, punto de partida de esta ruta, es un lugar cargado de historia. Ya usado por los romanos, ha tenido distintas etapas de auge pero también de decadencia. En el siglo XIX se da la mayor época de esplendor y se construyen gran parte de los edificios que hay actualmente, algunos de ellos muy bonitos, con clara inspiración francesa. En este link se cuenta la historia de este lugar con bastante detalle.

Pero llego el siglo XIX, la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis del ladrillo. En 2009, una gran inmobiliaria que había invertido hasta 60 millones en el balneario entra en concurso de acreedores y las obras de edificación quedan a medio hacer. Hoy en día, esas construcciones siguen ahí, en estado de abandono, afeando el paisaje como tantas otras obras faraónicas de esa década.

 

Ibón del Sen. Valle de Chistau.

Ibón del Sen desde Puente Pecadores por el PR-HU 115.

El Ibón del Sen se sitúa en el extremo suroeste del Parque Natural de Posets-Maladeta, concretamente en el valle de Chistau. La cubeta de origen glaciar donde se encuentra, está rodeada de afiladas agujas de granito de más de 2700 metros de altitud que dotan al lugar de una gran espectacularidad.

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Ibón del Sen

La ruta hasta el ibón es realmente interesante. Recorreremos una zona de bordas y campos de cultivo para después pasar a un barranco donde el paisaje más humanizado de las bordas da paso a los prados de altura donde las ovejas pastan a sus anchas.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

Una excursión solitaria, incluso en verano, y bastante suave, a pesar de que se superan más de 1200 metros de desnivel positivo.

EL RECORRIDO

Llego al parking de Puen Pecadó o Puente de los Pecadores (1.200 m) a las 10 de la mañana. Cielos despejados y una temperatura de 22ºC. Estamos en plena ola de calor.

Para llegar a este parking, tomaremos la carretera que recorre el valle de Chistau. Tras pasar por Plan y San Juan, iremos dirección a Gistaín. En la primera gran recta, veremos a mano derecha un parking para 6 ó 7 coches y varios carteles que indican el inicio de varias rutas.

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El valle del río Zinqueta.

Comenzamos andando por la corta pista que desciende al Puen Pecadó (en aragonés) o Puente de los Pecadores; bonito puente sobre el río Zinqueta donde hace muchos siglos debían de tirar a los que se portaban mal en el valle. La caída es maja, de unos 50 metros.

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Primeros metros, por camino de herradura.

Tras cruzar el río, empezamos a ascender por un camino empedrado. Durante toda la ruta veremos las marcas blancas y amarillas, ya que el sendero está catalogado como PR-115.

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Las bordas salpican el paisaje en los primeros kilómetros de la ruta.

Al inicio, la senda realiza un zig-zag hasta situarse en una llanura (Tozal de la Mosquera) donde vemos un desvío hacia San Juan de Plan. Continuamos obviando este desvío, a la izquierda, siguiendo marcas blancas y amarillas, siempre entre bordas y campos de cereal.

El sendero es muy agradable y bastante fresquito. Las vistas al macizo de Cotiella quitan el hipo, son tremendas y bien merece la pena detenerse unos minutos para fotografiarlo.

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Vistas a la cara Norte de Cotiella.

El sendero desemboca en una pista de tierra (cota 1.600 m) que seguiremos hacia la evidente confluencia de los barrancos de las Pardas y del Sen, ganando altura poco a poco.

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Dejando atrás la cota 1.800 donde se observan los restos de una explotación minera.

La pista acaba a los 1.800 metros de altura y comenzamos a caminar por una senda preciosa. En este punto observamos a la derecha los restos de un viejo lavadero de unas minas de cobalto abandonadas.

Algunos intrépidos llegan con el coche hasta este punto, evitando así una buena parte del camino. Si tenemos fuerzas suficientes, recomiendo comenzar la ruta en Puen Pecadó y así disfrutar del ascenso entre bordas por el camino de herradura.

(Lo de intrépidos lo digo sin ironías, no hay cosa que más miedo me dé que meter el coche en una pista forestal del Pirineo.)

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Cruzando el Barranco del Sen.

Cruzaremos por un puente de madera el barranco del Sen y, ya por la otra margen, enseguida alcanzaremos la cabaña de las Pardas, que posee una zona para ganado y otra de refugio libre.

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Cabaña de las Pardas.

El camino traza unas amplias zetas muy evidentes que salvan con comodidad la fuerte pendiente de las laderas de hierba. Las marcas blancas y amarillas son abundantes y hacen que sea imposible perderse.

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Camino perfectamente balizado.

Sobre la cota 2200, llegamos a un pequeño rellano y cruzamos el barranco del Sen de nuevo. Solamente nos quedará superar una pedrera con un sendero bien hollado que nos dejará en la cubeta glaciar donde se asienta el ibón.

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En la cota 2.200, ya asoman las Agujas del Sen y se intuye la cubeta donde se asienta el ibón.

Allí veremos una pequeña charca, pero tranquilos que esto no es el ibón. Todavía nos quedarán unos metros de desnivel para asomarnos a la verdadera cubeta… Ibón de Sen (2.356 metros). El ibón es muy grandote, y el circo donde se encuentra es espectacular.

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Panorámica del ibón.

Nos acercamos a la orilla del ibón por un pasillo entre grandes bloques de granito. Es importante no abandonar dicho pasillo, a los lados, los grandes bloques hacen que sea muy complicado avanzar. Por fin alcanzamos la orilla y nos sentamos a recuperar fuerzas y disfrutar del paisaje.

Unos metros más al Oeste, se encuentra el “pequeño ibón del Sen“, escondido tras la humilde cota 2422 (mapa IGN). Esta vez no me acerqué a verlo, pero sí lo hice en otra excursión similar hace algunos años.

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El pequeño ibón del Sen en el año 2012.

A los que en el ibón les queden ganas de más, pueden subir al cercano collado de Barbarisa y subir a la Tuca de Barbarisa (2728 metros). El acceso al collado es por una pedrera bastante penosa sin traza.

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Largo descenso al fondo del valle.

Tras el descanso, comenzamos el descenso al parking de Puen Pecadó, sin sobresaltos…

Excursión muy recomendable, por ser suave y bonita, aunque con un desnivel muy considerable.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 13,3 km

Desnivel positivo acumulado: 1220 m+

Tiempo neto: 3 horas (entrenamiento de carrera por montaña)

Fecha de realización: 07/07/2019

Cartografía: Valles de Chistau y Bielsa. Bachimala. Escala: 1:25.000. Editorial Alpina.

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

En el blog de Alberto Martínez Embid siempre se cuentan historias muy interesantes sobre el Pirineo y las personas que lo han habitado desde hace siglos. Historias de montañeros pero también de las actividades económicas de estos valles. Un ejemplo es esta entrada sobre la minería en el valle de Chistau hace 300 años que explica el origen de las mencionadas minas de cobalto.

 

Pic des Trois Seigneurs (2.199 m). Ariège.

Pic des Trois Seigneurs. Circular por Étang Bleu y Cirque d’Embans

Estamos en el Pirineo francés, concretamente en el departamento de Ariège, en unas montañas muy cercanas a la histórica localidad de Foix. Este Pic des Trois Seigneurs es un dosmil muy popular en la zona, está alejado de la cadena axial pirenaica, en una zona de media montaña, lo que le convierte en un extraordinario mirador de la cordillera.

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Étang Bleu bajo el Pic de Peyroutet.

Esta montaña se encuentra encima del mítico Puerto de Lers, por donde ha pasado el Tour de Francia en varias ocasiones. La ascensión más popular al pico parte de allí, pero nosotros preferimos acudir a su cara Norte para hacer un recorrido más atractivo, con más desnivel y distancia, y de paso conocer los hayedos de esta vertiente y los lagos o étangs de Courbière.

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EL RECORRIDO

Sobre las 10:30 de la mañana, alcanzamos el parking situado junto al barranco de Courbière. Para llegar hasta aquí, hemos seguido una carretera local muy estrecha que sube desde la población de Tarascon-sur-Ariège.

El parking está situado en un lugar idílico, rodeado de un bosque muy frondoso y verde.

Comenzamos a caminar por pista, siempre en leve ascenso, hasta llegar a un cruce. A la izquierda, hay un vadeo sobre el río que se puede evitar cruzando por un puente de madera metros más adelante, lo tomamos.

Al otro lado del río, la pista sigue ascendiendo, pero debemos estar atentos pues a mano derecha sale una senda que comienza a subir fuerte. En el cruce hay un cartel de madera y marcas de pintura amarilla, es complicado perderse.

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Subiendo al Étang Bleu. El sendero está bien balizado por marcas amarillas.

Ya por senda, iremos poco a poco entrando en un hayedo muy muy bonito, conocido como Bois Debès du Resec. La senda, serpentea entre las rocas y el musgo, en un entorno fresco y muy agradable. El primer tramo de senda, discurre paralelo al barranco de Barataus, después se aleja un poco de este y comienza un zig-zag.

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Seguimos subiendo por el Bois Debes du Rèsec.

Nos acercamos a la cota 1.600 y la vegetación comienza a desaparecer. Vamos saliendo a un plateau o llanura elevada sobre el valle. La senda, siempre bien marcada, nos conduce sin pérdida hacia el Étang Bleu.

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Salimos del bosque. Las vistas mejoran, atrás, el pico Cap de la Dosse (1.948 m).

El Étang Bleu es uno de los cuatro lagos de origen glaciar que conforman los lagos de Courbière. Es también el más grande y el más visitado de todos ellos, con diferencia. Está situado bajo las paredes del Pic de Peyroutet (2.165 m), en un entorno agreste y muy vistoso.

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Étang Bleu.

Paramos un ratito a descansar junto al lago, pero pronto ponemos rumbo al cercano collado conocido como Col de la Couillate (1.980 m). El camino es largo hasta el Pic des Trois Seigneurs y no hay tiempo que perder.

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Cómoda subida al Col de la Couillate.

Subiremos los 200 metros de desnivel sin dificultades. El camino es cómodo. Arriba, las vistas se abren 360º. Abajo dejamos los lagos de Courbière…

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Lagos de Courbière desde el collado.

Al Sur, veremos la cadena axial pirenaica. Ante nosotros, tenemos toda la frontera entre Francia y Andorra y un poco más a la derecha el macizo de la Pica d’Estats (3.143 m).

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La cordillera pirenaica… al Sur.

Tras echar muchas fotos, comenzamos con el largo cresteo al Pic des Trois Seigneurs. Son 3 kilómetros de cresta fácil, la mayor parte por sendero, con algún paso puntual donde hay que apoyar las manos. La dificultad principal es el desnivel que vamos acumulando, al tener que subir y bajar varias cotas intermedias.

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Cresta al Pic des Trois Seigneurs.

Encontramos un primer paso donde hay que echar la mano para subir al Pic de Peyroutet. Una vez arriba, vemos toooodo lo que nos queda hasta nuestra cima. Tras descender de este pico tendremos que subir al Pic de Crède (2.193 m). El sendero se empina un poco más para subir a esta montaña, una antecima del Pic des Trois Seigneurs.

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Subida al Pic de Crède.

Ya por fin, descendemos esta cota para acometer la subida final a nuestro pico. La senda está bien marcada pero la pendiente aumenta y tenemos que echar la mano de forma puntual en varios pasos. Con roca seca y sin nieve no hay problema, pero si las condiciones no son favorables habrá que andarse con ojo en esta parte final, precaución.

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Pic des Trois Seigneurs, cima.

En la cima encontramos una gran cruz de metal y algunos simbolismos más. Se nota que es una cima importante. Las vistas hacia el valle de Courbière, donde hemos aparcado, son tremendas.

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En primer plano, el Pic de Crède, atrás el suave Pic de Pioulou (2.166 m). A la izquierda el valle de Courbière. Al fondo, la sombra de la Montagne de Tabe, donde destaca el Pic de St-Barthélemy (2.348 m).

Volveremos por el mismo camino, descendiendo de la cima con cuidado, hasta el Col de la Couillate, y desde allí descenderemos de nuevo al Étang Bleu.

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De nuevo en el Étang Bleu.

Ahora toca bajar al valle, pero lo haremos por otro camino, así visitaremos el espectacular Cirque d’Embans, un circo glaciar situado bajo la cima del Pic des Trois Seigneurs.

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Étang Long.

En el descenso, a pocos cientos de metros del Étang Bleu, nos toparemos con el Étang Long. A partir de allí, la senda inicia un descenso cómodo por una ladera de hierba. Enfrente, las paredes del Cirque d’Embans caen a pico sobre el fondo del valle.

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Bajando al fondo del valle.

Por desgracia, el sol está sobre el propio circo y eso nos impide sacar buenas fotos. No obstante, lo intento con esta panorámica realizada con el móvil. No es muy buena pero nos permite ver las dimensiones del circo.

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Cirque d’Embans.

La senda sigue bajando y cruza el arroyo por donde desaguan los lagos. Tras cruzar el barranco hay una fuerte bajada, la senda está muy bien aunque en este tramo es algo resbaladiza.

Poco a poco, a medida que perdemos altura, el paisaje va cambiando y entramos en el bosque. Pronto, las hayas hacen acto de aparición y el bosque se torna más frondoso y espectacular, es el conocido como Bois du Cirier.

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Bois du Cirier.

La senda serpentea por el empinado hayedo. Para mi gusto, es el hayedo más espectacular del Pirineo que he visto hasta la fecha, superando al de Sansanet.

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Bois du Cirier.

Finalmente, alcanzamos el fondo del valle y cruzamos el río por un puente de madera. Al otro lado, la senda se convierte en pista y siguiéndola conectamos con la pista por la que hemos comenzado a ascender y, poco después, llegamos al parking.

Acabamos así una excursión muy bonita, por unos paisajes bucólicos bastante diferentes a las zonas del Pirineo Aragonés que solemos frecuentar. Muy recomendable para descubrir el Ariège.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 17 km

Desnivel positivo acumulado: 1.380 m+

Tiempo neto: 6 horas

Fecha de realización: 12/07/2019

Cartografía: Géoportail IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Las montañas del Ariège están integradas dentro del Parque Regional de los Pirineos del Ariège. La web es muy extensa y cuenta con mucha información. Son muchas las rutas balizadas por el propio parque. Para nosotros resultaron de gran ayuda ya que no conocíamos de nada la zona y así fuimos con ciertas garantías.

Buscando información sobre estos parajes, algo complicado si buscamos webs en castellano, dí con esta magnífica web sobre lagos del Pirineo: Lacs des Pyrénées. Una web con un catálogo enorme de lagos, bien clasificados, donde podemos estar horas y horas navegando.

Ya por último, mencionar una carrera de montaña que pasa por esta montaña y que toma su nombre: Le trail du Pic des 3 seigneurs. 55 Km y 4000 m+ por estas magníficas montañas. Da la casualidad de que se celebraba justo un día después de hacer esta ruta, por lo que nos encontramos a los organizadores balizando y montando los avituallamientos. Esta carrera pertenece a un circuito más amplio de hasta 50 carreras, conocido como Ariège, Terre de Trails.

OTRAS RUTAS CERCANAS

Cirque de Gabettou, Étang du Garbet y Étang Bleu (Aulus-les-Bains)