Pic de Comapedrosa (2.942 m)

Comapedrosa desde Arinsal. Andorra.

Andorra, el país de los Pirineos, tiene su punto más alto en el Pic de Comapedrosa. Esta montaña se encuentra en el extremo NO del país, haciendo frontera con la comarca catalana del Pallars Sobirà.

A pesar de estar en la cadena axial pirenaica, este país no tiene ningún pico de más de 3.000 metros (los últimos picos que superan esta cota de camino al mar Mediterráneo están en el macizo de la Pica d’ Estats a apenas unos pocos kilómetros al Oeste). Sin embargo, sí que tiene un buen número de montañas de más de 2.900 metros de altura, como el Comapedrosa, la mayoría de ellas muy populares y visitadas.

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Vistas a la Pica d’Estats desde la cima.

La ascensión clásica a esta montaña se hace desde la población de Arinsal, situada a casi 1.600 metros de altura, en la parroquia andorrana de La Massana. La subida recorre el valle que conforma el Barranco de Comapedrosa. El último tramo, discurre por un circo glaciar muy interesante, con el Estany Negre en el centro del mismo.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN.

Es una ascensión con sabor a alta montaña pero sin grandes dificultades técnicas. Una ruta imprescindible del principado que merece la pena conocer.

EL RECORRIDO

En la parte alta de Arinsal, nada más pasar un túnel, encontramos a mano derecha un amplio parking donde podemos dejar el coche.

Junto al parking, las señales del Parque Natural y las marcas blancas y rojas del GR-11 nos indican claramente el inicio del camino al Comapedrosa. Este primer tramo, discurre por una pista forestal que va ascendiendo de forma decidida y se interna, a través de un pinar, en el barranco de Comapedrosa.

Hasta la cota 1.750 aproximadamente, caminaremos por pista. Allí, la pista gira a la derecha para ascender al Pla de l’Estany, un magnífico lugar a los pies de la cara Este de la montaña, pero nosotros seguiremos rectos, por senda, avanzando barranco arriba.

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Ascendiendo por el barranco de Comapedrosa.

Cruzaremos por una zona donde hay varios puentes de madera y algunas cascadas para acometer uno de los tramos más duros del día. De la cota 1.800 a la cota 2.000, un zig-zag nos permite ganar altura de manera muy rápida.

Saldremos del pinar y las vistas se abren al barranco de Comapedrosa. La vegetación va cambiando y se hace menos frondosa. Una gran cascada aparece en el horizonte sirviendo de referencia, el paisaje es muy bonito, puramente pirenaico.

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Seguimos valle arriba. La cascada nos sirve de referencia.

La senda sigue avanzando decidida, con el barranco a mano derecha, a escasos metros. En la cota 2.150 llegaremos a una pequeña llanura donde hay una cascada que baja del Estany de les Truites. El camino cruza el arroyo y sube de nuevo para alcanzar un colladito.

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Una mirada atrás, superada la cota 2.000.

En dicho collado las vistas se abren y nos dejan ver parte del recorrido que nos queda por delante. A mano derecha, las inmensas palas de roca y hierba que bajan de la cima del Comapedrosa marcan el paisaje. De frente, tenemos un bonito valle, muy verde, con algunas zonas encharcadas y una senda bien marcada que lo cruza.

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Refugio de Comapedrosa.

Casi escondido, a mano izquierda, sobre una colina, está el refugio de Comapedrosa, situado a 2.250 m.

Tenemos dos opciones, seguir rectos por el vallecillo o subir al refugio. A la ida decidimos subir al refugio para coger agua en su fuente y a la vuelta volvimos por el valle sin pasar por el refugio.

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Estany de les Truites.

Ya que estamos en el refugio, nos acercamos a ver el cercano Estany de les Truites, a apenas 200 metros de distancia. Es un lago bastante grande aunque menos bonito que los lagos de alta montaña que veremos más adelante en esta ascensión.

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Dejamos atrás el refugio y ascendemos por un camino muy cómodo.

Tras una parada a comer algo, seguimos por el caminito llano que une el refugio con el camino que atraviesa el centro del valle.

De la cota 2.250 a la cota 2.600 tenemos una subida muy cómoda por una senda amplia y agradable. A pesar de estar a estas cotas, la hierba domina el recorrido. A nuestro alrededor, la roca es la protagonista, con varias crestas muy vistosas que nos recuerdan que estamos en la alta montaña pirenaica.

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Cota 2.500. La hierba va dando paso a la roca a medida que ganamos altura.

Antes de alcanzar el famoso Estany Negre, veremos un ibón, pequeño pero muy bonito, conocido como Bases de l’Estany Negre.

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Bases de l’Estany Negre.

Un último empujón, ya por un sendero entre rocas y alcanzaremos el collado que da acceso al Estany Negre.

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Estany Negre.

En este punto, tenemos una importante bifurcación: si seguiremos recto, iremos al Estany Negre y al Port de Baiau por el GR-11. Si giramos a la derecha, iremos al Pic de Comapedrosa por un senderillo que sube por la cresta Sur.

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Tomamos el camino de la derecha que sube al pico. Vemos la cima al fondo a la derecha.

Decidimos subir por la cresta y bajar por el GR-11 y el Estany Negre. Ambos caminos son cómodos y apenas tienen pasos técnicos.

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Subiendo a la cresta del Comapedrosa.

La subida por la cresta tiene unos 300 metros de desnivel positivo. Iremos siguiendo las marcas amarillas de la balización del Parque Natural, sin niebla o mal tiempo no hay pérdida.

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Cómodo cresteo.

Nos auparemos a la cresta de forma sencilla y seguiremos por el ancho filo sin mucha complicación. Hay un pequeño tramo más empinado donde apoyaremos las manos de forma puntual. Si estamos acostumbrados a transitar por alta montaña nos parecerá muy sencillo.

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Ya vemos la cima…

El último tramo, ya con la cima a la vista, es muy bonito. Las vistas son espectaculares y el sendero es marcado y muy cómodo.

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En el techo de Andorra.

Hacemos cima, estamos en el techo de Andorra. No todos los días se pisa la cima de un país, por eso es un momento especial. Aquí arriba, hay una cruz hecha con rocas y una mesa con información y un gráfico que nos ayudará a identificar las montañas que nos rodean.

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Vistas a la Pica d’Estats.

De todas ellas, nos llama la atención el macizo de la Pica d’Estats (3.143 m), por su color oscuro y su cercanía. También asoma al Norte, el Pic de Tristaina (2.876 m), todavía en territorio andorrano.

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Bajando al Port de Baiau.

Tras una pausa para comer y beber, comenzamos el descenso por el camino que va al Port de Baiau, también balizado. La senda está bien marcada y discurre por la ladera Oeste de la montaña. Es un pedregal con algún tramo un poco resbaladizo, pero no se anda mal.

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Circ de Baiau desde el collado del mismo nombre.

Con un poco de paciencia, alcanzamos la llanura que hay junto al Port de Baiau (2.760 m). Aprovecho para asomarme y al otro lado aparecen los Estanys de Baiau, un lugar también muy bonito.

Por cierto, a escasos metros está el Forat dels Malhiverns, collado que conecta con el Pla de l’Estany y que nos permite trazar una ruta circular alternativa. La bajada desde este collado al Pla de l’Estany se hace por una empinada pala sin apenas camino.

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Estany Negre, ya de bajada.

Nosotros seguiremos nuestra ruta, bajando ahora al Estany Negre por un camino perfectamente marcado. Rodearemos el lago por la orilla, atravesando varios neveros que no suponen dificultad, ya que hay una huella muy marcada.

Una vez en el otro extremo del lago, conectamos con el camino de subida, ya conocido.

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Larga bajada a Arinsal.

El descenso lo haremos a paso tranquilo. Como ya he comentado antes, no pasaremos por el refugio.

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Arinsal ya a la vista. Últimos kilómetros de bajada al atardecer.

Con la calma, llegaremos a Arinsal al atardecer, tras un magnífico día de montaña y muy contentos por haber conquistado esta hermosa montaña.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 14,5 km

Desnivel positivo superado: 1.400 m+

Tiempo neto: 7 horas

Fecha de realización: 16/07/2019

Cartografía: Andorra. Escala: 1:40.000. Editorial Alpina

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Andorra es un país con muchos eventos deportivos y el Comapedrosa es escenario de varias carreras de montaña muy importantes y de gran interés.

La primera que voy a mencionar es la Andorra Ultra Trail, la competición que nos ha traído a este país. Son varias las distancias que pasan por esta cima, lo que hace una idea del nivel técnico de estas carreras.

Otra importante carrera, es la Skyrace Comapedrosa. Con un recorrido espectacular y un largo cresteo, es una de las competiciones de skyrunning más prestigiosas y cuenta todos los años con un elenco de corredores tremendo.

Os dejo con este bonito vídeo de la edición 2018:

 

Slieve Donard (853 m). Mourne Mountains.

SLIEVE DONARD. TECHO DE IRLANDA DEL NORTE.

Las Mourne Mountains constituyen el macizo más importante de Irlanda del Norte. Estas montañas parten de la misma Coste Este de la isla de Irlanda, por lo que algunas de sus ascensiones, como esta del Slieve Donard, parten desde la cota 0. Eso se traduce en unos desniveles bastante respetables en la mayoría de las rutas especialmente si tenemos en cuenta su humilde altura (pues la mayor parte de sus cumbres apenas superan los 750 metros).

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El mar y la montaña se mezclan en este macizo de Irlanda del Norte.

El granito aflora en cada rincón de este macizo. Los lagos de montaña y los valles de origen glaciar conforman los paisajes más interesantes de la zona. Otra importante característica de estas montañas es el tiempo, o mejor dicho el mal tiempo que puede considerarse “crónico”. Por ello, es bastante fácil que si estamos visitando Belfast y queremos acercarnos a conocer estas montañas tengamos un día con un tiempo de perros… tenedlo en cuenta para planificar un posible plan B y no frustrase demasiado…

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Croquis de la ascensión. Fuente: Wikiloc

Con sus 853 metros, el Slieve Donard es la montaña más alta de todo el macizo de las Mourne Mountains y de toda Irlanda del Norte. Esto, sumado a su relativa facilidad y a su cercanía a la turística población costera de Newcastle, la convierten en una cima muy visitada. No es de extrañar que en días festivos su ascensión se convierta casi casi en una romería. Al margen de esto, sus paisajes bien merecen una visita.

EL RECORRIDO

Es fin de semana y el día es radiante. Bajamos del autobús que nos ha llevado desde Belfast a Newcastle y recorremos su agitada calle principal con el Slieve Donard siempre presente al fondo de la misma. Es un paisaje espectacular, la unión de mar y montaña siempre me ha llamado mucho la atención…

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Vista de las Mourne Mountains desde Newcastle. A la izquierda emerge el Slieve Donard.

Andaremos por la calle principal hasta que veamos un desvío a un amplio aparcamiento (Donard park car park). Junto al parking hay un río, el río Glen, el cual seguiremos de cabo a rabo en esta excursión. Siguiendo el río, el camino pronto se transforma en una bonita senda que va atravesando un magnífico bosque. La humedad es intensa, así como el verdor de la vegetación. Estamos en Irlanda, la llamada “isla esmeralda” y eso se nota a cada paso que damos.

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Primeros pasos por el bosque junto al río Glen.

Ganamos metros rápidamente por un camino bastante cómodo. El río va paralelo y hay varias cascadas y saltos de agua, algunos de ellos muy bonitos.

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Cascada en el río Glen.

Cruzaremos varias pistas forestales que discurren perpendiculares a nuestra senda y cambiaremos de orilla en varias ocasiones cruzando sendos puentes. Es curioso, la mezcla de granito, bosques y la senda junto al río me recuerda mucho a algunos paisajes de la Sierra de Guadarrama.

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Junto al río Glen, poco antes de salir del bosque.

Pronto salimos del bosque. En este punto veremos una antigua construcción utilizada antaño para almacenar la nieve, similar a las “neveras” que podemos encontrar en algunas de las montañas españolas.

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Salimos del bosque y nos topamos con la Ice House, una nevera con varios siglos de antigüedad.

Estamos en la cota 250 y frente a nosotros tenemos el alargado valle del río Glen que nace del mismo collado que separa el Slieve Donard de otra de las montañas importantes de la zona, el Slieve Commedagh (765 m), la segunda montaña más alta de las Mourne Mountains.

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Caminando hacia el collado, el Slieve Donard queda a la izquierda.

Mientras ganamos metros al valle las nubes van entrando por el Oeste de forma rápida y el cielo se cubre en pocos minutos. La cumbre del Slieve Donard, hasta ahora despejada, comienza a cubrirse también… parece que nos vamos a quedar sin las vistas de la cima.

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Mientras vamos ascendiendo vamos dejando atrás la costa de Newcastle.

El último tramo antes de alcanzar el collado es sin duda al más empinado. No obstante, el camino está muy marcado, casi empedrado, y se sube muy fácilmente. Alcanzamos el collado, cota 575 aprox.

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Vistas desde el collado, con Newcastle y el mar al fondo y todo el valle del río Glen por donde hemos ascendido.

La niebla comienza a cubrirlo todo pero nos deja ver el magnífico Mourne Wall, un muro de granito hecho piedra a piedra que tiene 22 millas de largo, rodea todo el macizo montañoso y fue construido a principios del s. XX. Una auténtica obra de arte.

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Ya metidos en la niebla, superando la última ladera del Slieve Donard, siempre con el muro de Mourne a mano derecha.

La subida final es dura y bastante monótona, especialmente hoy que no vemos más allá de 50 metros debido a la niebla. El camino está marcadísimo por lo que es muy difícil perderse. Tendremos siempre el muro de granito como referencia a mano derecha. Pronto la pendiente comienza a disminuir y entre la niebla emerge una especie de torre junto al muro, es la cima.

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Cima del Slieve Donard, con una torre junto al muro de Mourne y un gran hito señalando el punto más alto.

Alcanzamos la cima azotados por un fuerte viento muy húmedo y frío por lo que no estamos mucho tiempo allí. Junto al montón de piedras hay bastantes placas conmemorativas y demás, es una cima muy emblemática y eso se nota bastante.

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En el hito cimero, plagado de placas conmemorativas y en recuerdo de personas fallecidas.

Abandonamos la cumbre y regresamos al collado por el mismo camino, siempre pegados al muro. El tiempo empeora rápidamente y comienza a llover en la bajada. Nos damos prisa para alcanzar el pueblo y ponernos a cubierto.

Al llegar a Newcastle hay bastante revuelo, había un festival de aviación y una exhibición del ejercito del aire (Red Arrows) que acaba de suspenderse debido al mal tiempo. Todo el mundo vuelve a sus casas con cara de decepción. Qué duro debe ser vivir a estas latitudes…

DETALLES TÉCNICOS

Distancia: 11,5 km

Desnivel positivo: 875 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 11/08/2018

Cartografía: Mournes. Activity Map. Escala: 1:25.000.

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Como he comentado anteriormente estas montañas son muy populares y visitados por la gente de Irlanda del Norte por lo que hay bastante información en Internet. La página más completa es www.walkni.com donde hay muchas rutas en los Mournes, croquis y demás. Algunas son muy interesantes… dejo aquí el link a la guía de los Mournes que hay colgada en esta página.

Aunque las carreras de montaña todavía no son demasiado populares en Irlanda del Norte (al menos no lo son tanto como en España) sí que existen algunas pruebas muy chulas. Quizá la más importante sea la Mourne Skyrace con unas cifras muy respetables, 35 km y 3370 m+. En España es difícil encontrar una carrera de esa distancia con tanto desnivel…