Circular subiendo al pico Presín desde Caldearenas
El pico Presín se encuentra en la Sierra de Javierre, una alineación montañosa prepirenaica situada al Norte de la localidad de Arguis. Esta sierra separa las cuencas del pequeño río Garona (al Sur) y del Gállego (al Norte) en una zona poco poblada y salpicada de pequeños pueblos, algunos de ellos deshabitados.
Monte Peiró (a la derecha) y valle del Garona desde la cresta de la sierra de Javierre.
El pico Presín no es la cota más elevada de esta sierra, pero sí la más conocida. Hasta su cima podemos llegar desde el Sur, partiendo de las inmediaciones de Bentué de Rasal o desde el Norte, ya sea desde Caldearenas o desde Aquilué.
Croquis detallado. Fuente: IGN / Wikiloc.
En esta ruta, partiremos de Caldearenas para trazar una amplia circular. Ascenderemos al cordal de la Sierra de Javierre por los bosques de su cara Norte, usando una senda que avanza paralela al Barranco Malacolla. Crestearemos durante más de 5 kilómetros por todo el lomo de la montaña y después descenderemos por senda, primero a la ermita de la Virgen de los Ríos y después al pueblo de Caldearenas.
Detalles del recorrido
Antes de comenzar a detallar esta ruta, hay que destacar que si hoy en día se puede realizar este recorrido sin problemas, es gracias a los organizadores de la carrera de montaña Traschinepro Trail que se han encargado durante estos últimos años de desbrozar y mantener el camino que sube a lo alto de la sierra por el Barranco Malacolla y recorre todo el cresterío. Gracias a todos ellos.
Tras esta aclaración, vamos allá…
La ruta de hoy comienza en Caldearenas, un pequeño pueblo de poco más de 20 habitantes situado entre el río Gállego y las vías de tren del “canfranero”. Cuando pensamos en el Alto Gállego, se nos vienen a la cabeza localidades muy populares como Biescas o Sallent de Gállego… pues bien, esta zona es todo lo contrario: poco turismo y tranquilidad absoluta.
Caldearenas.
Salimos de Caldearenas por una pista que avanza paralela al río Gállego. Tras 1,5 kilómetros muy cómodos, cruzaremos la vía del tren y el cauce del río Matriz por una pasarela para internarnos en un pinar a través de la conocida senda de Izarbe.
En la senda de Izarbe.
Esta senda es bastante conocida y visitada por muchas familias. Las rocas que hay junto al sendero han sido pintadas de colores y forman dibujos originales. La verdad es que algunas pinturas están algo deterioradas, pero sigue siendo un atractivo turístico importante.
La senda termina en una especie de borda de pastores reconvertida en museo de fotografía. A partir de ahí, avanzaremos montaña arriba por una pista que va zigzagueando para ganarle metros a la ladera Norte de la Sierra de Javierre, entre pinos.
Vistas a Javierrelatre. Al fondo a la derecha aparece la Peña Oroel.
A medida que ganamos altura, las vistas se abren hacia el Norte. Es un paisaje de media montaña salpicado de colinas y bosques de pino. Al fondo emerge la Peña Oroel con su cara Sur cubierta de erizón. Una imagen menos llamativa que la que se obtiene desde Jaca de toda su cara Norte.
Seguiremos por pista hasta llegar a un viejo cartel corroído por el paso de los años donde pone: Plan de empleo 94-95. Estamos en la cota 900. En este punto, dejamos la pista para tomar una senda que sale a mano derecha y que va mejorando a medida que ganamos metros hasta convertirse en una senda perfectamente definida.
Vieja borda en ruinas en el ascenso a la Sierra de Javierre.
Pronto nos internamos en un bosque de pino y boj muy frondoso. A pesar de estar a mediados de septiembre, en pleno estío, el bosque conserva humedad y frescura al estar en plena cara Norte. Es un camino muy interesante.
Senda de ascenso a la Sierra de Javierre.
A medida que vamos ganando metros, la vegetación cambia y en el último tramo encontraremos incluso algunas hayas… La senda va girando poco a poco al SE buscando el lomo de la montaña (cota 1400).
Vistas hacia el pantano de la Peña.
Alcanzaremos un pequeño collado situado junto a la Punta la Fabosa (1.382 m), ya casi en lo alto de la sierra. Aquí la senda gira al Sur para asomarse ya por fin a la cresta que domina todo el valle del Garona. Las vistas se abren de repente y nos dejan ver todo este valle, desde Bentué de Rasal hasta el pantano de la Peña, así como toda la Sierra de Loarre coronada por el Puchilibro (1.597 m).
La senda que recorre toda la cresta de la Sierra de Javierre está bastante bien marcada y es fácil de seguir. Cuidado si hace calor, pues se nos puede hacer muy larga… planificar bien el agua que portamos para hacer la ruta, hasta la ermita de la Virgen de los Ríos no tendremos ningún punto con agua.
Tozal de la Pardina (a la derecha) y Barranco de la Foz de Portiella.
La senda es un continuo rompepiernas. En el primer tramo se asciende hasta el punto más alto de la sierra (cota sin nombre 1.482 m). Las vistas al lado derecho son muy buenas. Destaca en primer término el vistoso Tozal de la Pardina o de Lamaplana (1.483 m), pico complejo y poco visitado de la Sierra de Loarre.
Bentué de Rasal y pico Peiró.
Seguiremos avanzando por la senda pasando por una segunda cota sin nombre de 1.462 metros de altura que en algunos mapas también figura con el nombre de Presín. Al Sur, aparecerá pronto el vistoso pico Peiró (1.579 m) que cierra por el Oeste la cuenca donde se asienta el pantano de Arguis y que es conocido por albergar el bosque de hayas más meridional de la provincia de Huesca.
Vistas hacia Arguis.
Tras pasar por un collado (cota 1.382), comenzaremos la breve subida al pico Presín (1.430 m), que reconoceremos perfectamente por tener un vértice geodésico en su cima. En este punto, comenzaremos a ver marcas blancas y azules que balizan el sendero que sube hasta aquí desde Caldearenas y que nos ayudarán a orientarnos. Estas marcas pertenecen a la red de senderos municipales de Caldearenas.
Solitaria cima del pico Presín.
Tras echar la foto de cima, comenzaremos el largo descenso hasta Caldearenas. En el primer tramo, seguiremos cresteando hasta alcanzar un collado poco llamativo (cota 1.397 m). Allí, un sendero algo desdibujado pero bien marcado con hitos sale a mano izquierda. Lo tomamos.
Senda de descenso hacia la ermita.
La senda está bien marcada y pierde metros de forma rápida. Avanza paralela al barranco Presín y no tiene pérdida. A diferencia del sendero de subida, este camino discurre la mayor parte del tiempo por terreno despejado por lo que es bastante más soleado.
En la cota 800, tras perder cerca de 600 metros de desnivel, nos toparemos con la pista asfaltada que sube a la ermita de la Virgen de los Ríos desde Aquilué. Como la ermita está a apenas 200 metros de distancia, aprovecho para visitarla y rellenar las cantimploras en su fuente.
Ermita de la Virgen de los Ríos.
Junto a la ermita hay un merendero. Es un lugar muy bonito, rodeado de bosques y arroyos. Por cierto, las hojas de los árboles comienzan a amarillear y se intuye que el otoño está a la vuelta de la esquina…
Tras la breve visita a la ermita, volveremos a la pista asfaltada, que seguiremos durante un ratito hasta alcanzar un viejo crucero o peirón. Allí dejaremos la pista para tomar una senda.
Crucero bajando de la ermita.
Iremos por senda unos pocos cientos de metros hasta volver a conectar con las pista metros más abajo. En una curva a derechas, ya muy cerca de Aquilué, abandonaremos definitivamente la pista para tomar una senda balizada como sendero PR (marcas blancas y amarillas) que nos llevará hasta Caldearenas.
Caldearenas, con Peña Oroel y Collarada al fondo.
Este sendero es el PR-HU 1, primer sendero de Pequeño Recorrido de la extensa red de senderos que se crearon hace ya unas décadas en toda la provincia y comunica Caldearenas con Acumuer.
Por la senda, entre muros de piedra seca y campos de cultivo, terminaremos saliendo a una pista. Esta pista pasará por debajo de las vías del tren y cruzará el río Matriz para dejarnos en el casco urbano de Caldearenas.
Bonita circular para un día de otoño o de primavera. Muy recomendable.
Datos técnicos
Distancia: 20,8 km
Desnivel positivo acumulado: 975 m+
Tiempo neto: 3 horas (entrenamiento de carrera de montaña)
Dejo de nuevo aquí el link de la web de la carrera por montaña Traschinepro Trail. Nunca he corrido esta carrera pero tiene buena fama y buenas críticas. Este próximo año 2020 se celebrará el 14 de junio.
El pueblo de Caldearenas es muy joven, apenas tiene 90 años de vida. Nació de la mano de la línea de tren Zaragoza – Canfranc, el famoso canfranero, ya que se creó un apeadero en este paraje. Hoy, Caldearenas es la capital de un municipio compuesto por más de 10 núcleos pero que apenas cuenta con 230 habitantes censados.
El tren sigue parando en este pueblecito, lo que permite viajar desde Zaragoza hasta este tranquilo rincón del Prepirineo de forma cómoda… eso sí, si tenemos tiempo y paciencia. El trayecto dura 2 horas y media.
El monte Nabaín (1.799 m), también conocido como Santa Marina por la ermita que se ubicó en su cima, es la típica sierra exterior del Pirineo Aragonés, a medio camino entre el prepirineo y el eje axial de esta cordillera.
Cara Norte del Nabaín, desde Buerba.
Su cara Sur es bien visible desde toda la zona meridional del Sobrarbe. De terreno calcáreo y cubierta por los típicos erizones tan comunes en esta zona, por ella discurre la vía normal que asciende desde la población de Ascaso.
Su cara Norte es mucho más vistosa. Cubierta por bosques y con grandes precipicios, es bien visible desde el valle de Vió, concretamente, desde las poblaciones de Buerba y de Vió.
Croquis detallado. Fuente: IGN / Wikiloc
Esta ruta recorre toda su cara Sur, trazando una exigente circular que visita, además, las poblaciones de Jánovas y Ascaso. El ascenso se realiza por un viejo camino (senda de los Carboneros) recuperado hace unos años que salva los 1.100 metros de desnivel que hay desde el cauce del río Ara a la altura de Jánovas hasta la misma cima.
Detalles del itinerario
Partimos del camping la Gorga de Boltaña, al otro lado del río Ara. Allí hay espacio para aparcar 4 o 5 coches y junto al puente hay un cartel indicador donde indica el inicio de varios senderos. Nosotros tomaremos el sendero PR-HU 40 que une Boltaña con Jánovas por una senda que avanza paralela al río.
Primeros metros de sendero junto al río Ara.
Los primeros metros son muy agradables, avanzando junto al río Ara que, tras las lluvias del otoño, baja con un buen caudal. Por un bello puente, cruzaremos el barranco de la Bañera que baja de la zona de Campodarbe.
Saldremos un momento a la carretera que sube a Campodarbe pero la abandonaremos enseguida para tomar una pista que nos conduce al diminuto núcleo de Seso. La pista, en leve subida, nos deja en este lugar, compuesto por una gran casona y alguna caseta para almacenar los enseres del campo.
Seso.
Al llegar a este lugar, abandonaremos la pista y tomaremos una débil senda que nace a mano izquierda. La senda se va introduciendo poco a poco en el congosto que conforma el río Ara entre las montañas de Nabaín y Ferrera (1.393 m). Este congosto se conoce con el nombre de Foz de Jánovas.
Bonitos tramos de senda camino a Jánovas.
La senda es un auténtico rompepiernas. Hay tramos rápidos y otros con subidas bastante intensas. Siempre por bosque, es una senda muy interesante y bonita, más todavía ahora en otoño.
Vistas a la Foz de Jánovas desde la senda.
Una fuerte bajada nos dejará de nuevo en el cauce del río Ara. La senda parece que se mete en el río, pero no. Avanzaremos por una pequeña repisa excavada en la roca y evitaremos así mojarnos.
Avanzando junto al cauce del río.
Saldremos de nuevo al cauce del río, avanzando por una zona inundable llena de cantos rodados hasta alcanzar el primer paso equipado: un paso estrecho en la roca, con un poco de exposición a mano derecha y equipado con una cadena. El paso no es complicado, pero puede provocar dificultades si no estamos acostumbrados a este tipo de terreno.
Detalle del paso equipado con cadena.
Superado este punto, un poco más adelante, está el segundo paso. Este sirve para salvar una canalización de agua. Son unas cuantas grapas a modo de escalera con un cable de vida. No hay ningún problema si no tenemos vértigo.
Y así nos plantamos, por fin, en el puente colgante de Jánovas, una bella pasarela peatonal de finales del siglo XIX. Una auténtica curiosidad arquitectónica que debemos conservar. Declarado Bien de Interés Cultural, es uno de los pocos ejemplos de puentes colgantes de esa época que han llegado a nuestros días.
Puente colgante de Jánovas.
Pero no cruzaremos el puente todavía, antes toca visitar la población de Jánovas, en pleno proceso de recuperación. Este núcleo, fue abandonado en los años sesenta del siglo pasado debido a la construcción de un pantano. Finalmente, el proyecto se abandonó pero los vecinos habían sido ya obligados a dejar su pueblo. Décadas después, los hijos y nietos de aquellas personas forzadas a dejar sus casas han recuperado el pueblo y poco a poco se va recuperando la vida.
Vista general de Jánovas.
Tras la visita, vuelvo al puente colgante y, nada más cruzarlo, tomo una sendita a mano derecha que me permite subir hasta la carretera nacional que une Fiscal con Boltaña. Apenas llego a tocar el asfalto, pues al otro lado de la calzada está el inicio de la senda que nos llevará a la cima del Nabaín, conocida como senda de los Carboneros.
Bonita senda de subida al Nabaín.
La senda comienza a subir decidida, atravesando un bosque mediterráneo muy bonito. Hasta la cota 1.100, iremos ascendiendo por un pequeño valle colgado sin ningún tipo de referencia. Alcanzada esta cota, llegamos a un falso collado y las vistas se abren. Vemos los coloridos hayedos de la Sierra de Galardón y la hermosa Peña Canciás (1.929 m), otra de las sierras exteriores de esta zona, de morfología muy similar al Nabaín.
Sierra de Galardón y Peña Canciás, al otro lado del Ara.
Ya por terreno más abierto y con menos pendiente, iremos avanzando hacia el Este por las faldas de la montaña. Alcanzaremos un pequeño balcón donde hay un cruce de caminos. Merece la pena detenerse y admirar las vistas hacia el valle del río Ara. Boltaña aparece al fondo, bastante abajo. Es una vista muy bonita.
Vistas hacia la Foz de Jánovas.
Tomaremos la senda que sale a mano izquierda y que sube decidida por el bosque. Ganaremos metros y, sobre la cota 1.400, veremos como el bosque comienza a desaparecer para dar paso al matorral (erizón). Las vistas se abren y nos dejan ver los cortados de esta cara del Nabaín.
La senda avanza pegada a los cortados del Nabaín.
La senda gana metros dejando los cortados a mano derecha. A pesar de la abundancia de erizón, la senda está bien marcada y se avanza sin problemas.
Llegaremos al collado Olavallo (1.650 metros) y saldremos a la cara Sur de la montaña, por donde realizaremos el descenso. Las vistas son tremendas desde aquí: Peña Montañesa, Cotiella, Posets… esta montaña es un mirador privilegiado. En este punto además, hay un cruce de caminos importante: tomaremos la senda de la izquierda que nos permite hacer cima.
Posets, Punta Llerga, Cotiella, Peña Montañesa…
Ganaremos metros de forma rápida por el lomo de la montaña. Sin embargo, pronto nos engullirá la niebla que nos impedirá ver la panorámica que existe en este tramo final… Afortunadamente, la línea de nubes se sitúa en los 1.700 metros, por lo que no nos complicará la orientación en el descenso.
En la cima.
Hacemos cima. En el punto más alto, los restos de la ermita de Santa Marina conviven con el vértice geodésico (curiosa mezcla). No veremos nada hacia el valle de Vió, pero unos hitos situados junto a la ermita me generan curiosidad. En el mapa de Alpina de Sobrarbe, se ve una sendita que sube a esta montaña desde las inmediaciones de Yeba por la cara Norte y me decido a bajar por esta abrupta vertiente en su búsqueda.
Bajo unas decenas de metros por terreno escarpado y encuentro una senda algo desdibujada. Dejo la investigación para otra ocasión con mejores condiciones pero, al menos, puedo fotografiar los precipicios de su cara Norte y los coloridos bosques que la adornan.
Vertiginosa vista de la cara Norte del Nabaín, con sus bosques en pleno colorido otoñal.
Vuelvo a la cima para acometer el descenso. Sin ninguna dificultad y siguiendo los hitos, me lanzo para abajo. Este descenso es algo monótono, la ausencia de árboles lo hace aburrido pero, al menos, las vistas son muy buenas.
La inmensa cara Sur del Nabaín.
Pronto, por terreno calcáreo, vamos acercándonos a Ascaso, pequeño núcleo que sobrevive al abandono y que está colgado en un risco alargado sobre el barranco del mismo nombre.
Llegando a Ascaso.
Llegamos hasta él y nos detenemos un poco para conocerlo. Destaca una de las casas donde existe un reloj de Sol, muy curioso.
Reloj de Sol en Ascaso.
La iglesia y el cementerio, están en el extremo Sur del pueblo y destacan sobre el resto de las casas. A pesar del aislamiento, el pueblo está en buen estado y hay unas cuantas casas bien conservadas.
Iglesia de Ascaso.
Volvemos a la ruta. Ahora tomaremos un sendero que parte del centro de Ascaso y que nos conducirá a Boltaña. Pero antes debemos bajar hasta el cauce del barranco de Ascaso, muy vistoso, con varias cascadas en su cauce. El sendero se retuerce y zigzaguea entre coloridos árboles para, poco después, comenzar a ascender unos 150 metros de desnivel hasta la pista que conecta Boltaña con Morillo de Sampietro.
Colores de otoño en el barranco de Ascaso.
Una vez alcanzada la pista, solamente quedará seguirla hasta Boltaña. Seguiremos las marcas del PR-HU 44, pues en algunos momentos hay sendas que nos permiten atajar y recortarle unos metros a la monótona pista.
En la parte final de la misma, pasaremos por debajo del castillo de Boltaña, colgado en una empinada colina.
Castillo de Boltaña.
Poco después, alcanzamos el pueblo de Boltaña en su parte alta. Solamente quedará descender hasta el puente y cruzar al camping que se encuentra al otro lado, cerrando así esta exigente circular.
Boltaña. Plaza Mayor.
Datos técnicos
Distancia recorrida: 25,2 km
Desnivel positivo superado: 1.660 m+
Tiempo neto: 4 horas (entrenamiento carrera de montaña)
Esta circular coincide al 95% con el recorrido de la carrera de montaña O Viento Rondador que se celebra desde hace unos años en Boltaña. Nunca la he llegado a correr pero tiene una muy buena fama. Es una carrera técnica y dura, pues el terreno es complicado, con mucha roca y senderos bastante técnicos… No obstante, por las vistas y el entorno merece la pena el esfuerzo.
El pequeño pueblo de Ascaso es conocido por celebrar un festival de cine. A pesar de tener un censo de 6 habitantes, aquí se organiza una muestra de cine todos lo veranos que tiene el honor de ser “la muestra de cine más pequeña del mundo”.
Para finalizar, os dejo el link del documental de radio “La Campana de Jánovas” emitido en Radio Nacional, para aquellos que tengan curiosidad sobre la historia de este pueblo en las últimas décadas.
La Peña Oroel es una preciosa cumbre del Prepirineo aragonés que domina el valle del río Aragón y la ciudad de Jaca. Su cómoda ascensión desde el Parador de Oroel, hace que muchas personas se acerquen hasta la gran cruz metálica situada en su cima para divisar desde ella una panorámica inmejorable del Pirineo aragonés.
Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña y Peña Oroel al fondo. Primavera del 2013.
Nosotros decidimos alargar un poco la ruta haciendo una preciosa circular desde la localidad de Barós, muy cercana a Jaca. Subimos por la llamada senda de los Lobos, una alternativa muy interesante al clásico camino que sube desde el parador. Esta senda nos deja muy cerca del extremo Este de la montaña, conocido como Punta Bacials (1.689 m). Desde allí, tenemos que recorrer todo el lomo de la montaña hasta alcanzar el extremo Oeste y punto más alto de la Peña Oroel. El descenso lo haremos por la transitadísima senda del parador y su zig-zag para después volver al pueblo de Barós por unas sendas bastante cómodas.
Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN.
La ruta es muy agradable y también muy bonita. Por cierto, la idea de esta circular la sacamos del blog de LaMeteoQueViene, así que muchas gracias a su autor por compartirla!
Detalles del recorrido
Pasadas las 10 de la mañana llegamos a Barós. El pueblo tiene una serie de casas bastante modernas en la entrada y al fondo se encuentra el casco antiguo, con su iglesia y una pequeña ermita. Nosotros no nos complicamos y aparcamos en la zona nueva, aunque tuvimos que cruzar todo el pueblo caminando.
Iglesia de San Fructuoso en Barós.
Donde el pueblo termina, nace una pista y se dirige hacia el Sur, es decir, hacia las faldas del Monte Oroel. La pista se interna en el Barranco Riazo, transitando a media ladera.
Pronto la pista da paso a una senda ancha y en buen estado que seguiremos hasta alcanzar un cruce de caminos con una señalización algo precaria. A la derecha, vamos al parador y a la izquierda, por la senda mejor marcada, vamos hacia la senda de los Lobos. Obviamente, tomamos el camino de la izquierda. Por cierto, en este cruce está la conocida como Fuente de Barós.
Avanzando por pinar hacia la senda de los Lobos.
Iremos ganando metros de forma constante por un pinar frondoso y muy bonito. Casi alcanzando la cota 1.200, nos toparemos con la pista asfaltada que viene del parador y que va al pueblo de Navasa. La cruzaremos y seguiremos por el camino que hay al otro lado de la misma, ancho y en perfecto estado.
Como veremos en un cartel amarillo que hay en un tronco cercano, estamos ya en la senda de los Lobos. Desde este punto a la cima de Peña Oroel el cartel marca 2 horas y media, que es más o menos lo que nos costó a nosotros a ritmo tranquilo, haciendo varias paradas.
Ya metidos en la senda de los Lobos.
Esta senda va trazando una diagonal por la ladera Norte del monte, ganando unos 450 metros de desnivel a lo largo de sus 2,5 kilómetros.
La senda es preciosa y alterna tramos bastante empinados con otros más llanos que nos dejan recuperar el aliento.
Alguna zona llana en la senda de los Lobos.
La vegetación es exuberante y la senda es estrecha, aunque se transita sin dificultades. Veremos pinos, abetos y, en la parte más alta, un bonito hayedo. En unos pocos tramos el bosque tiene algunos claros y podemos ver una gran panorámica de la Sierra Partacua, Tendeñera e incluso del macizo de Monte Perdido.
Un claro en la senda de los Lobos nos deja ver la sierra Tendeñera.
En el último tramo, antes de llegar al cordal, la senda se empina bastante. Afortunadamente es un tramo corto, que pasa rápido. Al salir al llano superior, el cambio de paisaje es impresionante…
Atravesando un hayedo, en la parte final de la senda de los Lobos.
Paramos en el collado a beber algo. El entorno, como decía, es sorprendente, pues pasamos de un frondoso bosque muy empinado a una llanura muy amplia, casi desprovista de árboles y con bastante monte bajo (boj y erizón).
Ya en el cordal, el paisaje cambia por completo.
Estamos muy cerca del extremo Este del monte Oroel, culminado por la Punta Bacials (1.689 m). La senda que atraviesa el cordal es muy cómoda, apenas gana altura y está bien hollada.
Caminando por el cómodo cordal.
Subiremos a una pequeña cota intermedia conocida como Punta de Sora (1.707 m), de escasa prominencia, y comenzaremos un leve descenso hasta el collado de las Neveras, llamado así por las viejas construcciones o pozos para acumular nieve que se encuentran en sus inmediaciones, bien visibles desde la propia senda.
Collarada y la Sierra Partacua desde el cordal.
Las vistas desde el cordal son tremendas miremos a donde miremos. Se alcanza a ver el Turbón hacia el Este y, hacia el Oeste, las nubes cubren los picos más altos del Pirineo Navarro… Delante, a muy pocos kilómetros, los gigantes del valle del Aragón y del valle de Tena.
Antes de bajar al collado de las Neveras, ya vemos la cima de Oroel.
Bajaremos al collado de las Neveras, punto importante donde la senda que atraviesa el cordal se une a la senda que sube desde el parador. Aquí comenzamos a cruzarnos con bastante gente, la soledad acaba por momentos…
Realmente, desde el collado de las Neveras, salen dos sendas hacia Oroel, una por el mismo cordal y otra unos metros más abajo por la ladera Sur. La senda del cordal tiene mejores vistas aunque es un poco más incómoda… nosotros subimos por la senda del cordal y bajamos por la de abajo.
Último tramo a la cima. Se ven claramente las dos sendas de las que hablo en el párrafo de arriba.
Poco antes de llegar a la cima, la senda se acerca bastante a los cortados de la cara Norte, dejando unas vistas espectaculares. La Canal de Berdún, ancha y llana, queda a mano derecha, con la mancha azul del pantano de Yesa visible al fondo, ya a muchos kilómetros de distancia.
Cara Norte de Oroel y Canal de Berdún.
Parece mentira que, por esa cara Norte tan quebrada y plagada de precipicios, discurra una ruta relativamente asequible, como es la vía Mayencos a la cima de Oroel…
Cima de Peña Oroel
Hacemos cima en la Peña Oroel (1.770 m). En el punto más alto, el vértice geodésico parece de tamaño mini al lado de la enorme cruz metálica de casi 9 metros de alto. Esta cruz fue colocada por el Cuerpo de Forestales en 1902 y tuvo que ser subida con mulas pieza a pieza… toda una hazaña para la época.
Estas cabras aprovechan la sombra que da la cruz situada en la cima. Abajo, se ve Jaca y el valle del río Aragón.
Hay que recordar que el papa León XIII en 1899 llamó a poner cruces en las montañas para demostrar el fervor cristiano y dar la bienvenida al siglo XX. De estos años son cruces míticas de nuestras montañas como la del monte Gorbeao la del Ernio, ambas en País Vasco.
Desde el extremo Oeste se obtienen unas vistas muy buenas de la Sierra de San Juan de la Peña.
Tras comer el bocadillo en la cima, disfrutando del fresco y de las vistas, comenzamos el tranquilo descenso a Barós. Caminaremos hasta el collado de las Neveras y, desde allí, bajaremos por el famoso zig-zag de las 37 curvas que nos deja en el Parador de Oroel.
El camino es cómodo y muy popular. Durante la bajada nos cruzamos con varios grupos muy numerosos que han decidido subir a Oroel en el “turno de tarde”.
Senda de bajada al Parador de Oroel.
Sin prisas, vamos descendiendo hasta el parador. Allí aprovechamos para tomar un café en su terraza.
Sin detenernos mucho, volvemos a la pista asfaltada que va al parador pero pronto la abandonaremos para tomar una senda que nace a mano derecha. La senda nos deja en una vieja pista y giraremos de nuevo a la derecha. Bajaremos por pista hasta alcanzar un collado en la cota 1.100 que queda al Sur de la Punta Mocholín, pequeña colina cercana a Barós. En este punto, abandonaremos la pista para continuar por una senda en bastante buen estado que nos devuelve a la Fuente de Barós.
Ya en la senda en la que comenzamos la ruta, solamente nos quedará descender los dos últimos kilómetros, muy cómodos, hasta Barós.
Llegamos al coche muy satisfechos con la ruta. Lo hemos pasado muy bien y hemos disfrutado mucho de los paisajes… una ruta muuuuuy recomendable.
Esta montaña y sus “vecinas”, Cuculo (1.549 m) y San Salvador (1.547 m) se encuentran dentro del denominado Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel. En la web de este espacio, encontramos bastante información y la descripción de siete rutas de senderismo bastante asequibles que nos pueden servir para descubrirlo caminando.
Peña Oroel desde la Sierra de San Juan de la Peña.
Esta montaña cuenta con su propia carrera de montaña como no podía ser de otra manera. La Subida a Oroel es una de las veteranas de Aragón con más de veinte ediciones a sus espaldas.
Esta montaña también tuvo su Ultra Trail durante algunos años: Ultra Trail Jaca. Por desgracia, en 2017 ya no se realizó y no parece que se vaya a organizar en el futuro. Una pena, pues era una carrera de media montaña muy interesante y la zona tiene muchas opciones para este tipo de pruebas.
Grand Raid Pyrénées es un gran evento de trail que se realiza en St. Lary-Soulan (Valle de Aure) todos los años a finales de agosto. Es, probablemente, la carrera más popular de este deporte en el Pirineo Francés con más de 5.000 dorsales en las seis pruebas que organiza y también una de los más veteranos con 12 ediciones ya a sus espaldas.
Cartel de la prueba
Ya estuve en esta carrera en 2014 participando en el Tour des Cirques de 120 km. Guardo un gran recuerdo de aquella prueba con un recorrido espectacular y una organización impecable a pesar de la mala meteorología que sufrimos.
Bajando de la Hourquette d’Ancizan en la primera etapa. Foto: photossports.com
Cinco años después vuelvo a correr una prueba menos exigente, la Pyrénées Tour Trail. Una carrera de cuatro etapas en tres días y que acumula algo más de 100 km y 7.700 metros de desnivel positivo. Una prueba dura pero poco técnica que permite correr y también disfrutar de los paisajes de Hautes-Pyrénées.
Crónica y análisis del recorrido
Etapa 1 – De Vielle-Aure al Pic du Midi (39 km y 3.000 m+)
Es jueves 22 de agosto y son las 6:00 de la mañana. Los corredores de la prueba más larga, el Ultra Tour de 220 km y nosotros, los corredores de la Pyrénées Tour Trail (a partir de ahora PTT) abarrotamos la plaza de la pequeña población de Vielle-Aure, centro neurálgico de la prueba.
Salida puntual, todavía con los frontales, por terreno muy cómodo, recorriendo el fondo del valle de Aure, junto al río. Los ritmos son altos, al menos entre los corredores de la PTT. La etapa tiene bastante desnivel, pero es cómoda y no tiene tramos técnicos por lo que salimos a tope, sin reservar nada.
En el km.3 comienza una pequeña tachuela que asciende apenas 150 m+ por los bosques que rodean el pequeño pueblo de Guchen. Me sorprende que todos los corredores que me rodean suben corriendo todo este tramo, la gente va muy rápido…
Dejamos abajo Guchen y alcanzamos la localidad de Ancizan. Sin apenas entrar en ella, nos desviaremos a la izquierda para comenzar a ascender el primer “hueso” del día: la Hourquette d’Ancizan (1.600 m).
Por delante, unos 800 m+ repartidos en algo menos de 7 km. Una subida muy llevadera por camino ancho y cómodo, pasando por un bosque muy agradable y fresco.
La subida es frenética, con muchos tramos al trote. Por fortuna, el sol ya ilumina el valle y podemos entretenernos con las vistas mientras sufrimos… La niebla cubre el fondo del valle de Aure mientras las montañas que nos rodean están despejadas, una vista espectacular.
Amaneciendo en el valle de Aure. Foto: photossports.com
Los últimos metros al puerto los haremos por una senda poco marcada que cruza a media ladera. Alcanzada la cota 1.600, empieza el descenso. Tras unos primeros 150 metros de desnivel que perdemos muy rápido por una pradera de hierba, llega un tramo llano por una inmensa llanura conocida como la Plagne.
Hay que tener cabeza de aquí al avituallamiento de la Payolle (km.20), pues son 7 kilómetros muy rápidos donde podemos dejarnos las fuerzas en el camino.
Corriendo en la Plagne. Foto: photossports.com
Dicho esto, volvemos al recorrido. Tras cruzar la Plagne, bajaremos por bosque de forma paralela al barranco d’Artigou. La mayor parte del tiempo iremos por pista por lo que se puede ir muy rápido.
Acabado el bosque, saldremos a otra inmensa llanura similar a la Plagne. Al fondo de la misma, junto a unas bordas, está el primer avituallamiento: la Payolle.
Pico en el primer punto de control en 2 horas y 10 minutos. Voy muy bien y he apretado bastante, a pesar de ello, paso por aquí en el puesto 50º. Hay bastante nivel y gente muy rápida en esta prueba.
También me deja bastante perplejo ver en el avituallamiento a los primeros corredores de la Ultra Trail de 220 km… les quedan por delante 200 km y han hecho los primeros 20 en apenas 2 horas!!!
Invierto algo más de 5 minutos en el avituallamiento y me adelanta muuucha gente. La carrera sigue y por delante tenemos 8 kilómetros muy llevaderos con alguna subida puntual y muchos tramos llanos.
Estamos en un punto donde se empiezan a notar los kilómetros en las piernas. Muchos corredores comienzan a bajar el ritmo y aprovecho para ganar algunos puestos.
Recorremos un camino precioso conocido como Chemin de Ramy que atraviesa el bosque y que nos deja en Artigues, pequeño centro vacacional junto a la carretera que asciende al Tourmalet.
Aquí, tras cruzar la carretera, comienza la subida al Pic du Midi de Bigorre (2.878 m). Por delante, 10 kilómetros y más de 1.600 m+.
La subida comienza pasando junto a la cascada d’Arizes, atravesando un empinado hayedo. Después saldremos a terreno despejado desde donde ya observaremos la cima del Pic du Midi con su enorme aguja.
La subida prosigue por el barranco de Arizes. Tras pasar por el Pont des Vaquès, comenzaremos a avanzar por la ladera que queda a nuestra izquierda, por un sendero colgado que va dejando abajo el arroyo.
En la cota 1.500, ascendiendo al Pic du Midi, ya visible al fondo.
Tomamos altura de forma muy llevadera. En la cota 1.900 pasaremos junto a la cabaña de Pène Blanque. En este punto ya habremos tomado bastante altura sobre el valle y solamente nos quedará ganar el Col de Sencours (2.379 m), collado que permite acceder a la cara Oeste del Pic du Midi.
En la subida final al collado, el sendero gana en dureza pero sigue siendo muy llevadero. Decidí salir sin los bastones y, creo que por primera vez, he acertado y no los he echado de menos en ningún momento de la etapa.
A muy buen ritmo, alcanzamos el km.34 de carrera donde se encuentra el segundo avituallamiento, en pleno Col de Sencours, bajo las paredes del Pic du Midi. Es un avituallamiento líquido donde relleno rápido las cantimploras y para arriba.
Subida final al Pic du Midi de Bigorre. Foto: photossports.com
Apenas quedan 3,5 km con 500 m+. Gran parte de la subida se hace por una pista muy cómoda. A nuestros pies vamos dejando el Lac d’Oncet y poco a poco nos acercamos a la Hôtellerie des Laquets, un viejo hotel de montaña colgado a más de 2.600 metros de altura. Espectacular.
Tras pasar por esta construcción, la pista se transforma en un sendero ancho y la pendiente aumenta. Los últimos metros a la cima son durillos y más con casi 3.000 metros de desnivel en las piernas.
Últimos metros a cima… Foto: photossports.com
Finalmente alcanzo la populosa cima del Pic du Midi de Bigorre (2.878 m), llena de turistas que han subido en el teleférico, donde hay un nuevo punto de control y el avituallamiento final. Pico en 5 horas y 18 minutos, en el puesto 30º.
En la cima del Pic du Midi.
Acabo muy contento por mi rendimiento en la parte final de la carrera, aunque un poco preocupado por las agujetas de mañana. ¿Me habré pasado de rosca? Ya se verá…
Etapa 2 – Kilómetro Vertical del Pla d’Adet (4 km y 1.000 m+)
Segundo día de competición. Las piernas amanecen frescas, sin agujetas, lo que es muy positivo. Valió la pena la sesión de estiramientos de la tarde anterior.
Por delante tenemos un día muy duro con 40 km y más de 2.600 m+ divididos en dos etapas. La primera de ellas es un kilómetro vertical que parte de la localidad de Vignec, muy cerca de St. Lary y de Vielle-Aure.
La salida se da en modo contrarreloj, de forma individual y en orden inverso a la clasificación del primer día. El último clasificado sale a las 7 de la mañana y a mí me toca hacerlo sobre las 7:48.
La salida se realiza junto a la iglesia de Vignec. Por delante, apenas 4 km y 1000 m+ justos hasta la estación de esquí del Pla d’Adet, un buen calentón vamos…
Los 300 primeros metros de desnivel positivo son bastante llevaderos, por bosque. El camino traza un amplio zig-zag e incluso en unos pocos metros se puede correr. Pasados estos primeros compases, el camino avanzará por el “cortafuegos” donde están instaladas las pilonas del telesilla que sube de St.Lary al Pla d’Adet.
En este tramo no hay tregua. El sendero va trazando zetas por terreno bastante empinado y es la parte más dura de la ascensión.
Por detrás de mí, hay 29 corredores, casi todos más rápidos que yo en estos terrenos. El resultado es que me adelanta mucha gente, especialmente en este tramo, mientras yo apenas adelanto a 4 o 5 corredores en toda la ascensión… Está claro que esta no es mi especialidad, de hecho es mi primer KV, no obstante las sensaciones son buenas y me conformo con eso.
Superado el zig-zag junto a las pilonas del telesilla, afrontaremos un empinado tramo por ladera ya con los enormes edificios de apartamentos de la estación delante.
Alcanzada la estación, podremos soltar las piernas por sus calles asfaltadas durante unos pocos metros antes de afrontar el tramo final del KV, 150 m+ por una cresta de hierba en la montaña que hay situada justo encima de la estación.
La gente anima en este último tramo, hay mucho ambiente y me vengo arriba, apretando hasta alcanzar la meta, situada a 1.800 metros de altura. Pico en el punto de control de meta en 56 minutos. Muy contento por haber bajado de la hora aunque algo más fatigado de lo que estaba planeado…
Ahora tenemos algo más de una hora para descansar y tomar aire. La salida de la tercera etapa es a las 10:00 de la mañana desde la parte baja de la estación.
En la zona de meta, colgada encima de la estación de Pla d’Adet.
A las 10:00 de la mañana y con un sol de justicia, comienza la tercera etapa. Los primeros 5 kilómetros discurren por pistas de las estaciones de esquí de Pla d’Adet y Espiaube, por tanto, son cómodos. Eso sí, no debemos despistarnos, pues se suben más de 600 metros de desnivel positivo en este tramo.
Una subida muy dura nos deja en lo alto del Col de Portet, a 2.215 metros. En los últimos kilómetros, hemos comenzado a adelantar a corredores del Tour de Néouvielle, una prueba de 40 km que ha salido a las 8:00 de la mañana de St. Lary. Seguramente sea la prueba más popular de todo el GRP, con 1.400 dorsales.
La gran afluencia de corredores de esta prueba no será anecdótica. En los próximos kilómetros se formarán atascos lo que será bastante desesperante para los corredores del PTT. Sin duda, uno de los puntos a mejorar por parte de la organización.
Coronamos el Col de Portet y bajamos como motos al restaurante Merlans, km.7, primer avituallamiento y punto clave donde comienza el bucle de 17 km por los lagos del Néouvielle.
Como algo, bebo rápido y para arriba. Comienza el tramo más bonito del día, dejaremos abajo el inmenso Lac de l’Oule que ha sufrido los rigores del verano y está bastante seco, para encaminarnos hacia los bonitos lagos de Bastan.
El camino comienza a ser más rocoso e incómodo y la presencia de corredores del maratón hace que haya que salirse del sendero muy a menudo para mantener el ritmo. Pasaremos por el lago inferior de Bastán, más tarde por el Lac du Milieu donde se encuentra el refugio guardado de Bastán y por último por el lago superior, situado ya a 2.250 metros de altura.
Recorriendo los lagos de Bastán, camino del Col de Bastanet. Foto: photossports.com
Del último lago al primero de los collados del día, el Col de Bastanet (2.509 m), el camino es bastante llevadero y solamente al final el camino se empinará de verdad.
Coronamos este bonito collado y al otro lado ya aparece el magnífico Lac de la Hourquette. La bajada hasta él es por un sendero muy marcado con algo de piedra suelta.
Dejaremos el camino principal, que se dirige al Norte, para tomar una senda que gira a la izquierda para acometer la subida al segundo collado del día, la Hourquette de Caderolles (2.495 m).
La bajada de este collado al siguiente lago, el gran Lac de Bastan o Lac de Port Bielh, es más incómoda, con un camino pedregoso donde hay que andarse con ojo para no tirar piedras a otros corredores. Ya llegando al lago, además, encontramos un caos de grandes bloques de granito donde hay que extremar la precaución en los saltos entre bloque y bloque.
Junto al lago, encontramos un punto de control. Desde allí, comienza el largo descenso hasta el Lac de l’Oule…
Las sensaciones hasta ahora no han sido malas, pero los kilómetros comienzan a notarse en las piernas. Ya no voy tan fresco y no sé si el ritmo que llevo es bueno o no ya que no paro de adelantar corredores de la maratón pero no veo a corredores de la PTT por ningún lado…
La bajada se hace larga. El camino tiene bastante piedra suelta, raíces… no es tan cómodo como los senderos de la etapa de ayer.
Sin llegar a la orilla del lago, comenzamos a ascender de nuevo al restaurante Merlans. La subida no es larga, pero se hace dura por el calor.
Alcanzamos por fin el avituallamiento, km.24. Hora de beber bien y recuperar antes de afrontar la larga bajada a Vielle-Aure.
En la subida al Col de Portet comienzo a adelantar a algunos corredores. La gente empieza a ir tocada y, por fortuna, a mí parece que me vuelven las fuerzas por momentos.
Bajando a Soulan por terreno rápido y cómodo. Foto: photossports.com
Tras coronar el puerto, empieza la suave bajada por senda, que recorre lomas y lomas de hierba. Perderemos casi 600 metros de desnivel por terreno muy cómodo hasta alcanzar un collado en la cota 1600. Allí, nos desviaremos a la derecha para bajar hasta la localidad de Soulan. Esta bajada es bastante directa y se alternan tramos de senda con otros de pista más cómodos.
En Soulan, tomamos unos metros de asfalto hasta volver a tomar otro desvío, esta vez a Vignec (el pueblo donde empezó el KV a primera hora de la mañana). Bajaremos hasta aquí por pista y también por camino empedrado, perdiendo desde Soulan 400 metros de desnivel de forma bastante directa.
Llego a Vignec muy tocado. Todavía quedan dos kilómetros casi llanos por asfalto y por un camino muy cómodo junto al río. Comienzan a aparecer familias y espectadores animando ya cerca de Vielle-Aure pero apenas puedo correr, me he deshidratado.
Meta en Vielle-Aure. Foto: photossports.com
A duras penas termino cruzando la meta al trote. Pico en 4 horas y 59 minutos, puesto 38º.
Acabo muuuuy cansado y tocado de cara a la cuarta etapa, aunque lo peor ya ha pasado. Es hora de descansar y estirar bien, todavía quedan kilómetros y desnivel de sobra…
Tercer día de competición. A las 9:30 de la mañana comienza la cuarta y última etapa en la estación de esquí de Piau-Engaly a más de 1.800 metros de altura. Otro día muy caluroso y con un sol de justicia.
He descansado bastante bien y las piernas están mejor de lo esperado. La etapa comienza con una dura bajada por las pistas de esquí de la estación hasta la cota 1.400. Seguramente sea la bajada más empinada de los tres días y los cuadriceps lo notan tras la sobrecarga de estos dos últimos días.
Me meto bastante atrás casi sin querer, sobre el puesto 80º, dejando que la gente de delante corra y corra, yo no estoy para entrar en batallas. Afortunadamente, pronto llegamos a la carretera que sube a Piau y, tras un breve tramo de asfalto, comenzamos con la primera subida del día, que discurre por el fabuloso valle de la Géla.
Subiendo a ritmo, comienzo a adelantar corredores y a situarme en puestos cercanos al 50º. También tocará hoy compartir senderos con los corredores del Tour de la Géla, la otra maratón del GRP, aunque afortunadamente hoy serán menos numerosos que en la etapa de ayer y apenas se formarán atascos.
Tras subir 300 metros de desnivel, salimos a una amplia llanura encerrada por grandes paredes de roca y hierba. A la derecha, iríamos a los lagos de Barroude y a la izquierda vamos al Puerto Viejo de Bielsa. Tanto los corredores del PTT como los del Tour de la Géla tomamos este camino y acometemos la cómoda subida a este collado.
El camino va trazando amplias zetas por laderas de hierba. Los paisajes son grandiosos, con el macizo de la Munia y sus escarpadas paredes… sin duda, es la etapa más bonita.
Poco a poco vamos ganando metros a buen ritmo hasta coronar el Puerto Viejo de Bielsa (2.384 m). Sin parar, comenzamos a bajar a buen ritmo por el lado español. La bajada, nos deja en la cota 2.100 aproximadamente y se realiza por una senda de hierba bastante cómoda.
Puerto de la Forqueta.
Pero la bajada dura poco y pronto conectamos con otro sendero, el que sube al Puerto de la Forqueta o Puerto de Bielsa (2.426 m), collado que nos devuelve a territorio francés. La subida pasa rápido aunque es durilla.
Pasamos por este bonito collado y comenzamos a descender a la boca Norte del túnel de Bielsa donde se encuentra el único avituallamiento del día (km. 15). La bajada no es mala, pero son 600 metros de desnivel bastante empinados.
Bajando al túnel de Bielsa.
Hay que andar con ojo pues hay bastantes corredores del Tour de la Géla y no es cuestión de lanzar piedras o de llevarse a alguno por delante.
Alcanzamos, por fin, el avituallamiento. Es hora de comer y rellenar agua pues lo que queda por delante no es moco de pavo. Me tomo mis minutos y bebo mucho líquido. Salgo con la tripa llena para afrontar la siguiente subida, a la Hourquette des Aiguillettes (2.331 m), tercer y último collado del día.
Bajando al túnel de Bielsa. Foto: photossports.com
La subida es cómoda en casi todo momento, por un sendero bastante bien definido. En el último tramo, poco antes de alcanzar el collado, sí que hay un tramo rocoso más empinado, pero es la excepción.
La bajada al valle de la Géla desde este último collado sí que tiene más miga. Son más de 600 metros de desnivel negativo hasta el valle. Gran parte del recorrido es por praderas sin un buen sendero definido, por terreno irregular, algo resbaladizo y bastante empinado en ocasiones. Sin ser difícil, es uno de los pocos tramos más técnicos que tiene la prueba.
Por fin llegamos al valle de la Géla, a 1.700 metros. Ahora, tocará bajar a la carretera de Piau-Engaly por el mismo sendero por el que hemos subido en el comienzo de la etapa, muy cómodo y ancho.
Llego a la carretera sin apenas agua pero bastante bien de fuerzas. Por delante, quedan los últimos tres kilómetros de competición, muy duros, casi casi los más duros de toda la prueba pues hemos de subir a la estación de Piau-Engaly por las mismas pistas de esquí por donde hemos bajado antes.
La subida es muy tiesa, pero las piernas responden y adelanto a bastantes corredores. A buen ritmo, afronto las últimas rampas y cruzo la meta con bastante energía.
Prueba terminada. Acabo la etapa en 4 horas y 36 minutos, algo más de lo esperado pero bastante satisfecho, al fin y al cabo, por haber ido de menos a más.
Finalmente, he quedado en el puesto 39º de la clasificación general, con algo más de 15 horas y 50 minutos para completar las cuatro etapas. Muy contento por poder volver a correr sin dolores en el tobillo casi 5 meses después, pudiendo disfrutar de principio a fin de esta bonita competición en tierras francesas.
Ultra acabada y ya van 28, con esta 10 de más de 100 km. La próxima ultra… al año que viene, ahora toca disfrutar de carreras más cortitas y menos exigentes.
Carrera original, con un recorrido bien diseñado y con paisajes muy bonitos. Es una prueba poco técnica, con bastantes kilómetros corribles aunque con mucho desnivel.
La organización está muy bien aunque creo que hay algunos detalles a mejorar, como la logística para bajar del Pic du Midi a Vielle-Aure (había pocos autobuses y el tiempo de espera en La Mongie era muy alto) y la gran acumulación de corredores en las etapas 3 y 4 al coincidir el PTT con los maratones de Néouvielle y de la Géla. No obstante, son problemas menores si tenemos en cuenta el volumen y la variedad de carreras que se organizan en estos tres días.
La carrera es poco conocida en España pero es un mega-evento bastante mayor al Gran Trail Aneto-Posets. También hay que tener en cuenta que es una carrera más popular y accesible. En definitiva, una gran experiencia para cerrar la corta temporada de ultras de este año.
Para acabar, dejo por aquí el vídeo que ha preparado la organización con algunos momentos de las pruebas de este año 2019. Viéndolo dan ganas de participar al año que viene otra vez…
Pic dels Pessons desde la estación de esquí de Grau Roig.
El Circ dels Pessons es uno de los circos de origen glaciar más conocidos de Andorra. Alberga un conjunto de lagos de montaña muy numeroso. La facilidad para acceder a ellos desde el parking de la estación de esquí alpino de Grau Roig hace que su visita sea una excursión tremendamente popular en el país.
Estany del Meligar. Uno de los muchos lagos que veremos en esta ruta.
El circo está cerrado por una pared de roca muy vistosa que tiene en el Pic dels Pessons (también conocido como Pic del Gargantillar), su punto más alto con 2.862 metros.
Croquis. Fuente: IGN / Wikiloc.
A pesar de ser una montaña abrupta y de aspecto amenazante si se mira desde el Norte, este pico es casi una meseta en su parte más alta y tiene una cara Sur más dócil que hace de su ascensión una ruta muy asequible.
NOTA: Esta reseña hace referencia al Pic del Gargantillar o Pic dels Pessons que con 2.862 metros es el más alto del circo. No confundir con el Pic d’ Ensangents de 2.852 metros y que se encuentra en el mismo circo pero en su extremo Norte, que en algunos mapas como el de IGN también aparece con el nombre de Pic dels Pessons.
Detalles del recorrido
Llegamos a Andorra desde el Ariège cruzando el inmenso Port d’ Envalira. Tras coronar, descendemos por la carretera hasta la estación de esquí de Grau Roig, que pertenece al complejo conocido como Grand Valira.
Aparcamos en el parking del fondo a la derecha, el más cercano al inicio de la ruta, situado a más de 2.100 metros de altitud. A pesar de ser verano, el parking está repleto de coches y de familias que, como nosotros, son poco aficionadas a madrugar para ir al monte.
Comenzamos a caminar por las pistas de esquí. Para llegar al Estany Primer, el lago del circo más bajo, se puede hacer por las mismas pistas o tomar una senda. Optamos por la segunda opción, sin duda la más interesante. La senda está balizada con marcas amarillas y algunos carteles.
Senda de ascenso al Estany Primer.
La senda parte de una pista de esquí y se interna en el pinar. Va zigzagueando hasta llegar a la cota 2300 donde aparece de repente el Estany Primer. Junto al lago hay un restaurante que pertenece a la estación. Vuelvo a repetir que este lugar es muy turístico, de hecho, hasta el restaurante llegan autobuses 4×4 de alquiler. Andorra es otro mundo… nada que ver con otros lugares del Pirineo, aquí la montaña es un parque temático.
Estany Primer.
La senda rodea este primer lago y comienza a remontar el amplio circo hacia el segundo de los lagos, el Estany Forcat. Si queremos fotografiarlo completo será mejor que lo hagamos a la vuelta, pues en el descenso por los Estanys de la Solana tendremos una visión mucho más completa del mismo.
Estany Forcat visto desde la senda de los Estanys de la Solana.
Del Estany Forcat al Estany Rodó apenas tenemos unos minutos de trayecto. La senda, en todo momento, está marcadísima y se sigue muy bien. Además, una vez estemos en el Estany Primer, el desnivel se salva de forma muy suave, lo que hace de la excursión a los lagos una ruta familiar, muy accesible.
Estany Rodó.
Del Estany Rodó al de Meligar, el cuarto de la ruta, sí que tendremos un tramo más largo donde apenas se salvan 50 metros de desnivel. Lo hacemos disfrutando de las vistas y de la más que agradable temperatura de apenas 10º que tenemos. Una auténtica maravilla.
Tramo muy suave, del Estany Rodó al Estany del Meligar.
Alcanzamos el Estany del Meligar, a 2.440 metros. El paisaje sigue siendo bastante apacible. La hierba y los pastos predominan sobre la roca y todavía es posible ver algunos pinos.
Estany del Meligar.
Otros 50 metros de desnivel tenemos entre el Estany del Meligar y el Estany de les Fonts, el más vistoso de todo el conjunto y donde muchos acaban la ruta. Entre ambos, todavía veremos otro pequeño lago que no tiene nombre…
Estany de les Fonts.
Muchas familias se agolpan a la orilla del Estany de les Fonts. Aprovechamos nosotros también para comer un poco y recuperar fuerzas de cara al empujón final. Estamos a 2.500 metros de altura y por delante tenemos una subida de 350 metros de desnivel. La cumbre del Pic dels Pessons aparece desafiante, con un color oscuro que resalta sobre el verde que tapiza el circo.
A la izquierda aparece el Pic dels Pessons.
Tras la paradita técnica, comenzamos el último tramo. Es más abrupto que el tramo anterior, pero sigue siendo cómodo. Ganamos metros de forma sencilla. De repente, a mano izquierda, aparece el último de los lagos del circo, el más alto, conocido como Estany del Cap dels Pessons, ya a casi 2.600 metros de altura.
Estany del Cap dels Pessons.
Tras fotografiarlo, miramos a la derecha y ya vemos lo que tenemos por delante, la dura subida a la Collada dels Pessons (2.814 m), collado que permite acceder a la cima y pasar a la vertiente Sur donde se encuentra el popular Estany de l’Illa.
En el zig-zag de subida.
El camino al collado es un zig-zag perfectamente trazado en la ladera de la montaña. Afortunadamente, la hierba llega hasta muy arriba y es cómodo en su parte baja. En su parte más alta, el sendero atraviesa una pedrera y tiene algunos tramos más resbaladizos.
Vistas desde la Collada dels Pessons, con los lagos del circo a nuestros pies.
Con esfuerzo, alcanzamos el collado. Las vistas se abren desde arriba al Circ dels Pessons y observamos todos los lagos por donde hemos ido pasando.
Del collado a la cima es un camino de rosas, siempre y cuando las condiciones sean favorables y no haya niebla. Aunque parezca mentira, estamos a más de 2.800 metros de altura.
Vistas al Estany de l’Illa y al Estany d’Encamp.
Una sendita recorre el lomo de la montaña y sale a parte final del Pic del Pessons, que tiene forma de meseta. En este punto, las vistas se abren al Sur y nos dejan ver el Estany de l’Illa. Detrás aparece la Tossa Plana de Lles, otro de los picos andorranos que supera la barrera de los 2.900 metros.
En la cima!
Un último empujón por una ladera despejada y ya estamos en la cima, coronada por un enorme mojón de rocas. Desde arriba, las vistas son tremendas. Es impresionante el zig-zag por el que hemos venido y que nos permite coronar la Collada dels Pessons…
El zig-zag que nos conduce a la Collada dels Pessons, visto desde arriba.
En la cima intento recordar alguna cima de esta altura o similar tan sencilla como esta… de verdad que no se me ocurren, quizá el Montardo, pero creo que el Pic dels Pessons es todavía más sencilla.
Tras tocar cima volvemos para abajo hasta el Estany de les Fonts. Allí, en lugar de bajar por el camino de subida al Estany Primer, lo haremos por un sendero alternativo, también balizado, que nace a mano izquierda y que pasa por los Estanys de la Solana, un conjunto de hasta 10 pequeños lagos cobijados bajo el Pic d’Ensagents (2.852 m).
De vuelta por los Estanys de la Solana.
La vuelta por estos lagos es muy bonita, variada y agradable. El sendero nos dejará junto al Estany Primer y, desde allí, solamente tendremos que buscar la senda del ascenso que nos llevará a la parte baja de las pistas de esquí y después al parking.
Bajando al Estany Primer.
Si la ruta os deja con ganas de más, es posible alargarla y hacerla circular subiendo también al Montmalús (2.782 m) y bajando por el Estany de Coma Estremera, una alternativa muy interesante.
En la cima del pico encontré un aparato de color blanco. Es un punto de control que pertenece a las Open Trail Races de Andorra. Son circuitos para hacer carreras de montaña en solitario, que se cronometran y controlan a través de una app móvil. Una iniciativa interesante que ayuda a dar lo máximo en cada entrenamiento, similar a lo que ocurre con Strava y sus famosos segmentos.
Como ya comenté en la entrada del Comapedrosa, Andorra es escenario de eventos deportivos y las carreras de montaña no iban a ser menos. Además de las ya mencionadas en dicha entrada, quiero hablar ahora de una muy curiosa: Els 2900, carrera que busca unir todos los picos andorranos que superan esta cota.
Con 70 km y 6.100 m+ es la carrera de montaña más técnica que conozco. Obliga a los corredores a pasar por tramos muy técnicos, a llevar casco y equipamiento para vías ferratas. Una locura… Dejo este enlace al vídeo oficial, bastante inspirador.
Cirque de Garbettou, Étang du Garbet y Étang Bleu.
Muy cerca del macizo de la Pica d’ Estats, pero al otro lado de la frontera, en la población francesa de Aulus-les-Bains, encontramos dos de los lagos más bonitos del Ariège: el Étang du Garbet y el Étang Bleu.
Étang Bleu. Rodeado de picos de más de 2.600 metros de altura.
La ruta a estos lagos es, junto con la excursión a la Cascada d’Ars, una de las más populares de la zona. Está balizada por marcas amarillas y cartelería del Parque Natural del Ariège y, hasta el Étang du Garbet, es bastante accesible. A partir de ahí, el camino al Étang Bleu se complica un poco, debido a la inclinación de la ladera por donde discurre el sendero… Pero la belleza de este pequeño lago bien merece el esfuerzo invertido.
DETALLES DEL RECORRIDO
Dejamos el coche en la última curva de herradura, bajando del Col d’Agnes. Estamos a 1.100 metros de altura, rodeados de bosques, el paisaje no puede ser más verde… Comenzamos a caminar por el sendero que va a estos dos lagos, bien señalizado. Vamos atravesando un magnífico hayedo, ascendiendo de forma suave.
Primeros pasos por el bosque.
Este bosque es conocido como Bois des Coumes. Hay varios arroyos que cruzan el camino, el musgo cubre las rocas y las babosas están por todas partes… se nota que por aquí están bien fresquitas.
Subiendo por el bosque, de camino al Cirque de Garbettou.
Al llegar a la cota 1300, comenzamos un zig-zag bien definido y la pendiente aumenta. El camino no dará tregua hasta llegar a un colladito donde las vistas se abren. Hemos alcanzado el Cirque de Garbettou.
Cirque de Garbettou.
Este circo se encuentra a 1.480 metros de altura. Es una amplia llanura por donde serpentea el arroyo que baja de los lagos, conocido como Le Garbet. Las paredes del circo están tapizadas de verde, con bosques y una frondosa vegetación. Una cascada ocupa la parte central del mismo.
No es un circo muy grande, pero sí es un lugar muy interesante a nivel paisajístico.
Hacemos una parada técnica para echarnos crema solar y beber algo y pronto retomamos la marcha. El camino va girando 90 grados hasta arrimarse a la derecha del circo. Allí, una buena senda comienza a zigzaguear por las empinadas paredes del circo.
Dura subida por las paredes del circo.
En la primera parte, atravesaremos un hayedo. Poco a poco, la vegetación va a menos y ya en la cota 1600 el bosque da paso a las praderas y los pastos de altura.
La senda seguirá subiendo decidida. Poco antes de alcanzar el Étang du Garbet, vemos una cascada muy bonita.
Bonita cascada poco antes de alcanzar el lago de Garbet.
Dejamos la cascada atrás, un último empujón nos dejará en el Étang du Garbet. La primera imagen del lago encajado en el circo glaciar impresiona. Estamos rodeados de montañas de más de 2.100 metros de altura. Una gran cascada cuyas aguas bajan del Étang Bleu cierra el lago por el Norte.
Panorámica del Étang du Garbet.
Caminaremos por un senderillo, dejando el gran lago a mano izquierda. En la orilla del mismo aprovecharemos para parar a comer algo y así coger fuerzas de cara a la ascensión final al Étang Bleu.
Abrupta ladera por donde discurre la senda que sube al Étang Bleu.
Tras la parada, retomamos la marcha por dicho senderillo. Las marcas amarillas que veníamos siguiendo se convierten en marcas rojas (entiendo que aludiendo al nivel de dificultad de este nuevo tramo). Estas nuevas marcas nos ayudarán bastante en los kilómetros venideros pues el camino está menos marcado que la subida al Étang du Garbet.
Vamos rodeando el lago. Tras algún subibaja alcanzamos un par de pasos un pelín expuestos, donde atravesaremos varias planchas de granito que van a dar al lago. Con la roca seca no habrá problema.
Alcanzamos, no sin esfuerzo, el extremo contrario del lago. Dejaremos la cascada a la izquierda para comenzar una subida de más de 300 metros de desnivel sin tregua.
La senda está bastante marcada y las balizas rojas nos ayudan a no dudar en ningún momento. Subiremos, en parte, por una barranquera, para más tarde trazar un amplio zig-zag.
Vamos dejando abajo el inmenso lago de Garbet.
Vamos dejando abajo, de forma progresiva, el inmenso Étang du Garbet. Merece la pena echar un vistazo atrás mientras aprovechamos para tomar aire.
Tras un gran esfuerzo, alcanzamos un balcón de hierba en la cota 2000. Todavía no vemos el Étang Bleu pero estaremos muy cerca.
Destreparemos esta chimenea para llegar a la orilla del Étang Bleu.
Para llegar a la orilla del mismo, debemos descender por una empinada chimenea. No es un tramo complicado, el destrepe apenas será de grado I o I+, pero debemos andar con precaución si hay hielo o la roca está mojada porque una caída nos haría bastante pupa.
Tras este destrepe alcanzamos el lago con comodidad.
Alcanzando la orilla del Étang Bleu.
Si el Étang du Garbet impresionaba, este lago es todavía más bonito. Sí que es cierto que es bastante más pequeño, pero el entorno que lo rodea es mucho más agreste y espectacular.
Étang Bleu.
Estamos debajo de picos que superan los 2.600 metros como el Pique Rouge de Bassiès (2.677 m) o el Pic des Trois Comtes (2.626 m). La nieve permanece en las laderas que rodean al lago a pesar de estar a mediados de julio y solamente a 2.000 metros de altura.
Echamos fotos y disfrutamos del entorno antes de comenzar el fatigoso descenso al Étang du Garbet.
Las nubes van entrando poco a poco por el Sur en el descenso.
Durante la bajada, las nubes comienzan a hacer acto de presencia. Poco a poco, se va cubriendo todo el cielo a gran velocidad.
Cuando alcanzamos el Cirque de Garbettou, el cielo está completamente encapotado y la temperatura ha descendido de forma brusca.
Cirque de Garbettou al atardecer.
Con fresquito y a la sombra, deshacemos los últimos kilómetros hasta alcanzar de nuevo la curva de herradura del Col d’Agnes.
Últimos kilómetros del día, atravesando el hayedo de bajada.
Ruta corta pero bastante intensa. Los paisajes son espectaculares y bastante diferentes al Pirineo aragonés que tanto solemos visitar. Acabamos muy contentos y con ganas de más… habrá que volver a conocer más rincones del Ariège.
Por otro lado, en 2020, la población de Aulus-les-Bains acogerá una nueva prueba de ultradistancia: UltrAriège. Una carrera de 100 millas que atraviesa el Ariège de Oeste a Este, de Aulus-les-Bains hasta Ax-les-Thermes.
Andorra, el país de los Pirineos, tiene su punto más alto en el Pic de Comapedrosa. Esta montaña se encuentra en el extremo NO del país, haciendo frontera con la comarca catalana del Pallars Sobirà.
A pesar de estar en la cadena axial pirenaica, este país no tiene ningún pico de más de 3.000 metros (los últimos picos que superan esta cota de camino al mar Mediterráneo están en el macizo de la Pica d’ Estats a apenas unos pocos kilómetros al Oeste). Sin embargo, sí que tiene un buen número de montañas de más de 2.900 metros de altura, como el Comapedrosa, la mayoría de ellas muy populares y visitadas.
Vistas a la Pica d’Estats desde la cima.
La ascensión clásica a esta montaña se hace desde la población de Arinsal, situada a casi 1.600 metros de altura, en la parroquia andorrana de La Massana. La subida recorre el valle que conforma el Barranco de Comapedrosa. El último tramo, discurre por un circo glaciar muy interesante, con el Estany Negre en el centro del mismo.
Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN.
Es una ascensión con sabor a alta montaña pero sin grandes dificultades técnicas. Una ruta imprescindible del principado que merece la pena conocer.
EL RECORRIDO
En la parte alta de Arinsal, nada más pasar un túnel, encontramos a mano derecha un amplio parking donde podemos dejar el coche.
Junto al parking, las señales del Parque Natural y las marcas blancas y rojas del GR-11 nos indican claramente el inicio del camino al Comapedrosa. Este primer tramo, discurre por una pista forestal que va ascendiendo de forma decidida y se interna, a través de un pinar, en el barranco de Comapedrosa.
Hasta la cota 1.750 aproximadamente, caminaremos por pista. Allí, la pista gira a la derecha para ascender al Pla de l’Estany, un magnífico lugar a los pies de la cara Este de la montaña, pero nosotros seguiremos rectos, por senda, avanzando barranco arriba.
Ascendiendo por el barranco de Comapedrosa.
Cruzaremos por una zona donde hay varios puentes de madera y algunas cascadas para acometer uno de los tramos más duros del día. De la cota 1.800 a la cota 2.000, un zig-zag nos permite ganar altura de manera muy rápida.
Saldremos del pinar y las vistas se abren al barranco de Comapedrosa. La vegetación va cambiando y se hace menos frondosa. Una gran cascada aparece en el horizonte sirviendo de referencia, el paisaje es muy bonito, puramente pirenaico.
Seguimos valle arriba. La cascada nos sirve de referencia.
La senda sigue avanzando decidida, con el barranco a mano derecha, a escasos metros. En la cota 2.150 llegaremos a una pequeña llanura donde hay una cascada que baja del Estany de les Truites. El camino cruza el arroyo y sube de nuevo para alcanzar un colladito.
Una mirada atrás, superada la cota 2.000.
En dicho collado las vistas se abren y nos dejan ver parte del recorrido que nos queda por delante. A mano derecha, las inmensas palas de roca y hierba que bajan de la cima del Comapedrosa marcan el paisaje. De frente, tenemos un bonito valle, muy verde, con algunas zonas encharcadas y una senda bien marcada que lo cruza.
Refugio de Comapedrosa.
Casi escondido, a mano izquierda, sobre una colina, está el refugio de Comapedrosa, situado a 2.250 m.
Tenemos dos opciones, seguir rectos por el vallecillo o subir al refugio. A la ida decidimos subir al refugio para coger agua en su fuente y a la vuelta volvimos por el valle sin pasar por el refugio.
Estany de les Truites.
Ya que estamos en el refugio, nos acercamos a ver el cercano Estany de les Truites, a apenas 200 metros de distancia. Es un lago bastante grande aunque menos bonito que los lagos de alta montaña que veremos más adelante en esta ascensión.
Dejamos atrás el refugio y ascendemos por un camino muy cómodo.
Tras una parada a comer algo, seguimos por el caminito llano que une el refugio con el camino que atraviesa el centro del valle.
De la cota 2.250 a la cota 2.600 tenemos una subida muy cómoda por una senda amplia y agradable. A pesar de estar a estas cotas, la hierba domina el recorrido. A nuestro alrededor, la roca es la protagonista, con varias crestas muy vistosas que nos recuerdan que estamos en la alta montaña pirenaica.
Cota 2.500. La hierba va dando paso a la roca a medida que ganamos altura.
Antes de alcanzar el famoso Estany Negre, veremos un ibón, pequeño pero muy bonito, conocido como Bases de l’Estany Negre.
Bases de l’Estany Negre.
Un último empujón, ya por un sendero entre rocas y alcanzaremos el collado que da acceso al Estany Negre.
Estany Negre.
En este punto, tenemos una importante bifurcación: si seguiremos recto, iremos al Estany Negre y al Port de Baiau por el GR-11. Si giramos a la derecha, iremos al Pic de Comapedrosa por un senderillo que sube por la cresta Sur.
Tomamos el camino de la derecha que sube al pico. Vemos la cima al fondo a la derecha.
Decidimos subir por la cresta y bajar por el GR-11 y el Estany Negre. Ambos caminos son cómodos y apenas tienen pasos técnicos.
Subiendo a la cresta del Comapedrosa.
La subida por la cresta tiene unos 300 metros de desnivel positivo. Iremos siguiendo las marcas amarillas de la balización del Parque Natural, sin niebla o mal tiempo no hay pérdida.
Cómodo cresteo.
Nos auparemos a la cresta de forma sencilla y seguiremos por el ancho filo sin mucha complicación. Hay un pequeño tramo más empinado donde apoyaremos las manos de forma puntual. Si estamos acostumbrados a transitar por alta montaña nos parecerá muy sencillo.
Ya vemos la cima…
El último tramo, ya con la cima a la vista, es muy bonito. Las vistas son espectaculares y el sendero es marcado y muy cómodo.
En el techo de Andorra.
Hacemos cima, estamos en el techo de Andorra. No todos los días se pisa la cima de un país, por eso es un momento especial. Aquí arriba, hay una cruz hecha con rocas y una mesa con información y un gráfico que nos ayudará a identificar las montañas que nos rodean.
Vistas a la Pica d’Estats.
De todas ellas, nos llama la atención el macizo de la Pica d’Estats (3.143 m), por su color oscuro y su cercanía. También asoma al Norte, el Pic de Tristaina (2.876 m), todavía en territorio andorrano.
Bajando al Port de Baiau.
Tras una pausa para comer y beber, comenzamos el descenso por el camino que va al Port de Baiau, también balizado. La senda está bien marcada y discurre por la ladera Oeste de la montaña. Es un pedregal con algún tramo un poco resbaladizo, pero no se anda mal.
Circ de Baiau desde el collado del mismo nombre.
Con un poco de paciencia, alcanzamos la llanura que hay junto al Port de Baiau (2.760 m). Aprovecho para asomarme y al otro lado aparecen los Estanys de Baiau, un lugar también muy bonito.
Por cierto, a escasos metros está el Forat dels Malhiverns, collado que conecta con el Pla de l’Estany y que nos permite trazar una ruta circular alternativa. La bajada desde este collado al Pla de l’Estany se hace por una empinada pala sin apenas camino.
Estany Negre, ya de bajada.
Nosotros seguiremos nuestra ruta, bajando ahora al Estany Negre por un camino perfectamente marcado. Rodearemos el lago por la orilla, atravesando varios neveros que no suponen dificultad, ya que hay una huella muy marcada.
Una vez en el otro extremo del lago, conectamos con el camino de subida, ya conocido.
Larga bajada a Arinsal.
El descenso lo haremos a paso tranquilo. Como ya he comentado antes, no pasaremos por el refugio.
Arinsal ya a la vista. Últimos kilómetros de bajada al atardecer.
Con la calma, llegaremos a Arinsal al atardecer, tras un magnífico día de montaña y muy contentos por haber conquistado esta hermosa montaña.
Andorra es un país con muchos eventos deportivos y el Comapedrosa es escenario de varias carreras de montaña muy importantes y de gran interés.
La primera que voy a mencionar es la Andorra Ultra Trail, la competición que nos ha traído a este país. Son varias las distancias que pasan por esta cima, lo que hace una idea del nivel técnico de estas carreras.
Otra importante carrera, es la Skyrace Comapedrosa. Con un recorrido espectacular y un largo cresteo, es una de las competiciones de skyrunning más prestigiosas y cuenta todos los años con un elenco de corredores tremendo.
