Punta Alta de Comalesbienes (3.014 m)

08/08/2012 – PUNTA ALTA DESDE LA PRESA DE CAVALLERS

La Punta Alta de Comalesbienes o simplemente Punta Alta es un solitario tresmil del Parque Nacional d’ Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, situado justo enfrente de los tresmiles del sector Besiberris – Comaloforno, al otro lado de la presa de Cavallers.

La ascensión a esta montaña es algo larga y laboriosa. No presenta grandes dificultades (la parte más “difícil” es superar el descompuesto corredor que da acceso a la cima), solo el desnivel a superar y el continuo suplicio de caminar sobre bloques de granito.

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Estanys de Comalesbienes desde la cima de Punta Alta.

Al margen de esto, es una ascensión muy completa, que nos permite conocer uno de los rincones más bonitos de este inmenso Parque Nacional, plagado de lagos y de grandes montañas.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN.

EL RECORRIDO

Llego la excursión más esperada de las vacaciones. Llegamos algo antes de las 7 de la mañana al parking más alto de la presa de Cavallers (1733 metros). Está amaneciendo, el cielo está despejado y hace fresco: 9ºC.

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Primeras luces sobre el embalse de Cavallers.

Comenzamos a andar por un caminillo junto al parking que sale a mano derecha y que nos sube hasta la misma presa. Sorprende el tamaño de ésta y el lugar donde se ubica, rodeado de montañas de 3000 metros.

Ahora toca bordear el embalse por su lado derecho. El paseo se hace largo, pues el embalse mide más de 1,5 kilómetros. Terminado éste, llegamos a un amplio llano atravesado por unos cuantos torrentes, es el llamado Plan de Riumalo, un lugar muy chulo. El sendero está marcado con estacas amarillas en todo momento y es difícil perderlo.

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Estany Negre, camino al refugio Ventosa i Cavell.

Desde aquí veremos el vallecillo que nos queda por remontar, que no es más que una sucesión de terrazas de granito, por donde discurre el agua. Este lugar me recordó muchísimo a Gredos, más verde y con más agua, pero la roca es muy muy similar.

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Llegando al refugio Ventosa i Cavell.

Superada esta zona, el sendero va girando a la derecha. Pronto avistaremos el Estany Negre, un lago muy chulo con unas aguas muy oscuras. En su cola, a la izquierda y elevado unos 50 metros sobre el lago está el refugio Joan Ventosa i Calvell (2215 metros), uno de los refugios de la travesía Carros de Foc.

Tras el largo descanso de más de media hora, proseguimos el camino con fuerzas renovadas. Ahora la ruta estará balizada con estacas amarillas del Parque Nacional.

Tocará descender un poco, hasta los Estanys de Colieto. Primero pasaremos por el pequeño, redondo y de poca profundidad, después por el Estany Gran, dividido en dos, con un estrechamiento en el medio.

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Estany Gran de Colieto.

Ambos son muy bonitos, con unas vistas muy buenas del Pa de Sucre (2864 metros), espectacular montaña que se encuentra justo enfrente.

Tras pasar el Estany Gran de Colieto, veremos una bifurcación (bien señalizada). Nosotros nos vamos a la derecha, abandonando el camino principal que se dirige al Contraix balizado con estacas amarillas. Tras cruzar un torrente, el sendero comienza a subir en serio. Superaremos una pala de 200 metros bastante cómoda que nos deja en un lago muy chulo, el Estany de la Roca (2390 metros).

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Estany de la Roca.

Ahora toca una de las partes más duras de la ruta, superar una canal de hierba y roca de unos 200 metros de desnivel. Con calma se va subiendo más cómodo de lo que parece.

La canal nos deja en una zona más llana de pedrera donde ya avistamos lo que nos queda. Primero tendremos que llegar casi hasta el collado que separa la Punta Alta de la cota 2821 (sin nombre en el mapa de IGN). Hasta el collado no hay problema, un sendero va superando la pedrera mediante un zig-zag.

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Comenzando la canal de acceso a la cima.

En el collado, a la izquierda, vemos la canal que nos queda para llegar a la cima. Ésta es bastante empinada, 35 grados o así. La orientación y la altura hacen que esta canal guarde la nieve muy bien hasta bien entrado el verano, informarse de si es necesario llevar material de invierno. En esta ocasión se encontraba limpia, pero todavía guardaba algo de granizo de las tormentas del fin de semana (habían pasado 72 horas).

Podemos dividir la canal en dos partes. Los primeros cien metros son menos empinados, con un zig-zag bastante bien hollado que nos permite superarla sin dificultad. Los últimos cien metros se empinan más y la canal se divide en dos corredores más estrechos. Nosotros nos fuimos por el de la izquierda, error. Este corredor está más empinado y descompuesto que el de la derecha y además nos deja en la antecima Este de la Punta Alta, que no llega a los 3000 metros. Desde la inmediaciones de la antecima me percaté del error y buscamos como llegar a la verdadera cima sin perder metros. Para corregir el error, la mejor opción es flanquear por el Norte unos metros por debajo de la cresta, es cómodo y hay hitos, se nota que no somos los únicos que hemos cometido el error. Hay que echar la mano pero es sencillo.

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Finalizando la canal.

Una vez en el corredor correcto las cosas son más sencillas. Superaremos los últimos 40 metros de desnivel entre grandes bloques, echando la mano en alguna ocasión. De esta forma hacemos, por fin, hacemos cima (3014 metros). Aquí arriba, varios hitos y un vértice geodésisco que ha sido derribado y se encuentra unos 10 metros más abajo en la vertiente de los Estanys de Comalesbienes. También alguna placa conmemorativa.

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Cima.

Con la alegría de tener un nuevo tresmil en el bolsillo nos echamos las correspondientes fotos y nos comemos el merecido bocadillo. Más de media hora en la cima. Tremendas vistas de los Besiberris y de las Maladetas. También de otros picos del Parque Nacional como el Montardo o el Contraix.

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Besiberris y las Maladetas al fondo, desde la cima.

El descenso lo hacemos sin prisa, con cuidado en la parte alta del corredor para no resbalar. Se baja mejor de lo que parece. En el descenso unos franceses con los que coincidimos en la cima tienen un percance y uno de ellos se rompe el tobillo. Tuvo que ser auxiliado por un helicoptero del 112. Precaución en la bajada…

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Vistas hacia el collado de Contraix, el más temido de la Carros de Foc.

Sin más sobresaltos volveremos por el refugio hasta la presa de Cavallers (1733 metros), a la que llegamos cansados pero muy satisfechos.

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Bajando a la presa, ya por la tarde tras un gran día de montaña.

A pesar de ser un tresmil muy asequible, no creo que sea de los más sencillos ni una buena montaña para iniciarse en esto. Para ello están Tuc de Mulleres, Garmo Negro, Taillón… éste tiene un par de puntos más de dificultad. A cualquier montañero con experiencia en alta montaña le parecerá sencillo.

NOTA: un descenso más directo es hacerlo por el barranco que baja de los Estanys de Comalesbienes directamente a la presa. Nosotros fuimos conservadores y decidimos bajar por el camino conocido del refugio, pero esta alternativa ahorra unos cuantos kilómetros.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 16 km

Desnivel positivo acumulado: 1350 m+

Tiempo neto: 8 horas

Cartografía: Vall de Boí (versión E-0 del 2012). Escala 1:25.000. Editorial Alpina.

 

 

 

 

Trail Vielha-Molières 3010

15/07/2017 – Maratón Vielha – Molières 3010. Crónica y análisis del recorrido.

Primera edición de este carrerón en el Valle de Arán. Maratón de montaña muy técnica, que asciende por encima de los 3000 metros al Tuc de Mulleres y atraviesa parajes de gran belleza.

Es un recorrido de apenas 40 kilómetros con 4000 metros de desnivel positivo, lo que da la idea del tipo de carrera que tenemos delante. La ITRA califica el nivel técnico de la carrera con un criterio de 14, es decir, muy alto. Por ejemplo, en España solamente es superada por la Ultra el Cainejo de Picos de Europa, una carrera tremenda integrada en el circuito Alpinultras.

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Perfil de la maratón. Fuente: organización.

NOTA: la mayor parte de las fotos han sido extraídas de la web de la organización o de los álbumes facilitados por la organización de la carrera. Otras son fotos de rutas realizadas por la zona en años anteriores.

LA CARRERA

A las 6:30 AM se da la salida de la carrera. Comenzamos corriendo por las calles de Vielha, buscando la salida al pueblo de Gausac, situado a apenas 1 kilómetro de Vielha. Estos dos primeros kilómetros son rápidos, aunque la carretera pica un poco hacia arriba la gente sale en estampida.

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Momentos antes de la salida. Foto: organización.

Pronto salimos a una senda que asciende de Gausac a la Bassa d’ Oles, pequeño lago y refugio situados a 1600 metros de altura, colgados en una ladera del pico Montcorbison. En apenas 2 kilómetros subiremos 600 metros de desnivel. Subida, por tanto, muy dura, con unas primeras rampas muy potentes que calentarán nuestras piernas de forma inmediata.

Los metros anteriores al lago, la senda pierde un poco de fuerza y se pueden disfrutar más. El entorno, siempre por bosque, es muy bonito.

Llegamos a la Bassa d’ Oles, primer avituallamiento. Un poco de agua y para adelante. Tengo la sensación en estos primeros kilómetros de ir muy atrás, pero los primeros 700 metros de desnivel han caído en apenas 45 minutos, ¡vaya nivelazo hay en esta carrera!

Tras el avituallamiento, seguiremos subiendo sin tregua y pronto abandonaremos el bosque. Salimos a terreno despejado, abajo, en el valle, un mar de nubes lo cubre todo y en la montaña comienza a amanecer. Es, sin duda, un momento muy especial, de esos que solamente puedo vivir en las carreras ya que no me gusta madrugar tanto para salir a entrenar o a caminar jaja.

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Subiendo al Montcorbison. Mar de nubes en el valle. Foto: organización.

Nos aproximamos al Montcorbison, primer pico importante del día con 2171 metros. Desde más abajo, se ve la hilera de corredores trepando por la cresta de hierba final que da acceso al pico, otra imagen espectacular.

La subida, a pesar de ser muy dura, es muy bonita y se realiza por una senda poco marcada pero lo suficiente para hacerlo sin dificultades reseñables. Tocamos cima, y comenzamos el cresteo de esta primera parte de la carrera. Las vistas a las Maladetas son magníficas, es más, creo que son las mejores vistas del pico Aneto que he tenido nunca.

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Cómodo cresteo, al menos en algunos tramos. Foto: organización.

El cresteo es más o menos cómodo y deja correr en esta parte. Hay un fuerte descenso hasta Eth Santet, pequeño refugio libre situado en un collado a 2.000 metros de altura. Aquí encontraremos el segundo avituallamiento, ya con sólido. 8 kilómetros y 1 hora y casi 45 minutos, voy algo peor de lo previsto, pero este terreno con hierba no es mi especialidad, más bien lo contrario 😐

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Tremendas vistas desde la cresta. Foto: organización.

La cresta continúa y coronamos el pico Montpius (2.274 metros), algo más adelante, en una antecima de este pico, nos desviaremos a la derecha por una empinada ladera de hierba, abandonaremos la cresta y comenzará un nuevo tramo algo más técnico. Subiremos un poquito y descenderemos por terreno empinado y rocoso buscando la senda que nos llevará al Estanhot d’ Auba, otro pequeño lago que antecede a la bajada a la Artiga de Lin.

La bajada a la Artiga de Lin es una pasada. Una ladera verde y muy empinada donde han cortado la hierba, trazando una senda con algunos tramos realmente empinados y algo resbaladizos, muy divertida, aunque es casi imposible no acabar en el suelo. La ladera nos deja en un bonito hayedo, no menos empinado, y ya finalmente llegaremos al fondo del valle de la Artiga de Lin, donde encontraremos el tercer avituallamiento.

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Llegando al avituallamiento de la Artiga de Lin. Foto: Markus

Es importante comer bien en este punto, ya que el siguiente avituallamiento con alimento es, en teoría, la boca Sur del túnel de Vielha y existen 14 kilómetros entre ambos puntos y unas 4 horas, mínimo, de tiempo de carrera.

Desde la Artiga de Lin, ascenderemos primero al Coth des Aranesi o collado de los Araneses. Por delante, un kilómetro vertical en 3,5 kilómetros. La senda, al menos es buena y muy bonita claro. El ambiente es espectacular.

En la cota 2000 alcanzaremos el Estanhet des Puis, un magnífico ibón enclavado en mitad de este vallecillo.

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Estanhet des Puis. Foto: organización.

Rodearemos el lago por la derecha según se sube y después subiremos por una empinada pedrera que nos dejará cerca del collado. La última parte la haremos por terreno mixto entre roca y hierba, cómodo aunque duro.

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Otra foto del Estanhet des Pois, con una antecima de la Forcanada a la izquierda. Foto: organización.

Llegamos al collado con buenas sensaciones. Durante la subida he adelantado a muchos corredores y la subida desde el collado a la Tuca de Mulleres o Molières la conozco y sé que no es demasiado dura. Me voy animando. El entorno, además, ayuda.

En este punto paro en un arroyo a llenar los botellines. Es crucial el hecho de que existan varios arroyos en la parte final de la subida a Molieres pues con 1 litro no llegas de la Artiga a la cima.

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Parte final al Tuc de Mulleres o Molières.

La subida se me termina haciendo algo largo, llego con mucha hambre al avituallamiento de la cima. Decido parar 10 minutos, comer algo (hay frutos secos en la cima) y beber bastante. Estos minutos me dan la vida.

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Llegando a la cima del Tuc de Molières. Foto: organización.

El descenso del Molieres comienza fuerte. Primero un tramo de cresta por bloques donde no se puede ir con prisa. Una vez llegado al collado, hay un destrepe donde han instalado una cuerda fija. No es difícil, pero hay que ir con calma.

Los primeros 300 metros de desnivel son complicados de correr, mucha roca, no merece la pena intentar ganar un minuto, pues la posibilidad de caerse es alta.

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Lagos de Molières. Foto: organización.

Al alcanzar los lagos de Molières, cota 2400, la senda mejora y ya se puede correr. El descenso hasta la boca Sur del túnel de Vielha es largo y hay pocos tramos cómodos o limpios, la mayor parte son bastante rocosos. Este terreno ya me favorece más y me quedan piernas, así que aprieto y comienzo a adelantar corredores.

Llego al avituallamiento de la boca Sur (kilómetro 28), en casi 7 horas de carrera. En estos 14 kilómetros, desde la Artiga, ¡he adelantado a 70 corredores!. Saco dos conclusiones, la primera es que funciono muy mal en las bajadas de hierba y la segunda es que la gente sale muy rápido, da igual el tipo de carrera…

El tramo que queda es el más cómodo de la carrera. La subida del túnel al Port de Vielha (2.475 m), tiene unos 700 metros de desnivel, sin embargo, es cómoda, por un sendero muy cómodo, balizado como GR 211.

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Tramo final de la subida al Port de Vielha. Muy cómodo.

Los últimos 200 metros de desnivel son muy llevaderos y la visión del collado desde lejos anima y mucho. La última subida se da bien y termino en el collado muy motivado.

Comienzo a bajar a buen ritmo, aunque las rocas no dejan correr mucho. Los tramos pedregosos dan paso a otros de hierba muy cómodos. Aquí es hora de apretar de verdad y correr. En una carrera con un ritmo tan lento, estos últimos kilómetros se cogen con muchas ganas.

Adelanto a algunos corredores más y terminamos alcanzando una pista forestal. Sigo apretando hasta alcanzar el último avituallamiento, en el km 39, mirador de Pontet. Apenas paro y continúo por senda a ritmo alegre. Los últimos kilómetros hasta alcanzar Vielha se hacen por una pista pavimentada ideal para darlo todo.

Llego a Vielha en 8 horas y 49 minutos, contento tras una carrera que he hecho de menos a más, llegando al final fuerte, aunque con unos primeros 14 kilómetros que se me han dado bastante mal… Finalmente puesto 71 y una velocidad media de 4,5 km/h. Satisfecho.

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Datos finales de mi carrera en la plataforma livetrail.

OPINIÓN

La carrera es un carrerón y la organización es muy profesional y está muy implicada. En todo momento ves que estás metido en algo serio y bien organizado. Hay voluntarios en los puntos delicados, buenos avituallamientos… en ese aspecto un 10.

No obstante, para lo bueno y para lo malo, es una carrera de ALTA MONTAÑA, y, por tanto, en caso de que haya tormenta o niebla o mal tiempo la carrera puede cambiar mucho. Estoy seguro de que la organización sabrá tomar las decisiones adecuadas en esos casos pues se veía que son gente seria, experta y con medios. 

Personalmente, me gusta hacer una carrera técnica de alta montaña al año, a pesar de que no son mi fuerte, las sensaciones que se obtienen en estas carreras son únicas. Solamente hago una al año debido a que me da mucho respeto la meteorología en este tipo de carreras, especialmente las tormentas que pueden obligar a suspender una carrera de este tipo. Tuve una mala experiencia en la Ultra Canfranc-Canfranc 2015 y desde entonces no me la juego…

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 40 kilómetros

Desnivel positivo: 4000 m+

Track de Wikiloc (facilitado por la organización)

Clasificaciones 2017

Web de la carrera

Para terminar, dejo por aquí el vídeo oficial de la primera edición:

 

 

Turbón (2.492 m)

09/07/2017 – Turbón desde San Martín de Veri

Larga ascensión, sin dificultades técnicas, por los bosques que rodean a San Martín de Veri y por el valle glaciar de la Coma de San Adrián a esta fantástico mirador pirenaico que es el Castillo del Turbón, en la comarca oscense de la Ribagorza.

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Croquis. Fuente: Wikiloc/IGN

EL RECORRIDO

Dejamos el coche en la entrada del pequeño pueblo de San Martín de Veri, al que se llega desde Bisaurri por una pista asfaltada en buen estado. Antes de empezar a andar, mientras preparábamos los bocadillos, se acercan hasta nosotros tres perretes del pueblo a saludar a nuestro perrito. Dos de ellos ya no se separarían de nosotros en todo el día.

Recorremos las calles del pequeño pueblo siguiendo las marcas del GR-15 (blancas y rojas). Abandonamos el pueblo por el abrevadero y pronto, a mano derecha veremos el desvío del sendero PR-HU 50 al Puerto de la Muria. Lo tomamos.

El sendero desciende por el clásico camino de herradura hasta un pequeño arroyo tributario del Barranco de Gabás. Las vetustas marcas blancas y amarillas desaparecen en este punto. Decidimos cruzar el barranco y seguir por una pista que da acceso a los campos de labor. Cuidado aquí. La pista termina convirtiéndose en senda y cruza el Barranco de Gabás más adelante pero luego se pierde y no conecta con el sendero PR HU-50 que debemos de seguir. La mejor opción es, por tanto, la que seguimos a la vuelta (ver track), que consiste en seguir unos metros más por pista hasta tomar una vieja senda a mano derecha que desciende hasta un puente de hormigón que permite cruzar cómodamente el barranco. Esa senda está muy vestida pero es transitable con un poco de paciencia y es corta. Ya en el puente de hormigón, vuelven a aparecer las marcas blancas y amarillas. Desconozco si existe una forma mejor de llegar a este puente, pero la que hicimos a la vuelta no es mala.

Ya en el sendero balizado, desaparecen nuestros problemas y seguimos en suave ascenso, atravesando los pinares de esta umbría. Cruzaremos una pista y seguiremos ascendiendo de nuevo por un bosque más tupido que termina conectando con el sendero que viene de la Muria y que ha sido recientemente balizado con estacas y carteles de color verde (senderos de la Ribagorza).

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Sendero PR-HU 50, una vez que damos con él, es una maravilla.

Salimos a terreno más despejado antes de coronar el Puerto de la Muria (1.623 m), cruce de caminos y paso natural entre el valle de Llert, en la cara Oeste del Turbón y estos pueblos de la cara Norte. Si bajamos unos metros al otro lado del puerto, obtendremos unas preciosas vistas del Baciero (2.115 m), casi desconocido pico satélite del macizo del Turbón y del valle de Llert.

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Puerto de la Muria y Sierra de Baciero cubierta por nubes.

Junto a un cartel indicador de los senderos locales, nace un cortafuegos que deberemos de tomar para continuar con nuestra ascensión. Al finalizar el cortafuegos tenemos dos opciones (ver track). Nosotros subimos por el sendero más marcado que traza una diagonal por la ladera de hierba. Este sendero termina saliendo a la ladera de orientación Norte que da hacia Selva Plana (ruta de ascenso más concurrida en la cara Norte del Turbón), sin embargo, hay un tramo donde los hitos nos conducen por terreno vestido de bojs y otros arbustos. La otra opción es un sendero directísimo que nace pasado el cortafuegos. Más que sendero, es una hilera de hitos bastante abundante que nos permiten subir la ladera a la brava y de forma directa hasta la cota 1900. Recomiendo hacer lo que hicimos nosotros, subir por el tendido y bajar por el directo.

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La subida, pasado el cortafuegos, discurre por una ladera de hierba bastante pendiente…

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…los perretes lo notan y buscan cualquier excusa para echarse un ratito.

Un último esfuerzo nos dejará en una pequeña loma, situada junto al Cap de la Montañeta (1.915 m), collado que da acceso a la Coma de San Adrián. Desde allí, un senderillo irá descendiendo en diagonal hasta el inicio de este bonito valle de origen glaciar. Espectacular la vista que tenemos desde este punto de lo que nos queda por delante hasta hacer cima en el Turbón…

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Coma de San Adrián.

Comenzamos a recorrer el valle por un sendero en perfecto estado que asciende de forma leve. Aprovechamos también para rellenar la cantimplora en el arroyo que surca el valle. Pronto la hierba del valle da paso a la roca. Pasaremos en este punto junto a la ermita en ruinas conocida como Iglesieta de San Adrián, situada a casi 2000 metros de altura. Junto a las ruinas hay una surgencia de agua.

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Cómoda ascensión por la Coma de San Adrián.

La ascensión, a pesar de haber cambiado la hierba por roca, es muy cómoda. El sendero está muy marcado y es casi imposible perderse. Durante la ascensión, nos topamos con muchas flores de Edelweiss y con bastantes sarrios, que nos vigilan desde las pedreras que caen de los picos a izquierda y derecha.

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Edelweiss.

Sin sobresaltos, coronamos el collado que separa el Turbonet (2.346 m) y el Turbón, conocido como Collada Porroduno (2.273 m). Merece la pena detenerse un rato y darse la vuelta para echar un vistazo al valle por donde hemos ascendido desde aquí arriba.

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Preciosas vistas desde la Collada Porroduno.

Desde este punto, lo que queda es muy sencillo. Un sendero bien marcado recorre la loma Sur del Turbón ascendiendo cómodamente hasta encaramarse a la cresta final, ancha, con senda y sin exposición. Muy cómodo.

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Cresta final, metidos en la niebla.

Coronamos así la cima del Turbón, donde encontramos el vértice geodésico completamente destrozado. En la cima de al lado, unida a la principal por un senderito, encontramos unas antenas y una tabla mirador.

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Cima del Turbón.

Unas fotos y el merecido bocadillo. Nos abrigamos y, tras más de un cuarto de hora en la cima, iniciamos el descenso por el mismo camino. Llegaremos a las 20 horas a San Martín de Veri tras haber disfrutado de una jornada de montaña muy bonita y llevadera.

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Llegando a San Martín de Veri.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 21 km

Desnivel positivo: 1450 m+

Tiempo neto: 8 horas y 15 minutos

Track wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

El Turbón es una montaña muy accesible y tiene varias vías de acceso que carecen de dificultad. Dejo aquí unas reseñas de Pirineos 3000 de años anteriores con otras opciones: