Slieve Bearnagh (739 m). Mourne Mountains

TRAVESÍA DE LAS MONTAÑAS DE MOURNE. DE ATTICAL A NEWCASTLE.

Tras conocer el macizo de las Mourne Mountains el día anterior, en nuestra ascensión al Slieve Donard, las previsiones meteorológicas eran algo mejores para este día por lo que decidimos realizar una ruta algo más exigente: una travesía de sur a norte visitando algunos lugares emblemáticos de estas montañas como el lago Shanna (Lough Shanna) y la cima del Slieve Bearnagh, cuarta montaña más alta del macizo.

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Mourne Mountains de camino al Lough Shanna

Esta ruta comienza en el diminuto pueblo de Attical, situado al sur de las montañas. Para llegar hasta esta aldea desde Newcastle, principal localidad de la zona, lo haremos con el llamado Rambler Bus o bus lanzadera que realiza un recorrido circular uniendo todas las poblaciones situadas al pie de la montaña.

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Croquis. Fuente: Wikiloc.

La travesía, de algo más de 20 kilómetros, es bastante cómoda pues discurre por caminos bien hollados en la mayor parte de su recorrido. Sin embargo, hay dos puntos que pueden resultar un poco conflictivos. El primero, es el tramo que hay tras el lago Shanna, sin sendero y completamente encharcado, el segundo, la ascensión al Slieve Bearnagh, muy inclinada.

EL RECORRIDO

Comenzamos a caminar a las 9:30 de la mañana desde Attical. La primera parte de la ruta es algo aburrida pues debemos caminar por una estrecha carretera asfaltada para alcanzar el inicio de la Banns Road, camino de tierra que nos conducirá a al lago Shanna. Hay un par de kilómetros desde el centro de Attical (donde está el supermercado) hasta el inicio de la Banns Road.

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Slieve Muck (674 m) desde el inicio de la Banns Road.

Al inicio de la Banns Road hay un pequeño parking con espacio para unos diez coches. El camino, una ancha pista en este punto, no tiene pérdida. Se va introduciendo en el corazón de las montañas de Mourne, dejando a mano izquierda el cordal del Slieve Muck.

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Detalle del Mourne Wall.

Tras una leve subida, alcanzamos el muro de Mourne (Mourne Wall), muro de granito construido a comienzos del siglo XX y que rodea las montañas de este macizo a lo largo de 22 millas. Una verdadera obra de arte.

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Buenas vistas de estas montañas antes de alcanzar el lago Shanna. A la derecha destaca el Slieve Doan (592 m) con su cima rocosa.

El ascenso hasta el Lough Shanna no tiene pérdida. Son 3,5 km desde el inicio de la Banns Road. Alcanzamos la orilla del lago y paramos para echar unas fotos. No nos demoramos mucho pues el día está empeorando rápidamente…

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Dejando atrás el Lough Shanna.

Tras dejar atrás el lago avanzamos sin apenas sendero por una zona bastante “conflictiva” debido a que está completamente encharcada. Es un tramo corto, de apenas 1 kilómetro, pero se hace bastante pesado. Primero podemos alcanzar el camino que baja a la presa de Ben Crom, más tarde lo abandonaremos para conectar con el sendero que pasa por las faldas del Slieve Meelbeg.

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Tras pasar por la zona encharcada conectamos con el sendero que discurre por las faldas del Slieve Meelbeg.

Ya por buen sendero avanzamos a buen ritmo, sin apenas ganar ni perder altura. Dejamos atrás el vistoso Slieve Doan, una de las montañas más populares de la zona a pesar de su modesta altura (no llega a los 600 m).

Pronto aparecerá ante nosotros la mole del Slieve Bearnagh, objetivo del día, con su inclinada ladera Este que debemos ascender. La montaña es muy vistosa debido a las torres de granito que coronan su cima.

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Llegando al pie del Slieve Bearnagh. Las nubes bajas vienen y van…

Alcanzamos el collado que separa el Slieve Bearnagh del Slieve Meelmore, donde volvemos a encontrarnos con el Mourne Wall. No debemos cruzarlo, allí mismo, a mano derecha, nace el camino que asciende al Slieve Bearnagh, bastante inclinado pero bien marcado.

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Dura ascensión al Slieve Bearnagh.

El sendero traza algunos zig-zag para después arrimarse al muro y subir de forma muy directa pegado a él. Merece la pena echar la vista atrás para ver cómo el muro trepa por la vecina montaña de Slieve Meelmore.

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Ascendiendo pegados al muro de Mourne. Enfrente, el Slieve Meelmore.

Las vistas se abren hacia el cercano embalse de Silent Valley. De forma alargada, como su vecino el de Ben Crom, es uno de los lugares más populares de las Mourne Mountains y uno de los más fotografiados.

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Vistas al Slieve Doan y al pantano de Silent Valley.

Pronto alcanzamos la parte más alta del Slieve Bearnagh. En ella hay dos crestones de granito y en la parte central un amplio collado donde la gente aprovecha para descansar.

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Crestón cimero del Slieve Bearnagh.

Me acerco al crestón de roca con la intención de ver si se puede alcanzar su punto más alto. Sorprende que aquí en Irlanda no tienen la costumbre de marcar el punto más alto de las montañas…

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En la cresta de granito. Junto a la roca más alta del Slieve Bearnagh.

Una pequeña brecha en la roca nos deja pasar a la “espalda” de la cresta. Allí hay dos puntos más elevados aunque el más alto es el que se encuentra más al Norte. Intento auparme hasta a él pero, tras una breve trepada, veo que es necesario abordar un paso de escalada bastante complicado y más con la roca mojada, así que decido finalizar la ascensión allí.

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Antecima Norte del Slieve Bearnagh y camino por el que descenderemos.

Vuelvo al collado y desde allí comenzamos el descenso desde la cima hasta el camino conocido como Brandy Pad. Dejaremos a mano derecha la antecima Norte del Slieve Bearnagh y bajaremos “a saco” por su ladera Norte, tan inclinada como la ladera Este por donde hemos ascendido.

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Dejando atrás la cima del Slieve Bearnagh.

El descenso no tiene complicación a pesar de la inclinación pues hay varios senderos algo dispersos. Pronto alcanzamos el collado conocido como Hare’s Gap que marca el inicio del Brandy Pad. Este sendero fue utilizado en el pasado por los contrabandistas que se ocultaban en las montañas, de ahí su nombre. Nos servirá para alcanzar el collado del Slieve Donard y de ahí poder descender a Newcastle.

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Slieve Bearnagh a la derecha y pantano de Ben Crom a la izquierda, desde el Brandy Pad.

El camino gana metros de forma muy suave y desde él se obtienen unas vistas muy buenas del Slieve Bearnagh y del cercano pantano de Ben Crom. Tras un breve ascenso, alcanzaremos un primer collado marcado con un gran hito de piedras. Desde este punto sale un sendero que conduce al Slievelamagan y al Slieve Binnian.

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Collado intermedio en el Brandy Pad.

Tras este collado, y después de andar unos 300 metros, veremos a mano izquierda un senderillo que debemos tomar y que nos dejará en el collado del Slieve Donard. Esta zona es bastante accidentada, precaución con niebla y no despistarse…

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Collado del Slieve Donard, por segundo día consecutivo lo encontramos sumergido en la niebla.

En el collado del Slieve Donard, tras el muro de Mourne, aprovechamos para refugiarnos del viento y comer algo. El descenso a Newcastle es cómodo y ya lo conocemos por lo que nos lo tomamos con calma.

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Ice House, antes de entrar en el bosque de Newcastle.

Por un cómodo sendero bajaremos del collado al valle del río Glen. La niebla nos oculta un poco las hermosas vistas de este valle. Menos mal que el día anterior pudimos fotografiarlo en todo su esplendor. Dejaremos a mano izquierda la vieja nevera, Ice House, y entraremos de lleno en el bosque de Newcastle.

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Atravesando los bosques que hay junto a Newcastle.

Siempre paralelos al río Glen, descenderemos hasta alcanzar la localidad de Newcastle. Este descenso es muy bonito, así como el bosque, no es de extrañar que sea una de las rutas más populares del país y haya bastantes turistas.

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Playa de Newcastle.

Y así acabamos alcanzado Newcastle. Hora de comer un merecido helado en su calle central y pasear un poco haciendo tiempo hasta coger el bus que no devolverá a Belfast. Acabamos así un magnífico fin de semana de montaña… Sin duda, ha merecido la pena venir a este pequeño rincón de Irlanda del Norte a pesar del mal tiempo.

DETALLES TÉCNICOS

Distancia: 20,75 km

Desnivel positivo: 800 m+

Tiempo neto: 6 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 12/08/2018

Cartografía: Mournes. Activity Map. Escala: 1:25.000.

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Estas montañas son muy populares y visitadas por la gente de Irlanda del Norte por lo que hay bastante información en Internet. La página más completa es www.walkni.com donde hay muchas rutas en los Mournes, croquis y demás. Algunas son muy interesantes… dejo aquí el link a la guía de los Mournes que hay colgada en esta página.

Aunque las carreras de montaña todavía no son demasiado populares en Irlanda del Norte (al menos no lo son tanto como en España) sí que existen algunas pruebas muy chulas. Quizá la más importante sea la Mourne Skyrace con unas cifras muy respetables, 35 km y 3370 m+. En España es difícil encontrar una carrera de esa distancia con tanto desnivel…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Valle de Glennahoo y Lago Annascaul. Península de Dingle

SENDERISMO EN LA PENÍNSULA DE DINGLE. COSTA OESTE DE IRLANDA

La Península de Dingle es una pequeña joya de la isla de Irlanda. Se encuentra en el condado de Kerry, cerca de la ciudad de Tralee y es un lugar que está ganando bastante fama en los últimos años. Y es que esta pequeña porción de territorio irlandés tiene casi de todo: mar, montañas, valles, lagos, carreteras estrechas, poca población humana y muchas ovejas. Irlanda en estado puro.

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Valle de Glennahoo

La ruta de hoy apenas tiene dificultad… Une la pequeña población de Ballyduff con el lago de Annascaul (también podemos verlo escrito como Lough Anscaul) a través del valle de Glennahoo, cruzando la península casi de Norte a Sur. A nivel de paisajes es una ruta brutal. El verde de estos valles y montañas es exagerado, el agua corre por cualquier rincón y la soledad que se respira nos hace sentir como unos auténticos privilegiados.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc

Esta ruta surgió casi de casualidad tras consultar la fantástica guía de montañismo de la península de Dingle que habíamos comprado unos meses antes y apenas habíamos mirado. El plan A era el Monte Brandon, techo de la península con 952 metros, pero el día salió muy malo, con lluvia y mucha niebla, así que hubo que rebajar las pretensiones. Una de las rutas más sencillas que proponía la guía era esta y además la cota máxima apenas superaba los 400 metros por lo que era ideal para evitar la niebla.

EL RECORRIDO

A las 11 de la mañana aparcamos junto al cementerio de Ballyduff, inicio de la ruta de hoy. Salimos a la carretera “general” y desandamos unos cientos de metros hasta llegar a una casa de campo de color blanco situada tras una curva pronunciada. Junto a ella, sale un camino ancho algo escondido que sube de forma suave.

Pronto el camino llanea e incluso desciende unos metros para internarse en el valle de Glennahoo. Este valle, de unos 3 kilómetros de largo es de origen glaciar a pesar de encontrarnos a unos 100 metros de altura sobre el nivel del mar.

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Río Glennahoo y valle del mismo nombre. El monte Gob an Iolair (528 m) queda a la derecha.

Es un lugar bucólico, con ovejas trepando por cualquier ladera y el río zigzagueando en el fondo del valle. Recuerda lejanamente al valle de Aguas Tuertas en el pirineo aragonés.

Destaca a mano derecha el monte Gob an Iolair y sus laderas verdes de gran inclinación. Al fondo, el valle se cierra con un circo glaciar por donde bajan tres cascadas que conforman el río Glennahoo.

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Poco a poco nos vamos aproximando al circo que cierra el valle.

El camino en todo momento es ancho y cómodo y es utilizado por los ganaderos para transportar al ganado y demás. Nos cruzamos con un par de pastores de la zona y nos sorprende su amabilidad y cercanía. Lo malo es entenderlos, pues hablan realmente rápido…

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Comienza el ascenso al plateau que da acceso al lago de Annascaul y nos sitúa encima del circo.

El camino ancho termina junto al circo y una leve senda sale a mano izquierda. Está balizada con unos postes de color rojo y con inscripciones en gaélico. La senda no está muy marcada aunque se sigue sin dificultad pues su trazado es bastante evidente. Ganamos metros de forma rápida y dejamos abajo el río Glennahoo. Las vistas son fantásticas.

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La senda, apenas marcada, nos permite ascender a la parte alta del circo.

Avanzamos junto a un imponente torrente con un gran caudal que terminaremos cruzando por una zona de rocas, sin ningún problema. Ya al otro lado del torrente, seguiremos ganando altura al cruzar una ladera verde de fuerte pendiente en diagonal.

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Cruzamos un torrente para seguir ascendiendo por la ladera situada al otro lado del mismo.

Al otro lado del torrente la pendiente del sendero disminuye y ascendemos cómodamente hasta lo que parece el collado. Pronto veremos que no es un collado sino una inmensa meseta o plateau completamente encharcado.

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Llegando al plateau. Al fondo a la derecha el monte Beenoskee.

El tiempo, contra todo pronóstico, mejora de forma leve, las nubes se disipan y nos dejan ver las montañas que nos rodean. Todas ellas entre los 500 y los 800 metros de altura. Sus formas son redondeadas pero sus pendientes muy pronunciadas. Un paisaje muy diferente a todo lo que hemos visto en España.

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Llegamos al plateau, una amplia meseta rodeada de montañas redondeadas como esta, Cnoc na Banoige (641 m).

Al comienzo de la meseta el sendero va desapareciendo. Hay unas balizas que nos ayudan a seguir en dirección al verdadero collado que da acceso al lago Annascaul. El único problema es que está todo muy encharcado y hay que andarse con ojo a la hora de echar el pie.

Sin apenas ganar altura, coronamos el collado a casi 400 metros de altura. Las vistas se abren hacia el sur de la Península de Dingle y vemos también el lago Annascaul por primera vez.

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Bajada al lago Annascaul desde el collado.

El descenso al lago se realiza por un sendero en zig-zag bastante encharcado y con abundante vegetación. El paisaje que nos rodea es impresionante, merece la pena detenerse unos minutos…

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Torrente que alimenta al lago Annascaul.

La estrecha senda nos deja en un puente. A partir de allí el camino mejora mucho. Avanzamos metros rápidamente para terminar llegando a la orilla del lago en unos minutos.

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En la orilla del lago Annascaul.

El lago sorprende por su tamaño. Aprovechamos para sentarnos un rato en su orilla, descansar y comer algo. El retorno es largo, aunque relativamente cómodo.

La vuelta la hacemos por el mismo camino, sin prisa pero sin pausa. El día irá mejorando un poco más e incluso llegamos a ver el sol en algún momento.

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De vuelta, volviendo al collado.

Al llegar a la meseta, la niebla da tregua y nos permite ver la redondeada cima de Beenoskee, una de las más altas de la península y de acceso fácil a diferencia de otras montañas de la zona.

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Monte Beenoskee a la vuelta. Con sus 826 metros es uno de los más altos de la zona.

Terminamos llegando al cementerio de Ballyduff a media tarde, todavía con tiempo de visitar el famoso Conor Pass, el puerto de montaña que comunica los dos extremos de la península, y el pueblo de Dingle, muy turístico y lleno de bares y pubs donde comer el tradicional “fish & chips” y tomar una buena pinta.

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Una de las muchas ovejitas que nos cruzamos aquel día.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 18,5 km

Desnivel positivo acumulado: 615 m+

Tiempo neto: 5 horas

Fecha de realización: 03/08/2018

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Si vamos a visitar esta zona de Irlanda conviene echar un ojo a la web oficial. Como he comentado en otras entradas de nuestro viaje a Irlanda, conviene tener en mente unos cuantos planes para así poder elegir en función de la meteorología.

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Valle de Glennahoo

Torc Mountain (535 m). Killarney National Park

TORC MOUNTAIN & TORC WATERFALL. CONDADO DE KERRY. IRLANDA.

El condado de Kerry es uno de los lugares más conocidos y visitados de Irlanda. Se encuentra en el extremo SO de la isla y entre sus encantos naturales están el Parque Nacional de Killarney, el Carrauntoohil (la montaña más alta de la isla con 1.039 metros) o la península de Dingle.

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El Upper Lake, desde la ladera por la que se asciende a la Torc Mountain.

La ruta de hoy asciende a la Torc Mountain, una humilde montaña de poco más de 500 metros situada en pleno corazón del parque nacional de Killarney y que es el mejor mirador de los lagos de Muckross y Leane y de la propia ciudad de Killarney que queda a sus pies.

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Croquis. Fuente: Wikiloc

La ascensión parte de un lugar muy popular y visitado, la cascada de Torc. Desde allí hay varios senderos balizados para visitar el frondoso bosque que rodea a la cascada y que conectan con el sendero que sube a la cima por su cara Sur. Es una ruta familiar, muy cómoda, con un sendero en óptimo estado que incluso tiene tablones de madera en las zonas encharcables (que son muchas) para facilitar el acceso a la cumbre.

EL RECORRIDO

Segundo día de montaña por el sur de Irlanda y, para variar, el mal tiempo nos obliga a cambiar de planes. Íbamos a ir al Carrauntoohil, la montaña más alta de la isla, pero la lluvia y la abundante nubosidad nos hicieron reflexionar y acabamos visitando esta humilde montaña, la Torc Mountain.

Partimos del parking de la Torc Waterfall, la cascada de Torc, muy concurrido a media mañana. El sendero para visitar la cascada nace junto al mismo parking, hay varios senderos balizados con distintas señales de colores, vamos, que es imposible desorientarse.

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Owengarriff River, poco antes de llegar a la cascada.

La cascada de Torc es muy bonita, con mucho caudal, ancha y rodeada de un bosque muy frondoso. Los turistas se agolpan junto al mirador para hacerse “selfies” y esto le resta un poco de encanto. Los cambios de planes y algún que otro problema técnico nos han hecho perder algo de tiempo y finalmente hemos llegado en hora punta…

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Torc waterfall.

Tras visitar la cascada, tomamos el sendero que gira a la izquierda y que sube de forma decidida. Este sendero atraviesa el bosque y enlaza de nuevo con el río cientos de metros más arriba, a la altura de un puente peatonal por el que cruzaremos al otro lado.

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Atravesando el magnífico bosque situado en las faldas de la Torc mountain.

Ya al otro lado del río, avanzaremos por un amplio sendero hasta conectar con el camino que sube a la Torc Mountain desde un parking cercano (Old Kenmare Road). Nosotros preferimos subirlo desde abajo, es decir, desde la cascada ya que creemos que la ruta gana en belleza y en interés.

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Salimos del bosque y el paisaje cambia por completo…

El bosque termina y nos encontramos caminando en un amplio valle, de un color verde intenso. El río Owengarriff discurre tranquilo por el centro, a mano izquierda tenemos varias montañas redondeadas (Dromderalough, Mangerton) entre los 700 y 900 metros, ambas cubiertas por la densa niebla, y a mano derecha nuestro objetivo de hoy, Torc Mountain.

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Comenzando a subir por la ladera Sur de la Torc Mountain.

Avanzamos por el ancho sendero hasta toparnos con un desvío a la derecha bien marcado. Es la senda que asciende a la cima. Este nuevo camino está bien hollado a pesar de la hierba que lo rodea. A ratos empedrado y a ratos, en las zonas encharcables, cubierto con unos grandes tablones de madera que hacen muy cómodo el caminar.

Otro de los atractivos de la ruta son los lagos que se ven a lo largo de la ascensión. A la izquierda, según se sube, tenemos el Upper Lake y a la derecha el Lough Guitane, de mayor tamaño.

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Lough Guitane y el pico Crohane (703 m) desde la subida a Torc Mountain.

Casi sin darnos cuenta, vamos ganándole metros a la montaña a través de un cómodo zig-zag. Realmente no tiene ninguna dificultad, ni a nivel físico… Es una montaña para todos los públicos, de hecho, vimos niños bastante pequeños en la cima.

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Upper Lake y el macizo del Carrauntoohil en la subida.

Sin mucho esfuerzo alcanzamos la cima. Desde ella, aparece el famoso lago Muckross, uno de los más visitados de Irlanda y el inmenso Lough Leane. Sin duda, solamente por esta panorámica ha merecido la pena subir.

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Vista desde la cima: Muckross Lake en primer plano y el Lough Leane detrás, separados por una pequeña línea de tierra. 

Tras pasar en la cima casi 20 minutos, comer algo y hacer infinidad de fotos comenzamos con el descenso. Parece mentira pero a pesar de estar a apenas 500 metros de altura, el frío allí arriba era intenso y hemos acabado bastante destemplados… mientras los irlandeses disfrutaban sentados en manga corta, está claro que son de otra pasta.

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Descendiendo por los tablones en una de las zonas encharcadas.

El descenso lo hacemos por el mismo camino hasta alcanzar el puente peatonal, ya en el bosque. Allí, decidimos bajar por uno de los senderos balizados que no pasan por la Torc waterfall y así conocer la otra parte del bosque.

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En el sendero de bajada, atravesando el bosque.

Este sendero nos deja junto al lago Muckross a unos 500 metros del parking, pero no hay problema pues podemos volver por un nuevo camino paralelo a la orilla del lago.

Finalizamos la ruta a la hora de comer. Seguramente no haya tenido la espectacularidad de la ascensión al Carrauntoohil, nuestro plan A, pero al menos nos hemos asegurado una ascensión sin niebla ni mal tiempo y unas vistas de primera desde la cima.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 10,5 km

Desnivel positivo: 500 m+

Tiempo neto: 3 horas y 15 minutos

Fecha de realización: 04/08/2018

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

La página web del Parque Nacional de Killarney tiene una sección dedicada a rutas de montaña. La impresión que tenía antes de venir a Irlanda es que los niveles de dificultad de esta página, así como de otras, eran un tanto exagerados pero después de estar aquí creo que hay que tenerlos en cuenta y ser prudente. A pesar de la escasa altitud de las montañas, los desniveles son muy respetables y el mal tiempo es casi una constante. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar las salidas aquí.

Si buscamos rutas sencillas de senderismo, la web http://www.irishtrails.ie nos puede dar buenas ideas. Tiene un buen mapa que nos permite localizar los senderos rápidamente y bastante información sobre los mismos. En cambio, si queremos rutas más cañeras esta guía del Carrauntoohil nos puede dar muy buenas ideas.

Slieve Donard (853 m). Mourne Mountains.

SLIEVE DONARD. TECHO DE IRLANDA DEL NORTE.

Las Mourne Mountains constituyen el macizo más importante de Irlanda del Norte. Estas montañas parten de la misma Coste Este de la isla de Irlanda, por lo que algunas de sus ascensiones, como esta del Slieve Donard, parten desde la cota 0. Eso se traduce en unos desniveles bastante respetables en la mayoría de las rutas especialmente si tenemos en cuenta su humilde altura (pues la mayor parte de sus cumbres apenas superan los 750 metros).

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El mar y la montaña se mezclan en este macizo de Irlanda del Norte.

El granito aflora en cada rincón de este macizo. Los lagos de montaña y los valles de origen glaciar conforman los paisajes más interesantes de la zona. Otra importante característica de estas montañas es el tiempo, o mejor dicho el mal tiempo que puede considerarse “crónico”. Por ello, es bastante fácil que si estamos visitando Belfast y queremos acercarnos a conocer estas montañas tengamos un día con un tiempo de perros… tenedlo en cuenta para planificar un posible plan B y no frustrase demasiado…

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Croquis de la ascensión. Fuente: Wikiloc

Con sus 853 metros, el Slieve Donard es la montaña más alta de todo el macizo de las Mourne Mountains y de toda Irlanda del Norte. Esto, sumado a su relativa facilidad y a su cercanía a la turística población costera de Newcastle, la convierten en una cima muy visitada. No es de extrañar que en días festivos su ascensión se convierta casi casi en una romería. Al margen de esto, sus paisajes bien merecen una visita.

EL RECORRIDO

Es fin de semana y el día es radiante. Bajamos del autobús que nos ha llevado desde Belfast a Newcastle y recorremos su agitada calle principal con el Slieve Donard siempre presente al fondo de la misma. Es un paisaje espectacular, la unión de mar y montaña siempre me ha llamado mucho la atención…

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Vista de las Mourne Mountains desde Newcastle. A la izquierda emerge el Slieve Donard.

Andaremos por la calle principal hasta que veamos un desvío a un amplio aparcamiento (Donard park car park). Junto al parking hay un río, el río Glen, el cual seguiremos de cabo a rabo en esta excursión. Siguiendo el río, el camino pronto se transforma en una bonita senda que va atravesando un magnífico bosque. La humedad es intensa, así como el verdor de la vegetación. Estamos en Irlanda, la llamada “isla esmeralda” y eso se nota a cada paso que damos.

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Primeros pasos por el bosque junto al río Glen.

Ganamos metros rápidamente por un camino bastante cómodo. El río va paralelo y hay varias cascadas y saltos de agua, algunos de ellos muy bonitos.

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Cascada en el río Glen.

Cruzaremos varias pistas forestales que discurren perpendiculares a nuestra senda y cambiaremos de orilla en varias ocasiones cruzando sendos puentes. Es curioso, la mezcla de granito, bosques y la senda junto al río me recuerda mucho a algunos paisajes de la Sierra de Guadarrama.

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Junto al río Glen, poco antes de salir del bosque.

Pronto salimos del bosque. En este punto veremos una antigua construcción utilizada antaño para almacenar la nieve, similar a las “neveras” que podemos encontrar en algunas de las montañas españolas.

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Salimos del bosque y nos topamos con la Ice House, una nevera con varios siglos de antigüedad.

Estamos en la cota 250 y frente a nosotros tenemos el alargado valle del río Glen que nace del mismo collado que separa el Slieve Donard de otra de las montañas importantes de la zona, el Slieve Commedagh (765 m), la segunda montaña más alta de las Mourne Mountains.

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Caminando hacia el collado, el Slieve Donard queda a la izquierda.

Mientras ganamos metros al valle las nubes van entrando por el Oeste de forma rápida y el cielo se cubre en pocos minutos. La cumbre del Slieve Donard, hasta ahora despejada, comienza a cubrirse también… parece que nos vamos a quedar sin las vistas de la cima.

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Mientras vamos ascendiendo vamos dejando atrás la costa de Newcastle.

El último tramo antes de alcanzar el collado es sin duda al más empinado. No obstante, el camino está muy marcado, casi empedrado, y se sube muy fácilmente. Alcanzamos el collado, cota 575 aprox.

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Vistas desde el collado, con Newcastle y el mar al fondo y todo el valle del río Glen por donde hemos ascendido.

La niebla comienza a cubrirlo todo pero nos deja ver el magnífico Mourne Wall, un muro de granito hecho piedra a piedra que tiene 22 millas de largo, rodea todo el macizo montañoso y fue construido a principios del s. XX. Una auténtica obra de arte.

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Ya metidos en la niebla, superando la última ladera del Slieve Donard, siempre con el muro de Mourne a mano derecha.

La subida final es dura y bastante monótona, especialmente hoy que no vemos más allá de 50 metros debido a la niebla. El camino está marcadísimo por lo que es muy difícil perderse. Tendremos siempre el muro de granito como referencia a mano derecha. Pronto la pendiente comienza a disminuir y entre la niebla emerge una especie de torre junto al muro, es la cima.

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Cima del Slieve Donard, con una torre junto al muro de Mourne y un gran hito señalando el punto más alto.

Alcanzamos la cima azotados por un fuerte viento muy húmedo y frío por lo que no estamos mucho tiempo allí. Junto al montón de piedras hay bastantes placas conmemorativas y demás, es una cima muy emblemática y eso se nota bastante.

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En el hito cimero, plagado de placas conmemorativas y en recuerdo de personas fallecidas.

Abandonamos la cumbre y regresamos al collado por el mismo camino, siempre pegados al muro. El tiempo empeora rápidamente y comienza a llover en la bajada. Nos damos prisa para alcanzar el pueblo y ponernos a cubierto.

Al llegar a Newcastle hay bastante revuelo, había un festival de aviación y una exhibición del ejercito del aire (Red Arrows) que acaba de suspenderse debido al mal tiempo. Todo el mundo vuelve a sus casas con cara de decepción. Qué duro debe ser vivir a estas latitudes…

DETALLES TÉCNICOS

Distancia: 11,5 km

Desnivel positivo: 875 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 11/08/2018

Cartografía: Mournes. Activity Map. Escala: 1:25.000.

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Como he comentado anteriormente estas montañas son muy populares y visitados por la gente de Irlanda del Norte por lo que hay bastante información en Internet. La página más completa es www.walkni.com donde hay muchas rutas en los Mournes, croquis y demás. Algunas son muy interesantes… dejo aquí el link a la guía de los Mournes que hay colgada en esta página.

Aunque las carreras de montaña todavía no son demasiado populares en Irlanda del Norte (al menos no lo son tanto como en España) sí que existen algunas pruebas muy chulas. Quizá la más importante sea la Mourne Skyrace con unas cifras muy respetables, 35 km y 3370 m+. En España es difícil encontrar una carrera de esa distancia con tanto desnivel…