Slieve Donard (853 m). Mourne Mountains.

SLIEVE DONARD. TECHO DE IRLANDA DEL NORTE.

Las Mourne Mountains constituyen el macizo más importante de Irlanda del Norte. Estas montañas parten de la misma Coste Este de la isla de Irlanda, por lo que algunas de sus ascensiones, como esta del Slieve Donard, parten desde la cota 0. Eso se traduce en unos desniveles bastante respetables en la mayoría de las rutas especialmente si tenemos en cuenta su humilde altura (pues la mayor parte de sus cumbres apenas superan los 750 metros).

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El mar y la montaña se mezclan en este macizo de Irlanda del Norte.

El granito aflora en cada rincón de este macizo. Los lagos de montaña y los valles de origen glaciar conforman los paisajes más interesantes de la zona. Otra importante característica de estas montañas es el tiempo, o mejor dicho el mal tiempo que puede considerarse “crónico”. Por ello, es bastante fácil que si estamos visitando Belfast y queremos acercarnos a conocer estas montañas tengamos un día con un tiempo de perros… tenedlo en cuenta para planificar un posible plan B y no frustrase demasiado…

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Croquis de la ascensión. Fuente: Wikiloc

Con sus 853 metros, el Slieve Donard es la montaña más alta de todo el macizo de las Mourne Mountains y de toda Irlanda del Norte. Esto, sumado a su relativa facilidad y a su cercanía a la turística población costera de Newcastle, la convierten en una cima muy visitada. No es de extrañar que en días festivos su ascensión se convierta casi casi en una romería. Al margen de esto, sus paisajes bien merecen una visita.

EL RECORRIDO

Es fin de semana y el día es radiante. Bajamos del autobús que nos ha llevado desde Belfast a Newcastle y recorremos su agitada calle principal con el Slieve Donard siempre presente al fondo de la misma. Es un paisaje espectacular, la unión de mar y montaña siempre me ha llamado mucho la atención…

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Vista de las Mourne Mountains desde Newcastle. A la izquierda emerge el Slieve Donard.

Andaremos por la calle principal hasta que veamos un desvío a un amplio aparcamiento (Donard park car park). Junto al parking hay un río, el río Glen, el cual seguiremos de cabo a rabo en esta excursión. Siguiendo el río, el camino pronto se transforma en una bonita senda que va atravesando un magnífico bosque. La humedad es intensa, así como el verdor de la vegetación. Estamos en Irlanda, la llamada “isla esmeralda” y eso se nota a cada paso que damos.

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Primeros pasos por el bosque junto al río Glen.

Ganamos metros rápidamente por un camino bastante cómodo. El río va paralelo y hay varias cascadas y saltos de agua, algunos de ellos muy bonitos.

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Cascada en el río Glen.

Cruzaremos varias pistas forestales que discurren perpendiculares a nuestra senda y cambiaremos de orilla en varias ocasiones cruzando sendos puentes. Es curioso, la mezcla de granito, bosques y la senda junto al río me recuerda mucho a algunos paisajes de la Sierra de Guadarrama.

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Junto al río Glen, poco antes de salir del bosque.

Pronto salimos del bosque. En este punto veremos una antigua construcción utilizada antaño para almacenar la nieve, similar a las “neveras” que podemos encontrar en algunas de las montañas españolas.

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Salimos del bosque y nos topamos con la Ice House, una nevera con varios siglos de antigüedad.

Estamos en la cota 250 y frente a nosotros tenemos el alargado valle del río Glen que nace del mismo collado que separa el Slieve Donard de otra de las montañas importantes de la zona, el Slieve Commedagh (765 m), la segunda montaña más alta de las Mourne Mountains.

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Caminando hacia el collado, el Slieve Donard queda a la izquierda.

Mientras ganamos metros al valle las nubes van entrando por el Oeste de forma rápida y el cielo se cubre en pocos minutos. La cumbre del Slieve Donard, hasta ahora despejada, comienza a cubrirse también… parece que nos vamos a quedar sin las vistas de la cima.

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Mientras vamos ascendiendo vamos dejando atrás la costa de Newcastle.

El último tramo antes de alcanzar el collado es sin duda al más empinado. No obstante, el camino está muy marcado, casi empedrado, y se sube muy fácilmente. Alcanzamos el collado, cota 575 aprox.

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Vistas desde el collado, con Newcastle y el mar al fondo y todo el valle del río Glen por donde hemos ascendido.

La niebla comienza a cubrirlo todo pero nos deja ver el magnífico Mourne Wall, un muro de granito hecho piedra a piedra que tiene 22 millas de largo, rodea todo el macizo montañoso y fue construido a principios del s. XX. Una auténtica obra de arte.

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Ya metidos en la niebla, superando la última ladera del Slieve Donard, siempre con el muro de Mourne a mano derecha.

La subida final es dura y bastante monótona, especialmente hoy que no vemos más allá de 50 metros debido a la niebla. El camino está marcadísimo por lo que es muy difícil perderse. Tendremos siempre el muro de granito como referencia a mano derecha. Pronto la pendiente comienza a disminuir y entre la niebla emerge una especie de torre junto al muro, es la cima.

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Cima del Slieve Donard, con una torre junto al muro de Mourne y un gran hito señalando el punto más alto.

Alcanzamos la cima azotados por un fuerte viento muy húmedo y frío por lo que no estamos mucho tiempo allí. Junto al montón de piedras hay bastantes placas conmemorativas y demás, es una cima muy emblemática y eso se nota bastante.

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En el hito cimero, plagado de placas conmemorativas y en recuerdo de personas fallecidas.

Abandonamos la cumbre y regresamos al collado por el mismo camino, siempre pegados al muro. El tiempo empeora rápidamente y comienza a llover en la bajada. Nos damos prisa para alcanzar el pueblo y ponernos a cubierto.

Al llegar a Newcastle hay bastante revuelo, había un festival de aviación y una exhibición del ejercito del aire (Red Arrows) que acaba de suspenderse debido al mal tiempo. Todo el mundo vuelve a sus casas con cara de decepción. Qué duro debe ser vivir a estas latitudes…

DETALLES TÉCNICOS

Distancia: 11,5 km

Desnivel positivo: 875 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 11/08/2018

Cartografía: Mournes. Activity Map. Escala: 1:25.000.

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Como he comentado anteriormente estas montañas son muy populares y visitados por la gente de Irlanda del Norte por lo que hay bastante información en Internet. La página más completa es www.walkni.com donde hay muchas rutas en los Mournes, croquis y demás. Algunas son muy interesantes… dejo aquí el link a la guía de los Mournes que hay colgada en esta página.

Aunque las carreras de montaña todavía no son demasiado populares en Irlanda del Norte (al menos no lo son tanto como en España) sí que existen algunas pruebas muy chulas. Quizá la más importante sea la Mourne Skyrace con unas cifras muy respetables, 35 km y 3370 m+. En España es difícil encontrar una carrera de esa distancia con tanto desnivel…

 

 

 

De Zumaia a Deba por el GR 121. La ruta del Flysch.

DE ZUMAIA A DEBA. SENDERISMO EN LA COSTA DE GUIPÚZCOA.

La costa de Guipúzcoa guarda bonitos rincones donde se fusionan la montaña y el mar. Quizá, algunos de los lugares más espectaculares de la provincia se encuentran en el Geoparque de la Costa Vasca, situado en los términos municipales de Zumaia, Deba y Mutriku. Aquí podemos ver el fenómenos geológico del Flysch en todo su esplendor…

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Uno de los rincones más populares del Flysch, la playa de la Sakoneta, entre Zumaia y Deba.

Esta ruta une las poblaciones de Zumaia y Deba, separadas por un camino de apenas 14 kilómetros. El sendero va uniendo las distintas calas que va encontrando y se acerca en varias ocasiones a los acantilados, desde donde se obtienen unas vistas fabulosas. A pesar de lo que pone en muchos blogs, no es necesario que haya marea baja para realizar la ruta. Luego explicaremos con detalle este hecho y las distintas opciones que tenemos en función de si hay marea alta o marea baja.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

A pesar de que la ruta no cuenta con dificultades reseñables, debe quedar claro que no es un paseo y que, a nivel físico, hablamos de una ruta con cierta exigencia, especialmente si no estamos acostumbrados a patear por el monte.

DETALLES DEL RECORRIDO

Comenzamos a caminar a eso de las 11 de la mañana desde Zumaia. El primer detalle importante que debemos tener en cuenta a nivel logístico es dónde aparcar en este pueblo. Es una localidad muy turística y todo el centro es zona azul. Para encontrar parking gratuito debemos ir al puerto, allí veremos un amplio aparcamiento. Una vez dejemos el coche, debemos andar unos 10 minutos hasta el centro del pueblo.

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Puerto de Zumaia.

Iremos atravesando el pueblo, siguiendo las marcas blancas y rojas del GR 121. Una breve subida nos dejará en la conocidísima ermita de San Telmo, uno de los puntos emblemáticos de la ruta desde donde se obtienen unas grandes vistas de los acantilados.

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La ermita de San Telmo colgada de un acantilado.

En la ermita comienza el sendero realmente y abandonamos el asfalto. En esta primera parte del mismo nos alejaremos progresivamente del mar para iniciar una subida por las colinas y caseríos de la zona. A pesar de ser una zona muy bonita, esta primera parte de la ruta no es tan espectacular como la segunda. Podemos decir que “lo más bonito” comienza en el km. 7 cuando bajemos de nuevo a la costa.

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Vistas de la accidentada costa que recorreremos en las próximas horas.

Desde la costa, subiremos algo más de 200 metros de desnivel hasta situarnos muy cerca de la cima conocida como Pagoetagaña. En esta ascensión, hay un tramo bastante prolongado de pista forestal que asciende suavemente y nos deja en el conocido merendero de Galarreta. La subida, por tanto, es muy cómoda.

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Caminando por un estrecho sendero tras pasar por Galarreta.

Tras dejar atrás este merendero, el camino se estrecha y se vuelve más interesante. Pronto nos separaremos del camino de Santiago que gira a la izquierda hacia el interior y comenzaremos a descender de nuevo a la costa.

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Descendemos al mar por un bonito pinar.

La senda atraviesa un bonito bosque de pinos. Estamos rodeados de helechos y el verde es muy intenso. Puro norte.

Pasaremos cerca de una granja donde las vacas pastan a sus anchas y pronto veremos la playa de la Sakoneta hacia la que nos dirigimos, una de las más conocidas y fotografiadas de la zona pues es donde mejor se observa el Flysch.

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Continuamos descendiendo con el mar a mano derecha en todo momento.

Antes de alcanzar el mar, nos toparemos con el mirador de Portutxiki. Merece la pena detenerse un momento y asomarse a mano derecha para ver toda la zona de acantilados que hay entre este punto y Zumaia.

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Bonitas vistas desde el mirador de Portutxiki.

Es posible bajar del mirador a la costa a través de un paso equipado con cuerda y algunas grapas.

En apenas unos minutos, iremos del citado mirador a la cala de la Sakoneta, el mejor punto para admirar el Flysch.

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Sakoneta.

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A ras de Flysch.

Es en este punto donde tenemos dos opciones en función del estado de la marea:

  • Si la marea está muy baja, podremos ir por el propio Flysch hasta alcanzar una pequeña playa donde hay una cuerda que nos permite volver al camino balizado como GR 121.
  • Si la marea ya está comenzando a subir o está alta debemos evitar la primera opción pues es peligrosa y debemos subir a la colina que pasa por encima del Flysch. Esta opción es quizá más cómoda a pesar del desnivel, más segura y muy bonita pues permite ver el Flysch desde arriba. Es la que hicimos nosotros porque nos encontramos la marea subiendo.
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En verde la primera opción, si la marea está baja. En rojo, la segunda opción, si la marea está subiendo. Fuente: IGN.

Mi consejo es que solamente se debe ir por el Flysch (primera opción) si encontramos el mar en su momento más bajo y vemos que se puede pasar con seguridad. No creo que merezca la pena jugársela. Podemos consultar con detalle el estado de las mareas en el siguiente link.

Obviamente, aunque no lleguemos con la marea totalmente baja sí que es importante intentar llegar a la Sakoneta con la marea lo más baja posible para así poder admirar las curiosas formas del Flysch.

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Colina que debemos subir si decidimos tomar la segunda opción y no ir por el Flysch.

Como decía, desde la colina se obtienen unas vistas magníficas de los acantilados. El sendero está balizado como GR y no hay pérdida. Digamos que vamos por el camino “oficial”.

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Abajo, podemos ver el tramo de playa por el que hubiéramos ido en caso de tomar la primera opción.

Aclarado este punto, que puede ser el más “conflictivo” y el que más confusión puede crear si buscamos información en Internet, volvemos a la ruta “común”. Pronto alcanzamos otra bonita playa, conocida con el nombre de Mendata.

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Mendata.

En la pared de esta playa, encontramos a un intrépido rebaño de ovejas trepando en la roca, como si fueran cabras montesas…

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Las intrépidas ovejas de Mendata, tirando de zoom.

Tras pasar por este bonito rincón comienza el ascenso al Mendatagaina, otro bonito mirador de la zona, no obstante, es una colina que se eleva más de 100 metros sobre el mar. En este punto pasamos muy cerca de las vías del tren, tren que podremos coger más tarde en Deba para volver a Zumaia.

No llegamos a subir al mirador, que dejamos a mano derecha a apenas unos 200 metros. Coronada esta pequeña “tachuela” comienza un bonito descenso por bosque.

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Descenso por bosque, tras subir a Mendatagaina.

Este tramo es casi llano y muy agradable. Iremos por una antigua vía de tren desmantelada, algo así como una vía verde. En un momento del camino veremos a mano derecha un desvío hacia el último mirador “oficial” de la ruta, el de Itxaspe.

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Vistas desde el mirador de Itxaspe. A la derecha la colina de Mendatagaina.

Tras visitar el mirador subiremos unos metros de desnivel para después bajar a una depuradora. El mal olor que encontramos unos metros antes de llegar a las instalaciones no deja lugar a dudas…

En este punto comenzará la última subida del día, probablemente la más dura de la jornada. Por una senda que atraviesa un bosque iremos ganando metros hasta alcanzar un puente de madera que cruza la carretera entre Deba y Zumaia. Después, ya junto a unos pastos, superaremos las últimas rampas hasta alcanzar la ermita de Santa Catalina, una pequeña colina situada encima del pueblo de Deba.

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Ermita de Santa Catalina en Deba.

Desde esta ermita, comenzaremos un largo descenso a Deba entre granjas y campos con ganado. En este tramo perderemos unos 200 metros de desnivel. En la última parte, ya a las afueras de Deba, conectaremos con una empinada pista forestal asfaltada.

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En Deba, misión cumplida.

Nos adentramos en el caso urbano del pueblo, pasamos por su iglesia y por su plaza y buscamos la estación de tren, situada en la parte baja del pueblo para comprar el billete. En apenas 20 minutos estamos de nuevo en Zumaia.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 14 km

Desnivel positivo acumulado: 650 m+

Tiempo neto: 4 horas

Fecha de realización: 25/07/2018

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Si vais a pasar unos días por la zona, quizá os convenga dar una vuelta por la web del Geoparque de la Costa Vasca. Muchas opciones, rutas, visitas guiadas…

En Zumaia y su Flysch se celebra una carrera de montaña con bastante arraigo y que todos los años congrega a grandes corredores: la Zumaia Flysch Trail, que incluye una interesante distancia maratón. Suele celebrarse a principios de verano. Este año ha sido campeonato de España de carreras de montaña (FEDME).

 

 

Monjardín / Deio (894 m)

MONJARDÍN. CIRCULAR DESDE LABEAGA.

La cumbre de Monjardín, también conocida como Deio, es una bonita montaña de forma cónica situada a las puertas de Tierra Estella que goza de unas vistas increibles. Su silueta, más definida si la miramos desde el Este, está coronada por el famoso castillo de Monjardín o de San Esteban de Deio, que data del siglo X.

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Montejurra desde la cima del Monjardín.

El recorrido aquí planteado, realiza una circular partiendo de la pequeña aldea de Labeaga, en la cara Norte del pico, para visitar las poblaciones de Igúzquiza, Azqueta y Villamayor de Monjardín, situada a los pies de la montaña, para después descender por los bosques de la cara Norte.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN

EL RECORRIDO

Tras aparcar en la entrada de Labeaga, recorro la calle principal del pueblo, buscando la iglesia y la pista forestal que parte de este punto hacia Igúzquiza. Hay marcas blancas y amarillas pertenecientes al PR-NA 186 que también realiza una circular a esta montaña y con el que compartiremos algunos tramos del camino.

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Sierra de Lokiz, desde los campos de Labeaga.

La pista a Igúzquiza no tiene mucho misterio. Recorre los dos kilómetros que separan ambas poblaciones, en ligero descenso, para terminar entrando al pueblo por las piscinas. Recorro el casco urbano para salir por su lado Este y conectar con la senda de subida a la ermita de la Purísima Concepción, situada en un cerro boscoso de 627 metros de altura a las afueras del pueblo.

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Monjardín, con su característica forma cónica. Foto hecha desde Igúzquiza.

Esta senda, es una alternativa al camino principal, bastante ancho, que sube a la ermita. Recorre los tupidos bosques de la cara Oeste de este humilde cerro y es una opción más solitaria y bonita.

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Senda que asciende a la ermita de la Purísima Concepción, en Igúzquiza.

La ermita es muy similar a otros templos de la zona, no tiene torre y su nave es de un único bloque. Me recuerda mucho a la cercana ermita de Santiago de Lokiz.

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Ermita de la Purísima Concepción.

Tras alcanzar la ermita, toca descender por la cara Sur de este cerro para conectar con el famoso camino de Santiago que viene desde la cercana ciudad de Estella. Seguiremos las marcas del camino durante un buen tramo, concretamente hasta alcanzar Villamayor de Monjardín.

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Monjardín, desde el camino de Santiago, en el tramo que une Azqueta con Villamayor.

El camino de Santiago avanza entre campos de cultivo, sin apenas ganar altura, hasta alcanzar la pequeña localidad de Azqueta. Cruzaremos su casco urbano para salir por el extremo contrario y proseguir la ruta, que ahora ganará desnivel rápidamente hasta alcanzar la ladera Sur del Monjardín, donde se sitúa el bonito pueblo de Villamayor, lleno de negocios y servicios para el peregrino.

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Villamayor de Monjardín, visto desde el castillo situado en la cima.

A las afueras del pueblo, en la pista que sube al castillo, encontramos una pequeña senda que sube decidida. Es el camino más bonito para hacer cima. Traza un amplio zig-zag en la ladera Sur del pico, ganando metros rápidamente.

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Senda de subida al Monjardín.

Tras el esfuerzo final, alcanzamos la cima. En el punto más alto está el castillo, donde se alza una bandera de Navarra, algo perjudicada por las inclemencias del tiempo… Desde los muros que defienden el castillo se obtienen unas vistas estupendas del cercano Montejurra, y como no de la Sierra de Lokiz

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Sierra de Lokiz desde Monjardín. Abajo a la derecha está Labeaga.

… y de la Sierra de Codés, donde destaca la cima del Joar:

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Sierra de Codés, bien nevada, desde lo alto del castillo.

La panorámica es de 360º y se divisa media Navarra y parte de las tierras riojanas.

El descenso lo haremos por las pistas forestales que discurren por la cara Norte. No es sencillo orientarse, por lo que habrá que usar el track. En la parte baja, ya llegando a Labeaga encontraremos la fuente de San Salvador, con un amplio abrevadero. Un lugar tranquilo y muy agradable para picar algo y descansar.

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Labeaga.

Desde la fuente, apenas quedará un kilómetro por recorrer hasta Labeaga, punto de inicio de la ruta. Cerramos así una circular no muy larga ni tampoco muy dura, ideal para hacer en familia.

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Vieja placa en Labeaga.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 14 km

Desnivel positivo acumulado: 500 m+

Cartografía: Visor IGN

Tiempo neto: 2 horas (a ritmo muy ligero)

Track Wikiloc

Fecha de realización: 28/01/2018

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Esta tierra es una zona con mucha tradición en el mundo del vino. A los pies del Monjardín, se encuentra la bodega que lleva su mismo nombre. Si nos gusta el vino y todo lo que rodea a esta bebida, una visita a sus instalaciones puede ser un buen complemento a una jornada de senderismo.

El castillo de Monjardín está cargado de historia. Es este enlace podemos conocer algunos de los detalles de las batallas que han acontecido en él.

 

Sardegi (964 m). Sierra de Lokiz

CIRCULAR CLÁSICA OLLOBARREN – GANUZA

Esta ruta discurre por el cordal oriental de la Sierra de Lokiz que encierra al pequeño Valle de Allín, muy cercano a Estella. En este punto de la sierra las cotas apenas superan los 1.000 metros, sin embargo, las paredes calizas conforman unos vistosos cortados que dan a estas montañas un marcado carácter.

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Ganuza y el Valle de Allín desde la cima de Sardegi.

La ruta de hoy sigue el trazado del PR NA-184 que une las localidades de Ollobarren y Ganuza en un bucle que asciende a la Sierra de Lokiz por el llamado Ojo de Ollobarren, una cavidad a modo de túnel que permite flanquear la muralla rocosa. Tras recorrer los bosques de la parte alta y visitar la bonita ermita de Santiago de Lokiz, nos desviaremos para hacer cima en el modesto Sardegi. El descenso lo haremos por el intrincado Puerto Nuevo de Ganuza.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN

EL RECORRIDO

La circular parte de Ollobarren, un pequeño núcleo perteneciente al municipio de Metauten, encaramado a las laderas de la Sierra de Lokiz. Podemos dejar el coche junto a la Iglesia, en la parte alta del pueblo a la que llegaremos tras recorrer la calle principal.

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Primeras luces del día, llegando a Ollobarren.

Saldremos del pueblo por la ancha pista que se interna en los campos de cultivo. Pronto veremos unas piedras con unas curiosas indicaciones talladas en ellas que sirven para orientarse. Debemos seguir recto, pasando junto a una fuente. Hay marcas blancas y amarillas de PR, que también ayudan a no perderse…

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A la salida de Ollobarren encontramos estas curiosas piedras talladas.

La senda que acabamos de tomar asciende por la ladera de la sierra de forma decidida. Apenas hay vegetación y el sol calienta el ambiente.

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Senda que sube desde Ollobarren, con una fuerte inclinación.

Subir por aquí en verano debe ser una auténtica tortura… no hay descanso y apenas hay sombras. El valle va quedando abajo y sus tonos verdes casi hacen daño a la vista, el día está precioso.

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Piedras que esconden el Ojo de Ollobarren.

Nos encaramamos a la pared y la senda va directa a ella. Estamos en la famosa cavidad conocida como Ojo de Ollobarren, una cueva con dos salidas que comunica los dos lados de la pared, permitiendo pasar al otro lado sin ninguna dificultad.

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Saliendo del Ojo…

Al otro lado encontramos un agradable sendero que llanea por el altiplano de la Sierra de Lokiz, atravesando un denso bosque de boj, encina y matorral. En breve ascenso, se va aproximando a la ermita de Santiago de Lokiz, siguiendo dirección NE.

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Siguiendo la senda que nos conduce a la ermita de Santiago de Lokiz.

Antes de llegar a la ermita, en un árbol, hay unos carteles indicadores y un desvío que, en principio, va al Sardegi. Yo lo tomé y anduve por él unos 300 metros hasta que me percaté de que estaba andando paralelo al sendero por el que venía. Como la cosa no me pintaba bien y había visto en el mapa satélite que había un sendero que subía al Sardegi desde la ermita decidí ir hasta ella. En el track he puesto un waypoint llamado error para evitar confusiones.

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Ermita de Santiago de Lokiz.

La senda que parte al Sardegi y que nace junto a la ermita es un poco difusa pero la zona apenas tiene vegetación y se sigue bien. Las vistas a mano izquierda son muy buenas hacia las paredes de la sierra donde destacan varias cavidades.

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Bonitas vistas camino al Sardegi.

En unos 500 metros y sin apenas ganar desnivel, alcanzamos un gran mojón de rocas que marca el punto más alto, la cima del Sardegi. En Internet hay bastantes fotos de un buzón cimero que, al parecer, no existe desde hace años, por lo que recomiendo no perder tiempo buscándolo como me pasó a mi.

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Cima del Sardegi.

Para descender, lo primero es volver a la ermita y desde ahí, tomar una pista que sale hacia el NE. Pronto encontraremos a mano derecha una sendita bien balizada con marcas blancas y amarillas que nos baja al Puerto Nuevo de Ganuza.

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Bonitas vistas al Sardegi desde el Puerto Nuevo de Ganuza.

Una preciosa senda va zigzagueando y sorteando los obstáculos del Barranco de Zologorri, que discurre junto a la senda. Hay unas zetas algo tortuosas pero cómodas de andar que nos dejan bajo la pared de piedra casi sin darnos cuenta.

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Bajando del Puerto Nuevo de Ganuza por una cómoda senda.

Poco a poco perderemos metros, aproximándonos al pueblo de Ganuza.

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Puerto de Ganuza, por donde hemos descendido, desde las inmediaciones del pueblo.

Atravesamos el pequeño pueblo de Ganuza de extremo a extremo para salir por la Iglesia. Tomaremos la rampa hormigonada que sale a mano derecha y que pasa junto al cementerio, dejando a la izquierda a la carretera.

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Iglesia de Ganuza.

De Ganuza a Ollobarren hay apenas 1,5 kilómetros que se realizan por una pista muy cómoda que nos depositará junto a las “rocas talladas” del inicio, cerrando así el círculo. Ya solamente quedará retornar al pueblo de Ollobarren.

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Iglesia de Ollobarren.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 9 km

Desnivel positivo acumulado: 527 m+

Cartografía: Sierra de Lokiz. Javier Echeverría. Escala: 1:25.000

Tiempo neto: 2 horas

Track Wikiloc

Fecha de realización: 28/01/2018

OTRAS RUTAS POR LA SIERRA DE LOKIZ

La Sierra de Lokiz está llena de rutas muy interesantes para la práctica del senderismo. La cercanía con Estella y la relativa bondad de su clima (para estar en el Norte) hacen que la visite con bastante frecuencia. Dejo por aquí un par de rutas algo más largas pero muy bonitas:

Rambla de Celumbres / Sellumbres (PR CV-408)

03/01/2018 – CIRCULAR A LA RAMBLA DE CELUMBRES DESDE PORTELL DE MORELLA

El Maestrazgo es una comarca histórica que se extiende entre Teruel y Castellón. Es una tierra dura, castigada por el viento mestral, con altos páramos y profundos barrancos repletos de vegetación mediterránea. Uno de estos barrancos es la Rambla de Celumbres (Sellumbres en valenciano), que se extiende al Sur de la bella localidad de Morella, separando las poblaciones de Portell de Morella y Castellfort.

La rambla no suele llevar agua, es un río estacional. Nace en Aragón, en Mosqueruela (sierra de Gúdar) y en esta comunidad recibe el nombre de río de las Truchas para más tarde tomar el nombre de rambla de Celumbres al pasar a la comunidad Valenciana. Tributa sus aguas al río Bergantes, afluente a su vez del aragonés Guadalope.

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Meandro de la rambla de Celumbres desde el mirador de la Roca Roja.

La ruta está balizada como sendero de Pequeño Recorrido PR CV – 408. La mayor parte del itinerario discurre por unas sendas muy bonitas y bien conservadas, entre bancales y muros de piedra en seco, otra de las peculiaridades de esta zona. La rambla es una pasada, en su parte central está enclavada entre paredes de más de 100 metros de altura. Un pequeño tesoro escondido en un rincón recóndito de la provincia de Castellón.

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Croquis. Fuente: IGN/Wikiloc.

EL RECORRIDO

A las 11 de la mañana comenzamos a caminar por las calles del pueblo de Portell de Morella. Saldremos de él por una pista asfaltada señalizada como GR a Villafranca del Cid. La ruta que seguimos está balizada como PR CV-408, sin embargo, las balizas y las marcas blancas y amarillas de PR comenzaremos a verlas ya casi en la propia rambla.

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Portell de Morella.

Tras los dos primeros kilómetros, que discurren por pista, tomamos una senda que rodea un barranco, hasta alcanzar una gran cruz de madera junto al camino, conocida como Cruz de las Artigas. Junto a la cruz hay un cruce de caminos y debemos estar atentos para tomar la senda adecuada (ver track), pues pone una cruz blanca y amarilla de camino equivocado, cuando realmente es la senda que debemos tomar.

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Bajando por senda al fondo de la rambla.

La senda baja poco a poco al fondo de la rambla. Es una senda muy bonita que discurre entre pinares, pegada a las rocas. Ya en la rambla, la abandonaremos rápidamente y pasaremos por el pinar contiguo. Subiremos a un pequeño collado para volver a bajar a la rambla, evitando así un amplio meandro del cauce.

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Bajando a la rambla.

Estamos por fin en la rambla de Celumbres. El paisaje es muy bonito. La rambla pedregosa contrasta con los pinares y las paredes de roca.

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Ya en plena Rambla de Celumbres.

Llama la atención la cantidad de procesionaria que hay en las copas de los pinos. Menos mal que estamos en enero y las orugas todavía no han bajado al suelo, pues son muy tóxicas para los perros… Habrá que tener cuidado si venimos con nuestra mascota en los meses más propicios para esta plaga.

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Ambiente frío dentro de la rambla.

En este tramo central de la rambla no hay sendero. Hay que andar por el cauce seco. Es bastante cómodo, salvo algún tramo puntual de rocas más grandes. En general, no hay ninguna dificultad.

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Llegando a la Roca del Corb, uno de los puntos más espectaculares del día.

La Roca del Corb es uno de los platos fuertes de la ruta. Es una pared anaranjada con un espectacular desplome que cae sobre la rambla. Es fácil sentirse pequeño debajo de semejante paredón.

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El sol calienta algunos tramos de la rambla y terminamos de manga corta…

Pasados 500 metros aproximadamente tras la Roca del Corb, salimos de la rambla y tomamos una pista forestal que discurre junto al cauce, a mano derecha. Este tramo de pista tiene un par de kilómetros. Es un tramo muy cómodo y de gran belleza, pues discurre entre grandes paredes muy bonitas. Es un tramo muy agradable y fácil de caminar.

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Ya en el tramo de pista, cruzando el cauce de la rambla.

En la última parte, pasamos bajo la Roca Roja, pared vertical que se asoma al cauce justo a la altura de un amplio meandro. Kilómetros más tarde, nos asomaremos a los abismos desde su cima, en un mirador natural de gran belleza.

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Roca Roja, dominando el paisaje.

Abandonaremos la pista principal en un desvío señalizado y tomaremos un camino que sale a mano izquierda y que se interna en el Barranc de la Barcella. Remontaremos este bonito barranco por una preciosa senda que sube de manera decidida entre la densa vegetación que lo cubre todo.

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Remontando el Barranc de la Barcella.

Finalizado el barranco, la pendiente disminuye y saldremos a un camino más amplio que nos dejará en la planicie cimera de la Roca Roja. Debemos desviarnos del sendero balizado (ver track) y andar unos metros fuera de senda para asomarnos al mirador. Merece la pena perder 10 minutos, las vistas a la rambla son impresionantes.

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Meandro de la rambla de Celumbres desde el mirador de la Roca Roja.

El último tramo hasta Portell de Morella discurre por sendas sin apenas ganar desnivel, siempre entre muros de piedra en seco y bancales. Un paisaje ya menos llamativo pero muy bonito.

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Pequeño refugio hecho con piedra en seco, junto al camino.

Poco antes de anochecer, llegamos a Portell de Morella, tras una agradable y solitaria jornada de montaña en un recóndito lugar de la provincia de Castellón perfecto para desconectar de todo…

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 17,5 km

Desnivel positivo acumulado: 775 m+

Tiempo neto: 5 horas

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Esta zona del Maestrazgo es perfecta para hacer un poco de turismo rural y visitar algunos de los pueblos más bonitos de la península: Morella, Cantavieja, Puertomingalvo

Otra zona de gran valor natural y cercana a esta rambla es el Parque Natural de Penyagolosa, una de las montañas más emblemáticas y altas de la Comunidad Valenciana.

Es una zona muy especial y que todavía mantiene el encanto rural que ya han perdido otras zonas de España más explotadas… merece la pena una visita.

Serradero (1.495 m). Sierra de Moncalvillo.

11/11/2017 – ASCENSIÓN AL PICO SERRADERO POR LA SENDA DE LAS NEVERAS

Bonita ascensión al techo de la Sierra de Moncalvillo recorriendo la senda de las Neveras que parte del pueblo de Sojuela (La Rioja) y que sube a lo alto de estas modestas montañas recorriendo los frondosos bosques de la vertiente norte.

La Sierra de Moncalvillo es una estribación de la Ibérica Riojana muy cercana a la ciudad de Logroño, a apenas 15 kilómetros. A pesar de no sobrepasar los 1.500 metros tiene unos paisajes muy interesantes, siendo sus bosques y barrancos su principal aliciente.

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Otoño en la senda de las Neveras.

Recorrido apto para todos los públicos. La subida es muy mantenida y suave y muy agradable, casi todo el rato a la sombra, entre bosques.

EL RECORRIDO

Dejamos el coche en Sojuela, pequeño pueblo serrano al pie de la montaña y rodeado de viñedos y bosque. Tras recorrer la calle principal del pueblo salimos a la carretera que une Sojuela con Medrano y allí vemos el cartel que indica el inicio de esta senda de las Neveras.

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Croquis. Fuente: IGN / Wikiloc

Los primeros pasos los damos por una pista asfaltada que sube al área recreativa situada a las afueras del pueblo, junto a una gran balsa. Allí la pista se torna en senda y comenzamos a adentrarnos en los bosques de la parte baja de la sierra, donde predomina el roble y, en general, el bosque mediterráneo.

A medida que vamos progresando, el bosque se va volviendo más frondoso. Sobre la cota 1000 alcanzamos un bosque de pino repoblado muy bonito. Los helechos comienzan a aparecer y su tono amarillento le da un tono otoñal muy bonito al recorrido.

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La senda atraviesa un bonito pinar.

La senda sube de forma muy suave en este punto, incluso tiene un par de largos llaneos ideales para disfrutar del paisaje y relajarse.

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Helechos y pinares, el paisaje que predomina en la zona media de la senda de las Neveras.

La senda no tiene pérdida, además, está balizada con unos postes con información que encontramos cada cierto tiempo y marcas verdes y naranjas en los árboles. Este sendero pertenece a una red local de senderos del municipio de Sojuela.

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Sendero bien balizado. Imposible perderse.

A medida que vamos ascendiendo nos vamos metiendo en el Barranco de la Calera, que también se va definiendo conforme ganamos metros. Es un barranco muy suave cuyas laderas están cubiertas de pinares y después de hayas. Nada que ver con su vecino el Barranco Colorado, muy erosionado y más escarpado y vertical.

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Paisaje totalmente otoñal.

Tras cruzar una pista, en la cota 1200, encontramos el bonito paraje de la Fuente de la Ojosa, donde nace un pequeño manantial. Aquí el bosque ya se ha convertido en un amplio hayedo. Es un lugar tranquilo y muy agradable así que aprovechamos para comer el bocadillo.

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Hayedo en la parte alta del Barranco de la Calera.

Los dos últimos kilómetros hasta las neveras discurren por el hayedo. La pendiente aumenta un poco pero sigue siendo muy llevadera. Casi sin darnos cuenta alcanzamos las neveras, situadas ya muy cerca del cordal y la pista forestal que lo atraviesa. Son un conjunto de cinco o seis neveras, bien restauradas con una pequeña cabaña o refugio libre junto a ellas.

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Una de las neveras que da nombre a la ruta.

Tras visitar las neveras salimos al cordal. El paisaje cambia radicalmente del idílico bosque a una ancha pista que parte el bosque en dos. El entorno pasa a estar muy humanizado. Junto a las neveras hay una torre de vigilancia forestal y varias vallas de madera y alambre espino rodean la pista.

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Último kilómetro a cima, por una ancha pista.

Por fortuna es un tramo corto que se hace rápido. Pronto alcanzamos la cima del Serradero. Si el entorno antes era humanizado ahora lo está incluso más, con una carretera asfaltada que llega hasta la cumbre, donde hay un centro de comunicaciones con dos antenas muy altas. En ese enjambre de construcciones, se encuentra el vértice geodésico de cinco metros de altura. Aprovechamos para subir a él y echar la foto.

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En el vértice del Serradero.

Un pequeño buzón junto al vértice nos recuerda que estamos en la cima de una montaña…

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El viejo buzón del Serradero.

Pocas veces encontramos un recorrido tan descompensado, con una ascensión tan bonita y una cumbre tan fea. Una pena.

El descenso lo haremos por el mismo sitio, sin prisa pero sin pausa y disfrutando del bosque.

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Tranquilo descenso por el bosque.

Llegaremos a Sojuela a media tarde. El día ha terminado acompañando e incluso hemos visto un poco el sol… Bonito día de montaña, exprimiendo este extraño otoño que comienza a desvanecerse con la llegada del frío.

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Llegando a Sojuela.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 18,7 km

Desnivel positivo: 850 m+

Tiempo neto: 5 horas

Mapa: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

En general, hay poca información de esta sierra en Internet, ni siquiera en los portales oficiales de turismo. El pequeño pueblo de Sojuela, tiene algo de información sobre recorridos en su web y también una breve reseña sobre la historia de las neveras que hemos visitado, bastante interesante.

Si vais a venir por esta zona no dejéis de visitar el blog de MeteoSojuela, con información meteorológica de este pueblo y de La Rioja en general.

A nivel de carreras de montaña, cabe destacar la Medrano Trail Race, nuevo trail nacido este año y que me permitió conocer esta bonita sierra (aquí la crónica de la carrera).

Yoar / Joar / Ioar (1.417 m)

01/10/2017 – Joar. Circular desde Santa Cruz de Campezo.

La Sierra de Codés es una alineación montañosa situada en la frontera de Navarra con la Montaña Alavesa. Es una zona de transición entre el clima oceánico de Euskadi y el clima mediterráneo que ya comienza a ser patente en Tierra de Estella y alrededores y eso se traduce en la curiosa mezcla de vegetación que viste a esta sierra. En la cara Norte, la vasca, encontraremos amplios hayedos y en la cara Sur, la navarra, más carrascas, arbustos… algo similar a lo que ocurre en muchas montañas de la zona meridional del pirineo aragonés.

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Hayedo, antes de alcanzar la cima del Joar.

En la ruta de hoy partiremos del pueblo de Santa Cruz de Campezo para ascender a la cima del Joar (también conocido como Yoar o Ioar), techo de la Sierra de Codés. Tras recorrer un tramo por pista, subiremos por el sendero balizado PR-A 72 y el descenso lo haremos por el PR-A 63 (conocido como Senda de los Lobos). Recorrido muy sencillo donde los hayedos son los protagonistas.

EL RECORRIDO

Pasadas las 10 de la mañana, partimos del pueblo de Santa Cruz de Campezo, concretamente de un parking situado junto a la calle principal. Se puede seguir con coche hasta el punto donde comienza la circular, pues la pista está pavimentada y es ancha (ver track; waypoint comienzo circular).

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN/Wikiloc

Comenzamos a andar por la calle principal y llegamos a la plaza del pueblo. Allí giramos a la izquierda y comenzamos a ascender por una amplia calle hasta alcanzar los carteles que indican el inicio de los senderos balizados.

Ya por pista recorreremos apenas un kilómetro hasta alcanzar un cruce de pistas a la altura de un viejo campo de fútbol, punto donde podemos acceder en coche tal y como comentaba anteriormente.

Tomaremos la pista de la derecha que asciende dirección Sur, sin pérdida. Tras un buen rato por ella, abandonamos la pista principal en una curva para seguir por un ancho camino. La pendiente se incrementa.

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Ascendiendo por el frondoso bosque, antes de alcanzar la senda.

El camino se transforma en una estrecha senda en la cota 1000 aproximadamente. El bosque se vuelve más frondoso y el entorno gana en belleza. Además, la niebla comienza a cubrir el bosque… el paisaje es espectacular.

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Paisajes plenamente otoñales.

La pendiente disminuye tras un buen rato de ascensión y salimos a un tramo llano donde la vegetación cambia, aparecen praderas y helechos… se nota que estamos alcanzando el cordal principal de la sierra de Codés.

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Ya muy cerca del cordal, la vegetación comienza a cambiar…

Alcanzamos el ancho cordal, donde hay una valla para el ganado, restos de una pista para 4×4 y un cartel indicador. Por aquí pasa el GR-1 que desciende al Santuario de Codés, ya en Navarra.

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En pleno cordal, la visibilidad es muy limitada.

Avanzamos por el cordal dirección Oeste. La pendiente aumenta bastante. Poco después alcanzaremos un gran hayedo, el más espectacular del día, donde el musgo, las hojas caídas y la niebla generan un ambiente casi tétrico, de película.

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Hayedo, antes de alcanzar la cima del Joar.

Superado el hayedo, llegamos a las antenas situadas en la cima y, tras ellas, a la cima verdadera del Joar, con su vértice geodésico, una gran cruz y algunos buzones.

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Cima! Vaya día…

En la cima apenas estamos cinco minutos… hace mucho frío y viento. Unas fotos y para abajo. Comenzamos a descender por el PR-A 72 o Senda de los Lobos, o lo que es lo mismo, seguiremos por la pista unos dos kilómetros, hasta que la abandonamos para tomar una senda que nace a mano derecha y que atajará un tramo importante de la pista. Este tramo de senda es uno de los más bonitos del día, atravesando un bosque muy chulo.

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Senda de los Lobos. Se respira paz y tranquilidad aunque nuestro perro no piense igual 🙂

Merece la pena tomarse este tramo con calma, fotografiando cada rincón. Es uno de los bosque más bonitos donde hemos estado.

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Senda de los Lobos.

La senda nos deja de nuevo en la pista. Apenas iremos por ella un kilómetro, pues nuevamente la abandonaremos para tomar una segunda senda que nace a mano izquierda. Poco a poco se nota que vamos bajando cota y las hayas van dando paso a las carrascas, pero todavía quedan rincones impresionantes por ver…

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Último tramo de la senda de los Lobos.

En este punto encontraremos una haya de gran porte, a saber la de años que tiene…

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Haya monumental junto a la senda.

El último tramo es una senda estrecha que pierde altura poco a poco y nos deposita en una pista. Estamos cerca del campo de fútbol donde hemos iniciado la circular. Habrá que tener cuidado con las pistas que tomamos porque esta zona está llena de ellas.

Sin prisas, acabamos de nuevo en el pueblo de Santa Cruz de Campezo, donde aprovecharemos para visitar la bonita iglesia.

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Iglesia de Santa Cruz de Campezo.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 15 km

Desnivel positivo: 950 m+

Tiempo neto: 4 horas y 30 minutos

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

En mayo de este año (2017), se celebró en esta sierra el campeonato de Euskadi de carreras por montaña: Kanpezu-Ioar Trail. La carrera discurre por algunos de los caminos de esta circular, es decir, por la vertiente Norte de la Sierra de Codés. Una carrera muy interesante para arrancar la temporada con 25 km y 1.800 m+, apta también para los que están empezando.

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Joar (al fondo) desde la cima del Soila en la primavera de 2016. Foto hecha mientras realizaba la Integral de Izki.