Virgen de la Peña (1.291 m). Valle de Roncal

¿DÓNDE ESTAMOS?

La sierra de Beldún es una alineación montañosa prepirenaica a medio camino entre las provincias de Navarra y de Zaragoza, unos kilómetros al norte del pantano de Yesa. Estamos junto al conocido valle navarro de Roncal, en su parte baja, muy cerca del pueblo de Burgui. En este punto, el río Esca atraviesa varias sierras conformando magníficos cañones o foces, como la Foz de Burgui o la Foz de Sigües (ya en la provincia de Zaragoza).

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Puente medieval sobre el río Esca, en Burgui.

Para acceder al punto más alto de la sierra de Beldún, este pico conocido como Virgen de la Peña, tenemos varias opciones, siendo la más interesante la que parte del pueblo roncalés de Burgui y que aquí se detalla. Otra opción es hacerlo desde el pueblo aragonés de Salvatierra de Esca, situado en la cara sur, no obstante, la pista que sube al pico desde este pueblo puede deslucir bastante la ascensión.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN.

EL RECORRIDO

Partiremos desde la pequeña y cuidada localidad de Burgui, en el valle de Roncal. Dejamos el coche en la calle central, junto a la carretera, y bajamos unos metros hasta toparnos con el precioso puente medieval que permite cruzar el río Esca. Al otro lado del río, una gran barca tradicional hecha con troncos o almadía está expuesta como en un museo al aire libre (sendero de los oficios). Una tradición, esta de las almadías para bajar la madera al valle, con gran sabor pirenaico que también encontramos en otras zonas del Pirineo bastante alejadas como Aínsa con sus célebres navatas.

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Burgui, en el valle del río Esca.

Dejamos la barca a mano derecha y caminamos unos pocos metros más río abajo. Pronto, tomaremos un desvío a la izquierda por una pradera de hierba donde el sendero apenas se intuye. Un cartel de madera no muy vistoso indica el inicio del camino al pico con un escueto “Virgen de la Peña”. Este cartel está colocado en una caseta que tiene en el interior una reproducción de una carbonera perteneciente al sendero de los oficios.

La senda va tomando forma a medida que avanzamos y se cruza con una pista. Sigue recto subiendo decidida y gira a la derecha para comenzar, ya de forma más suave, a ascender progresivamente por la ladera de la montaña. El camino, estrecho pero bien marcado, atraviesa zonas de bosque (pinar) y zonas de boj. Es un sendero fresco y muy bonito.

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Subiendo por el bosque en los primeros metros de senda.

Avanzaremos dirección sur y a mano derecha iremos dejando las paredes de la Foz de Burgui y el Alto del Borreguil (1.421 m), otro pico de bastante carácter y poco conocido que es el más alto del entorno.

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Pico Mellua (1.083 m), ya al otro lado del río Esca.

La senda va girando al SE, avanzando de forma paralela a un pequeño barranco poco marcado. El desnivel sigue siendo llevadero y la senda, a pesar de ser estrecha, se deja andar bien.

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Vistas al Pirineo Occidental desde la senda de subida.

Sobre la cota 900, la nieve hace acto de presencia para quedarse ya el resto de ascensión. A ratos profunda y a ratos dura, hace que sea incómodo caminar por ella y ralentiza bastante la subida.

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Nieve en el sendero de subida.

Sobre la cota 1150, la senda se desdibuja en unos prados y acaba conectando con una pista que sube a la cima desde el valle. Es una pista pavimentada en algunos tramos y muy cómoda de andar.

En la última gran curva a izquierdas, decidimos abandonar la pista y tomar un sendero balizado con hitos que nace justo en ese punto. Parecía una buena idea para ahorrarnos un tramo de pista, sin embargo, encontramos una gran cantidad de nieve pesada que hacía muy incómodo el caminar, además no había huella y tuvimos que abrirla con paciencia.

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La ermita y el refugio que hay en la cima de la Virgen de la Peña.

Pronto alcanzamos la cima, no sin esfuerzo. En ella hay casi de todo: antenas, vértice geodésico, buzón montañero, ermita, refugio libre… y como no, unas grandes vistas de todo el Pirineo Occidental. Destaca la ermita por su tamaño y localización, al borde de los cortados que dan a la cara sur. Es un lugar importante a nivel local donde se hacen hasta tres romerías al año.

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Cima: buzón y vértice.

Disfrutamos mucho identificando picos: Orhi, Peña Forca, Castillo d’Acher, Bisaurín, Aspe, Pala de Ip, Collarada… un mar de montañas, todas ellas bien nevadas que nos traen muy buenos recuerdos de años atrás cuando visitábamos más a menudo el Pirineo.

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Pico Orhi.

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Peña Agüerri y Bisaurín.

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Peña Forca y Castillo d’Acher.

También merece la pena mirar al sur. No hay apenas nieve y los picos son más modestos pero también muy bonitos. Destaca el Alto del Borreguil al otro lado de la Foz de Burgui y más al sur, la Foz de Sigües y la Sierra de Orba (1.226 m).

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Alto del Borreguil y Foz de Burgui.

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Sierra de Orba y Foz de Sigües desde la ermita.

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Cuculo y San Salvador, Peña Oroel… prepirineo oscense.

El fuerte viento que nos recibe en la cima hace que busquemos refugio para comer el bocadillo y lo encontramos en el refugio libre que hay junto a la ermita.

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Interior del refugio libre.

Por dentro, está en perfecto estado y cuenta con lugar para hacer fuego, mesas y algunos bancos. Un lugar muy adecuado para tomar un descanso.

Como curiosidad, hay que decir que la cima de esta montaña esta enclavada en la provincia de Zaragoza, sin embargo, la ruta que asciende hasta ella desde Burgui está en la vecina provincia de Navarra.

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Pala de Ip y Collarada desde la pista que baja de la Virgen de la Peña.

Tras pasar en la cima cerca de media hora decidimos comenzar a bajar, esta vez por la pista evitando el tramo de senda último que tenía tanta nieve. Mientras bajamos, descartamos hacer la ruta circular que llevamos en mente y que pretendía bajar a Burgui por el Cerro de Martín Sanz y optamos por bajar por el mismo camino. En las caras norte y umbrías queda mucha nieve, vamos en zapatillas y no conocemos la zona, así que decidimos ir a lo seguro.

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Bonito camino, bien fresco y tranquilo.

La bajada es una gozada, disfrutando del sol y de las vistas. Alcanzamos Burgui a primera hora de la tarde tras disfrutar de unas cuatro horas de actividad por un entorno de montaña muy bonito y que apenas conocíamos.

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Virgen de la Peña desde las inmediaciones de Salvatierra de Esca.

DETALLES TÉCNICOS

Distancia: 9,5 km

Desnivel positivo acumulado: 700 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 16/02/2019

Cartografía: Visor IGN

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Dejo por aquí un link al programa de Aragón Televisión, Chino Chano, donde ascienden a la ermita desde Salvatierra.

A principios de mayo, coincidiendo con la subida de caudal de los ríos debido al deshielo (mayencos), se celebra en Burgui el conocido como Día de las Almadías. Una bonita tradición y una excusa más para visitar este pueblo.

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Nos despedimos con esta bonita imagen de la ermita.

 

 

Mondoto (1.957 m). Circular Nerín – Sercué

MONDOTO. RUTA CIRCULAR DESDE NERÍN

Al Sur del macizo de Monte Perdido, una gran brecha de más de 1000 metros de profundidad se abre paso entre estas montañas de roca caliza. Es el Cañón de Añisclo, abierto por las aguas del río Bellós, uno de los cuatro grandes valles que conforman el Parque Nacional de Ordesa.

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Atardecer en el Cañón de Añisclo. A la izquierda Mondoto y a la derecha Sestrales. Al fondo aparece Punta las Olas

A la entrada del Cañón de Añisclo, destacan dos grandes montañas situadas una a cada lado del cauce del río. Ambas conforman la puerta de entrada a Ordesa viniendo por el Sur. Estas montañas son Mondoto (1.957 m) y Sestrales (2.101 m).

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Croquis. Fuente: IGN / Wikiloc

Ambas montañas tienen unas vistas espectaculares del cañón y de las montañas de Ordesa, aunque la cima de Mondoto es bastante más visitada dado que su acceso es rápido y sencillo desde Nerín. En esta ocasión, decidimos innovar un poco y hacer una original circular ascendiendo por el poco conocido sendero que sube a la cumbre  de Mondoto desde Sercué para bajar por el camino “clásico” de Nerín.

EL RECORRIDO

Pasadas las 10:30 de la mañana comenzamos a caminar desde Nerín con solazo y una temperatura ideal. El Pirineo apenas tiene nieve y el anticiclón provoca que mientras en Zaragoza estamos con niebla densa y a cero grados, aquí en la montaña estemos en una especie de primavera adelantada.

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Dejamos atrás de Nerín y avanzamos por el GR-15 camino de Sercué.

Ponemos rumbo a Sercué por el sendero GR-15, bien señalizado, que tomaremos en la entrada del pueblo, junto a la pista que sube a Cuello Arenas. El sendero comienza a descender para después llanear un buen rato.

La senda es clara y bien marcada. Atraviesa la parte baja de la ladera sur de Mondoto, entre bojes y piedra caliza. Destaca en este tramo el puente de Ballatar, un viejo puente de roca que permite cruzar el barranco del mismo nombre.

Tras remontar un pequeño collado, ya aparece ante nosotros Sercué, un pueblo que llegó a estar deshabitado hace unas décadas pero que ahora luce impecable con muchas casas recuperadas y algo de vida en sus calles.

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Iglesia de Sercué, con los Sestrales al fondo.

Cruzaremos la calle principal y seguiremos caminando, abandonando el sendero GR-15 a las afueras del pueblo y tomando un camino a mano izquierda que sube a la iglesia de Sercué. Este camino pasa junto a la iglesia y está marcado con círculos y manchas de spray azul que ayudan a orientarse. Se interna en la cara Sur del Mondoto pasando junto a una zona de bancales abandonados donde ahora pastan las vacas.

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Sendero de Sercué a Mondoto

La senda se va estrechando y en algún punto no es muy clara, pero los puntos azules  de spray ayudan a no perder la traza. Poco a poco, tras varios zig-zags, la senda va girando al noroeste trazando una diagonal casi perfecta que va cruzando toda la ladera Sur de Mondoto a medida que va ganando altura. La senda es bonita aunque muy solana, precaución los días de verano.

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En la zona afectada por el incendio forestal de 2017

La senda, en la cota 1.500, alcanza los restos del incendio forestal que afectó a la zona en  el verano de 2017, quemando casi 100 hectáreas. Tenemos por delante casi 1,5 kilómetros de camino por terreno deforestado. La hierba se ha ido regenerando bastante bien en este tiempo pero el boj tardará unos cuantos años en volver a ser lo que era…

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El área afectada por el incendio es bastante importante

Por fortuna, en la cota 1.700 dejamos atrás los restos del incendio y pronto conectamos con la senda que viene desde Nerín, bastante más marcada que el camino que hemos seguido desde Sercué.

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Ya en el camino que sube a Mondoto desde Nerín

Este nuevo camino no tiene pérdida y asciende por las laderas de hierba y roca de la parte superior de la montaña. A los 1.800 metros, la nieve hace acto de presencia. Está muy dura pero por fortuna se puede esquivar y ascender por el mismo lomo de la montaña donde el viento ha arrastrado casi toda la nieve.

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Últimos metros de desnivel hacia la cima de Mondoto

Los últimos metros son suaves y las vistas son tremendas, pues a mano izquierda se abre el paisaje hacia Monte Perdido así como a las Tres Marías al otro lado del Cañón de Añisclo.

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Las Tres Marías y las Tres Sorores (macizo de Monte Perdido) desde la cima de Mondoto

Pronto hacemos cima, donde nos sorprende un fuerte viento helador. Estamos un rato arriba fotografiando montañas así como el mar de nubes que cubre el llano, concretamente toda la zona del embalse de Mediano, bien visible desde la cima.

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Mar de nubes hacia Aínsa.

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Sestrales, justo frente a nosotros

Para bajar, lo haremos por el mismo lado hasta conectar con el cruce de caminos de la cota 1.700. Llegados a este punto, seguiremos bajando por el camino que va a Nerín, bien marcado, atravesando el Barranco Ballatar que desciende de la cima del Mondoto y de la cercana cumbre de La Estiva (2.004 m).

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Descendiendo a Nerín junto al Barranco del Ballatar

La senda va descendiendo sin sorpresas, siempre bien marcada y sin pérdida. En el último tramo ya se ve Nerín abajo y un zig-zag nos deposita en la pista que sube a Cuello Arenas, unos cientos de metros de desnivel por encima de Nerín. Solamente quedará tomar un par de “atajos” que evitan la pista para volver de nuevo al pueblo y cerrar así el círculo.

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Atardecer en el valle de Vió con la Peña Montañesa vigilando al fondo.

Alternativa interesante, algo más larga y original que la clásica subida a Mondoto desde Nerín. Una pena que la senda que sube desde Sercué tenga un tramo quemado. No obstante, solamente por la visita a Sercué merece la pena hacer esta circular.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 10,5 Km

Desnivel positivo acumulado: 850 m+

Tiempo neto: 4 horas y 30 minutos

Fecha de realización de la ruta: 29/12/2018

Cartografía: Ordesa y Monte Perdido. Escala: 1:25.000. Editorial Alpina.

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Merece la pena recordar que el Cañón de Añisclo estuvo a punto de inundarse en la década de los 70 para construir un embalse. Una locura motivada por el desarrollo sin control de la época: Hemeroteca El País. Afortunadamente, la ampliación del Parque en 1982 dio al traste con cualquier aprovechamiento hidroeléctrico del Cañón, y hoy, más de 40 años después, podemos disfrutar de este paraje casi intacto, uno de los más salvajes de la geografía aragonesa.

OTRAS RUTAS DE MONTAÑA EN ESTA ZONA

Circular al Valle de Vió

Ascensión al Bramapán

Ascensión al Pueyo Ballarín

Circular Boltaña – Campodarbe – Morcat – San Velián

SENDERISMO POR LOS DESPOBLADOS DEL SOBRARBE

Al sur de Boltaña y del río Ara se extiende un territorio despoblado y bastante remoto plagado de pequeños pueblos ya deshabitados. El paisaje aquí es prepirenaico, de media montaña, con barrancos muy atractivos y unas vistas muy buenas del cercano Pirineo central.

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Morcat, uno de los protagonistas del día

Muchos de los senderos tradicionales que unen estos despoblados han sido recuperados y señalizados por asociaciones y entidades locales, por lo que ahora podemos caminar por ellos sin ningún problema.

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Croquis: Wikiloc / IGN

La ruta de hoy, de más de 20 km, realiza un amplio recorrido circular desde Boltaña por el valle del río Sieste, visitando las poblaciones de Campodarbe, Morcat y San Velián (estos dos últimos ya deshabitados).

EL RECORRIDO

Comenzamos a caminar desde la entrada del camping La Gorga, junto a Boltaña, al otro lado del río Ara. Podemos llegar hasta aquí desde la calle principal de Boltaña, cruzando un puente.

Tomaremos aquí un sendero balizado como PR que se dirige Jánovas, pero lo abandonaremos tras 200 metros para coger la senda que sube a Campodarbe.

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Primeros pasos junto al río Ara y el monte Nabaín (1.799) al fondo.

La senda a Campodarbe se conoce como camino de la Coasta. Nada más cogerla veremos un desvío para ir a Campodarbe por otro lado, es la conocida como Pista de los Rojos. Esta otra opción alterna la mencionada pista con senda y va por el cordal del Cerro de la Coasta, más soleado y con muy buenas vistas. Nosotros tomamos la opción de la derecha, que discurre por bosque.

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Camino de la Coasta, sendero tradicional que une Boltaña y Campodarbe

La senda nos deja unas vistas muy buenas a mano derecha, donde veremos los despoblados de Espierlo y Silvés Bajo colgados al otro lado del barranco.

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A la izquierda Espierlo y a la derecha Silvés Bajo, en lo alto de un cerro

El camino sube de forma constante pero moderada, no obstante asciende desde la cota 600 en que se encuentra la parte baja de Boltaña hasta los 1.100 metros donde se sitúa Campodarbe. Hasta la cota 1000 es una senda preciosa, después se une a la Pista de los Rojos y se va cruzando con ella constantemente. El paisaje también cambia, pues pasamos de caminar por el bosque de pino a salir al cordal del Cerro de la Coasta, sin apenas vegetación.

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Iglesia de Campodarbe

Alcanzamos el desvío a Campodarbe muy pronto. Es un pequeño pueblo muy tranquilo con algunas casas rurales. Aprovechamos para comer y descansar un poco en el banco que hay frente a la iglesia. Ya hemos hecho la subida más importante del día y nos lo hemos ganado.

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La torre de la iglesia a Morcat, visible nada más salir de Campodarbe

A la salida de Campodarbe, tomaremos una senda que desciende a la cabecera del valle del río Sieste. Es una senda muy bonita que baja a través del frondoso pinar. La torre de la iglesia de Morcat asoma al fondo, sobre una colina, y nos sirve de “faro”.

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La senda que une Campodarbe con Morcat

Descendemos hasta el cauce del joven río Sieste que no es más que un barranco poco caudaloso que cruzaremos sin problema. Seguiremos recto y comenzaremos a remontar metros dirección Morcat. Pero antes nos cruzaremos con un nuevo cauce, el del Barranco del Fondo, afluente del Sieste y más caudaloso que el propio río. Junto a este punto se encuentra la famosa cascada del Confesionario, principalmente conocida por su otro nombre, el de “Coñolmundo“.

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Cruzando el Barranco del Fondo

Decidimos no bajar a ver la cascada pues pone que hay que bajar por el propio cauce del río y hay mucho hielo. Lo dejaremos para otra ocasión… En este punto también podemos decidir retornar a Boltaña por el propio valle del río Sieste sin subir a Morcat, tenedlo en cuenta pues es otra opción más asequible.

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Buenas vistas a la Peña Montañesa, a Cotiella y al Turbón

Subimos los 200 metros de desnivel que nos restan hasta alcanzar la colina donde se asienta el despoblado de Morcat. Nos detenemos ante la torre de su iglesia, situada en la parte alta del pueblo junto a una llanura. Es una estampa muy bonita, pues además las vistas al Pirineo son muy buenas desde este punto.

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Llegando a Morcat

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Otra foto de su iglesia

Tras parar un rato a visitar el pueblo, tomamos la senda que desciende a San Velián y que pasa junto a la vieja fuente del pueblo. Cuidado pues pasado este punto una senda sale a mano derecha hacia Luparuelo (otro despoblado) y nosotros debemos seguir por pista a San Velián.

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Vistas a la cabecera del río Sieste con la montaña conocida como Corona del Lecinar a mano derecha.

Dejamos atrás la pista y tomamos un desvío bien señalizado a San Velián. Por senda acabaremos llegando a este pueblo, en ruina total salvo por una casa que se mantiene en pie y parece que habitada. La ermita del pueblo está totalmente arruinada…

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San Velián

Retrocederemos hasta la entrada a San Velián. Allí hay un desvío a las Pozas de San Martín que debemos coger. La senda, estrecha y algo vestida, retrocede hacia la cabecera del valle para después bajar al cauce del río Sieste varios kilómetros más abajo. Es una zona muy concurrida en verano por las pozas donde la gente se baña. Ahora la zona está bastante más tranquila…

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Senda que desciende de San Velián a las pozas

Las pozas están “adornadas” por una tubería negra que cuelga en la otra orilla. Una pena, pues afea bastante el paisaje.

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Pozas de San Martín

Ahora viene un punto algo complicado en la ruta. Debemos cruzar a San Martín, un gran caserío que hoy se usa como alojamiento rural. En el mapa de Alpina marca una senda que desde las pozas nos lleva directamente a San Martín. Esta senda ha sido bloqueada con troncos y con vallas. Nosotros logramos pasar haciendo un poco de “contorsionismo” y desaconsejamos ir por allí pues hay un cartel de propiedad privada al otro lado, ya en la carretera (lo vimos al final). Lo mejor será seguir río abajo hasta llegar al parking de las pozas. Allí, tomaremos la pista asfaltada que va a San Martín durante unos cientos de metros hasta la propia casa. Creo que merece la pena dar este pequeño rodeo.

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Camino de herradura que une Boltaña con San Martín

Junto a la casa de San Martín, sale una senda que baja hasta el cauce del Barranco de la Coasta y remonta la ladera para llanear durante unos kilómetros. Es el último tramo que nos queda para retornar a Boltaña.

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Vista a Guaso y al Cerro Partara desde la senda a Boltaña

Este camino, algo embarrado y rompepiernas, nos ofrece unas vistas muy buenas de esta zona del Sobrarbe. Merece la pena también echar una vista atrás y observar este valle del Sieste, conocido también como La Valle, con los despoblados de San Velián y Morcat que acabamos de visitar colgados de sendas colinas.

La senda alcanza un collado y un cruce de caminos. A la derecha el pueblo de Sieste y a la izquierda Boltaña. La senda recorre la ladera del cerro de la Magdalena y desciende al cauce del río Ara por un bosque espectacular. La última “joya” de esta ruta antes de llegar a la civilización.

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Últimas luces sobre Boltaña

El último kilómetro discurre por la orilla del río, ya por pista. Alcanzamos el punto de inicio sin problemas con las últimas horas del día y… del año. Hemos aprovechado a tope el día de Nochevieja y ahora toca recuperar fuerzas.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 22,5 km

Desnivel positivo acumulado: 1000 m+

Tiempo neto: 7 horas

Fecha de realización: 31/12/18

Cartografía: Sobrarbe Central. Editorial Alpina. Escala: 1:40.000

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OTRAS EXCURSIONES POR EL SOBRARBE

En el blog hay reportajes de muchas rutas por el Sobrarbe. Puedes verlas todas pulsando el siguiente link.

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

La idea de esta circular me la dio la carrera de montaña O Viento Rondador que en sus últimas ediciones ha hecho una maratón que discurre por estos senderos. Este año la carrera vuelve a su distancia y recorrido original (23 km) y no hace maratón. Espero poder correrla algún año…

Destacar por último la labor que la Zona Zero de Aínsa ha hecho por estos senderos del Sobrarbe y por promocionar la comarca y convertirla en un referente del enduro (deporte de bicicleta de montaña por senderos técnicos) a nivel mundial, organizando varios años los mundiales de la disciplina.

 

Oturia (1.920 m)

CIRCULAR DESDE YEBRA DE BASA VISITANDO SANTA OROSIA Y LAS ERMITAS RUPESTRES

Oturia es una montaña de formas suaves, con bosques en su base y enormes laderas verdes en su parte más alta. Junto con Punta Güe (1579 metros), conforma la puerta de entrada al Valle de Tena. Es un estupendo mirador desde donde se divisa toda la zona del Sobrepuerto y casi todo el Pirineo Aragonés, desde Bisaurín hasta el Turbón.

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Oturia con la ermita de Santa Orosia a sus pies

La ruta de hoy parte de Yebra de Basa, pueblo situado en la misma base de la montaña. De Yebra iremos a San Román de Basa desde donde iniciaremos la ascensión, primero a la ermita de Santa Orosia y ya después a Oturia. La bajada, la haremos por la conocida senda de las ermitas, una ruta imprescindible por su belleza e interés cultural.

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Croquis: IGN / Wikiloc

EL RECORRIDO

Dejamos el coche en la plaza de Yebra de Basa. Son las 10 de la mañana y el día comienza a templarse. Pronto estaremos de manga corta y sudando, con un tiempo más propio de octubre que de Navidad.

El primer tramo de la ruta consiste en llegar al diminuto pueblo de San Román de Basa a través del GR-16, sendero del Serrablo que une Nocito con Biescas. Hay dos opciones:

  • Tomar el “nuevo trazado” perfectamente balizado que discurre por una pista que rodea una cota conocida como Cerro Paraíso (1.025 m) por el sur.
  • Tomar el “trazado original” del GR tras cruzar un puente de madera y dejar a mano derecha la ruta de las ermitas.

Optamos por la segunda opción, así evitamos la pista. El único problema es que el sendero se borra en un tramo y tendremos que cruzar un campo de cultivo. Importante detalle a tener en cuenta y que nosotros desconocíamos…

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San Román de Basa, todavía lejos, y Collarada asomando detrás

Al principio cuesta un poco dar con el sendero, que sigue paralelo al cauce del barranco. Después atravesaremos una zona de margas algo incómoda y saldremos a la planicie donde se asienta el campo de cultivo. En este punto el sendero se pierde y tendremos que avanzar por el margen hasta dar con el “trazado oficial” del GR-16, perfectamente balizado.

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Sabiñánigo todavía entre tinieblas. Detrás asoma Peña Oroel

Ya en el “sendero oficial” no habrá pérdida. Descenderemos y cruzaremos el Barranco de Gabardué para volver a ascender por un bonito camino de herradura hasta las inmediaciones de San Román de Basa.

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Llegando a San Román de Basa con las antenas de Punta del Mallo de fondo

Cruzamos San Román y salimos por el otro extremo donde enseguida vemos un cartel indicador del sendero PR-HU 94 que nos desvía hacia la ermita de Santa Orosia. El sendero está balizado pero alterna marcas blancas y amarillas con otras blancas y verdes de sendero local. Un poco extraño, pero se sigue sin problemas.

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El sendero serpentea entre los riscos de la montaña

La senda asciende de forma continuada y atraviesa los bosques de la base de la montaña para encaramarse a la parte más vertical de la misma. En ese punto, comienza a hacer retuertas. Es el tramo más bonito, pues pasaremos cerca de algunos cortados y terrazas que tienen unas vistas muy buenas.

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La senda es estrecha y tiene unas vistas muy buenas

A pesar de lo inclinado del terreno, la senda es totalmente segura y no es expuesta. Es una alternativa muy recomendable para subir a Santa Orosia y mucho más tranquila que la senda de las ermitas por donde bajaremos.

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Sabiñánigo, Oroel y la Bal Ancha que comunica esta población con Jaca

Sin complicaciones, terminaremos saliendo a la meseta donde se asienta la ermita de Santa Orosia, que sorprende por su amplitud. Al fondo, veremos por primera vez la cima del Oturia, todavía lejana.

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Ermita de Santa Orosia

Aprovechamos para rellenar las cantimploras en la fuente de la ermita. Tras una breve parada continuaremos caminando por pista en dirección Norte, hacia la cima de Oturia. Evitaremos la larga pista en algunos tramos, siguiendo las estacas clavadas en el suelo que indican la presencia de un sendero PR ya descatalogado.

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Ascendiendo a Oturia por el lomo de la montaña

El último tramo lo haremos siguiendo los hitos que nos dejan en el mismo lomo de la montaña, de formas suaves. El lomo es alargado pero se deja andar muy bien al ser de hierba.

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Con la cima a la vista

En los últimos metros ya veremos el enorme mojón pastoril que marca el punto más alto. Sin apenas esfuerzos llegaremos hasta él: cima del monta Oturia (1.920 m), junto al mojón hay un vértice geodésico y en el propio mojón un pequeño “tupper” con una libreta y un boli para registrar la visita.

Las vistas son amplias, se divisa todo el Pirineo Aragonés. Allá va una pequeña muestra:

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Bal Ancha

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Vistas a Telera y al Midi d’Ossau

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Monte Perdido (macizo de Tres Sorores)

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Cotiella

Tras disfrutar de las vistas y hacer muchas fotos, comenzamos el descenso por la cara SO de la montaña, sin sendero definido. Bajaremos trazando una línea recta hasta conectar con un senderillo apenas definido que nos devolverá a la pista forestal. Cuidado con las zonas de erizón, abundantes y de difícil paso.

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Bajando en línea recta de la cima

Retornamos a la ermita de Santa Orosia y paramos a comer el bocadillo. Tras la parada, tomaremos el conocido sendero de las ermitas rupestres. El inicio está bien marcado y el camino es ancho como pocos, no tiene pérdida.

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Ermita de Santa Bárbara, la primera encajada en la pared de la montaña

La senda atraviesa una pequeña faja del conglomerado y en ella encontramos hasta cuatro ermitas encajadas en la montaña. Las más espectaculares son las ermitas de San Cornelio y de la Cueva, por su tamaño y situación y por estar junto a la Cascada del Chorro.

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Las ermitas de San Cornelio y la Cueva mimetizadas con la pared

La cascada no trae un caudal muy grande, nada que ver con la primera vez que las visité, hace unos años en primavera, pero sigue siendo un lugar espectacular.

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Desde abajo se aprecian mejor las ermitas y la cascada

Tras pasar por las ermitas, nos quedarán unos 4 kilómetros de sendero en perfecto estado hasta Yebra de Basa. Un descenso muy cómodo y con unas vistas muy buenas del Barranco de Santa Orosia y de los bosques de esta vertiente sur de la montaña.

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Luces del atardecer en las paredes de conglomerado por donde discurre la senda de las ermitas

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 20 km

Desnivel positivo acumulado: 1.400 m+

Tiempo neto: 5 horas y media

Fecha de realización: 23/12/2018

Cartografía: Serrablo y Tierra de Biescas. Editorial Prames

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OTRAS FORMAS DE SUBIR A SANTA OROSIA Y OTURIA

En esta reseña hemos hablado de la ruta a Santa Orosia desde Yebra de Basa por la senda de las ermitas y el camino que sube desde San Román de Basa, ambas en la cara sur de la montaña, pero hay otras opciones también muy bonitas a tener en cuenta y que nos pueden servir para hacer interesantes circulares:

  • Desde Isún de Basa: todavía en la cara sur, un sendero “escala” la pared de la Punta del Mallo y nos deja en la planicie, junto a las antenas.
  • Desde Satué: ya en la cara oeste de la montaña. Es muy adecuado si queremos subir a Oturia sin pasar por Santa Orosia. Es un sendero menos “panorámico” que los que discurren por la cara sur pero más fresco al ir por bosque la mayor parte del tiempo.
  • Desde Javierre del Obispo: otro camino interesante para subir directamente a Oturia y bajar por Satué realizando una circular sin pasar por Santa Orosia.
  • Desde Oliván: pasamos a la cara norte. Desde este pequeño pueblo, un sendero asciende hasta la cima de Oturia pasando por Susín y Casbas de Jaca (despoblado). Ruta diferente, con bastante pista por desgracia y cuyo principal interés radica en visitar Susín y Casbas.
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Iglesia de Susín

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Oturia tiene su propia carrera de montaña, la Puyada a Oturia, una de las carreras más veteranas y con más tradición de Aragón. La carrera atraviesa la cercana Sierra de San Pedro y asciende al Oturia por San Román. Su recorrido es de 38 km y su desnivel de 2.200 m+. Se realiza en septiembre.

La corrí en 2012 y guardo muy buenos recuerdos. Una carrera muy familiar y con un gran ambiente y organización.

También quería hablar en este último párrafo de un sendero balizado de reciente creación: el camino del Pastor que comunica Yebra con Jaca y que se inspira en el recorrido que, según la leyenda, realizó el pastor Guillen de Guasillo para trasladar el cuerpo de Santa Orosia desde los puertos hasta la catedral de Jaca. Durante el descenso, podremos ver las balizas de este nuevo sendero.

Del Hospital de Tella a Escuaín por el valle del río Yaga.

SENDERISMO EN PLENO CORAZÓN DEL SOBRARBE

De los cuatro valles o cañones que conforman el Parque Nacional de Ordesa (a saber: Ordesa, Pineta, Añisclo y Escuaín), las Gargantas de Escuaín es el menos conocido y visitado. Este cañón, encajonado en la parte oriental del parque, entre el Castillo Mayor (2.020 m) y la pared sur de Pineta, está conformado por el río Yaga, afluente del Cinca, río corto pero muy salvaje en un entorno muy poco humanizado.

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Paisaje otoñal en las inmediaciones de Escuaín.

La ruta de hoy remonta el valle de este río Yaga, desde su desembocadura en el Cinca a la altura de la carretera que sube a Bielsa hasta el mismo pueblo de Escuaín en las puertas del Parque Nacional. Lo haremos a través de los senderos balizados PR-HU 39 y GR-15.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN

La ruta es sencilla ya que se realiza en todo momento por buena senda, pero no debemos despreciar su desnivel acumulado (más de 1000 m+) ni su longitud (más de 22 km). En definitiva, una ruta muy bonita para hacer en una jornada de otoño, pero madrugando un poco más que nosotros… que empezamos a andar casi a las 12 del mediodía y acabamos volviendo de noche, con los frontales, al coche.

EL RECORRIDO

Aparcamos el coche en Hospital de Tella, junto a la carretera. Hace un día soleado pero muy frío, de puro invierno. A media tarde, en Escuaín, apenas se superaban los 3º de temperatura…

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El pequeño núcleo de Hospital de Tella, donde comienza la ruta.

Comenzamos la ruta siguiendo el sendero balizado PR-HU 39 con dirección Mirabal/Estaroniello/Tella. Este sendero se coge al otro lado del puente sobre el río Yaga y está perfectamente señalizado.

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Entorno del río Yaga, en los primeros metros de la ruta. Al fondo asoma Punta Llerga (2.267 m)

En los primeros kilómetros, la senda discurre dirección norte, colgada unos metros por encima del cauce del río. Pasados un par de kilómetros, alcanzaremos un frondoso pinar y cambiaremos de orientación pasando a la cara norte de la montaña. La vegetación cambia y también la temperatura. La frondosidad del bosque hace que vayamos casi todo el rato a la sombra.

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En las caras norte, el sendero discurre entre bosques frondosos, muy frescos y umbríos.

Las vistas son muy buenas, a la zona de Tella y a Punta Llerga (2.267 m), una de las montañas importantes de la zona que, además, tiene una nevada muy contundente para ser 1 de noviembre.

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Parece una montaña de los Alpes, pero es Punta Llerga.

El camino sube de forma suave pero constante. La senda es estrecha pero cómoda, se anda bien aunque en algunos tramos la vegetación es bastante abundante y hay que tener cuidado con las zarzas. Iremos pasando por diversos barrancos que bajan bastante cargados de las montañas.

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Vamos dejando atrás las montañas de la zona baja de Sobrarbe, como la Peña Montañesa, muy cubierta en estos momentos.

El sendero pasa cerca del pequeño despoblado de Bies que queda unos cientos de metros más arriba del camino a mano izquierda. Hay una senda sin señalizar que sube al pueblo desde el camino, o al menos eso indican los mapas, nosotros no llegamos a ver el desvío para tomarla. Sí que el pueblo puede observarse colgado en la ladera desde el propio camino.

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Seguimos por el PR-HU 39. Arriba a mano derecha vemos colgado en una ladera el despoblado de Bies.

Sin abandonar la senda, llegaremos al cruce del PR-HU 39 donde podemos desviarnos a Mirabal y a Tella. Si alguien está interesado en hacer la ruta circular volviendo por Tella, puede consultar este link de una ruta muy bonita que hicimos hace ya unos años por esta misma zona.

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Cruces perfectamente balizados

Seguiremos rectos, dirección a Estaroniello y Escuaín. Tendremos ahora un leve tramo de descenso que nos dejará a la altura del cauce del río. En este punto, hay un puente metálico que permite cruzar a la localidad de Estaroniello.

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Breve tramo de descenso a Estaroniello

En este punto, abandonaremos definitivamente el PR-HU 39, que cruzará el puente para ir a Estaroniello y después a Tella, para tomar el sendero GR-15 que baja desde Tella y se dirige a Escuaín y a Bestué. Cambiaremos las marcas blancas y amarillas por las blancas y rojas.

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Estaroniello, al otro lado del Yaga.

Ya por el GR-15, el sendero mejora y se ensancha un poco. Pasaremos por tramos muy bonitos donde el bosque posee unos colores de otoño muy vistosos. Como la primera parte del recorrido la hemos realizado por pinar, estos colores no eran tan llamativos.

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Camino a Escuaín por una senda muy otoñal.

La senda llanea y cruza algunos barrancos para después subir de forma muy decidida hacia la carretera que comunica Puértolas con Escuaín. Esta subida se realiza por un bosque muy espeso y cargado de colores. El musgo recubre cada piedra, cada rincón. Es un tramo espectacular, más ahora en otoño.

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Última subida a Escuaín, por un bosque muy frondoso.

La senda nos deja en la carretera, a 1 km. del casco urbano de Escuaín. Realizaremos este tramo bastante ligeros, admirando las vistas de la cara Norte del Castillo Mayor y los bosques que rodean al pueblo.

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Bosques que rodean Escuaín. Al fondo, Cotiella.

Alcanzamos por fin el pueblo de Escuaín, casi a las 3 y media de la tarde. El pueblo, ubicado en la cara Norte del Castillo Mayor, es muy sombrío y frío y a estas horas hace un fresco importante. Comemos el bocadillo sentados en una fuente junto a la Iglesia. Lo que más llama la atención de este pueblo es la cantidad de gatos que hay… en un momento estamos rodeados por más de 15 gatos hambrientos. Nuestro perro, que es más bueno que el pan, aguanta sentado y nervioso mirándolos un poco despistado y con cara de circunstancias…

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Rodeados de gatitos en Escuaín

Para combatir el frío, nos damos una vuelta por el pueblo. Vuelta corta, pues apenas son 10 casas. El pueblo está deshabitado, o mejor dicho, habitado de forma ocasional. Hay algunas casas arregladas y una oficina de turismo del Parque Nacional.

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Casa típica en Escuaín con el Castillo Mayor detrás.

Sin duda, es uno de los pueblos más bonitos que he visitado en el Pirineo. Auténtico como pocos y con unas vistas brutales. Puro Sobrarbe.

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Iglesia de Escuaín

La vuelta la hacemos por el mismo camino, con paciencia y bien abrigados. A eso de las 6 de la tarde comienza a anochecer y sacamos los frontales, que usaremos la última hora de ruta. Alcanzamos el Hospital de Tella a eso de las 19:30 horas, cansados y con frío pero muy contentos por haber aprovechado el día a tope… Qué bien se está de vacaciones!!!

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 22,5 km

Desnivel positivo acumulado: 1.000 m+

Tiempo neto: 7 horas

Fecha de realización: 01/11/2018

Cartografía: Sobrarbe Central. Escala: 1:40.000. Editorial Alpina.

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Si os ha gustado esta ruta y queréis conocer más a fondo el Sobrarbe, quizá os interesen estas otras rutas senderistas colgadas en el blog, muy similares en cuanto a dificultad y exigencia física:

 

Oto – Yosa – Fragen – Broto – Oto. Recorrido circular por el valle de Broto.

CIRCULAR POR EL SOBREPUERTO PARTIENDO DE OTO

A pocos kilómetros de la conocida y turística localidad de Broto, encontramos un entorno lleno de suaves montañas, pueblos deshabitados y amplios bosques donde perderse en otoño. Es el Sobrepuerto, una amplia zona a caballo entre las comarcas oscenses del Serrablo y Sobrarbe perfecta para la práctica del senderismo.

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Despoblado de Yosa bajo las laderas del pico Pelopín (2.005 m)

Esta ruta se adentra en el Sobrepuerto desde Oto por el sendero GR-15. Tras visitar el despoblado de Yosa cambiaremos a la vertiente norte para descender a Fragen. Cerraremos el círculo visitando Broto con su fantástica cascada del Sorrosal.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

Ruta bastante suave, con una dura subida inicial que se hace muy llevadera pues el camino es bueno y los paisajes son muy bonitos. Los senderos están todos balizados como PR (marcas blancas y amarillas) o como GR (marcas blancas y rojas) por lo que no hay pérdida.

EL RECORRIDO

Sin madrugar mucho, como ya es tradición, comenzamos a caminar en Oto, un pequeño pueblo situado a apenas 1 km de Broto. El día está despejado y fresco y el cielo claro, es un día otoñal perfecto para salir a caminar.

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Oto

Tras aparcar en la entrada del pueblo y caminar por sus calles, salimos de la localidad por su extremo oeste buscando el inicio del sendero que asciende al puerto de Yosa y se adentra en el Sobrepuerto por el Barranco de Yosa. Este sendero está balizado como GR-15.

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Cordal del Pelopín, saliendo de Oto. 

Antes de tomar el sendero, las vistas se abren hacia el cordal del Pelopín (2.005 m), montaña que domina esta zona y uno de los pocos “dosmiles” del Sobrepuerto. Arriba a mano derecha, colgado en una ladera boscosa, se intuyen las ruinas del despoblado de Yosa, primer objetivo del día.

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Ascendiendo a Yosa por el GR-15

El sendero que asciende a Yosa está en perfecto estado. Discurre por la margen izquierda del Barranco de Yosa, casi siempre por bosque. Comienza a ascender suave pero, tras cruzar el Barranco Fondanal, la pendiente aumenta y el sendero se convierte en un zig-zag que sube sin descanso entre antiguos muros de piedra seca.

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Subiendo a Yosa

Tras algo más de hora y media caminando, alcanzamos las ruinas de Yosa. Destaca su iglesia, con una torre maltrecha de la que solamente queda una pared ya casi comida por la vegetación. En la calle principal, encontramos también un crucero. En general, está muy deteriorado, especialmente si lo comparamos con otros de la zona como Escartín u Otal.

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Iglesia de Yosa

Solamente el “paseo” hasta este pueblo ya merece la pena por la tranquilidad que se respira y por las vistas que se obtienen del valle de Broto y de los tresmiles de Ordesa, bien cargados de nieve.

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Valle de Broto y montañas de Ordesa desde Yosa

Aprovechamos para parar en Yosa, junto a unas viejas bordas a comer un bocadillo. A pesar de estar casi a 1.400 metros de altura el sol calienta el ambiente y se está de lujo, qué maravilla y qué tranquilidad. Si hacia el este tenemos unas vistas fantásticas de Ordesa, hacia el oeste veremos el pico Pelopín, también nevado, casi encima de nuestras cabezas.

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Pelopín desde Yosa

Tras el descanso, volvemos al sendero. Ahora toca subir unos 200 m+ hasta alcanzar el collado que comunica con la vertiente norte de esta modesta sierra. La subida es intensa, potente, aunque el sendero está en perfecto estado y se camina bien.

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Vamos dejando abajo Yosa

Alcanzamos el collado, que más que un collado es el cordal que desciende del propio Pelopín en dirección Este. Aquí el GR-15 por donde venimos se cruza con un viejo sendero PR que baja a Oto a Linás y a Fragen.

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Vistas a la sierra de Tendeñera desde el collado

Desde el collado, veremos justo enfrente la sierra de Tendeñera al otro lado del puerto del Cotefablo. Primera gran barrera pirenaica que nos encontramos subiendo desde el sur. Sin duda, este punto es otro buen momento para sacar la cámara de fotos y disfrutar de las vistas.

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Abandonamos el GR-15 para tomar el sendero que baja a Fragen

Dejamos atrás el GR-15 y cambiamos de dirección para seguir por el cordal, dirección a Fragen. Tras unos cientos de metros por sendero, saldremos a una amplia pista que recorre el cordal. Esta parte del camino es la más fea del día, pero no nos importa, pues las vistas siguen siendo muy buenas y disfrutamos de la compañía de las vacas que están por aquí arriba tomando la fresca.

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Por el cordal hacia Fragen

Dejaremos a mano izquierda un desvío a Linás de Broto que no debemos tomar. Además, estaremos atentos para dejar la pista a mano derecha y tomar un sendero que sigue la amplia cresta del cordal y evita hacer más kilómetros por la aburrida pista. Este sendero está un poco sucio en algunos tramos con ramas caídas y restos de algún desbroce, pero se sigue bien.

Acabaremos llegando a un cruce de caminos. Recto se baja a Oto y a la izquierda tomaremos la senda que baja a Fragen por el bosque.

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Bajada a Fragen por un bosque muy colorido

La bajada no tiene pérdida. Solamente hay un punto un poco conflictivo, cuando la senda desemboca en una pista forestal que tenemos que abandonar unos cientos de metros más adelante para seguir bajando a Fragen por una senda que sale a mano izquierda. En ese punto hay un hito pero no hay marcas de PR y despista un poco.

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Bajada a Fragen

Poco antes de alcanzar el puente que permite cruzar el Barranco del Sorrosal, veremos un nuevo desvío a Oto que también evitaremos. Cruzaremos el puente y subiremos por un sendero entre campos de labor hasta Fragen. Realmente no llegamos a entrar en el pueblo, el camino se desvía a la derecha y pasa junto a la ermita de la Asunción, a las afueras de la localidad.

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Ermita de la Asunción, a las afueras de Fragen

Aprovecharemos este tranquilo lugar para hacer una nueva parada técnica. Tras un cuarto de hora de descanso, volveremos a la ruta. Tendremos ahora dos opciones para ir a Broto, una por el camino del Pueyo, sendero que termina bajando de forma bastante directa a Broto cerca de la cascada del Sorrosal y otra por el valle, dando un pequeño rodeo y bajando de forma más suave. Ambas están balizadas como PR, pero tomaremos la del Pueyo por ser más bonita.

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Dejamos atrás Fragen

El camino del Pueyo es casi llano, hasta que conecta con una senda que se adentra en el bosque y comienza un zig-zag. El pueblo de Broto queda justo abajo y las vistas a la localidad son muy buenas.

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Broto, a vista de pájaro, desde el camino del Pueyo

Por si las vistas a Broto no fueran suficientes, en un punto del camino, casi oculto, hay un mirador de la cascada del Sorrosal. Hay que estar un poco atentos, pues está en una curva del camino, sin señalizar (he puesto un waypoint en el track).

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Camino del Pueyo

Tras ver la cascada, nos quedarán solamente unos metros de bajada hasta el casco urbano de Broto.

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Cascada del Sorrosal desde el camino del Pueyo

Apenas entraremos en Broto. Cruzaremos el puente sobre el barranco del Sorrosal y, enseguida, a mano derecha, veremos el desvío del GR-15 que conduce a Oto. En 1 km alcanzaremos de nuevo Oto, cerrando así esta sencilla circular, vistosa como pocas.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 13,5 km

Desnivel positivo acumulado: 800 m+

Tiempo neto: 4 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 03/11/2018

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

Gabardiella (1.696 m). Sierra de Guara

CIRCULAR AL PICO GABARDIELLA POR EL PANTANO DE CIENFUENS

La Sierra de Gabardiella se sitúa al Noroeste del cordal principal de la Sierra de Guara. Es una sierra modesta, donde su máxima cota no llega a alcanzar los 1700 metros de altura. Menos llamativa que el cercano Tozal de Guara, es una montaña bastante solitaria y relativamente desconocida. Su otro gran aliciente son las vistas que ofrece del resto de picos de Guara, así como de casi todo el Pirineo Aragonés.

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Sierra de Gabardiella

El acceso a su cima por la cara Sur es bastante complicado debido a la espesa vegetación y a la carencia de senderos. Las dos rutas principales para alcanzar esta cumbre parten de las inmediaciones de Lúsera y discurren por su cara Norte:

– Por la pala Calva: la ruta más directa y más corta desde Lúsera. La forma más cómoda de alcanzar la cima.

– Por el collado de las Paúles: ruta más larga y suave que la ruta de la pala Calva. Da un largo rodeo por los embalses de Santa María de Belsué y Cienfuens para terminar tomando el largo cordal de la Sierra Gabardiella. Tiene mejores vistas.

Encadenando las dos vías, se puede trazar un recorrido circular, suave y muy bonito, perfecto para realizar una actividad montañera en primavera u otoño.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

EL RECORRIDO

La ruta comienza en la misma carretera que conduce a Nocito, tras pasar el desvío al pueblo de Lúsera. En una curva, hay espacio para tres o cuatro coches. Dejaremos el coche aquí si queremos hacer la circular. Habremos acertado con el lugar si vemos un cartel que pone Pico Gabardiella 3h 45′ y junto a él un puente sobre el río Flumen (puente de Lúsera).

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Primeros metros de la ruta, con el pueblo de Lúsera en la ladera de enfrente.

Nada más cruzar el puente, giramos a la izquierda. Seguiremos una sendita paralela al río que no está muy marcada. La senda conecta con una camino más ancho, en este punto giraremos a la derecha: es el inicio del camino que nos conduce por la Pala Calva a la cima del Gabardiella. Esta senda sí está perfectamente marcada, sorprende, teniendo en cuenta la espesa vegetación de la zona. Se nota que la desbrozan habitualmente.

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Avanzando por la senda para ascender al Gabardiella, no hay pérdida.

En la cota 1200, más o menos, veremos un desvío a mano derecha, que nos conduce a un refugio en ruinas, podemos evitarlo. Seguimos todo recto. La pendiente es muy llevadera y enseguida veremos el cordal del Gabardiella a mano izquierda.

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La cima del Gabardiella asoma a mano izquierda desde la cota 1.300.

La zona es bastante seca para ser cara Norte. El sendero serpentea entre el boj, no hay apenas sombra y hace un calor intenso. No me quiero imaginar cómo debe ser subir por aquí en verano…

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Vamos ganando altura siempre siguiendo la misma senda que sortea el espeso boj de la sierra.

La parte final se suaviza bastante. Andaremos por un bosquecillo de pinos muy agradable. Hay estacas pintadas de verde para no perder el sendero, lo cual se agradece pues hay zonas de hierba donde no está demasiado marcado. No obstante, no hay pérdida.

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Atravesando el pinar previo al collado.

Alcanzamos el collado de Gabardiella (1600 metros), donde hay varios carteles que indican los senderos… es un cruce de caminos. A nuestra izquierda, toda la cresta al Gabardiella que nos toca recorrer. A la derecha, el cercano pico Luna (1636 metros), por el que pasaremos a la vuelta.

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Collado de Gabardiella, entre los picos Luna y Gabardiella.

Las vistas son buenas hacia el Sur, a pesar de las brumas. Hay muchas siluetas de picos conocidos: Picón, Matapaños, Fragineto, Tozal de Guara

Ahora giramos a la izquierda para encarar al Gabardiella. Desde aquí, tenemos más de media horita de camino por una cresta ancha y fácil sin ningún peligro, un agradable paseo.

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Cresta al Gabardiella desde su antecima.

Sin sobresaltos, hacemos cima en el pico Gabardiella (1696 metros). Aquí arriba, un gran mojón de rocas y un vértice del IGN. En días despejados hay buenas vistas del cercano valle de Nocito, del Tozal de Guara y del Pirineo (se alcanzan a ver cimas lejanas como Cotiella, el Turbón o incluso el sector del Posets).

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Mojón y vértice en la cima de Gabardiella.

Tras un ratito en la cima comenzamos el descenso. Deshacemos el camino hasta llegar al cartel indicador. Pasaremos por la cima del cercano pico Luna y por sendero bien marcado continuaremos cresteando siguiendo la línea de la sierra, siempre en leve descenso.

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A pesar de la nubosidad, vemos asomar el pico Borón y el Mondinero desde la cresta de la sierra.

Tras un tramo casi llano, descenderemos hasta el collado de la Luna del Pueyo (1465 metros). El descenso hasta este segundo collado es empinado pero bastante rápido. Merece la pena echar un vistazo a mano izquierda pues veremos gran cantidad de picos de la sierra de Guara, concretamente del sector de Vadiello. A mano derecha tendremos las espectaculares paredes de Cienfuens por las que más tarde pasaremos.

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Paredes de Cienfuens y Pico del Águla (al fondo) desde la senda que baja al collado de la Luna del Pueyo.

Tras pasar el collado, el sendero sube un poquito. Merece la pena darse la vuelta en dicho punto para contemplar la cresta que baja desde el Gabardiella, ancha y alargada.

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Sierra de Gabardiella, antes de alcanzar el collado de las Paúles.

Tras esta breve subidita comenzaremos a descender ya de forma definitiva hasta el inmenso collado de las Paúles (1320 metros). Este collado es enorme y sorprende lo verde que está…

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El gran collado de las Paúles.

Desde aquí, tomamos dirección Noroeste (las antenas del cercano pico del Águila sirven de referencia). Comenzamos a bajar por un bosquecillo. El camino gira a la derecha en la cota 1180, bien marcado por hitos y se interna en un bosque más denso de pinos.

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Descendiendo por el pinar a Cienfuens. Uno de los tramos más bonitos del día.

Comenzamos a ver los inmensos acantilados de Cienfuens que tenemos justo enfrente. El camino discurre colgado sobre el pequeño pantano del mismo nombre, estrecho y encajonado. Las vistas son muy buenas aunque el pantano está vacío y desluce un poco.

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Acantilados de Cienfuens y Pico del Águila al fondo.

El embalse de Cienfuns acaba. En la cola del embalse, al otro lado del río, hay una gran cueva y las ruinas de unas casetas. Justo en la cola de este embalse está la presa del embalse de Santa María de Belsué. Sorprende que existan dos embalses tan pegados…

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Presa del embalse de Santa María de Belsué.

En la presa del embalse merece la pena pararse a mirar al Sur y ver el tremendo desfiladero por donde hemos venido, donde se encuentra encajonado el embalse de Cienfuens. Al Norte, tenemos la planicie donde se asienta el embalse de Santa María, prácticamente seco.

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Camino a Puente Lúsera por un sendero llano y muy agradable.

Desde la presa, un camino cómodo y llano bordea el embalse de Santa María y nos termina dejando en el puente de Lúsera de nuevo, cerrando así la circular.

En definitiva, una circular muy agradable, perfecta para conocer la Sierra de Guara sin pasar muchas penurias.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 17,2 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 1000 m+

Tiempo neto: 5 horas y 30 minutos

Fecha en que hicimos la ruta: 13/10/2018

Cartografía: Sierra de Guara. Editorial Alpina. Escala: 1:40.000

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

La Sierra de Guara es un enorme laberinto lleno de rutas que van desde sencillos paseos senderistas hasta rutas muy exigentes con un grado de dificultad elevado. Uno de los blogs con más variedad de rutas de la zona es este: la Sierra de Guara, mi perro y yo. Rutas originales y muy bien detalladas. Perfecto para pasar una tarde descubriendo nuevas rutas con el mapa en la mano.