Oto – Yosa – Fragen – Broto – Oto. Recorrido circular por el valle de Broto.

CIRCULAR POR EL SOBREPUERTO PARTIENDO DE OTO

A pocos kilómetros de la conocida y turística localidad de Broto, encontramos un entorno lleno de suaves montañas, pueblos deshabitados y amplios bosques donde perderse en otoño. Es el Sobrepuerto, una amplia zona a caballo entre las comarcas oscenses del Serrablo y Sobrarbe perfecta para la práctica del senderismo.

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Despoblado de Yosa bajo las laderas del pico Pelopín (2.005 m)

Esta ruta se adentra en el Sobrepuerto desde Oto por el sendero GR-15. Tras visitar el despoblado de Yosa cambiaremos a la vertiente norte para descender a Fragen. Cerraremos el círculo visitando Broto con su fantástica cascada del Sorrosal.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

Ruta bastante suave, con una dura subida inicial que se hace muy llevadera pues el camino es bueno y los paisajes son muy bonitos. Los senderos están todos balizados como PR (marcas blancas y amarillas) o como GR (marcas blancas y rojas) por lo que no hay pérdida.

EL RECORRIDO

Sin madrugar mucho, como ya es tradición, comenzamos a caminar en Oto, un pequeño pueblo situado a apenas 1 km de Broto. El día está despejado y fresco y el cielo claro, es un día otoñal perfecto para salir a caminar.

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Oto

Tras aparcar en la entrada del pueblo y caminar por sus calles, salimos de la localidad por su extremo oeste buscando el inicio del sendero que asciende al puerto de Yosa y se adentra en el Sobrepuerto por el Barranco de Yosa. Este sendero está balizado como GR-15.

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Cordal del Pelopín, saliendo de Oto. 

Antes de tomar el sendero, las vistas se abren hacia el cordal del Pelopín (2.005 m), montaña que domina esta zona y uno de los pocos “dosmiles” del Sobrepuerto. Arriba a mano derecha, colgado en una ladera boscosa, se intuyen las ruinas del despoblado de Yosa, primer objetivo del día.

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Ascendiendo a Yosa por el GR-15

El sendero que asciende a Yosa está en perfecto estado. Discurre por la margen izquierda del Barranco de Yosa, casi siempre por bosque. Comienza a ascender suave pero, tras cruzar el Barranco Fondanal, la pendiente aumenta y el sendero se convierte en un zig-zag que sube sin descanso entre antiguos muros de piedra seca.

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Subiendo a Yosa

Tras algo más de hora y media caminando, alcanzamos las ruinas de Yosa. Destaca su iglesia, con una torre maltrecha de la que solamente queda una pared ya casi comida por la vegetación. En la calle principal, encontramos también un crucero. En general, está muy deteriorado, especialmente si lo comparamos con otros de la zona como Escartín u Otal.

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Iglesia de Yosa

Solamente el “paseo” hasta este pueblo ya merece la pena por la tranquilidad que se respira y por las vistas que se obtienen del valle de Broto y de los tresmiles de Ordesa, bien cargados de nieve.

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Valle de Broto y montañas de Ordesa desde Yosa

Aprovechamos para parar en Yosa, junto a unas viejas bordas a comer un bocadillo. A pesar de estar casi a 1.400 metros de altura el sol calienta el ambiente y se está de lujo, qué maravilla y qué tranquilidad. Si hacia el este tenemos unas vistas fantásticas de Ordesa, hacia el oeste veremos el pico Pelopín, también nevado, casi encima de nuestras cabezas.

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Pelopín desde Yosa

Tras el descanso, volvemos al sendero. Ahora toca subir unos 200 m+ hasta alcanzar el collado que comunica con la vertiente norte de esta modesta sierra. La subida es intensa, potente, aunque el sendero está en perfecto estado y se camina bien.

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Vamos dejando abajo Yosa

Alcanzamos el collado, que más que un collado es el cordal que desciende del propio Pelopín en dirección Este. Aquí el GR-15 por donde venimos se cruza con un viejo sendero PR que baja a Oto a Linás y a Fragen.

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Vistas a la sierra de Tendeñera desde el collado

Desde el collado, veremos justo enfrente la sierra de Tendeñera al otro lado del puerto del Cotefablo. Primera gran barrera pirenaica que nos encontramos subiendo desde el sur. Sin duda, este punto es otro buen momento para sacar la cámara de fotos y disfrutar de las vistas.

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Abandonamos el GR-15 para tomar el sendero que baja a Fragen

Dejamos atrás el GR-15 y cambiamos de dirección para seguir por el cordal, dirección a Fragen. Tras unos cientos de metros por sendero, saldremos a una amplia pista que recorre el cordal. Esta parte del camino es la más fea del día, pero no nos importa, pues las vistas siguen siendo muy buenas y disfrutamos de la compañía de las vacas que están por aquí arriba tomando la fresca.

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Por el cordal hacia Fragen

Dejaremos a mano izquierda un desvío a Linás de Broto que no debemos tomar. Además, estaremos atentos para dejar la pista a mano derecha y tomar un sendero que sigue la amplia cresta del cordal y evita hacer más kilómetros por la aburrida pista. Este sendero está un poco sucio en algunos tramos con ramas caídas y restos de algún desbroce, pero se sigue bien.

Acabaremos llegando a un cruce de caminos. Recto se baja a Oto y a la izquierda tomaremos la senda que baja a Fragen por el bosque.

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Bajada a Fragen por un bosque muy colorido

La bajada no tiene pérdida. Solamente hay un punto un poco conflictivo, cuando la senda desemboca en una pista forestal que tenemos que abandonar unos cientos de metros más adelante para seguir bajando a Fragen por una senda que sale a mano izquierda. En ese punto hay un hito pero no hay marcas de PR y despista un poco.

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Bajada a Fragen

Poco antes de alcanzar el puente que permite cruzar el Barranco del Sorrosal, veremos un nuevo desvío a Oto que también evitaremos. Cruzaremos el puente y subiremos por un sendero entre campos de labor hasta Fragen. Realmente no llegamos a entrar en el pueblo, el camino se desvía a la derecha y pasa junto a la ermita de la Asunción, a las afueras de la localidad.

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Ermita de la Asunción, a las afueras de Fragen

Aprovecharemos este tranquilo lugar para hacer una nueva parada técnica. Tras un cuarto de hora de descanso, volveremos a la ruta. Tendremos ahora dos opciones para ir a Broto, una por el camino del Pueyo, sendero que termina bajando de forma bastante directa a Broto cerca de la cascada del Sorrosal y otra por el valle, dando un pequeño rodeo y bajando de forma más suave. Ambas están balizadas como PR, pero tomaremos la del Pueyo por ser más bonita.

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Dejamos atrás Fragen

El camino del Pueyo es casi llano, hasta que conecta con una senda que se adentra en el bosque y comienza un zig-zag. El pueblo de Broto queda justo abajo y las vistas a la localidad son muy buenas.

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Broto, a vista de pájaro, desde el camino del Pueyo

Por si las vistas a Broto no fueran suficientes, en un punto del camino, casi oculto, hay un mirador de la cascada del Sorrosal. Hay que estar un poco atentos, pues está en una curva del camino, sin señalizar (he puesto un waypoint en el track).

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Camino del Pueyo

Tras ver la cascada, nos quedarán solamente unos metros de bajada hasta el casco urbano de Broto.

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Cascada del Sorrosal desde el camino del Pueyo

Apenas entraremos en Broto. Cruzaremos el puente sobre el barranco del Sorrosal y, enseguida, a mano derecha, veremos el desvío del GR-15 que conduce a Oto. En 1 km alcanzaremos de nuevo Oto, cerrando así esta sencilla circular, vistosa como pocas.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 13,5 km

Desnivel positivo acumulado: 800 m+

Tiempo neto: 4 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 03/11/2018

Cartografía: Visor IGN

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Torc Mountain (535 m). Killarney National Park

TORC MOUNTAIN & TORC WATERFALL. CONDADO DE KERRY. IRLANDA.

El condado de Kerry es uno de los lugares más conocidos y visitados de Irlanda. Se encuentra en el extremo SO de la isla y entre sus encantos naturales están el Parque Nacional de Killarney, el Carrauntoohil (la montaña más alta de la isla con 1.039 metros) o la península de Dingle.

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El Upper Lake, desde la ladera por la que se asciende a la Torc Mountain.

La ruta de hoy asciende a la Torc Mountain, una humilde montaña de poco más de 500 metros situada en pleno corazón del parque nacional de Killarney y que es el mejor mirador de los lagos de Muckross y Leane y de la propia ciudad de Killarney que queda a sus pies.

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Croquis. Fuente: Wikiloc

La ascensión parte de un lugar muy popular y visitado, la cascada de Torc. Desde allí hay varios senderos balizados para visitar el frondoso bosque que rodea a la cascada y que conectan con el sendero que sube a la cima por su cara Sur. Es una ruta familiar, muy cómoda, con un sendero en óptimo estado que incluso tiene tablones de madera en las zonas encharcables (que son muchas) para facilitar el acceso a la cumbre.

EL RECORRIDO

Segundo día de montaña por el sur de Irlanda y, para variar, el mal tiempo nos obliga a cambiar de planes. Íbamos a ir al Carrauntoohil, la montaña más alta de la isla, pero la lluvia y la abundante nubosidad nos hicieron reflexionar y acabamos visitando esta humilde montaña, la Torc Mountain.

Partimos del parking de la Torc Waterfall, la cascada de Torc, muy concurrido a media mañana. El sendero para visitar la cascada nace junto al mismo parking, hay varios senderos balizados con distintas señales de colores, vamos, que es imposible desorientarse.

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Owengarriff River, poco antes de llegar a la cascada.

La cascada de Torc es muy bonita, con mucho caudal, ancha y rodeada de un bosque muy frondoso. Los turistas se agolpan junto al mirador para hacerse “selfies” y esto le resta un poco de encanto. Los cambios de planes y algún que otro problema técnico nos han hecho perder algo de tiempo y finalmente hemos llegado en hora punta…

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Torc waterfall.

Tras visitar la cascada, tomamos el sendero que gira a la izquierda y que sube de forma decidida. Este sendero atraviesa el bosque y enlaza de nuevo con el río cientos de metros más arriba, a la altura de un puente peatonal por el que cruzaremos al otro lado.

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Atravesando el magnífico bosque situado en las faldas de la Torc mountain.

Ya al otro lado del río, avanzaremos por un amplio sendero hasta conectar con el camino que sube a la Torc Mountain desde un parking cercano (Old Kenmare Road). Nosotros preferimos subirlo desde abajo, es decir, desde la cascada ya que creemos que la ruta gana en belleza y en interés.

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Salimos del bosque y el paisaje cambia por completo…

El bosque termina y nos encontramos caminando en un amplio valle, de un color verde intenso. El río Owengarriff discurre tranquilo por el centro, a mano izquierda tenemos varias montañas redondeadas (Dromderalough, Mangerton) entre los 700 y 900 metros, ambas cubiertas por la densa niebla, y a mano derecha nuestro objetivo de hoy, Torc Mountain.

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Comenzando a subir por la ladera Sur de la Torc Mountain.

Avanzamos por el ancho sendero hasta toparnos con un desvío a la derecha bien marcado. Es la senda que asciende a la cima. Este nuevo camino está bien hollado a pesar de la hierba que lo rodea. A ratos empedrado y a ratos, en las zonas encharcables, cubierto con unos grandes tablones de madera que hacen muy cómodo el caminar.

Otro de los atractivos de la ruta son los lagos que se ven a lo largo de la ascensión. A la izquierda, según se sube, tenemos el Upper Lake y a la derecha el Lough Guitane, de mayor tamaño.

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Lough Guitane y el pico Crohane (703 m) desde la subida a Torc Mountain.

Casi sin darnos cuenta, vamos ganándole metros a la montaña a través de un cómodo zig-zag. Realmente no tiene ninguna dificultad, ni a nivel físico… Es una montaña para todos los públicos, de hecho, vimos niños bastante pequeños en la cima.

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Upper Lake y el macizo del Carrauntoohil en la subida.

Sin mucho esfuerzo alcanzamos la cima. Desde ella, aparece el famoso lago Muckross, uno de los más visitados de Irlanda y el inmenso Lough Leane. Sin duda, solamente por esta panorámica ha merecido la pena subir.

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Vista desde la cima: Muckross Lake en primer plano y el Lough Leane detrás, separados por una pequeña línea de tierra. 

Tras pasar en la cima casi 20 minutos, comer algo y hacer infinidad de fotos comenzamos con el descenso. Parece mentira pero a pesar de estar a apenas 500 metros de altura, el frío allí arriba era intenso y hemos acabado bastante destemplados… mientras los irlandeses disfrutaban sentados en manga corta, está claro que son de otra pasta.

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Descendiendo por los tablones en una de las zonas encharcadas.

El descenso lo hacemos por el mismo camino hasta alcanzar el puente peatonal, ya en el bosque. Allí, decidimos bajar por uno de los senderos balizados que no pasan por la Torc waterfall y así conocer la otra parte del bosque.

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En el sendero de bajada, atravesando el bosque.

Este sendero nos deja junto al lago Muckross a unos 500 metros del parking, pero no hay problema pues podemos volver por un nuevo camino paralelo a la orilla del lago.

Finalizamos la ruta a la hora de comer. Seguramente no haya tenido la espectacularidad de la ascensión al Carrauntoohil, nuestro plan A, pero al menos nos hemos asegurado una ascensión sin niebla ni mal tiempo y unas vistas de primera desde la cima.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 10,5 km

Desnivel positivo: 500 m+

Tiempo neto: 3 horas y 15 minutos

Fecha de realización: 04/08/2018

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

La página web del Parque Nacional de Killarney tiene una sección dedicada a rutas de montaña. La impresión que tenía antes de venir a Irlanda es que los niveles de dificultad de esta página, así como de otras, eran un tanto exagerados pero después de estar aquí creo que hay que tenerlos en cuenta y ser prudente. A pesar de la escasa altitud de las montañas, los desniveles son muy respetables y el mal tiempo es casi una constante. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar las salidas aquí.

Si buscamos rutas sencillas de senderismo, la web http://www.irishtrails.ie nos puede dar buenas ideas. Tiene un buen mapa que nos permite localizar los senderos rápidamente y bastante información sobre los mismos. En cambio, si queremos rutas más cañeras esta guía del Carrauntoohil nos puede dar muy buenas ideas.

Slieve Donard (853 m). Mourne Mountains.

SLIEVE DONARD. TECHO DE IRLANDA DEL NORTE.

Las Mourne Mountains constituyen el macizo más importante de Irlanda del Norte. Estas montañas parten de la misma Coste Este de la isla de Irlanda, por lo que algunas de sus ascensiones, como esta del Slieve Donard, parten desde la cota 0. Eso se traduce en unos desniveles bastante respetables en la mayoría de las rutas especialmente si tenemos en cuenta su humilde altura (pues la mayor parte de sus cumbres apenas superan los 750 metros).

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El mar y la montaña se mezclan en este macizo de Irlanda del Norte.

El granito aflora en cada rincón de este macizo. Los lagos de montaña y los valles de origen glaciar conforman los paisajes más interesantes de la zona. Otra importante característica de estas montañas es el tiempo, o mejor dicho el mal tiempo que puede considerarse “crónico”. Por ello, es bastante fácil que si estamos visitando Belfast y queremos acercarnos a conocer estas montañas tengamos un día con un tiempo de perros… tenedlo en cuenta para planificar un posible plan B y no frustrase demasiado…

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Croquis de la ascensión. Fuente: Wikiloc

Con sus 853 metros, el Slieve Donard es la montaña más alta de todo el macizo de las Mourne Mountains y de toda Irlanda del Norte. Esto, sumado a su relativa facilidad y a su cercanía a la turística población costera de Newcastle, la convierten en una cima muy visitada. No es de extrañar que en días festivos su ascensión se convierta casi casi en una romería. Al margen de esto, sus paisajes bien merecen una visita.

EL RECORRIDO

Es fin de semana y el día es radiante. Bajamos del autobús que nos ha llevado desde Belfast a Newcastle y recorremos su agitada calle principal con el Slieve Donard siempre presente al fondo de la misma. Es un paisaje espectacular, la unión de mar y montaña siempre me ha llamado mucho la atención…

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Vista de las Mourne Mountains desde Newcastle. A la izquierda emerge el Slieve Donard.

Andaremos por la calle principal hasta que veamos un desvío a un amplio aparcamiento (Donard park car park). Junto al parking hay un río, el río Glen, el cual seguiremos de cabo a rabo en esta excursión. Siguiendo el río, el camino pronto se transforma en una bonita senda que va atravesando un magnífico bosque. La humedad es intensa, así como el verdor de la vegetación. Estamos en Irlanda, la llamada “isla esmeralda” y eso se nota a cada paso que damos.

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Primeros pasos por el bosque junto al río Glen.

Ganamos metros rápidamente por un camino bastante cómodo. El río va paralelo y hay varias cascadas y saltos de agua, algunos de ellos muy bonitos.

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Cascada en el río Glen.

Cruzaremos varias pistas forestales que discurren perpendiculares a nuestra senda y cambiaremos de orilla en varias ocasiones cruzando sendos puentes. Es curioso, la mezcla de granito, bosques y la senda junto al río me recuerda mucho a algunos paisajes de la Sierra de Guadarrama.

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Junto al río Glen, poco antes de salir del bosque.

Pronto salimos del bosque. En este punto veremos una antigua construcción utilizada antaño para almacenar la nieve, similar a las “neveras” que podemos encontrar en algunas de las montañas españolas.

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Salimos del bosque y nos topamos con la Ice House, una nevera con varios siglos de antigüedad.

Estamos en la cota 250 y frente a nosotros tenemos el alargado valle del río Glen que nace del mismo collado que separa el Slieve Donard de otra de las montañas importantes de la zona, el Slieve Commedagh (765 m), la segunda montaña más alta de las Mourne Mountains.

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Caminando hacia el collado, el Slieve Donard queda a la izquierda.

Mientras ganamos metros al valle las nubes van entrando por el Oeste de forma rápida y el cielo se cubre en pocos minutos. La cumbre del Slieve Donard, hasta ahora despejada, comienza a cubrirse también… parece que nos vamos a quedar sin las vistas de la cima.

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Mientras vamos ascendiendo vamos dejando atrás la costa de Newcastle.

El último tramo antes de alcanzar el collado es sin duda al más empinado. No obstante, el camino está muy marcado, casi empedrado, y se sube muy fácilmente. Alcanzamos el collado, cota 575 aprox.

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Vistas desde el collado, con Newcastle y el mar al fondo y todo el valle del río Glen por donde hemos ascendido.

La niebla comienza a cubrirlo todo pero nos deja ver el magnífico Mourne Wall, un muro de granito hecho piedra a piedra que tiene 22 millas de largo, rodea todo el macizo montañoso y fue construido a principios del s. XX. Una auténtica obra de arte.

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Ya metidos en la niebla, superando la última ladera del Slieve Donard, siempre con el muro de Mourne a mano derecha.

La subida final es dura y bastante monótona, especialmente hoy que no vemos más allá de 50 metros debido a la niebla. El camino está marcadísimo por lo que es muy difícil perderse. Tendremos siempre el muro de granito como referencia a mano derecha. Pronto la pendiente comienza a disminuir y entre la niebla emerge una especie de torre junto al muro, es la cima.

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Cima del Slieve Donard, con una torre junto al muro de Mourne y un gran hito señalando el punto más alto.

Alcanzamos la cima azotados por un fuerte viento muy húmedo y frío por lo que no estamos mucho tiempo allí. Junto al montón de piedras hay bastantes placas conmemorativas y demás, es una cima muy emblemática y eso se nota bastante.

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En el hito cimero, plagado de placas conmemorativas y en recuerdo de personas fallecidas.

Abandonamos la cumbre y regresamos al collado por el mismo camino, siempre pegados al muro. El tiempo empeora rápidamente y comienza a llover en la bajada. Nos damos prisa para alcanzar el pueblo y ponernos a cubierto.

Al llegar a Newcastle hay bastante revuelo, había un festival de aviación y una exhibición del ejercito del aire (Red Arrows) que acaba de suspenderse debido al mal tiempo. Todo el mundo vuelve a sus casas con cara de decepción. Qué duro debe ser vivir a estas latitudes…

DETALLES TÉCNICOS

Distancia: 11,5 km

Desnivel positivo: 875 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 11/08/2018

Cartografía: Mournes. Activity Map. Escala: 1:25.000.

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Como he comentado anteriormente estas montañas son muy populares y visitados por la gente de Irlanda del Norte por lo que hay bastante información en Internet. La página más completa es www.walkni.com donde hay muchas rutas en los Mournes, croquis y demás. Algunas son muy interesantes… dejo aquí el link a la guía de los Mournes que hay colgada en esta página.

Aunque las carreras de montaña todavía no son demasiado populares en Irlanda del Norte (al menos no lo son tanto como en España) sí que existen algunas pruebas muy chulas. Quizá la más importante sea la Mourne Skyrace con unas cifras muy respetables, 35 km y 3370 m+. En España es difícil encontrar una carrera de esa distancia con tanto desnivel…

 

 

 

De Zumaia a Deba por el GR 121. La ruta del Flysch.

DE ZUMAIA A DEBA. SENDERISMO EN LA COSTA DE GUIPÚZCOA.

La costa de Guipúzcoa guarda bonitos rincones donde se fusionan la montaña y el mar. Quizá, algunos de los lugares más espectaculares de la provincia se encuentran en el Geoparque de la Costa Vasca, situado en los términos municipales de Zumaia, Deba y Mutriku. Aquí podemos ver el fenómenos geológico del Flysch en todo su esplendor…

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Uno de los rincones más populares del Flysch, la playa de la Sakoneta, entre Zumaia y Deba.

Esta ruta une las poblaciones de Zumaia y Deba, separadas por un camino de apenas 14 kilómetros. El sendero va uniendo las distintas calas que va encontrando y se acerca en varias ocasiones a los acantilados, desde donde se obtienen unas vistas fabulosas. A pesar de lo que pone en muchos blogs, no es necesario que haya marea baja para realizar la ruta. Luego explicaremos con detalle este hecho y las distintas opciones que tenemos en función de si hay marea alta o marea baja.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

A pesar de que la ruta no cuenta con dificultades reseñables, debe quedar claro que no es un paseo y que, a nivel físico, hablamos de una ruta con cierta exigencia, especialmente si no estamos acostumbrados a patear por el monte.

DETALLES DEL RECORRIDO

Comenzamos a caminar a eso de las 11 de la mañana desde Zumaia. El primer detalle importante que debemos tener en cuenta a nivel logístico es dónde aparcar en este pueblo. Es una localidad muy turística y todo el centro es zona azul. Para encontrar parking gratuito debemos ir al puerto, allí veremos un amplio aparcamiento. Una vez dejemos el coche, debemos andar unos 10 minutos hasta el centro del pueblo.

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Puerto de Zumaia.

Iremos atravesando el pueblo, siguiendo las marcas blancas y rojas del GR 121. Una breve subida nos dejará en la conocidísima ermita de San Telmo, uno de los puntos emblemáticos de la ruta desde donde se obtienen unas grandes vistas de los acantilados.

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La ermita de San Telmo colgada de un acantilado.

En la ermita comienza el sendero realmente y abandonamos el asfalto. En esta primera parte del mismo nos alejaremos progresivamente del mar para iniciar una subida por las colinas y caseríos de la zona. A pesar de ser una zona muy bonita, esta primera parte de la ruta no es tan espectacular como la segunda. Podemos decir que “lo más bonito” comienza en el km. 7 cuando bajemos de nuevo a la costa.

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Vistas de la accidentada costa que recorreremos en las próximas horas.

Desde la costa, subiremos algo más de 200 metros de desnivel hasta situarnos muy cerca de la cima conocida como Pagoetagaña. En esta ascensión, hay un tramo bastante prolongado de pista forestal que asciende suavemente y nos deja en el conocido merendero de Galarreta. La subida, por tanto, es muy cómoda.

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Caminando por un estrecho sendero tras pasar por Galarreta.

Tras dejar atrás este merendero, el camino se estrecha y se vuelve más interesante. Pronto nos separaremos del camino de Santiago que gira a la izquierda hacia el interior y comenzaremos a descender de nuevo a la costa.

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Descendemos al mar por un bonito pinar.

La senda atraviesa un bonito bosque de pinos. Estamos rodeados de helechos y el verde es muy intenso. Puro norte.

Pasaremos cerca de una granja donde las vacas pastan a sus anchas y pronto veremos la playa de la Sakoneta hacia la que nos dirigimos, una de las más conocidas y fotografiadas de la zona pues es donde mejor se observa el Flysch.

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Continuamos descendiendo con el mar a mano derecha en todo momento.

Antes de alcanzar el mar, nos toparemos con el mirador de Portutxiki. Merece la pena detenerse un momento y asomarse a mano derecha para ver toda la zona de acantilados que hay entre este punto y Zumaia.

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Bonitas vistas desde el mirador de Portutxiki.

Es posible bajar del mirador a la costa a través de un paso equipado con cuerda y algunas grapas.

En apenas unos minutos, iremos del citado mirador a la cala de la Sakoneta, el mejor punto para admirar el Flysch.

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Sakoneta.

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A ras de Flysch.

Es en este punto donde tenemos dos opciones en función del estado de la marea:

  • Si la marea está muy baja, podremos ir por el propio Flysch hasta alcanzar una pequeña playa donde hay una cuerda que nos permite volver al camino balizado como GR 121.
  • Si la marea ya está comenzando a subir o está alta debemos evitar la primera opción pues es peligrosa y debemos subir a la colina que pasa por encima del Flysch. Esta opción es quizá más cómoda a pesar del desnivel, más segura y muy bonita pues permite ver el Flysch desde arriba. Es la que hicimos nosotros porque nos encontramos la marea subiendo.
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En verde la primera opción, si la marea está baja. En rojo, la segunda opción, si la marea está subiendo. Fuente: IGN.

Mi consejo es que solamente se debe ir por el Flysch (primera opción) si encontramos el mar en su momento más bajo y vemos que se puede pasar con seguridad. No creo que merezca la pena jugársela. Podemos consultar con detalle el estado de las mareas en el siguiente link.

Obviamente, aunque no lleguemos con la marea totalmente baja sí que es importante intentar llegar a la Sakoneta con la marea lo más baja posible para así poder admirar las curiosas formas del Flysch.

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Colina que debemos subir si decidimos tomar la segunda opción y no ir por el Flysch.

Como decía, desde la colina se obtienen unas vistas magníficas de los acantilados. El sendero está balizado como GR y no hay pérdida. Digamos que vamos por el camino “oficial”.

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Abajo, podemos ver el tramo de playa por el que hubiéramos ido en caso de tomar la primera opción.

Aclarado este punto, que puede ser el más “conflictivo” y el que más confusión puede crear si buscamos información en Internet, volvemos a la ruta “común”. Pronto alcanzamos otra bonita playa, conocida con el nombre de Mendata.

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Mendata.

En la pared de esta playa, encontramos a un intrépido rebaño de ovejas trepando en la roca, como si fueran cabras montesas…

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Las intrépidas ovejas de Mendata, tirando de zoom.

Tras pasar por este bonito rincón comienza el ascenso al Mendatagaina, otro bonito mirador de la zona, no obstante, es una colina que se eleva más de 100 metros sobre el mar. En este punto pasamos muy cerca de las vías del tren, tren que podremos coger más tarde en Deba para volver a Zumaia.

No llegamos a subir al mirador, que dejamos a mano derecha a apenas unos 200 metros. Coronada esta pequeña “tachuela” comienza un bonito descenso por bosque.

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Descenso por bosque, tras subir a Mendatagaina.

Este tramo es casi llano y muy agradable. Iremos por una antigua vía de tren desmantelada, algo así como una vía verde. En un momento del camino veremos a mano derecha un desvío hacia el último mirador “oficial” de la ruta, el de Itxaspe.

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Vistas desde el mirador de Itxaspe. A la derecha la colina de Mendatagaina.

Tras visitar el mirador subiremos unos metros de desnivel para después bajar a una depuradora. El mal olor que encontramos unos metros antes de llegar a las instalaciones no deja lugar a dudas…

En este punto comenzará la última subida del día, probablemente la más dura de la jornada. Por una senda que atraviesa un bosque iremos ganando metros hasta alcanzar un puente de madera que cruza la carretera entre Deba y Zumaia. Después, ya junto a unos pastos, superaremos las últimas rampas hasta alcanzar la ermita de Santa Catalina, una pequeña colina situada encima del pueblo de Deba.

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Ermita de Santa Catalina en Deba.

Desde esta ermita, comenzaremos un largo descenso a Deba entre granjas y campos con ganado. En este tramo perderemos unos 200 metros de desnivel. En la última parte, ya a las afueras de Deba, conectaremos con una empinada pista forestal asfaltada.

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En Deba, misión cumplida.

Nos adentramos en el caso urbano del pueblo, pasamos por su iglesia y por su plaza y buscamos la estación de tren, situada en la parte baja del pueblo para comprar el billete. En apenas 20 minutos estamos de nuevo en Zumaia.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 14 km

Desnivel positivo acumulado: 650 m+

Tiempo neto: 4 horas

Fecha de realización: 25/07/2018

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Si vais a pasar unos días por la zona, quizá os convenga dar una vuelta por la web del Geoparque de la Costa Vasca. Muchas opciones, rutas, visitas guiadas…

En Zumaia y su Flysch se celebra una carrera de montaña con bastante arraigo y que todos los años congrega a grandes corredores: la Zumaia Flysch Trail, que incluye una interesante distancia maratón. Suele celebrarse a principios de verano. Este año ha sido campeonato de España de carreras de montaña (FEDME).

 

 

Monjardín / Deio (894 m)

MONJARDÍN. CIRCULAR DESDE LABEAGA.

La cumbre de Monjardín, también conocida como Deio, es una bonita montaña de forma cónica situada a las puertas de Tierra Estella que goza de unas vistas increibles. Su silueta, más definida si la miramos desde el Este, está coronada por el famoso castillo de Monjardín o de San Esteban de Deio, que data del siglo X.

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Montejurra desde la cima del Monjardín.

El recorrido aquí planteado, realiza una circular partiendo de la pequeña aldea de Labeaga, en la cara Norte del pico, para visitar las poblaciones de Igúzquiza, Azqueta y Villamayor de Monjardín, situada a los pies de la montaña, para después descender por los bosques de la cara Norte.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN

EL RECORRIDO

Tras aparcar en la entrada de Labeaga, recorro la calle principal del pueblo, buscando la iglesia y la pista forestal que parte de este punto hacia Igúzquiza. Hay marcas blancas y amarillas pertenecientes al PR-NA 186 que también realiza una circular a esta montaña y con el que compartiremos algunos tramos del camino.

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Sierra de Lokiz, desde los campos de Labeaga.

La pista a Igúzquiza no tiene mucho misterio. Recorre los dos kilómetros que separan ambas poblaciones, en ligero descenso, para terminar entrando al pueblo por las piscinas. Recorro el casco urbano para salir por su lado Este y conectar con la senda de subida a la ermita de la Purísima Concepción, situada en un cerro boscoso de 627 metros de altura a las afueras del pueblo.

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Monjardín, con su característica forma cónica. Foto hecha desde Igúzquiza.

Esta senda, es una alternativa al camino principal, bastante ancho, que sube a la ermita. Recorre los tupidos bosques de la cara Oeste de este humilde cerro y es una opción más solitaria y bonita.

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Senda que asciende a la ermita de la Purísima Concepción, en Igúzquiza.

La ermita es muy similar a otros templos de la zona, no tiene torre y su nave es de un único bloque. Me recuerda mucho a la cercana ermita de Santiago de Lokiz.

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Ermita de la Purísima Concepción.

Tras alcanzar la ermita, toca descender por la cara Sur de este cerro para conectar con el famoso camino de Santiago que viene desde la cercana ciudad de Estella. Seguiremos las marcas del camino durante un buen tramo, concretamente hasta alcanzar Villamayor de Monjardín.

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Monjardín, desde el camino de Santiago, en el tramo que une Azqueta con Villamayor.

El camino de Santiago avanza entre campos de cultivo, sin apenas ganar altura, hasta alcanzar la pequeña localidad de Azqueta. Cruzaremos su casco urbano para salir por el extremo contrario y proseguir la ruta, que ahora ganará desnivel rápidamente hasta alcanzar la ladera Sur del Monjardín, donde se sitúa el bonito pueblo de Villamayor, lleno de negocios y servicios para el peregrino.

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Villamayor de Monjardín, visto desde el castillo situado en la cima.

A las afueras del pueblo, en la pista que sube al castillo, encontramos una pequeña senda que sube decidida. Es el camino más bonito para hacer cima. Traza un amplio zig-zag en la ladera Sur del pico, ganando metros rápidamente.

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Senda de subida al Monjardín.

Tras el esfuerzo final, alcanzamos la cima. En el punto más alto está el castillo, donde se alza una bandera de Navarra, algo perjudicada por las inclemencias del tiempo… Desde los muros que defienden el castillo se obtienen unas vistas estupendas del cercano Montejurra, y como no de la Sierra de Lokiz

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Sierra de Lokiz desde Monjardín. Abajo a la derecha está Labeaga.

… y de la Sierra de Codés, donde destaca la cima del Joar:

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Sierra de Codés, bien nevada, desde lo alto del castillo.

La panorámica es de 360º y se divisa media Navarra y parte de las tierras riojanas.

El descenso lo haremos por las pistas forestales que discurren por la cara Norte. No es sencillo orientarse, por lo que habrá que usar el track. En la parte baja, ya llegando a Labeaga encontraremos la fuente de San Salvador, con un amplio abrevadero. Un lugar tranquilo y muy agradable para picar algo y descansar.

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Labeaga.

Desde la fuente, apenas quedará un kilómetro por recorrer hasta Labeaga, punto de inicio de la ruta. Cerramos así una circular no muy larga ni tampoco muy dura, ideal para hacer en familia.

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Vieja placa en Labeaga.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 14 km

Desnivel positivo acumulado: 500 m+

Cartografía: Visor IGN

Tiempo neto: 2 horas (a ritmo muy ligero)

Track Wikiloc

Fecha de realización: 28/01/2018

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Esta tierra es una zona con mucha tradición en el mundo del vino. A los pies del Monjardín, se encuentra la bodega que lleva su mismo nombre. Si nos gusta el vino y todo lo que rodea a esta bebida, una visita a sus instalaciones puede ser un buen complemento a una jornada de senderismo.

El castillo de Monjardín está cargado de historia. Es este enlace podemos conocer algunos de los detalles de las batallas que han acontecido en él.

 

Sardegi (964 m). Sierra de Lokiz

CIRCULAR CLÁSICA OLLOBARREN – GANUZA

Esta ruta discurre por el cordal oriental de la Sierra de Lokiz que encierra al pequeño Valle de Allín, muy cercano a Estella. En este punto de la sierra las cotas apenas superan los 1.000 metros, sin embargo, las paredes calizas conforman unos vistosos cortados que dan a estas montañas un marcado carácter.

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Ganuza y el Valle de Allín desde la cima de Sardegi.

La ruta de hoy sigue el trazado del PR NA-184 que une las localidades de Ollobarren y Ganuza en un bucle que asciende a la Sierra de Lokiz por el llamado Ojo de Ollobarren, una cavidad a modo de túnel que permite flanquear la muralla rocosa. Tras recorrer los bosques de la parte alta y visitar la bonita ermita de Santiago de Lokiz, nos desviaremos para hacer cima en el modesto Sardegi. El descenso lo haremos por el intrincado Puerto Nuevo de Ganuza.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN

EL RECORRIDO

La circular parte de Ollobarren, un pequeño núcleo perteneciente al municipio de Metauten, encaramado a las laderas de la Sierra de Lokiz. Podemos dejar el coche junto a la Iglesia, en la parte alta del pueblo a la que llegaremos tras recorrer la calle principal.

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Primeras luces del día, llegando a Ollobarren.

Saldremos del pueblo por la ancha pista que se interna en los campos de cultivo. Pronto veremos unas piedras con unas curiosas indicaciones talladas en ellas que sirven para orientarse. Debemos seguir recto, pasando junto a una fuente. Hay marcas blancas y amarillas de PR, que también ayudan a no perderse…

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A la salida de Ollobarren encontramos estas curiosas piedras talladas.

La senda que acabamos de tomar asciende por la ladera de la sierra de forma decidida. Apenas hay vegetación y el sol calienta el ambiente.

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Senda que sube desde Ollobarren, con una fuerte inclinación.

Subir por aquí en verano debe ser una auténtica tortura… no hay descanso y apenas hay sombras. El valle va quedando abajo y sus tonos verdes casi hacen daño a la vista, el día está precioso.

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Piedras que esconden el Ojo de Ollobarren.

Nos encaramamos a la pared y la senda va directa a ella. Estamos en la famosa cavidad conocida como Ojo de Ollobarren, una cueva con dos salidas que comunica los dos lados de la pared, permitiendo pasar al otro lado sin ninguna dificultad.

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Saliendo del Ojo…

Al otro lado encontramos un agradable sendero que llanea por el altiplano de la Sierra de Lokiz, atravesando un denso bosque de boj, encina y matorral. En breve ascenso, se va aproximando a la ermita de Santiago de Lokiz, siguiendo dirección NE.

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Siguiendo la senda que nos conduce a la ermita de Santiago de Lokiz.

Antes de llegar a la ermita, en un árbol, hay unos carteles indicadores y un desvío que, en principio, va al Sardegi. Yo lo tomé y anduve por él unos 300 metros hasta que me percaté de que estaba andando paralelo al sendero por el que venía. Como la cosa no me pintaba bien y había visto en el mapa satélite que había un sendero que subía al Sardegi desde la ermita decidí ir hasta ella. En el track he puesto un waypoint llamado error para evitar confusiones.

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Ermita de Santiago de Lokiz.

La senda que parte al Sardegi y que nace junto a la ermita es un poco difusa pero la zona apenas tiene vegetación y se sigue bien. Las vistas a mano izquierda son muy buenas hacia las paredes de la sierra donde destacan varias cavidades.

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Bonitas vistas camino al Sardegi.

En unos 500 metros y sin apenas ganar desnivel, alcanzamos un gran mojón de rocas que marca el punto más alto, la cima del Sardegi. En Internet hay bastantes fotos de un buzón cimero que, al parecer, no existe desde hace años, por lo que recomiendo no perder tiempo buscándolo como me pasó a mi.

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Cima del Sardegi.

Para descender, lo primero es volver a la ermita y desde ahí, tomar una pista que sale hacia el NE. Pronto encontraremos a mano derecha una sendita bien balizada con marcas blancas y amarillas que nos baja al Puerto Nuevo de Ganuza.

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Bonitas vistas al Sardegi desde el Puerto Nuevo de Ganuza.

Una preciosa senda va zigzagueando y sorteando los obstáculos del Barranco de Zologorri, que discurre junto a la senda. Hay unas zetas algo tortuosas pero cómodas de andar que nos dejan bajo la pared de piedra casi sin darnos cuenta.

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Bajando del Puerto Nuevo de Ganuza por una cómoda senda.

Poco a poco perderemos metros, aproximándonos al pueblo de Ganuza.

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Puerto de Ganuza, por donde hemos descendido, desde las inmediaciones del pueblo.

Atravesamos el pequeño pueblo de Ganuza de extremo a extremo para salir por la Iglesia. Tomaremos la rampa hormigonada que sale a mano derecha y que pasa junto al cementerio, dejando a la izquierda a la carretera.

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Iglesia de Ganuza.

De Ganuza a Ollobarren hay apenas 1,5 kilómetros que se realizan por una pista muy cómoda que nos depositará junto a las “rocas talladas” del inicio, cerrando así el círculo. Ya solamente quedará retornar al pueblo de Ollobarren.

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Iglesia de Ollobarren.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 9 km

Desnivel positivo acumulado: 527 m+

Cartografía: Sierra de Lokiz. Javier Echeverría. Escala: 1:25.000

Tiempo neto: 2 horas

Track Wikiloc

Fecha de realización: 28/01/2018

OTRAS RUTAS POR LA SIERRA DE LOKIZ

La Sierra de Lokiz está llena de rutas muy interesantes para la práctica del senderismo. La cercanía con Estella y la relativa bondad de su clima (para estar en el Norte) hacen que la visite con bastante frecuencia. Dejo por aquí un par de rutas algo más largas pero muy bonitas:

Rambla de Celumbres / Sellumbres (PR CV-408)

03/01/2018 – CIRCULAR A LA RAMBLA DE CELUMBRES DESDE PORTELL DE MORELLA

El Maestrazgo es una comarca histórica que se extiende entre Teruel y Castellón. Es una tierra dura, castigada por el viento mestral, con altos páramos y profundos barrancos repletos de vegetación mediterránea. Uno de estos barrancos es la Rambla de Celumbres (Sellumbres en valenciano), que se extiende al Sur de la bella localidad de Morella, separando las poblaciones de Portell de Morella y Castellfort.

La rambla no suele llevar agua, es un río estacional. Nace en Aragón, en Mosqueruela (sierra de Gúdar) y en esta comunidad recibe el nombre de río de las Truchas para más tarde tomar el nombre de rambla de Celumbres al pasar a la comunidad Valenciana. Tributa sus aguas al río Bergantes, afluente a su vez del aragonés Guadalope.

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Meandro de la rambla de Celumbres desde el mirador de la Roca Roja.

La ruta está balizada como sendero de Pequeño Recorrido PR CV – 408. La mayor parte del itinerario discurre por unas sendas muy bonitas y bien conservadas, entre bancales y muros de piedra en seco, otra de las peculiaridades de esta zona. La rambla es una pasada, en su parte central está enclavada entre paredes de más de 100 metros de altura. Un pequeño tesoro escondido en un rincón recóndito de la provincia de Castellón.

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Croquis. Fuente: IGN/Wikiloc.

EL RECORRIDO

A las 11 de la mañana comenzamos a caminar por las calles del pueblo de Portell de Morella. Saldremos de él por una pista asfaltada señalizada como GR a Villafranca del Cid. La ruta que seguimos está balizada como PR CV-408, sin embargo, las balizas y las marcas blancas y amarillas de PR comenzaremos a verlas ya casi en la propia rambla.

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Portell de Morella.

Tras los dos primeros kilómetros, que discurren por pista, tomamos una senda que rodea un barranco, hasta alcanzar una gran cruz de madera junto al camino, conocida como Cruz de las Artigas. Junto a la cruz hay un cruce de caminos y debemos estar atentos para tomar la senda adecuada (ver track), pues pone una cruz blanca y amarilla de camino equivocado, cuando realmente es la senda que debemos tomar.

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Bajando por senda al fondo de la rambla.

La senda baja poco a poco al fondo de la rambla. Es una senda muy bonita que discurre entre pinares, pegada a las rocas. Ya en la rambla, la abandonaremos rápidamente y pasaremos por el pinar contiguo. Subiremos a un pequeño collado para volver a bajar a la rambla, evitando así un amplio meandro del cauce.

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Bajando a la rambla.

Estamos por fin en la rambla de Celumbres. El paisaje es muy bonito. La rambla pedregosa contrasta con los pinares y las paredes de roca.

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Ya en plena Rambla de Celumbres.

Llama la atención la cantidad de procesionaria que hay en las copas de los pinos. Menos mal que estamos en enero y las orugas todavía no han bajado al suelo, pues son muy tóxicas para los perros… Habrá que tener cuidado si venimos con nuestra mascota en los meses más propicios para esta plaga.

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Ambiente frío dentro de la rambla.

En este tramo central de la rambla no hay sendero. Hay que andar por el cauce seco. Es bastante cómodo, salvo algún tramo puntual de rocas más grandes. En general, no hay ninguna dificultad.

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Llegando a la Roca del Corb, uno de los puntos más espectaculares del día.

La Roca del Corb es uno de los platos fuertes de la ruta. Es una pared anaranjada con un espectacular desplome que cae sobre la rambla. Es fácil sentirse pequeño debajo de semejante paredón.

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El sol calienta algunos tramos de la rambla y terminamos de manga corta…

Pasados 500 metros aproximadamente tras la Roca del Corb, salimos de la rambla y tomamos una pista forestal que discurre junto al cauce, a mano derecha. Este tramo de pista tiene un par de kilómetros. Es un tramo muy cómodo y de gran belleza, pues discurre entre grandes paredes muy bonitas. Es un tramo muy agradable y fácil de caminar.

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Ya en el tramo de pista, cruzando el cauce de la rambla.

En la última parte, pasamos bajo la Roca Roja, pared vertical que se asoma al cauce justo a la altura de un amplio meandro. Kilómetros más tarde, nos asomaremos a los abismos desde su cima, en un mirador natural de gran belleza.

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Roca Roja, dominando el paisaje.

Abandonaremos la pista principal en un desvío señalizado y tomaremos un camino que sale a mano izquierda y que se interna en el Barranc de la Barcella. Remontaremos este bonito barranco por una preciosa senda que sube de manera decidida entre la densa vegetación que lo cubre todo.

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Remontando el Barranc de la Barcella.

Finalizado el barranco, la pendiente disminuye y saldremos a un camino más amplio que nos dejará en la planicie cimera de la Roca Roja. Debemos desviarnos del sendero balizado (ver track) y andar unos metros fuera de senda para asomarnos al mirador. Merece la pena perder 10 minutos, las vistas a la rambla son impresionantes.

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Meandro de la rambla de Celumbres desde el mirador de la Roca Roja.

El último tramo hasta Portell de Morella discurre por sendas sin apenas ganar desnivel, siempre entre muros de piedra en seco y bancales. Un paisaje ya menos llamativo pero muy bonito.

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Pequeño refugio hecho con piedra en seco, junto al camino.

Poco antes de anochecer, llegamos a Portell de Morella, tras una agradable y solitaria jornada de montaña en un recóndito lugar de la provincia de Castellón perfecto para desconectar de todo…

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 17,5 km

Desnivel positivo acumulado: 775 m+

Tiempo neto: 5 horas

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Esta zona del Maestrazgo es perfecta para hacer un poco de turismo rural y visitar algunos de los pueblos más bonitos de la península: Morella, Cantavieja, Puertomingalvo

Otra zona de gran valor natural y cercana a esta rambla es el Parque Natural de Penyagolosa, una de las montañas más emblemáticas y altas de la Comunidad Valenciana.

Es una zona muy especial y que todavía mantiene el encanto rural que ya han perdido otras zonas de España más explotadas… merece la pena una visita.