Santo Domingo (1.524 m)

RUTA CIRCULAR A LA SIERRA DE SANTO DOMINGO DESDE LONGÁS

La Sierra de Santo Domingo es una importante alineación montañosa del prepirineo aragonés enclavada en las altas Cinco Villas, en la provincia de Zaragoza. Al norte de esta sierra se encuentra  el valle de Onsella o Bal d’Onsella, un valle con pocas poblaciones habitadas y todas ellas muy pequeñas. Un lugar muy auténtico y rural donde se haya Longás, el pueblo de donde partiremos en la ruta de hoy.

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Sierra de Santo Domingo

El recorrido de hoy busca un itinerario lógico para subir y bajar al pico Santo Domingo desde Longás sin pisar la pista que asciende desde el pueblo. Para ello, usaremos dos sendas que nos permitirán trazar una circular: la senda de la Fuente de los Berros para subir y la senda del collado de San Esteban para bajar. Estas sendas están muy bien marcadas e incluso balizadas.

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Croquis. Fuente: Wikiloc

EL RECORRIDO

A las 9:30 de la mañana estamos en Longás (Zaragoza). Sorprende lo aislado que está el pueblo, con una carretera que solamente llega hasta aquí desde Sos del Rey Católico. El pueblo tiene mucho encanto, conserva muchas casas típicas y está enclavado en un lugar muy bonito, en medio del valle del río Onsella y rodeado de montañas.

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Longás

Cruzamos el pueblo y salimos por el otro extremo. Una senda muy agradable nos conduce hasta el cauce del río Onsella, que tenemos que cruzar. No baja mucho caudal y conseguimos pasar sin mojarnos.

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Cruzando el río Onsella, poco después de dejar Longás.

Al otro lado del río, junto a un edificio en ruinas, nace una senda bien marcada que asciende de forma decidida. Tiene algunas balizas con pintura de varios colores pero predomina el blanco. La senda poco a poco se va adentrando en el amplio Barranco de Santo Domingo que baja de la misma montaña que vamos a ascender.

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Vamos dejando abajo el pueblo de Longás.

Rodearemos la montaña de Peña Truocha, que dejamos a mano derecha y comenzaremos a llanear con la vista de Santo Domingo al fondo.

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Caminando por la senda con el Santo Domingo de fondo.

La senda es muy agradable. Alterna tramos más abiertos con otros más boscosos. El boj y el pino son los protagonistas en esta zona.

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Senda de aproximación.

Alcanzamos un punto desde el cual obtenemos unas vistas muy buenas del tramo de ruta que nos queda por delante. Enfrente tenemos un barranco en forma de V por donde ascenderemos y a mano izquierda el collado de San Esteban por donde bajaremos de la cima.

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Todo recto, siguiendo el cauce del barranco.

Un breve descenso nos dejará en el paso de d’As Arrogatas, punto de unión del Barranco de Facillón y el de Santo Domingo. Cruzaremos sin apenas mojarnos los pies.

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Paso d’As Arrogatas.

Si la senda ya era bonita, a partir de este punto mejora todavía más. Entramos en un bosque precioso. El camino, además, discurre junto al cauce del barranco.

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Senda antes de llegar al cruce de caminos.

Unos pocos cientos de metros más adelante, llegamos a un cruce de caminos. A la derecha la senda de la Fuente de los Berros y a la izquierda el collado de San Esteban. Subiremos por la senda de la derecha, más empinada y dura, dejando la senda de San Esteban para la bajada, mucho más cómoda y llevadera. El cruce está bien marcado con varios carteles, no hay pérdida.

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Boj, musgo, hayas… es la senda que sube a la Fuente de los Berros.

Comenzamos a caminar por esta senda. Es muy muy bonita, avanzando junto al arroyo y rodeados de una vegetación exuberante. La inclinación aumenta por momentos e incluso hay un pequeño paso donde casi hay que apoyar las manos, pero siempre sin dificultades.

Alcanzamos la Fuente de los Berros sobre la cota 1100 que da nombre al camino y que es una surgencia de la que mana bastante agua. El camino sigue su ascenso, ahora ya más suave, hasta que conecta con la pista que sube a la cima a la altura del Portillo de Santo Domingo (1.223 m). Collado y paso natural entre la cara sur y la cara norte de la sierra de Santo Domingo.

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Cruce de caminos en el Portillo de Santo Domingo.

Al llegar al portillo, el frío es intenso y decido no parar mucho. Seguiremos por la pista hacia arriba unos metros hasta ver a mano derecha un desvío por senda, lo tomamos. Esta senda nos llevará casi casi a la misma cima.

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Senda camino a la cima del Santo Domingo.

Esta senda está bien marcada, no tiene pérdida, y discurre entre el boj y el pinar. Nos deposita en una curva de herradura muy pronunciada que hay bajo la misma cima. Desde las inmediaciones de dicha curva se obtienen unas vistas muy buenas de la Sierra de Santo Domingo con su característica forma de dientes de sierra.

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Sierra de Santo Domingo, metros antes de llegar a la cima.

Los últimos metros por pista son cuesta arriba, pero apenas son unos metros de desnivel. Pronto llegamos a la zona de cima, muy curiosa, pues realmente es un collado que divide a la cumbre en dos. En el propio collado está la ermita de Santo Domingo, la cima que queda más al Sur es la más alta (1.524 m) y es donde se encuentra el vértice geodésico. La cima Norte es un metro más baja y tiene unas antenas y un buzón montañero que no llegué a visitar.

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La ermita de Santo Domingo, en el collado que separa la cima norte y la cima sur.

 

Primero decido visitar la cima Sur, la más alta. No es sencillo pues hay varias sendas que parten en esa dirección pero que se topan con el frondoso boj. Afortunadamente hay bastantes caminos y se llega de una forma u otra.

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Ermita y cima Norte desde la cima Sur.

Las vistas desde la cima Sur a la Sierra de Luesia son muy buenas, dada su cercanía. Se distinguen los picos más altos como el Puig Moné (1.303 m) y la cresta del Mal Paso de forma bastante nítida a pesar de la nubosidad.

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Sierra de Luesia desde la cima.

Tras unos minutos arriba soportando el intenso viento helado, pongo rumbo a la ermita de nuevo para comenzar el descenso. Cabe destacar que hay un pequeño refugio junto a la ermita, abierto y en muy buen estado.

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Dejando atrás el vértice geodésico.

Desde la ermita, una senda balizada baja en dirección SurEste. Si la tomamos, vemos que la senda está bien marcada y que pronto aparece un cartel que marca dirección Biel. No tomaremos ese desvío y seguiremos por el camino de la izquierda unos metros. Pronto (no despistarse), saldrá una leve senda a mano izquierda con un giro brusco. Aunque no lo parezca es la senda buena que nos llevará al Collado de San Esteban (ver track).

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Dejando atrás la ermita con sus dos cimas.

La senda que baja al collado es bastante pedregosa y empinada pero se sigue muy bien. En el collado de San Esteban, las vistas se abren hacia el embalse de la Peña y el entorno de los Mallos de Riglos. Están lejos, pero no tanto…

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Embalse de la Peña y sierra de Loarre desde el Collado de San Esteban.

En el collado debemos andar atentos para tomar la senda adecuada. Salen varios caminos, quizá el más marcado, con hitos, es el bueno, es decir, el que nos devuelve al cruce de caminos que hemos tomado antes (Collado de San Esteban/Fuente de los Berros) donde ha comenzado la circular.

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Bajando por esta desbrozada senda para cerrar la circular.

La senda de bajada es muy bonita. Atraviesa el bosque y realiza varias lazadas para perder desnivel. Es cómoda y pronto nos plantamos en el cruce de caminos bien señalizado donde nos hemos ido hace un rato hacia la Fuente de los Berros.

Ya por el mismo camino de la subida, iremos deshaciendo kilómetros hacia Longás. Llegamos al pueblo tras tres horas de intensa actividad, con algún tramo de trote y algún tramo caminando ligeros.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 15,5 km

Desnivel positivo acumulado: 950 m+

Tiempo neto: 2 horas y 30 minutos (entrenamiento carrera de montaña)

Fecha de realización: 09/03/2019

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

En primer lugar, hay que destacar la carrera de montaña No hay pitera de Longás, cuyo recorrido me inspiró para hacer esta ruta circular. La carrera se realiza a principios de septiembre y sube a la cima del Santo Domingo por el Collado de San Esteban, bajando por otro sendero que no conozco situado más al Oeste. Da la casualidad de que, cuando comenzaba esta ruta, me encontré con su organizador en la puerta del Bar Os Tablaus. Me vio con pintas de corredor y comenzamos a charlar… Buena pinta tiene esta carrera y gran labor la de la organización, cuidando y dando a conocer estos senderos tan bonitos.

En segundo lugar, quería dejar un link con más información sobre la Bal d’Onsella, este valle de la provincia de Zaragoza que apenas es conocido en la capital y que tiene muchísimos atractivos para el turismo y para el montañismo. Una conexión con la carretera que une Ayerbe con Jaca sería muy adecuada para abrir este valle por el Este y mejorar las comunicaciones con la provincia de Huesca (y de Zaragoza).

OTRAS RUTAS POR LA ZONA

Virgen de la Peña desde Burgui

Circular al despoblado de Peña

Arangoiti y Castellar. Sierra de Leire

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Trail Mallos de Riglos 35K – Edición 2019

TMR INTEGRAL RIGLOS – LOARRE (35 KM, 2200 M+)

El Trail Mallos de Riglos es una carrera de montaña que recorre los paisajes más cálebres del llamado Reino de los Mallos, un macizo montañoso situado en el prepirineo aragonés, muy famoso por sus paredes y las escaladas que se han realizado en ellas, pero que también tiene muchas opciones interesantes para el senderismo y, como no, para el trail.

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Riglos y sus mallos desde el mirador de los Buitres.

En esta edición del 2019 (sexta edición), la carrera presenta un recorrido renovado que aumenta hasta los 35 km y los 2.200 m+, realizando dos bucles, uno por la zona de los Mallos de Riglos más técnico y con más desnivel y otro por la zona de Loarre y la ermita de Santa Marina, más corredero y suave.

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Perfil de la carrera. Fuente: web oficial

CRÓNICA DE LA CARRERA Y ANÁLISIS DEL RECORRIDO

La carrera de 35 km comienza temprano, a las 8 de la mañana. El cambio de hora ha hecho que realmente sean las 7 de la mañana por lo que el madrugón ha sido importante (he dormido apenas dos horas y media). La temperatura es de 0 grados y se me han olvidado los guantes, a pesar de todos estos condicionantes tengo ganas de correr y eso, en este tipo de carreras, es lo más importante.

El escenario es impresionante. El pueblo de Riglos bajo los mallos y, al otro lado del río Gállego, el macizo de Peña Ruaba… De postal.

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Salida en Riglos. Foto de Ramón Ferrer.

La salida es puntual y comenzamos a correr por las calles del pueblo. Enseguida tomamos una senda ancha y en descenso. Salimos en dirección al embalse de la Peña por el sendero PR-HU 98, camino muy utilizado para hacer la ruta circular típica de los Mallos de Riglos.

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Primer tramo de la carrera. Paralelos a la vía del canfranero.

Este primer tramo es muy cómodo, con algún sube-baja y un único paso por debajo de las vías del tren del “canfranero” que pondrá a prueba nuestra flexibilidad. A buen ritmo y con buenas sensaciones, alcanzo la Central de Carcavilla, punto en el que abandonamos el camino que va al embalse para comenzar a ascender por un barranco que se interna en el núcleo de los mallos.

No conocía este sendero y la verdad que es una opción muy interesante para hacer circulares por la zona.

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La Central de Carcavilla, al fondo, sirve de referencia en este primer tramo.

Este barranco tiene un primer tramo empinado donde incluso hay varios pasos equipados con cadenas aunque se puede pasar sin tocarlas. Más tarde, la cosa mejora y se vuelve una senda muy cómoda y de inclinación moderada. Siempre por bosque, la subida se hace muy agradable.

Con un ritmo cómodo y andando bastante llego al primer avituallamiento y control  de tiempos situado en un llano conocido como Campo Antonio donde este sendero se vuelve a unir con el PR-HU 98 que ya viene de vuelta del embalse por la Foz de Escalete. Paso entre los 30 primeros sin llegar a parar en el avituallamiento.

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Vistas vertiginosas al río Gállego desde el entorno de los mallos.

El sendero sigue subiendo pero ahora allana un poco y permite correr. Alcanzamos un collado y comenzamos a bajar hacia el Circo de los Mallos, es sin duda uno de los momentos más bonitos de la carrera. A nuestra derecha quedan las enormes paredes y en medio un gran hueco o ventana que permite ver el río Gállego y la Hoya de Huesca, simplemente espectacular.

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Circo de los Mallos.

El senderillo, sin embargo, es bastante puñetero, con piedra suelta y no permite un despiste. Tras descender 200 metros de desnivel, volvemos a subir por otra senda sin balizar para conectar con un camino estrecho que va bordeando toda la línea de los mallos en la cota 900. Es el conocido como Camino del Cielo, muy popular entre los senderistas, aunque en la carrera se alarga bastante más hasta el collado de San Román. Es un tramo muy rompepiernas de unos 4 kilómetros de longitud.

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En plena carrera. Foto de Ramón Ferrer.

Pasaremos cerca del Mallo Colorado y poco a poco iremos dejando atrás los mallos para adentrarnos en un paisaje más suave y más común. El collado de San Román, en el kilómetro 13,5 es el punto clave que cierra este primer bucle y que da paso a la “zona de Loarre“. Tras avituallar en el collado, toca un tramo de pista que nos dejará en el precioso castillo y ermita de Marcuello.

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Castillo y ermita de Marcuello en el km 15.

Pero la pista acaba pronto y volvemos a la senda. Esta vez ascenderemos otros 200 metros para situarnos cerca de la cima de la Peña del Sol. La subida se hace por una loma en terreno abierto. El viento pega fuerte y las nubes bajas van pasando. Las fuerzas parece que comienzan a flaquear y bajo el ritmo para comer y tomar un gel. El ritmo hasta ahora ha sido frenético y se nota…

Coronado el collado (no llegamos a hacer cima en la Peña del Sol) hay un tramo pistero, rápido y cómodo. Mientras bebo agua me topo con una piedra y me caigo de morros al suelo, primer contratiempo importante. Me hago sangre en la mano izquierda y en la rodilla derecha. Afortunadamente hay un avituallamiento un kilómetro más adelante y allí me limpian con agua… gracias voluntarios 🙂

Con algo de dolor sigo para adelante y en un tramo de senda algo técnico me hago una leve torcedura de tobillo. En caliente, apenas notaré nada pero por la noche lo llevaré hinchado y bastante dolorido. Segundo contratiempo del día.

Tras estas penurias alcanzo un tramo de pista muy cómodo de dos kilómetros que permite correr fuerte. Los dos contratiempos anteriores han hecho que piense en tomarme la carrera con más calma. No estoy tan fino como para intentar adelantar a corredores y hacer la machada así que me quedo donde estoy, en el puesto veintitantos, y me dedico a mantener el ritmo y a disfrutar de la carrera.

Llega el kilómetro 21 y comienza la subida a la ermita de Santa Marina por un hermoso sendero que atraviesa un cajigar (bosque de robles). Es la última subida fuerte del día y la afronto con optimismo. 300 m+ que son llevaderos salvo un último tramo muy empinado.

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Ermita de Santa Marina.

Arriba, junto a la ermita, el ambiente es gélido y hace mucho viento. Estamos a casi 1.400 metros de altitud. Toco chufa rápido en el control y para abajo por una senda muy bonita. Tras rodear el Cerro Layán (1.433 m), bajamos por pista hasta el Collado Pericón (km. 25 de carrera) donde hay un avituallamiento.

Recargo cantimploras y tomo aire. Lo que queda es bastante cómodo y voy animado. El siguiente tramo, además, es muy bonito. Bajaremos por el barranco del Forcallo, a través de un camino ancho y pedregoso, siempre por bosque.

Este tramo nos deja ya muy cerca del segundo paso por el Collado de San Román, donde cerraremos el “bucle de Loarre”. Una leve subida y alcanzamos el último avituallamiento de la carrera. Desde ahí, algo más de 6 kilómetros a meta bastante traicioneros, pues hay varias subidas y la senda no es un camino de rosas.

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Bajando a Riglos en el último tramo de carrera.

Tras unos primeros kilómetros en descenso, dejamos el camino principal para meternos por una senda estrecha y revirada que conduce a la vía ferrata que hay bajo el Mirador de los Buitres. La senda se las trae, con piedra y algunos desniveles. Desde ahí bajaremos por un pinar ya con el pueblo de Riglos a un paso.

Un tramo de pista rápido nos deja junto al pueblo pero, cuidado, nos meten a mano derecha por una senda donde hay una tachuela de 100m+ que nos puede dar la puntilla. Es importante ir concienciados… Alcanzado un pequeño collado, ahora sí, por senda técnica, queda la última bajada al pueblo, con el sonido de la megafonía de fondo…

Últimos metros y meta. Conseguido. Puesto 26º y 4 horas y 1 minuto, algo más de lo que tenía en mente. Bastante contento pues desde octubre no hacía más de 30 kilómetros entre unas cosas y otras…

Próxima parada Cadrete.

Datos

Datos frikis de la carrera sacados de Tempo Finito

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 35 km

Desnivel positivo: 2200 m+

Tiempo neto: 4:01:18

Clasificación: 26 de 184 corredores

LINKS

Track Wikiloc oficial

Web de la carrera

Clasificaciones

OPINIÓN PERSONAL

Carrera muy bonita. El bucle de los mallos es espectacular, pocas carreras podrán tener ese nivel de paisajes. El bucle de Loarre es más normalito, no es feo para nada, pero claro, al lado de los Mallos de Riglos casi cualquier cosa parece poco. A pesar de que los paisajes de esta segunda parte son más humildes le han sabido sacar buen partido. La subida a Santa Marina y la bajada por el Barranco Forcallo son muy bonitas.

A nivel de organización está muy bien. Bastantes avituallamientos, voluntarios muy majetes, buen marcaje y buen ambiente en meta. No se puede pedir más.

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Virgen de la Peña (1.291 m). Valle de Roncal

¿DÓNDE ESTAMOS?

La sierra de Beldún es una alineación montañosa prepirenaica a medio camino entre las provincias de Navarra y de Zaragoza, unos kilómetros al norte del pantano de Yesa. Estamos junto al conocido valle navarro de Roncal, en su parte baja, muy cerca del pueblo de Burgui. En este punto, el río Esca atraviesa varias sierras conformando magníficos cañones o foces, como la Foz de Burgui o la Foz de Sigües (ya en la provincia de Zaragoza).

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Puente medieval sobre el río Esca, en Burgui.

Para acceder al punto más alto de la sierra de Beldún, este pico conocido como Virgen de la Peña, tenemos varias opciones, siendo la más interesante la que parte del pueblo roncalés de Burgui y que aquí se detalla. Otra opción es hacerlo desde el pueblo aragonés de Salvatierra de Esca, situado en la cara sur, no obstante, la pista que sube al pico desde este pueblo puede deslucir bastante la ascensión.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN.

EL RECORRIDO

Partiremos desde la pequeña y cuidada localidad de Burgui, en el valle de Roncal. Dejamos el coche en la calle central, junto a la carretera, y bajamos unos metros hasta toparnos con el precioso puente medieval que permite cruzar el río Esca. Al otro lado del río, una gran barca tradicional hecha con troncos o almadía está expuesta como en un museo al aire libre (sendero de los oficios). Una tradición, esta de las almadías para bajar la madera al valle, con gran sabor pirenaico que también encontramos en otras zonas del Pirineo bastante alejadas como Aínsa con sus célebres navatas.

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Burgui, en el valle del río Esca.

Dejamos la barca a mano derecha y caminamos unos pocos metros más río abajo. Pronto, tomaremos un desvío a la izquierda por una pradera de hierba donde el sendero apenas se intuye. Un cartel de madera no muy vistoso indica el inicio del camino al pico con un escueto “Virgen de la Peña”. Este cartel está colocado en una caseta que tiene en el interior una reproducción de una carbonera perteneciente al sendero de los oficios.

La senda va tomando forma a medida que avanzamos y se cruza con una pista. Sigue recto subiendo decidida y gira a la derecha para comenzar, ya de forma más suave, a ascender progresivamente por la ladera de la montaña. El camino, estrecho pero bien marcado, atraviesa zonas de bosque (pinar) y zonas de boj. Es un sendero fresco y muy bonito.

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Subiendo por el bosque en los primeros metros de senda.

Avanzaremos dirección sur y a mano derecha iremos dejando las paredes de la Foz de Burgui y el Alto del Borreguil (1.421 m), otro pico de bastante carácter y poco conocido que es el más alto del entorno.

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Pico Mellua (1.083 m), ya al otro lado del río Esca.

La senda va girando al SE, avanzando de forma paralela a un pequeño barranco poco marcado. El desnivel sigue siendo llevadero y la senda, a pesar de ser estrecha, se deja andar bien.

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Vistas al Pirineo Occidental desde la senda de subida.

Sobre la cota 900, la nieve hace acto de presencia para quedarse ya el resto de ascensión. A ratos profunda y a ratos dura, hace que sea incómodo caminar por ella y ralentiza bastante la subida.

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Nieve en el sendero de subida.

Sobre la cota 1150, la senda se desdibuja en unos prados y acaba conectando con una pista que sube a la cima desde el valle. Es una pista pavimentada en algunos tramos y muy cómoda de andar.

En la última gran curva a izquierdas, decidimos abandonar la pista y tomar un sendero balizado con hitos que nace justo en ese punto. Parecía una buena idea para ahorrarnos un tramo de pista, sin embargo, encontramos una gran cantidad de nieve pesada que hacía muy incómodo el caminar, además no había huella y tuvimos que abrirla con paciencia.

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La ermita y el refugio que hay en la cima de la Virgen de la Peña.

Pronto alcanzamos la cima, no sin esfuerzo. En ella hay casi de todo: antenas, vértice geodésico, buzón montañero, ermita, refugio libre… y como no, unas grandes vistas de todo el Pirineo Occidental. Destaca la ermita por su tamaño y localización, al borde de los cortados que dan a la cara sur. Es un lugar importante a nivel local donde se hacen hasta tres romerías al año.

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Cima: buzón y vértice.

Disfrutamos mucho identificando picos: Orhi, Peña Forca, Castillo d’Acher, Bisaurín, Aspe, Pala de Ip, Collarada… un mar de montañas, todas ellas bien nevadas que nos traen muy buenos recuerdos de años atrás cuando visitábamos más a menudo el Pirineo.

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Pico Orhi.

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Peña Agüerri y Bisaurín.

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Peña Forca y Castillo d’Acher.

También merece la pena mirar al sur. No hay apenas nieve y los picos son más modestos pero también muy bonitos. Destaca el Alto del Borreguil al otro lado de la Foz de Burgui y más al sur, la Foz de Sigües y la Sierra de Orba (1.226 m).

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Alto del Borreguil y Foz de Burgui.

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Sierra de Orba y Foz de Sigües desde la ermita.

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Cuculo y San Salvador, Peña Oroel… prepirineo oscense.

El fuerte viento que nos recibe en la cima hace que busquemos refugio para comer el bocadillo y lo encontramos en el refugio libre que hay junto a la ermita.

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Interior del refugio libre.

Por dentro, está en perfecto estado y cuenta con lugar para hacer fuego, mesas y algunos bancos. Un lugar muy adecuado para tomar un descanso.

Como curiosidad, hay que decir que la cima de esta montaña esta enclavada en la provincia de Zaragoza, sin embargo, la ruta que asciende hasta ella desde Burgui está en la vecina provincia de Navarra.

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Pala de Ip y Collarada desde la pista que baja de la Virgen de la Peña.

Tras pasar en la cima cerca de media hora decidimos comenzar a bajar, esta vez por la pista evitando el tramo de senda último que tenía tanta nieve. Mientras bajamos, descartamos hacer la ruta circular que llevamos en mente y que pretendía bajar a Burgui por el Cerro de Martín Sanz y optamos por bajar por el mismo camino. En las caras norte y umbrías queda mucha nieve, vamos en zapatillas y no conocemos la zona, así que decidimos ir a lo seguro.

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Bonito camino, bien fresco y tranquilo.

La bajada es una gozada, disfrutando del sol y de las vistas. Alcanzamos Burgui a primera hora de la tarde tras disfrutar de unas cuatro horas de actividad por un entorno de montaña muy bonito y que apenas conocíamos.

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Virgen de la Peña desde las inmediaciones de Salvatierra de Esca.

DETALLES TÉCNICOS

Distancia: 9,5 km

Desnivel positivo acumulado: 700 m+

Tiempo neto: 3 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 16/02/2019

Cartografía: Visor IGN

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Dejo por aquí un link al programa de Aragón Televisión, Chino Chano, donde ascienden a la ermita desde Salvatierra.

A principios de mayo, coincidiendo con la subida de caudal de los ríos debido al deshielo (mayencos), se celebra en Burgui el conocido como Día de las Almadías. Una bonita tradición y una excusa más para visitar este pueblo.

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Nos despedimos con esta bonita imagen de la ermita.

 

 

Mondoto (1.957 m). Circular Nerín – Sercué

MONDOTO. RUTA CIRCULAR DESDE NERÍN

Al Sur del macizo de Monte Perdido, una gran brecha de más de 1000 metros de profundidad se abre paso entre estas montañas de roca caliza. Es el Cañón de Añisclo, abierto por las aguas del río Bellós, uno de los cuatro grandes valles que conforman el Parque Nacional de Ordesa.

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Atardecer en el Cañón de Añisclo. A la izquierda Mondoto y a la derecha Sestrales. Al fondo aparece Punta las Olas

A la entrada del Cañón de Añisclo, destacan dos grandes montañas situadas una a cada lado del cauce del río. Ambas conforman la puerta de entrada a Ordesa viniendo por el Sur. Estas montañas son Mondoto (1.957 m) y Sestrales (2.101 m).

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Croquis. Fuente: IGN / Wikiloc

Ambas montañas tienen unas vistas espectaculares del cañón y de las montañas de Ordesa, aunque la cima de Mondoto es bastante más visitada dado que su acceso es rápido y sencillo desde Nerín. En esta ocasión, decidimos innovar un poco y hacer una original circular ascendiendo por el poco conocido sendero que sube a la cumbre  de Mondoto desde Sercué para bajar por el camino “clásico” de Nerín.

EL RECORRIDO

Pasadas las 10:30 de la mañana comenzamos a caminar desde Nerín con solazo y una temperatura ideal. El Pirineo apenas tiene nieve y el anticiclón provoca que mientras en Zaragoza estamos con niebla densa y a cero grados, aquí en la montaña estemos en una especie de primavera adelantada.

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Dejamos atrás de Nerín y avanzamos por el GR-15 camino de Sercué.

Ponemos rumbo a Sercué por el sendero GR-15, bien señalizado, que tomaremos en la entrada del pueblo, junto a la pista que sube a Cuello Arenas. El sendero comienza a descender para después llanear un buen rato.

La senda es clara y bien marcada. Atraviesa la parte baja de la ladera sur de Mondoto, entre bojes y piedra caliza. Destaca en este tramo el puente de Ballatar, un viejo puente de roca que permite cruzar el barranco del mismo nombre.

Tras remontar un pequeño collado, ya aparece ante nosotros Sercué, un pueblo que llegó a estar deshabitado hace unas décadas pero que ahora luce impecable con muchas casas recuperadas y algo de vida en sus calles.

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Iglesia de Sercué, con los Sestrales al fondo.

Cruzaremos la calle principal y seguiremos caminando, abandonando el sendero GR-15 a las afueras del pueblo y tomando un camino a mano izquierda que sube a la iglesia de Sercué. Este camino pasa junto a la iglesia y está marcado con círculos y manchas de spray azul que ayudan a orientarse. Se interna en la cara Sur del Mondoto pasando junto a una zona de bancales abandonados donde ahora pastan las vacas.

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Sendero de Sercué a Mondoto

La senda se va estrechando y en algún punto no es muy clara, pero los puntos azules  de spray ayudan a no perder la traza. Poco a poco, tras varios zig-zags, la senda va girando al noroeste trazando una diagonal casi perfecta que va cruzando toda la ladera Sur de Mondoto a medida que va ganando altura. La senda es bonita aunque muy solana, precaución los días de verano.

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En la zona afectada por el incendio forestal de 2017

La senda, en la cota 1.500, alcanza los restos del incendio forestal que afectó a la zona en  el verano de 2017, quemando casi 100 hectáreas. Tenemos por delante casi 1,5 kilómetros de camino por terreno deforestado. La hierba se ha ido regenerando bastante bien en este tiempo pero el boj tardará unos cuantos años en volver a ser lo que era…

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El área afectada por el incendio es bastante importante

Por fortuna, en la cota 1.700 dejamos atrás los restos del incendio y pronto conectamos con la senda que viene desde Nerín, bastante más marcada que el camino que hemos seguido desde Sercué.

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Ya en el camino que sube a Mondoto desde Nerín

Este nuevo camino no tiene pérdida y asciende por las laderas de hierba y roca de la parte superior de la montaña. A los 1.800 metros, la nieve hace acto de presencia. Está muy dura pero por fortuna se puede esquivar y ascender por el mismo lomo de la montaña donde el viento ha arrastrado casi toda la nieve.

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Últimos metros de desnivel hacia la cima de Mondoto

Los últimos metros son suaves y las vistas son tremendas, pues a mano izquierda se abre el paisaje hacia Monte Perdido así como a las Tres Marías al otro lado del Cañón de Añisclo.

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Las Tres Marías y las Tres Sorores (macizo de Monte Perdido) desde la cima de Mondoto

Pronto hacemos cima, donde nos sorprende un fuerte viento helador. Estamos un rato arriba fotografiando montañas así como el mar de nubes que cubre el llano, concretamente toda la zona del embalse de Mediano, bien visible desde la cima.

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Mar de nubes hacia Aínsa.

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Sestrales, justo frente a nosotros

Para bajar, lo haremos por el mismo lado hasta conectar con el cruce de caminos de la cota 1.700. Llegados a este punto, seguiremos bajando por el camino que va a Nerín, bien marcado, atravesando el Barranco Ballatar que desciende de la cima del Mondoto y de la cercana cumbre de La Estiva (2.004 m).

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Descendiendo a Nerín junto al Barranco del Ballatar

La senda va descendiendo sin sorpresas, siempre bien marcada y sin pérdida. En el último tramo ya se ve Nerín abajo y un zig-zag nos deposita en la pista que sube a Cuello Arenas, unos cientos de metros de desnivel por encima de Nerín. Solamente quedará tomar un par de “atajos” que evitan la pista para volver de nuevo al pueblo y cerrar así el círculo.

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Atardecer en el valle de Vió con la Peña Montañesa vigilando al fondo.

Alternativa interesante, algo más larga y original que la clásica subida a Mondoto desde Nerín. Una pena que la senda que sube desde Sercué tenga un tramo quemado. No obstante, solamente por la visita a Sercué merece la pena hacer esta circular.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 10,5 Km

Desnivel positivo acumulado: 850 m+

Tiempo neto: 4 horas y 30 minutos

Fecha de realización de la ruta: 29/12/2018

Cartografía: Ordesa y Monte Perdido. Escala: 1:25.000. Editorial Alpina.

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Merece la pena recordar que el Cañón de Añisclo estuvo a punto de inundarse en la década de los 70 para construir un embalse. Una locura motivada por el desarrollo sin control de la época: Hemeroteca El País. Afortunadamente, la ampliación del Parque en 1982 dio al traste con cualquier aprovechamiento hidroeléctrico del Cañón, y hoy, más de 40 años después, podemos disfrutar de este paraje casi intacto, uno de los más salvajes de la geografía aragonesa.

OTRAS RUTAS DE MONTAÑA EN ESTA ZONA

Circular al Valle de Vió

Ascensión al Bramapán

Ascensión al Pueyo Ballarín

Circular Boltaña – Campodarbe – Morcat – San Velián

SENDERISMO POR LOS DESPOBLADOS DEL SOBRARBE

Al sur de Boltaña y del río Ara se extiende un territorio despoblado y bastante remoto plagado de pequeños pueblos ya deshabitados. El paisaje aquí es prepirenaico, de media montaña, con barrancos muy atractivos y unas vistas muy buenas del cercano Pirineo central.

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Morcat, uno de los protagonistas del día

Muchos de los senderos tradicionales que unen estos despoblados han sido recuperados y señalizados por asociaciones y entidades locales, por lo que ahora podemos caminar por ellos sin ningún problema.

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Croquis: Wikiloc / IGN

La ruta de hoy, de más de 20 km, realiza un amplio recorrido circular desde Boltaña por el valle del río Sieste, visitando las poblaciones de Campodarbe, Morcat y San Velián (estos dos últimos ya deshabitados).

EL RECORRIDO

Comenzamos a caminar desde la entrada del camping La Gorga, junto a Boltaña, al otro lado del río Ara. Podemos llegar hasta aquí desde la calle principal de Boltaña, cruzando un puente.

Tomaremos aquí un sendero balizado como PR que se dirige Jánovas, pero lo abandonaremos tras 200 metros para coger la senda que sube a Campodarbe.

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Primeros pasos junto al río Ara y el monte Nabaín (1.799) al fondo.

La senda a Campodarbe se conoce como camino de la Coasta. Nada más cogerla veremos un desvío para ir a Campodarbe por otro lado, es la conocida como Pista de los Rojos. Esta otra opción alterna la mencionada pista con senda y va por el cordal del Cerro de la Coasta, más soleado y con muy buenas vistas. Nosotros tomamos la opción de la derecha, que discurre por bosque.

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Camino de la Coasta, sendero tradicional que une Boltaña y Campodarbe

La senda nos deja unas vistas muy buenas a mano derecha, donde veremos los despoblados de Espierlo y Silvés Bajo colgados al otro lado del barranco.

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A la izquierda Espierlo y a la derecha Silvés Bajo, en lo alto de un cerro

El camino sube de forma constante pero moderada, no obstante asciende desde la cota 600 en que se encuentra la parte baja de Boltaña hasta los 1.100 metros donde se sitúa Campodarbe. Hasta la cota 1000 es una senda preciosa, después se une a la Pista de los Rojos y se va cruzando con ella constantemente. El paisaje también cambia, pues pasamos de caminar por el bosque de pino a salir al cordal del Cerro de la Coasta, sin apenas vegetación.

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Iglesia de Campodarbe

Alcanzamos el desvío a Campodarbe muy pronto. Es un pequeño pueblo muy tranquilo con algunas casas rurales. Aprovechamos para comer y descansar un poco en el banco que hay frente a la iglesia. Ya hemos hecho la subida más importante del día y nos lo hemos ganado.

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La torre de la iglesia a Morcat, visible nada más salir de Campodarbe

A la salida de Campodarbe, tomaremos una senda que desciende a la cabecera del valle del río Sieste. Es una senda muy bonita que baja a través del frondoso pinar. La torre de la iglesia de Morcat asoma al fondo, sobre una colina, y nos sirve de “faro”.

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La senda que une Campodarbe con Morcat

Descendemos hasta el cauce del joven río Sieste que no es más que un barranco poco caudaloso que cruzaremos sin problema. Seguiremos recto y comenzaremos a remontar metros dirección Morcat. Pero antes nos cruzaremos con un nuevo cauce, el del Barranco del Fondo, afluente del Sieste y más caudaloso que el propio río. Junto a este punto se encuentra la famosa cascada del Confesionario, principalmente conocida por su otro nombre, el de “Coñolmundo“.

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Cruzando el Barranco del Fondo

Decidimos no bajar a ver la cascada pues pone que hay que bajar por el propio cauce del río y hay mucho hielo. Lo dejaremos para otra ocasión… En este punto también podemos decidir retornar a Boltaña por el propio valle del río Sieste sin subir a Morcat, tenedlo en cuenta pues es otra opción más asequible.

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Buenas vistas a la Peña Montañesa, a Cotiella y al Turbón

Subimos los 200 metros de desnivel que nos restan hasta alcanzar la colina donde se asienta el despoblado de Morcat. Nos detenemos ante la torre de su iglesia, situada en la parte alta del pueblo junto a una llanura. Es una estampa muy bonita, pues además las vistas al Pirineo son muy buenas desde este punto.

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Llegando a Morcat

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Otra foto de su iglesia

Tras parar un rato a visitar el pueblo, tomamos la senda que desciende a San Velián y que pasa junto a la vieja fuente del pueblo. Cuidado pues pasado este punto una senda sale a mano derecha hacia Luparuelo (otro despoblado) y nosotros debemos seguir por pista a San Velián.

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Vistas a la cabecera del río Sieste con la montaña conocida como Corona del Lecinar a mano derecha.

Dejamos atrás la pista y tomamos un desvío bien señalizado a San Velián. Por senda acabaremos llegando a este pueblo, en ruina total salvo por una casa que se mantiene en pie y parece que habitada. La ermita del pueblo está totalmente arruinada…

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San Velián

Retrocederemos hasta la entrada a San Velián. Allí hay un desvío a las Pozas de San Martín que debemos coger. La senda, estrecha y algo vestida, retrocede hacia la cabecera del valle para después bajar al cauce del río Sieste varios kilómetros más abajo. Es una zona muy concurrida en verano por las pozas donde la gente se baña. Ahora la zona está bastante más tranquila…

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Senda que desciende de San Velián a las pozas

Las pozas están “adornadas” por una tubería negra que cuelga en la otra orilla. Una pena, pues afea bastante el paisaje.

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Pozas de San Martín

Ahora viene un punto algo complicado en la ruta. Debemos cruzar a San Martín, un gran caserío que hoy se usa como alojamiento rural. En el mapa de Alpina marca una senda que desde las pozas nos lleva directamente a San Martín. Esta senda ha sido bloqueada con troncos y con vallas. Nosotros logramos pasar haciendo un poco de “contorsionismo” y desaconsejamos ir por allí pues hay un cartel de propiedad privada al otro lado, ya en la carretera (lo vimos al final). Lo mejor será seguir río abajo hasta llegar al parking de las pozas. Allí, tomaremos la pista asfaltada que va a San Martín durante unos cientos de metros hasta la propia casa. Creo que merece la pena dar este pequeño rodeo.

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Camino de herradura que une Boltaña con San Martín

Junto a la casa de San Martín, sale una senda que baja hasta el cauce del Barranco de la Coasta y remonta la ladera para llanear durante unos kilómetros. Es el último tramo que nos queda para retornar a Boltaña.

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Vista a Guaso y al Cerro Partara desde la senda a Boltaña

Este camino, algo embarrado y rompepiernas, nos ofrece unas vistas muy buenas de esta zona del Sobrarbe. Merece la pena también echar una vista atrás y observar este valle del Sieste, conocido también como La Valle, con los despoblados de San Velián y Morcat que acabamos de visitar colgados de sendas colinas.

La senda alcanza un collado y un cruce de caminos. A la derecha el pueblo de Sieste y a la izquierda Boltaña. La senda recorre la ladera del cerro de la Magdalena y desciende al cauce del río Ara por un bosque espectacular. La última “joya” de esta ruta antes de llegar a la civilización.

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Últimas luces sobre Boltaña

El último kilómetro discurre por la orilla del río, ya por pista. Alcanzamos el punto de inicio sin problemas con las últimas horas del día y… del año. Hemos aprovechado a tope el día de Nochevieja y ahora toca recuperar fuerzas.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 22,5 km

Desnivel positivo acumulado: 1000 m+

Tiempo neto: 7 horas

Fecha de realización: 31/12/18

Cartografía: Sobrarbe Central. Editorial Alpina. Escala: 1:40.000

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OTRAS EXCURSIONES POR EL SOBRARBE

En el blog hay reportajes de muchas rutas por el Sobrarbe. Puedes verlas todas pulsando el siguiente link.

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

La idea de esta circular me la dio la carrera de montaña O Viento Rondador que en sus últimas ediciones ha hecho una maratón que discurre por estos senderos. Este año la carrera vuelve a su distancia y recorrido original (23 km) y no hace maratón. Espero poder correrla algún año…

Destacar por último la labor que la Zona Zero de Aínsa ha hecho por estos senderos del Sobrarbe y por promocionar la comarca y convertirla en un referente del enduro (deporte de bicicleta de montaña por senderos técnicos) a nivel mundial, organizando varios años los mundiales de la disciplina.

 

Oturia (1.920 m)

CIRCULAR DESDE YEBRA DE BASA VISITANDO SANTA OROSIA Y LAS ERMITAS RUPESTRES

Oturia es una montaña de formas suaves, con bosques en su base y enormes laderas verdes en su parte más alta. Junto con Punta Güe (1579 metros), conforma la puerta de entrada al Valle de Tena. Es un estupendo mirador desde donde se divisa toda la zona del Sobrepuerto y casi todo el Pirineo Aragonés, desde Bisaurín hasta el Turbón.

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Oturia con la ermita de Santa Orosia a sus pies

La ruta de hoy parte de Yebra de Basa, pueblo situado en la misma base de la montaña. De Yebra iremos a San Román de Basa desde donde iniciaremos la ascensión, primero a la ermita de Santa Orosia y ya después a Oturia. La bajada, la haremos por la conocida senda de las ermitas, una ruta imprescindible por su belleza e interés cultural.

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Croquis: IGN / Wikiloc

EL RECORRIDO

Dejamos el coche en la plaza de Yebra de Basa. Son las 10 de la mañana y el día comienza a templarse. Pronto estaremos de manga corta y sudando, con un tiempo más propio de octubre que de Navidad.

El primer tramo de la ruta consiste en llegar al diminuto pueblo de San Román de Basa a través del GR-16, sendero del Serrablo que une Nocito con Biescas. Hay dos opciones:

  • Tomar el “nuevo trazado” perfectamente balizado que discurre por una pista que rodea una cota conocida como Cerro Paraíso (1.025 m) por el sur.
  • Tomar el “trazado original” del GR tras cruzar un puente de madera y dejar a mano derecha la ruta de las ermitas.

Optamos por la segunda opción, así evitamos la pista. El único problema es que el sendero se borra en un tramo y tendremos que cruzar un campo de cultivo. Importante detalle a tener en cuenta y que nosotros desconocíamos…

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San Román de Basa, todavía lejos, y Collarada asomando detrás

Al principio cuesta un poco dar con el sendero, que sigue paralelo al cauce del barranco. Después atravesaremos una zona de margas algo incómoda y saldremos a la planicie donde se asienta el campo de cultivo. En este punto el sendero se pierde y tendremos que avanzar por el margen hasta dar con el “trazado oficial” del GR-16, perfectamente balizado.

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Sabiñánigo todavía entre tinieblas. Detrás asoma Peña Oroel

Ya en el “sendero oficial” no habrá pérdida. Descenderemos y cruzaremos el Barranco de Gabardué para volver a ascender por un bonito camino de herradura hasta las inmediaciones de San Román de Basa.

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Llegando a San Román de Basa con las antenas de Punta del Mallo de fondo

Cruzamos San Román y salimos por el otro extremo donde enseguida vemos un cartel indicador del sendero PR-HU 94 que nos desvía hacia la ermita de Santa Orosia. El sendero está balizado pero alterna marcas blancas y amarillas con otras blancas y verdes de sendero local. Un poco extraño, pero se sigue sin problemas.

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El sendero serpentea entre los riscos de la montaña

La senda asciende de forma continuada y atraviesa los bosques de la base de la montaña para encaramarse a la parte más vertical de la misma. En ese punto, comienza a hacer retuertas. Es el tramo más bonito, pues pasaremos cerca de algunos cortados y terrazas que tienen unas vistas muy buenas.

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La senda es estrecha y tiene unas vistas muy buenas

A pesar de lo inclinado del terreno, la senda es totalmente segura y no es expuesta. Es una alternativa muy recomendable para subir a Santa Orosia y mucho más tranquila que la senda de las ermitas por donde bajaremos.

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Sabiñánigo, Oroel y la Bal Ancha que comunica esta población con Jaca

Sin complicaciones, terminaremos saliendo a la meseta donde se asienta la ermita de Santa Orosia, que sorprende por su amplitud. Al fondo, veremos por primera vez la cima del Oturia, todavía lejana.

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Ermita de Santa Orosia

Aprovechamos para rellenar las cantimploras en la fuente de la ermita. Tras una breve parada continuaremos caminando por pista en dirección Norte, hacia la cima de Oturia. Evitaremos la larga pista en algunos tramos, siguiendo las estacas clavadas en el suelo que indican la presencia de un sendero PR ya descatalogado.

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Ascendiendo a Oturia por el lomo de la montaña

El último tramo lo haremos siguiendo los hitos que nos dejan en el mismo lomo de la montaña, de formas suaves. El lomo es alargado pero se deja andar muy bien al ser de hierba.

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Con la cima a la vista

En los últimos metros ya veremos el enorme mojón pastoril que marca el punto más alto. Sin apenas esfuerzos llegaremos hasta él: cima del monta Oturia (1.920 m), junto al mojón hay un vértice geodésico y en el propio mojón un pequeño “tupper” con una libreta y un boli para registrar la visita.

Las vistas son amplias, se divisa todo el Pirineo Aragonés. Allá va una pequeña muestra:

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Bal Ancha

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Vistas a Telera y al Midi d’Ossau

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Monte Perdido (macizo de Tres Sorores)

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Cotiella

Tras disfrutar de las vistas y hacer muchas fotos, comenzamos el descenso por la cara SO de la montaña, sin sendero definido. Bajaremos trazando una línea recta hasta conectar con un senderillo apenas definido que nos devolverá a la pista forestal. Cuidado con las zonas de erizón, abundantes y de difícil paso.

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Bajando en línea recta de la cima

Retornamos a la ermita de Santa Orosia y paramos a comer el bocadillo. Tras la parada, tomaremos el conocido sendero de las ermitas rupestres. El inicio está bien marcado y el camino es ancho como pocos, no tiene pérdida.

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Ermita de Santa Bárbara, la primera encajada en la pared de la montaña

La senda atraviesa una pequeña faja del conglomerado y en ella encontramos hasta cuatro ermitas encajadas en la montaña. Las más espectaculares son las ermitas de San Cornelio y de la Cueva, por su tamaño y situación y por estar junto a la Cascada del Chorro.

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Las ermitas de San Cornelio y la Cueva mimetizadas con la pared

La cascada no trae un caudal muy grande, nada que ver con la primera vez que las visité, hace unos años en primavera, pero sigue siendo un lugar espectacular.

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Desde abajo se aprecian mejor las ermitas y la cascada

Tras pasar por las ermitas, nos quedarán unos 4 kilómetros de sendero en perfecto estado hasta Yebra de Basa. Un descenso muy cómodo y con unas vistas muy buenas del Barranco de Santa Orosia y de los bosques de esta vertiente sur de la montaña.

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Luces del atardecer en las paredes de conglomerado por donde discurre la senda de las ermitas

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 20 km

Desnivel positivo acumulado: 1.400 m+

Tiempo neto: 5 horas y media

Fecha de realización: 23/12/2018

Cartografía: Serrablo y Tierra de Biescas. Editorial Prames

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OTRAS FORMAS DE SUBIR A SANTA OROSIA Y OTURIA

En esta reseña hemos hablado de la ruta a Santa Orosia desde Yebra de Basa por la senda de las ermitas y el camino que sube desde San Román de Basa, ambas en la cara sur de la montaña, pero hay otras opciones también muy bonitas a tener en cuenta y que nos pueden servir para hacer interesantes circulares:

  • Desde Isún de Basa: todavía en la cara sur, un sendero “escala” la pared de la Punta del Mallo y nos deja en la planicie, junto a las antenas.
  • Desde Satué: ya en la cara oeste de la montaña. Es muy adecuado si queremos subir a Oturia sin pasar por Santa Orosia. Es un sendero menos “panorámico” que los que discurren por la cara sur pero más fresco al ir por bosque la mayor parte del tiempo.
  • Desde Javierre del Obispo: otro camino interesante para subir directamente a Oturia y bajar por Satué realizando una circular sin pasar por Santa Orosia.
  • Desde Oliván: pasamos a la cara norte. Desde este pequeño pueblo, un sendero asciende hasta la cima de Oturia pasando por Susín y Casbas de Jaca (despoblado). Ruta diferente, con bastante pista por desgracia y cuyo principal interés radica en visitar Susín y Casbas.
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Iglesia de Susín

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Oturia tiene su propia carrera de montaña, la Puyada a Oturia, una de las carreras más veteranas y con más tradición de Aragón. La carrera atraviesa la cercana Sierra de San Pedro y asciende al Oturia por San Román. Su recorrido es de 38 km y su desnivel de 2.200 m+. Se realiza en septiembre.

La corrí en 2012 y guardo muy buenos recuerdos. Una carrera muy familiar y con un gran ambiente y organización.

También quería hablar en este último párrafo de un sendero balizado de reciente creación: el camino del Pastor que comunica Yebra con Jaca y que se inspira en el recorrido que, según la leyenda, realizó el pastor Guillen de Guasillo para trasladar el cuerpo de Santa Orosia desde los puertos hasta la catedral de Jaca. Durante el descenso, podremos ver las balizas de este nuevo sendero.

Del Hospital de Tella a Escuaín por el valle del río Yaga.

SENDERISMO EN PLENO CORAZÓN DEL SOBRARBE

De los cuatro valles o cañones que conforman el Parque Nacional de Ordesa (a saber: Ordesa, Pineta, Añisclo y Escuaín), las Gargantas de Escuaín es el menos conocido y visitado. Este cañón, encajonado en la parte oriental del parque, entre el Castillo Mayor (2.020 m) y la pared sur de Pineta, está conformado por el río Yaga, afluente del Cinca, río corto pero muy salvaje en un entorno muy poco humanizado.

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Paisaje otoñal en las inmediaciones de Escuaín.

La ruta de hoy remonta el valle de este río Yaga, desde su desembocadura en el Cinca a la altura de la carretera que sube a Bielsa hasta el mismo pueblo de Escuaín en las puertas del Parque Nacional. Lo haremos a través de los senderos balizados PR-HU 39 y GR-15.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN

La ruta es sencilla ya que se realiza en todo momento por buena senda, pero no debemos despreciar su desnivel acumulado (más de 1000 m+) ni su longitud (más de 22 km). En definitiva, una ruta muy bonita para hacer en una jornada de otoño, pero madrugando un poco más que nosotros… que empezamos a andar casi a las 12 del mediodía y acabamos volviendo de noche, con los frontales, al coche.

EL RECORRIDO

Aparcamos el coche en Hospital de Tella, junto a la carretera. Hace un día soleado pero muy frío, de puro invierno. A media tarde, en Escuaín, apenas se superaban los 3º de temperatura…

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El pequeño núcleo de Hospital de Tella, donde comienza la ruta.

Comenzamos la ruta siguiendo el sendero balizado PR-HU 39 con dirección Mirabal/Estaroniello/Tella. Este sendero se coge al otro lado del puente sobre el río Yaga y está perfectamente señalizado.

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Entorno del río Yaga, en los primeros metros de la ruta. Al fondo asoma Punta Llerga (2.267 m)

En los primeros kilómetros, la senda discurre dirección norte, colgada unos metros por encima del cauce del río. Pasados un par de kilómetros, alcanzaremos un frondoso pinar y cambiaremos de orientación pasando a la cara norte de la montaña. La vegetación cambia y también la temperatura. La frondosidad del bosque hace que vayamos casi todo el rato a la sombra.

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En las caras norte, el sendero discurre entre bosques frondosos, muy frescos y umbríos.

Las vistas son muy buenas, a la zona de Tella y a Punta Llerga (2.267 m), una de las montañas importantes de la zona que, además, tiene una nevada muy contundente para ser 1 de noviembre.

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Parece una montaña de los Alpes, pero es Punta Llerga.

El camino sube de forma suave pero constante. La senda es estrecha pero cómoda, se anda bien aunque en algunos tramos la vegetación es bastante abundante y hay que tener cuidado con las zarzas. Iremos pasando por diversos barrancos que bajan bastante cargados de las montañas.

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Vamos dejando atrás las montañas de la zona baja de Sobrarbe, como la Peña Montañesa, muy cubierta en estos momentos.

El sendero pasa cerca del pequeño despoblado de Bies que queda unos cientos de metros más arriba del camino a mano izquierda. Hay una senda sin señalizar que sube al pueblo desde el camino, o al menos eso indican los mapas, nosotros no llegamos a ver el desvío para tomarla. Sí que el pueblo puede observarse colgado en la ladera desde el propio camino.

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Seguimos por el PR-HU 39. Arriba a mano derecha vemos colgado en una ladera el despoblado de Bies.

Sin abandonar la senda, llegaremos al cruce del PR-HU 39 donde podemos desviarnos a Mirabal y a Tella. Si alguien está interesado en hacer la ruta circular volviendo por Tella, puede consultar este link de una ruta muy bonita que hicimos hace ya unos años por esta misma zona.

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Cruces perfectamente balizados

Seguiremos rectos, dirección a Estaroniello y Escuaín. Tendremos ahora un leve tramo de descenso que nos dejará a la altura del cauce del río. En este punto, hay un puente metálico que permite cruzar a la localidad de Estaroniello.

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Breve tramo de descenso a Estaroniello

En este punto, abandonaremos definitivamente el PR-HU 39, que cruzará el puente para ir a Estaroniello y después a Tella, para tomar el sendero GR-15 que baja desde Tella y se dirige a Escuaín y a Bestué. Cambiaremos las marcas blancas y amarillas por las blancas y rojas.

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Estaroniello, al otro lado del Yaga.

Ya por el GR-15, el sendero mejora y se ensancha un poco. Pasaremos por tramos muy bonitos donde el bosque posee unos colores de otoño muy vistosos. Como la primera parte del recorrido la hemos realizado por pinar, estos colores no eran tan llamativos.

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Camino a Escuaín por una senda muy otoñal.

La senda llanea y cruza algunos barrancos para después subir de forma muy decidida hacia la carretera que comunica Puértolas con Escuaín. Esta subida se realiza por un bosque muy espeso y cargado de colores. El musgo recubre cada piedra, cada rincón. Es un tramo espectacular, más ahora en otoño.

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Última subida a Escuaín, por un bosque muy frondoso.

La senda nos deja en la carretera, a 1 km. del casco urbano de Escuaín. Realizaremos este tramo bastante ligeros, admirando las vistas de la cara Norte del Castillo Mayor y los bosques que rodean al pueblo.

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Bosques que rodean Escuaín. Al fondo, Cotiella.

Alcanzamos por fin el pueblo de Escuaín, casi a las 3 y media de la tarde. El pueblo, ubicado en la cara Norte del Castillo Mayor, es muy sombrío y frío y a estas horas hace un fresco importante. Comemos el bocadillo sentados en una fuente junto a la Iglesia. Lo que más llama la atención de este pueblo es la cantidad de gatos que hay… en un momento estamos rodeados por más de 15 gatos hambrientos. Nuestro perro, que es más bueno que el pan, aguanta sentado y nervioso mirándolos un poco despistado y con cara de circunstancias…

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Rodeados de gatitos en Escuaín

Para combatir el frío, nos damos una vuelta por el pueblo. Vuelta corta, pues apenas son 10 casas. El pueblo está deshabitado, o mejor dicho, habitado de forma ocasional. Hay algunas casas arregladas y una oficina de turismo del Parque Nacional.

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Casa típica en Escuaín con el Castillo Mayor detrás.

Sin duda, es uno de los pueblos más bonitos que he visitado en el Pirineo. Auténtico como pocos y con unas vistas brutales. Puro Sobrarbe.

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Iglesia de Escuaín

La vuelta la hacemos por el mismo camino, con paciencia y bien abrigados. A eso de las 6 de la tarde comienza a anochecer y sacamos los frontales, que usaremos la última hora de ruta. Alcanzamos el Hospital de Tella a eso de las 19:30 horas, cansados y con frío pero muy contentos por haber aprovechado el día a tope… Qué bien se está de vacaciones!!!

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 22,5 km

Desnivel positivo acumulado: 1.000 m+

Tiempo neto: 7 horas

Fecha de realización: 01/11/2018

Cartografía: Sobrarbe Central. Escala: 1:40.000. Editorial Alpina.

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Si os ha gustado esta ruta y queréis conocer más a fondo el Sobrarbe, quizá os interesen estas otras rutas senderistas colgadas en el blog, muy similares en cuanto a dificultad y exigencia física: