Del Hospital de Tella a Escuaín por el valle del río Yaga.

SENDERISMO EN PLENO CORAZÓN DEL SOBRARBE

De los cuatro valles o cañones que conforman el Parque Nacional de Ordesa (a saber: Ordesa, Pineta, Añisclo y Escuaín), las Gargantas de Escuaín es el menos conocido y visitado. Este cañón, encajonado en la parte oriental del parque, entre el Castillo Mayor (2.020 m) y la pared sur de Pineta, está conformado por el río Yaga, afluente del Cinca, río corto pero muy salvaje en un entorno muy poco humanizado.

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Paisaje otoñal en las inmediaciones de Escuaín.

La ruta de hoy remonta el valle de este río Yaga, desde su desembocadura en el Cinca a la altura de la carretera que sube a Bielsa hasta el mismo pueblo de Escuaín en las puertas del Parque Nacional. Lo haremos a través de los senderos balizados PR-HU 39 y GR-15.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN

La ruta es sencilla ya que se realiza en todo momento por buena senda, pero no debemos despreciar su desnivel acumulado (más de 1000 m+) ni su longitud (más de 22 km). En definitiva, una ruta muy bonita para hacer en una jornada de otoño, pero madrugando un poco más que nosotros… que empezamos a andar casi a las 12 del mediodía y acabamos volviendo de noche, con los frontales, al coche.

EL RECORRIDO

Aparcamos el coche en Hospital de Tella, junto a la carretera. Hace un día soleado pero muy frío, de puro invierno. A media tarde, en Escuaín, apenas se superaban los 3º de temperatura…

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El pequeño núcleo de Hospital de Tella, donde comienza la ruta.

Comenzamos la ruta siguiendo el sendero balizado PR-HU 39 con dirección Mirabal/Estaroniello/Tella. Este sendero se coge al otro lado del puente sobre el río Yaga y está perfectamente señalizado.

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Entorno del río Yaga, en los primeros metros de la ruta. Al fondo asoma Punta Llerga (2.267 m)

En los primeros kilómetros, la senda discurre dirección norte, colgada unos metros por encima del cauce del río. Pasados un par de kilómetros, alcanzaremos un frondoso pinar y cambiaremos de orientación pasando a la cara norte de la montaña. La vegetación cambia y también la temperatura. La frondosidad del bosque hace que vayamos casi todo el rato a la sombra.

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En las caras norte, el sendero discurre entre bosques frondosos, muy frescos y umbríos.

Las vistas son muy buenas, a la zona de Tella y a Punta Llerga (2.267 m), una de las montañas importantes de la zona que, además, tiene una nevada muy contundente para ser 1 de noviembre.

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Parece una montaña de los Alpes, pero es Punta Llerga.

El camino sube de forma suave pero constante. La senda es estrecha pero cómoda, se anda bien aunque en algunos tramos la vegetación es bastante abundante y hay que tener cuidado con las zarzas. Iremos pasando por diversos barrancos que bajan bastante cargados de las montañas.

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Vamos dejando atrás las montañas de la zona baja de Sobrarbe, como la Peña Montañesa, muy cubierta en estos momentos.

El sendero pasa cerca del pequeño despoblado de Bies que queda unos cientos de metros más arriba del camino a mano izquierda. Hay una senda sin señalizar que sube al pueblo desde el camino, o al menos eso indican los mapas, nosotros no llegamos a ver el desvío para tomarla. Sí que el pueblo puede observarse colgado en la ladera desde el propio camino.

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Seguimos por el PR-HU 39. Arriba a mano derecha vemos colgado en una ladera el despoblado de Bies.

Sin abandonar la senda, llegaremos al cruce del PR-HU 39 donde podemos desviarnos a Mirabal y a Tella. Si alguien está interesado en hacer la ruta circular volviendo por Tella, puede consultar este link de una ruta muy bonita que hicimos hace ya unos años por esta misma zona.

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Cruces perfectamente balizados

Seguiremos rectos, dirección a Estaroniello y Escuaín. Tendremos ahora un leve tramo de descenso que nos dejará a la altura del cauce del río. En este punto, hay un puente metálico que permite cruzar a la localidad de Estaroniello.

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Breve tramo de descenso a Estaroniello

En este punto, abandonaremos definitivamente el PR-HU 39, que cruzará el puente para ir a Estaroniello y después a Tella, para tomar el sendero GR-15 que baja desde Tella y se dirige a Escuaín y a Bestué. Cambiaremos las marcas blancas y amarillas por las blancas y rojas.

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Estaroniello, al otro lado del Yaga.

Ya por el GR-15, el sendero mejora y se ensancha un poco. Pasaremos por tramos muy bonitos donde el bosque posee unos colores de otoño muy vistosos. Como la primera parte del recorrido la hemos realizado por pinar, estos colores no eran tan llamativos.

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Camino a Escuaín por una senda muy otoñal.

La senda llanea y cruza algunos barrancos para después subir de forma muy decidida hacia la carretera que comunica Puértolas con Escuaín. Esta subida se realiza por un bosque muy espeso y cargado de colores. El musgo recubre cada piedra, cada rincón. Es un tramo espectacular, más ahora en otoño.

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Última subida a Escuaín, por un bosque muy frondoso.

La senda nos deja en la carretera, a 1 km. del casco urbano de Escuaín. Realizaremos este tramo bastante ligeros, admirando las vistas de la cara Norte del Castillo Mayor y los bosques que rodean al pueblo.

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Bosques que rodean Escuaín. Al fondo, Cotiella.

Alcanzamos por fin el pueblo de Escuaín, casi a las 3 y media de la tarde. El pueblo, ubicado en la cara Norte del Castillo Mayor, es muy sombrío y frío y a estas horas hace un fresco importante. Comemos el bocadillo sentados en una fuente junto a la Iglesia. Lo que más llama la atención de este pueblo es la cantidad de gatos que hay… en un momento estamos rodeados por más de 15 gatos hambrientos. Nuestro perro, que es más bueno que el pan, aguanta sentado y nervioso mirándolos un poco despistado y con cara de circunstancias…

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Rodeados de gatitos en Escuaín

Para combatir el frío, nos damos una vuelta por el pueblo. Vuelta corta, pues apenas son 10 casas. El pueblo está deshabitado, o mejor dicho, habitado de forma ocasional. Hay algunas casas arregladas y una oficina de turismo del Parque Nacional.

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Casa típica en Escuaín con el Castillo Mayor detrás.

Sin duda, es uno de los pueblos más bonitos que he visitado en el Pirineo. Auténtico como pocos y con unas vistas brutales. Puro Sobrarbe.

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Iglesia de Escuaín

La vuelta la hacemos por el mismo camino, con paciencia y bien abrigados. A eso de las 6 de la tarde comienza a anochecer y sacamos los frontales, que usaremos la última hora de ruta. Alcanzamos el Hospital de Tella a eso de las 19:30 horas, cansados y con frío pero muy contentos por haber aprovechado el día a tope… Qué bien se está de vacaciones!!!

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 22,5 km

Desnivel positivo acumulado: 1.000 m+

Tiempo neto: 7 horas

Fecha de realización: 01/11/2018

Cartografía: Sobrarbe Central. Escala: 1:40.000. Editorial Alpina.

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Si os ha gustado esta ruta y queréis conocer más a fondo el Sobrarbe, quizá os interesen estas otras rutas senderistas colgadas en el blog, muy similares en cuanto a dificultad y exigencia física:

 

Oto – Yosa – Fragen – Broto – Oto. Recorrido circular por el valle de Broto.

CIRCULAR POR EL SOBREPUERTO PARTIENDO DE OTO

A pocos kilómetros de la conocida y turística localidad de Broto, encontramos un entorno lleno de suaves montañas, pueblos deshabitados y amplios bosques donde perderse en otoño. Es el Sobrepuerto, una amplia zona a caballo entre las comarcas oscenses del Serrablo y Sobrarbe perfecta para la práctica del senderismo.

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Despoblado de Yosa bajo las laderas del pico Pelopín (2.005 m)

Esta ruta se adentra en el Sobrepuerto desde Oto por el sendero GR-15. Tras visitar el despoblado de Yosa cambiaremos a la vertiente norte para descender a Fragen. Cerraremos el círculo visitando Broto con su fantástica cascada del Sorrosal.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

Ruta bastante suave, con una dura subida inicial que se hace muy llevadera pues el camino es bueno y los paisajes son muy bonitos. Los senderos están todos balizados como PR (marcas blancas y amarillas) o como GR (marcas blancas y rojas) por lo que no hay pérdida.

EL RECORRIDO

Sin madrugar mucho, como ya es tradición, comenzamos a caminar en Oto, un pequeño pueblo situado a apenas 1 km de Broto. El día está despejado y fresco y el cielo claro, es un día otoñal perfecto para salir a caminar.

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Oto

Tras aparcar en la entrada del pueblo y caminar por sus calles, salimos de la localidad por su extremo oeste buscando el inicio del sendero que asciende al puerto de Yosa y se adentra en el Sobrepuerto por el Barranco de Yosa. Este sendero está balizado como GR-15.

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Cordal del Pelopín, saliendo de Oto. 

Antes de tomar el sendero, las vistas se abren hacia el cordal del Pelopín (2.005 m), montaña que domina esta zona y uno de los pocos “dosmiles” del Sobrepuerto. Arriba a mano derecha, colgado en una ladera boscosa, se intuyen las ruinas del despoblado de Yosa, primer objetivo del día.

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Ascendiendo a Yosa por el GR-15

El sendero que asciende a Yosa está en perfecto estado. Discurre por la margen izquierda del Barranco de Yosa, casi siempre por bosque. Comienza a ascender suave pero, tras cruzar el Barranco Fondanal, la pendiente aumenta y el sendero se convierte en un zig-zag que sube sin descanso entre antiguos muros de piedra seca.

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Subiendo a Yosa

Tras algo más de hora y media caminando, alcanzamos las ruinas de Yosa. Destaca su iglesia, con una torre maltrecha de la que solamente queda una pared ya casi comida por la vegetación. En la calle principal, encontramos también un crucero. En general, está muy deteriorado, especialmente si lo comparamos con otros de la zona como Escartín u Otal.

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Iglesia de Yosa

Solamente el “paseo” hasta este pueblo ya merece la pena por la tranquilidad que se respira y por las vistas que se obtienen del valle de Broto y de los tresmiles de Ordesa, bien cargados de nieve.

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Valle de Broto y montañas de Ordesa desde Yosa

Aprovechamos para parar en Yosa, junto a unas viejas bordas a comer un bocadillo. A pesar de estar casi a 1.400 metros de altura el sol calienta el ambiente y se está de lujo, qué maravilla y qué tranquilidad. Si hacia el este tenemos unas vistas fantásticas de Ordesa, hacia el oeste veremos el pico Pelopín, también nevado, casi encima de nuestras cabezas.

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Pelopín desde Yosa

Tras el descanso, volvemos al sendero. Ahora toca subir unos 200 m+ hasta alcanzar el collado que comunica con la vertiente norte de esta modesta sierra. La subida es intensa, potente, aunque el sendero está en perfecto estado y se camina bien.

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Vamos dejando abajo Yosa

Alcanzamos el collado, que más que un collado es el cordal que desciende del propio Pelopín en dirección Este. Aquí el GR-15 por donde venimos se cruza con un viejo sendero PR que baja a Oto a Linás y a Fragen.

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Vistas a la sierra de Tendeñera desde el collado

Desde el collado, veremos justo enfrente la sierra de Tendeñera al otro lado del puerto del Cotefablo. Primera gran barrera pirenaica que nos encontramos subiendo desde el sur. Sin duda, este punto es otro buen momento para sacar la cámara de fotos y disfrutar de las vistas.

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Abandonamos el GR-15 para tomar el sendero que baja a Fragen

Dejamos atrás el GR-15 y cambiamos de dirección para seguir por el cordal, dirección a Fragen. Tras unos cientos de metros por sendero, saldremos a una amplia pista que recorre el cordal. Esta parte del camino es la más fea del día, pero no nos importa, pues las vistas siguen siendo muy buenas y disfrutamos de la compañía de las vacas que están por aquí arriba tomando la fresca.

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Por el cordal hacia Fragen

Dejaremos a mano izquierda un desvío a Linás de Broto que no debemos tomar. Además, estaremos atentos para dejar la pista a mano derecha y tomar un sendero que sigue la amplia cresta del cordal y evita hacer más kilómetros por la aburrida pista. Este sendero está un poco sucio en algunos tramos con ramas caídas y restos de algún desbroce, pero se sigue bien.

Acabaremos llegando a un cruce de caminos. Recto se baja a Oto y a la izquierda tomaremos la senda que baja a Fragen por el bosque.

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Bajada a Fragen por un bosque muy colorido

La bajada no tiene pérdida. Solamente hay un punto un poco conflictivo, cuando la senda desemboca en una pista forestal que tenemos que abandonar unos cientos de metros más adelante para seguir bajando a Fragen por una senda que sale a mano izquierda. En ese punto hay un hito pero no hay marcas de PR y despista un poco.

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Bajada a Fragen

Poco antes de alcanzar el puente que permite cruzar el Barranco del Sorrosal, veremos un nuevo desvío a Oto que también evitaremos. Cruzaremos el puente y subiremos por un sendero entre campos de labor hasta Fragen. Realmente no llegamos a entrar en el pueblo, el camino se desvía a la derecha y pasa junto a la ermita de la Asunción, a las afueras de la localidad.

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Ermita de la Asunción, a las afueras de Fragen

Aprovecharemos este tranquilo lugar para hacer una nueva parada técnica. Tras un cuarto de hora de descanso, volveremos a la ruta. Tendremos ahora dos opciones para ir a Broto, una por el camino del Pueyo, sendero que termina bajando de forma bastante directa a Broto cerca de la cascada del Sorrosal y otra por el valle, dando un pequeño rodeo y bajando de forma más suave. Ambas están balizadas como PR, pero tomaremos la del Pueyo por ser más bonita.

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Dejamos atrás Fragen

El camino del Pueyo es casi llano, hasta que conecta con una senda que se adentra en el bosque y comienza un zig-zag. El pueblo de Broto queda justo abajo y las vistas a la localidad son muy buenas.

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Broto, a vista de pájaro, desde el camino del Pueyo

Por si las vistas a Broto no fueran suficientes, en un punto del camino, casi oculto, hay un mirador de la cascada del Sorrosal. Hay que estar un poco atentos, pues está en una curva del camino, sin señalizar (he puesto un waypoint en el track).

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Camino del Pueyo

Tras ver la cascada, nos quedarán solamente unos metros de bajada hasta el casco urbano de Broto.

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Cascada del Sorrosal desde el camino del Pueyo

Apenas entraremos en Broto. Cruzaremos el puente sobre el barranco del Sorrosal y, enseguida, a mano derecha, veremos el desvío del GR-15 que conduce a Oto. En 1 km alcanzaremos de nuevo Oto, cerrando así esta sencilla circular, vistosa como pocas.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 13,5 km

Desnivel positivo acumulado: 800 m+

Tiempo neto: 4 horas y 30 minutos

Fecha de realización: 03/11/2018

Cartografía: Visor IGN

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Gabardiella (1.696 m). Sierra de Guara

CIRCULAR AL PICO GABARDIELLA POR EL PANTANO DE CIENFUENS

La Sierra de Gabardiella se sitúa al Noroeste del cordal principal de la Sierra de Guara. Es una sierra modesta, donde su máxima cota no llega a alcanzar los 1700 metros de altura. Menos llamativa que el cercano Tozal de Guara, es una montaña bastante solitaria y relativamente desconocida. Su otro gran aliciente son las vistas que ofrece del resto de picos de Guara, así como de casi todo el Pirineo Aragonés.

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Sierra de Gabardiella

El acceso a su cima por la cara Sur es bastante complicado debido a la espesa vegetación y a la carencia de senderos. Las dos rutas principales para alcanzar esta cumbre parten de las inmediaciones de Lúsera y discurren por su cara Norte:

– Por la pala Calva: la ruta más directa y más corta desde Lúsera. La forma más cómoda de alcanzar la cima.

– Por el collado de las Paúles: ruta más larga y suave que la ruta de la pala Calva. Da un largo rodeo por los embalses de Santa María de Belsué y Cienfuens para terminar tomando el largo cordal de la Sierra Gabardiella. Tiene mejores vistas.

Encadenando las dos vías, se puede trazar un recorrido circular, suave y muy bonito, perfecto para realizar una actividad montañera en primavera u otoño.

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Croquis de la ruta. Fuente: Wikiloc / IGN

EL RECORRIDO

La ruta comienza en la misma carretera que conduce a Nocito, tras pasar el desvío al pueblo de Lúsera. En una curva, hay espacio para tres o cuatro coches. Dejaremos el coche aquí si queremos hacer la circular. Habremos acertado con el lugar si vemos un cartel que pone Pico Gabardiella 3h 45′ y junto a él un puente sobre el río Flumen (puente de Lúsera).

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Primeros metros de la ruta, con el pueblo de Lúsera en la ladera de enfrente.

Nada más cruzar el puente, giramos a la izquierda. Seguiremos una sendita paralela al río que no está muy marcada. La senda conecta con una camino más ancho, en este punto giraremos a la derecha: es el inicio del camino que nos conduce por la Pala Calva a la cima del Gabardiella. Esta senda sí está perfectamente marcada, sorprende, teniendo en cuenta la espesa vegetación de la zona. Se nota que la desbrozan habitualmente.

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Avanzando por la senda para ascender al Gabardiella, no hay pérdida.

En la cota 1200, más o menos, veremos un desvío a mano derecha, que nos conduce a un refugio en ruinas, podemos evitarlo. Seguimos todo recto. La pendiente es muy llevadera y enseguida veremos el cordal del Gabardiella a mano izquierda.

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La cima del Gabardiella asoma a mano izquierda desde la cota 1.300.

La zona es bastante seca para ser cara Norte. El sendero serpentea entre el boj, no hay apenas sombra y hace un calor intenso. No me quiero imaginar cómo debe ser subir por aquí en verano…

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Vamos ganando altura siempre siguiendo la misma senda que sortea el espeso boj de la sierra.

La parte final se suaviza bastante. Andaremos por un bosquecillo de pinos muy agradable. Hay estacas pintadas de verde para no perder el sendero, lo cual se agradece pues hay zonas de hierba donde no está demasiado marcado. No obstante, no hay pérdida.

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Atravesando el pinar previo al collado.

Alcanzamos el collado de Gabardiella (1600 metros), donde hay varios carteles que indican los senderos… es un cruce de caminos. A nuestra izquierda, toda la cresta al Gabardiella que nos toca recorrer. A la derecha, el cercano pico Luna (1636 metros), por el que pasaremos a la vuelta.

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Collado de Gabardiella, entre los picos Luna y Gabardiella.

Las vistas son buenas hacia el Sur, a pesar de las brumas. Hay muchas siluetas de picos conocidos: Picón, Matapaños, Fragineto, Tozal de Guara

Ahora giramos a la izquierda para encarar al Gabardiella. Desde aquí, tenemos más de media horita de camino por una cresta ancha y fácil sin ningún peligro, un agradable paseo.

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Cresta al Gabardiella desde su antecima.

Sin sobresaltos, hacemos cima en el pico Gabardiella (1696 metros). Aquí arriba, un gran mojón de rocas y un vértice del IGN. En días despejados hay buenas vistas del cercano valle de Nocito, del Tozal de Guara y del Pirineo (se alcanzan a ver cimas lejanas como Cotiella, el Turbón o incluso el sector del Posets).

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Mojón y vértice en la cima de Gabardiella.

Tras un ratito en la cima comenzamos el descenso. Deshacemos el camino hasta llegar al cartel indicador. Pasaremos por la cima del cercano pico Luna y por sendero bien marcado continuaremos cresteando siguiendo la línea de la sierra, siempre en leve descenso.

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A pesar de la nubosidad, vemos asomar el pico Borón y el Mondinero desde la cresta de la sierra.

Tras un tramo casi llano, descenderemos hasta el collado de la Luna del Pueyo (1465 metros). El descenso hasta este segundo collado es empinado pero bastante rápido. Merece la pena echar un vistazo a mano izquierda pues veremos gran cantidad de picos de la sierra de Guara, concretamente del sector de Vadiello. A mano derecha tendremos las espectaculares paredes de Cienfuens por las que más tarde pasaremos.

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Paredes de Cienfuens y Pico del Águla (al fondo) desde la senda que baja al collado de la Luna del Pueyo.

Tras pasar el collado, el sendero sube un poquito. Merece la pena darse la vuelta en dicho punto para contemplar la cresta que baja desde el Gabardiella, ancha y alargada.

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Sierra de Gabardiella, antes de alcanzar el collado de las Paúles.

Tras esta breve subidita comenzaremos a descender ya de forma definitiva hasta el inmenso collado de las Paúles (1320 metros). Este collado es enorme y sorprende lo verde que está…

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El gran collado de las Paúles.

Desde aquí, tomamos dirección Noroeste (las antenas del cercano pico del Águila sirven de referencia). Comenzamos a bajar por un bosquecillo. El camino gira a la derecha en la cota 1180, bien marcado por hitos y se interna en un bosque más denso de pinos.

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Descendiendo por el pinar a Cienfuens. Uno de los tramos más bonitos del día.

Comenzamos a ver los inmensos acantilados de Cienfuens que tenemos justo enfrente. El camino discurre colgado sobre el pequeño pantano del mismo nombre, estrecho y encajonado. Las vistas son muy buenas aunque el pantano está vacío y desluce un poco.

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Acantilados de Cienfuens y Pico del Águila al fondo.

El embalse de Cienfuns acaba. En la cola del embalse, al otro lado del río, hay una gran cueva y las ruinas de unas casetas. Justo en la cola de este embalse está la presa del embalse de Santa María de Belsué. Sorprende que existan dos embalses tan pegados…

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Presa del embalse de Santa María de Belsué.

En la presa del embalse merece la pena pararse a mirar al Sur y ver el tremendo desfiladero por donde hemos venido, donde se encuentra encajonado el embalse de Cienfuens. Al Norte, tenemos la planicie donde se asienta el embalse de Santa María, prácticamente seco.

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Camino a Puente Lúsera por un sendero llano y muy agradable.

Desde la presa, un camino cómodo y llano bordea el embalse de Santa María y nos termina dejando en el puente de Lúsera de nuevo, cerrando así la circular.

En definitiva, una circular muy agradable, perfecta para conocer la Sierra de Guara sin pasar muchas penurias.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 17,2 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 1000 m+

Tiempo neto: 5 horas y 30 minutos

Fecha en que hicimos la ruta: 13/10/2018

Cartografía: Sierra de Guara. Editorial Alpina. Escala: 1:40.000

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

La Sierra de Guara es un enorme laberinto lleno de rutas que van desde sencillos paseos senderistas hasta rutas muy exigentes con un grado de dificultad elevado. Uno de los blogs con más variedad de rutas de la zona es este: la Sierra de Guara, mi perro y yo. Rutas originales y muy bien detalladas. Perfecto para pasar una tarde descubriendo nuevas rutas con el mapa en la mano.

Trail 2 Heaven 48K – 2018

TRAIL 2 HEAVEN (48 KM y 2.600 M+). VALLE DE BENASQUE

La Trail 2 Heaven 48K es una carrera de montaña muy bonita a medio camino entre el Pirineo francés y el aragonés, algo no demasiado habitual en el ámbito de las carreras que se organizan en esta cordillera. En total, 48 km de pura montaña partiendo del Hospital de Benasque y coronando algunos puertos emblemáticos de este valle como el de la Glera o el Portillón, a casi 2.500 metros de altura.

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Voluntarios en el Puerto de la Glera. Foto: Facebook de la carrera

El perfil de la prueba es muy atractivo. Duro pero a la vez bastante corrible, con una subida muy potente en el km 25 que marca la carrera y una última parte bastante amable que permite acabar a tope si tenemos piernas.

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A nivel de paisajes, la carrera es de las más chulas que he corrido… con una bajada espectacular al Hospice de France desde el collado del Portillón, muy difícil de olvidar, pasando por los Boums du Port, unos lagos de alta montaña colgados a 2.200 metros junto al refugio guardado de Venasque.

EL RECORRIDO

A las 8:30 de la mañana, en los Llanos del Hospital, en pleno corazón del valle de Benasque y bajo el macizo de las Maladetas, se da la salida a la prueba de 48 km. Muchas ganas y algunos nervios, al menos por mi parte, tras más de medio año retirado de las carreras de larga distancia.

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Salida en los Llanos del Hospital. Foto: Facebook Trail 2 Heaven

La salida es rápida. Tras una primera subida muy cortita, tomamos un sendero bastante cómodo y llano que avanza por el bosque en dirección a la Besurta. Desde los Llanos del Hospital a la Besurta apenas se suben 150 metros de desnivel en 5 kilómetros, por lo que se puede asegurar que el inicio es bastante llevadero.

Las sensaciones al inicio son buenas. Parece que tengo piernas y mucha motivación, por lo que intento no quemarme mucho en los primeros kilómetros y disfrutar de la carrera.

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Llanos del Hospital a los pies del pico Mall Printat (2.845 m)

Llegamos a la Besurta, el famoso parking del Aneto, donde comienza la ascensión al refugio de la Renclusa, la primera del día. La subida hasta el refugio se realiza por el clásico sendero. En total son 400 m+ desde la Besurta pues, tras alcanzar el refugio, tenemos unos 100m+ de desnivel extra hasta alcanzar el modesto Collado de la Renclusa, que comunica el refugio con el Plan d’ Aigualluts.

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Plan d’ Aigualluts

La bajada al Plan d’ Aigualluts es algo técnica. Mucha roca y un sendero un poco incómodo me hacen ir con cuidado… Pero pronto alcanzamos la inmensa llanura del Plan con alguna zona encharcada donde hay que ir con cuidado. La zona se hace más corrible y enseguida conectamos con el famoso Forau d’ Aiguallut, un sumidero por donde se cuelan las aguas que bajan de las Maladetas para salir al exterior en el valle de Arán.

Por terreno rápido, alcanzamos de nuevo la Besurta donde encontramos el primer avituallamiento del día, en el km. 10. Breve parada para coger agua y tomar aire… a pesar de la brevedad me adelantan unos 10 corredores!!!

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Grandes vistas en esta primera parte de la carrera. Al fondo, se distingue la cima “doble” de la Forcanada (2.883 m).

Tras reponer líquidos de forma rápida salimos camino al Portillón de Benasque en la segunda subida del día. Son 600 m+, aunque tampoco debemos preocuparnos mucho pues la subida es muy cómoda. El sendero es muy llano, hace bastantes zig-zags y no se llega a empinar del todo.

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Vistas al Aneto (3.404 m) poco antes de alcanzar el Portillón.

Antes de llegar al Portillón, merece la pena darse la vuelta para ver lo que tenemos detrás… Las Maladetas se elevan más de 1.500 metros sobre el fondo de valle en una estampa de alta montaña espectacular, de las más bonitas del Pirineo.

Alcanzo el Portillón de Benasque (2.444 m) bastante fresco. Las sensaciones siguen siendo muy buenas y me lanzo valle abajo con muchas ganas. Por delante, una gran bajada, tan dura como bonita, de más de 1000 metros de desnivel negativo. Una primera zona de pedrera fácil nos deja junto a los lagos conocidos como Boums du Port.

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Bajando ya en el lado francés hacia los lagos conocidos como Boums du Port.

Pasamos junto al refugio de Venasque y seguimos descendiendo por la senda. La inclinación va aumentando, pues estamos en un circo glaciar, pero gracias a la senda se puede bajar en todo momento corriendo. La bajada no es especialmente técnica.

En este punto nos juntamos un pequeño grupo de unos cinco corredores bajando a todo lo que nos da el cuerpo. Termino quedándome un poco atrás, pues el ritmo que llevan es muy elevado y noto como mis piernas comienzan a cargarse. Todavía queda más de la mitad de carrera y tengo que reservar…

Terminamos el descenso, ya por pista alcanzamos el Hospice de France con su gran edificio y a sus pies el avituallamiento. Estamos en el km. 21. Los voluntarios me dicen que voy el “veintitantos” pero decido tomármelo con calma pues he llegado muy fatigado… Invierto 10 minutos en comer y en beber bien. Con las pilas cargadas y más descansado, retomo la carrera.

El primer tramo hasta alcanzar el famoso Circo de la Glera es un sendero que va subiendo poco a poco a través del bosque de Sajust. Este camino, conocido como camino de la Emperatriz, tiene algún tramo algo expuesto pero, en general, es bastante cómodo e incluso corrible. Aquí comienzo a adelantar a alguno de los corredores que me ha pasado en el avituallamiento, las fuerzas siguen acompañando.

Salimos del bosque y ante nosotros se presenta el imponente Circo de la Glera. Varias cascadas atraviesan las paredes del mismo, mientras el sendero traza un amplio zig-zag para superar la zona más inclinada.

Me lo tomo con filosofía y supero la primera gran pendiente sin perder puestos. Después viene un tramo más llano donde la senda atraviesa el circo por su mitad. La senda aquí es estrecha y hay bastante vegetación.

La última parte del circo vuelve a ser empinada, especialmente los últimos 200 metros  de desnivel que los haremos por una gran pedrera (glera) de gran dureza. Aquí me desfondo y comienzo a sufrir… el puerto no llega nunca!!! Tras mucho luchar, llegamos hasta él, allí varios voluntarios nos animan con todas sus fuerzas.

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Alcanzando el Puerto de la Glera (2.367 m). Foto: Facebook organización

Coronamos y comienza el descenso hasta Llanos del Hospital. Las piernas se resienten de la subida, están lentas y llegan los amagos de calambre… Por fortuna, la cosa no va a más y tras unos minutos de dudas puedo coger un ritmo aceptable de bajada. Disfruto mucho del paso por el ibón de Gorgutes situado junto al collado y de las vistas a los Llanos.

La bajada no es del todo limpia. Algún tramo técnico con raíces y piedras nos obliga a estar alerta. Pese a todo, alcanzo el tercer avituallamiento en los Llanos con mejores sensaciones. Nueva parada de casi 10 minutos para comer y beber. Nos quedan 16 kilómetros hasta Benasque.

La bajada a Benasque engaña. Primero, tenemos un tramo donde subimos casi 200 m+. No es duro, pero debemos estar mentalmente preparados… Se realiza por senda y atraviesa un bosque, es un tramo muy agradable y enseguida se comienza a bajar hacia los Baños de Benasque.

Las fuerzas vuelven a mis piernas en este tramo. Comparto kilómetros con un corredor valenciano muy majete y nos ponemos a un ritmo muy bueno. Las sensaciones vuelven a ser inmejorables con casi 40 kilómetros en las piernas.

La bajada a los Baños y posteriormente al Plan de Senarta es fácil y rápida, con algunos tramos de pista que ayudan a apretar el acelerador al máximo. Desde Plan de Senarta la cosa mejora todavía más, tras un leve ascenso por pista, comienza el descenso final a Benasque. Los últimos kilómetros se hacen por un sendero muy bonito que discurre por la margen derecha del río Ésera, son tan bonitos que no se hacen largos.

Nos acercamos a Benasque y ya se oye la megafonía. Veo a un corredor al fondo y aprieto los dientes para darle caza… Finalmente no lo alcanzo pero disfruto de los últimos metros por las calles del pueblo, la gente sonríe y aplaude desde las terrazas de la calle central… Meta!!!

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Llegada a meta en Benasque. Foto: Facebook organización

Acabo muy contento con un tiempo de 6 horas y 43 minutos y un puesto 21º absoluto. Las cosas han salido perfectas, con unas sensaciones muy buenas desde la salida. Parece que mis piernas vuelven a funcionar como antaño 🙂

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 48 km

Desnivel positivo: 2600 m+

Tiempo neto: 6 horas y 33 minutos

Puesto: 21 de 250 corredores

Web de la carrera

Clasificaciones

OPINIÓN

Gran carrera con una gran organización, muy cuidada, con muchos voluntarios y un trato al corredor excelente. Es una carrera muy popular, con bastante gente inscrita y un gran ambiente.

El recorrido es bonito como pocos, la bajada a la zona francesa y posterior subida me parecieron muy alpinas, espectaculares, sin embargo, la carrera no tiene la dureza ni el nivel técnico de otras carreras pirenaicas como el Trail Valle de Tena, la Canfranc-Canfranc o el mismo Gran Trail Aneto-Posets. En mi caso, que soy de carreras más correderas, esto es un punto a favor.

Recomiendo la carrera al 100%, no he podido acabar más satisfecho 🙂

Nota: las fotos de la carrera están extraídas del Facebook de la organización, el resto pertenecen a mis álbumes personales.

 

Moleta (2.573 m)

LA MOLETA. CIRCULAR DESDE CANFRANC-ESTACIÓN

El valle de Canfranc, surcado por el río Aragón, está encerrado por dos importantes líneas montañosas a cada lado. En su lado Oeste, destaca el Aspe (2.640 m), al lado Este destacan la Pala de Ip (2.783 m) y Collarada (2.883 m).

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Midi d’Ossau desde la cima de la Moleta.

Muy cerca de la Pala de Ip, se encuentra el conocido como Circo de Samán o de Iserías donde se ubica el ibón del mismo nombre. Dicho circo es encerrado por montañas que rondan los 2.500/2.600 metros. Una de ellas, la más llamativa por su forma de “muela” es la montaña a la que ascenderemos hoy: La Moleta.

La ruta de hoy sube a la Moleta por el camino del carretón y baja a Canfranc-Estación por el Circo de Epifanio. Una ruta de alta montaña dura pero carente de dificultades técnicas.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN.

EL RECORRIDO

La ruta de hoy comienza en Canfranc-Estación, donde se ubica la central hidroeléctrica, a la entrada del pueblo. Tras cruzar el puente hay una pista forestal que va subiendo en zig-zag, pronto, a mano derecha, veremos el comienzo de la senda que debemos tomar balizada con marcas blancas y amarillas de sendero PR (Pequeño Recorrido). Esta senda, es conocido como la senda del carretón de Ip y sube paralela a la gran tubería que baja de la montaña y da servicio a la central. Más tarde, en la sección de links, comento algo más sobre la historia del carretón de Ip.

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Senda del carretón de Ip.

La senda sube de forma muy llevadera y suave. Va trazando amplios zig-zags en sus primeros metros, más tarde, hacia la cota 1600, el sendero comienza a empinarse más y a ganar desnivel de forma más rápida. Es muy cómodo, siempre que no haya barro o nieve.

Hay que tener en cuenta que la ladera es muy empinada y el sendero va formando pequeñas terrazas por donde se anda bien, pero con nieve la cosa se complicará mucho y el sendero no será nada recomendable por el riesgo de aludes.

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Barrera anti-aludes en la subida del carretón. Al fondo, la muralla de Tortiellas ya al otro lado del valle.

En la cota 2100 alcanzamos el final del sendero del carretón. En este punto hay un cruce de caminos, ya que por un lado está la pista que va al Ibón de Ip y por otro el sendero que asciende a la Moleta, que sigue balizado de blanco y amarillo y es el que tomaremos.

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La Moleta, bien visible tras finalizar la senda del carretón y salir a terreno más despejado.

El bosque va desapareciendo de forma progresiva y va dando paso a una pedrera con trazas de hierba bastante estable por donde se sube bien. La senda se va desdibujando de forma progresiva pero da un poco igual, se puede subir casi por cualquier lado. Hay hitos que marcan la dirección a seguir.

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Ascendiendo a la Moleta, parte final.

Al final del todo, debemos ir rodeando la muralla rocosa que defiende la cima hasta observar una pequeña canal sin dificultad por donde podemos acceder a la parte más alta. Hay bastantes hitos y no hay pérdida.

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Collarada desde las inmediaciones de la cima.

Sin ninguna dificultad reseñable, alcanzamos la cima donde hay tres o cuatro grupos de montañeros. Algo sorprendente pues solamente nos hemos cruzado con una persona en toda la subida. Es momento de echar fotos…

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Cima de la Moleta. Al fondo, la Pala de Ip.

Las vistas son especialmente buenas hacia la Pala de Ip y el Circo de Samán que queda a nuestros pies, en ese rincón, orientado al Norte, queda todavía mucha nieve.

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Ibón de Samán y Canal de Izas desde la cima.

Para el descenso, bajamos por la fácil canal y ahora giramos a la derecha hasta el llamado Collado de la Moleta (2.446 m), bien visible desde la cima. Desde aquí se puede bajar al ibón de Samán y a la Canal de Izas o volver a Canfranc-Estación por el llamado Circo de Epifanio, que es la opción que nosotros tomamos.

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La Moleta desde el collado.

Una vez llegados al collado hay que estar atentos a los hitos, pues la senda no está muy marcada. Primero descenderemos hasta la cota 2300 aprox. donde se encuentran los primeros muros de contención de aludes.

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Circo de Epifanio con sus muros de contención anti-aludes.

Andaremos unos cientos de metros por el muro antialudes hasta llegar a una zona donde veremos que varios hitos nos indican que hay que girar a la izquierda. Ojo, no hay que seguir por el muro aunque parezca lo más evidente.

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Placa con la fecha de finalización de las obras en uno de los muros.

Lo que más dudas genera es que los hitos que salen a la izquierda no conducen, en principio, a ninguna senda. Están dispersos y nos hacen bajar por una ladera de hierba varios cientos de metros. Tras bajar un rato casi a la brava, veremos, ahora sí, una buena senda que discurre por el circo a la cota 2150 aprox. de forma horizontal con marcas de PR. Esa es la senda por donde finalmente descenderemos.

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El Circo de Epifanio tras descender a la senda PR. Bajaremos por la empinada ladera de hierba que se ve a la izquierda de los neveros.

Ya en el sendero PR no tendremos problemas. Nos queda por delante una larguísima bajada hasta Canfranc-Estación con cientos de zig-zags. El sendero está en perfecto estado por lo que bajamos a trote a buen ritmo.

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Bajando a la Caseta del Vasco.

Primero, llegaremos a la Caseta del Vasco y después, por la llamada senda de los 20 muretes alcanzaremos la Caseta de la Cueva. Ambas están en ruinas y fueron albergues de trabajadores cuando a principios del s. XX se hicieron estas obras de contención de aludes.

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Cascada en el Barranco de Epifanio.

La senda de los 20 muretes discurre por una ladera muy empinada, pero se baja bien gracias a los zig-zags. Hay algo de vegetación y árboles caídos pero la senda están bien mantenida y han cortado los troncos que podrían molestar más.

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Caseta de la Cueva.

Desde la Caseta de la Cueva tenemos todavía un buen trecho hasta Canfranc-Estación. Primero, bajaremos por otra senda muy bonita hasta una pista forestal, la que sube a Punta Picauvé. En esta pista se encuentra otra de las construcciones abandonadas, conocida como Casita Blanca.

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Interesante croquis donde podemos ver algunas de las construcciones que veremos en el ascenso y posterior descenso de la Moleta. Extraído de http://gmelt.blogspot.com

En este punto, tenemos dos opciones, una bajar por la pista hasta el punto de inicio de la ruta y otra bajar por la senda que nace junto a la Casita Blanca hasta el final del Paseo de los Melancólicos y allí recorrer este paseo entero hasta conectar con el punto de inicio. Optamos por esta segunda opción, algo más larga, pero más bonita al discurrir en parte por senda.

Desde el Paseo de los Melancólicos, pueden observarse a mano derecha los trenes abandonados junto a la estación. Una pena, espero que pronto vuelva a entrar en funcionamiento de verdad y pueda cruzarse a Francia por el viejo túnel…

El Paseo de los Melancólicos nos deja, tras una breve subida, en la pista que hemos recorrido al inicio. De esta forma, cerramos el círculo tras 4 horas de intensa actividad. Hora de comer y beber algo, nos lo hemos ganado.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 17 km

Desnivel positivo superado: 1.600 m+

Tiempo neto: 3 horas y 45 minutos (a ritmo ligero y trotando en las bajadas)

Fecha de realización: 30/06/2018

Cartografía: Valle de Canfranc. Editorial Alpina. Escala: 1:25.000

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Hablar de Canfranc es hablar de su famosa estación, lugar estratégico en la primera mitad del siglo XX. La historia de su construcción y de cómo se transformo el entorno del valle a través de la reforestación de laderas y la construcción de barreras anti-aludes es muy interesante y ha dejado una gran huella en el valle. La caseta del Vasco o la caseta de la Cueva, por donde pasamos en esta ruta, daban cobijo a los trabajadores que hicieron estas curiosas obras allá por los años 30, 40 y 50 del pasado siglo.

Otra de las curiosidades del valle es el carretón de Ip, nombre con el que se conocía al funicular instalado en los años 60 utilizado para construir la tubería que baja agua a la central hidroeléctrica de Canfranc y poder subir material para la construcción de la presa del ibón de Ip, canalizaciones de agua, etc… En este vídeo de Youtube pueden verse algunas imágenes curiosas del carretón en funcionamiento y de la construcción de la tubería.

Ya por último… en los últimos años, Canfranc se ha convertido en un importante centro de referencia a nivel montañero y deportivo. Por un lado, se ha creado el centro A Lurte de referencia en el pirineo aragonés en los asuntos relativos a aludes y estudio de la nieve. Por otro, la tradicional maratón de montaña Canfranc-Canfranc se transformó y amplió para convertirse en un importante evento en el mundo del trail: la Ultra Trail Canfranc-Canfranc, una de las más duras y técnicas del panorama nacional.

 

Circular al Valle de Vió

LA RUTA CIRCULAR AL VALLE DE VIÓ

El Valle de Vió, o Ballibió en aragonés, es un recóndito rincón del Pirineo Aragonés situado entre los valles del Ara y del Cinca, justo a las puertas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en el corazón de la histórica comarca del Sobrarbe.

El Valle de Vió posee una densidad de población realmente baja. La capital del valle es Fanlo, que aglutina a la mayor parte de núcleos del valle, y su censo solamente cuenta con 149 habitantes. Otras poblaciones del valle son Nerín, Buerba, Vió o Yeba.

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Cañón de Añisclo desde el camino que sube de San Úrbez a Vió

Muchas pueblos carecen de cobertura móvil, los accesos rodados son complicados, la electricidad llegó al valle hace no muchos años… En definitiva, es un lugar recóndito, donde podemos buscar la tranquilidad y el aislamiento del Pirineo más auténtico.

La despoblación provocó que durante el siglo pasado muchos de estos núcleos quedasen deshabitados: Sercué, Buisán, Gallisué o Ceresuela son un ejemplo. Afortunadamente, en los últimos años, el turismo rural y los deportes de aventura están ayudando a los pueblecitos del valle a recobrar algo de vida.

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El pueblo de Buisán.

Esta ruta circular parte de Buerba y recorre los núcleos de BuisánNerínSercué y Vió.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN/Wikiloc

EL RECORRIDO

Partimos de Buerba realizando el recorrido en el sentido de las agujas del reloj. De esta forma, dejamos para el final la subida más intensa aunque el recorrido es bastante llevadero y esperamos no llegar muy cansados al final.

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Navaín (1.796 m) desde Buerba, tras una nevada mañanera.

Comenzamos andando por la carretera hasta ver a mano izquierda unos carteles indicadores del GR-15.1, sendero balizado que seguiremos hasta la localidad de Buisán. El primer tramo se realiza por senda y terreno de monte bajo. Las vistas a Sestrales y a Cotiella son muy buenas y el día, aunque fresco, acompaña.

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Caminando por el GR 15.1. Atrás quedan los Sestrales.

La senda se introduce en un pinar y pronto termina saliendo a una pista forestal que rodea la montaña conocida como Sierra de Metils por el Sur. Este rodeo se hace casi sin ganar ni perder altura. Tras unos kilómetros alcanzamos el conocido como Cuello Trito (1.381 m), punto en el que la pista cambia de orientación Sur a orientación Norte y se encamina hacia Buisán y Fanlo.

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Cotiella y la Peña Montañesa desde el Valle de Vió, un día de invierno cualquiera.

Comienzan en este punto los problemas, pues la pista que se dirige a Fanlo está completamente nevada con una nieve costra muy incómoda para caminar. No traemos raquetas, pues no pensábamos encontrar tanta nieve, por lo que toca luchar duro para avanzar los apenas 3 kilómetros que nos separan del desvío a Buisán.

Con mucho esfuerzo, finalmente alcanzamos el desvío a mano derecha y una senda en fuerte bajada nos deja a las afueras de Buisán, pueblo abandonado décadas atrás y que ahora está recobrando un poco de vida.

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Por las calles de Buisán.

Tras cruzar el pueblo, seguiremos el GR-15 que ahora se dirige a Nerín. Para ello, lo primero es descender por una bonita senda hasta el cauce del río Aso, que cruzaremos gracias a unas grandes rocas colocadas en el cauce.

Al otro lado, y tras cruzar la carretera que atraviesa el valle, volveremos a conectar con la senda que va a Nerín, balizada con las marcas blancas y rojas del GR-15. Senda bastante cómoda, que va ganando altura poco a poco dejándonos unas buenas vistas del valle.

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Dejamos atrás Buisán y Fanlo. El Pueyo Ballarín con sus 2.027 metros domina el valle.

Tras alguna subida un poco más intensa, llegamos al pueblo de Nerín, situado en la solana del Mondoto (1.967 m) a casi 1.300 metros de altura. A pesar de su pequeño tamaño, es uno de los pueblos con más vida del valle.

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Llegando a Nerín.

Cruzamos sus calles y reponemos agua en su fuente. Abandonamos el pueblo siguiendo las marcas de GR que ahora nos llevarán a Sercué, otro de los pueblos recuperados del valle.

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Cómodo tramo de GR entre Nerín y Sercué.

El sendero desciende unos metros y continúa por la solana del Mondoto durante varios kilómetros, por terreno calizo y yermo sin apenas ganar ni perder altura. Tras alcanzar un pequeño collado, aparecen en el horizonte algunas de las casas de Sercué. En apenas 15 minutos, tras una última subida, alcanzamos sus calles, todavía sin asfaltar, y con un sabor a pueblo de montaña muy auténtico.

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Iglesia de Sercué con Sestrales al fondo.

Tras parar en la iglesia de Sercué a comer el bocadillo, toca retomar el camino que ahora desciende al Cañón de Añisclo en uno de los tramos más bonitos del día. Un pequeño collado (conocido como Portiello) o más bien grieta en la muralla del cañón, nos permite descender los más de 300 metros de desnivel hasta el cauce del río Bellós entre las paredes de los picos Mondoto y Sestrales.

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Bajando al fondo del Cañón de Añisclo.

La senda que baja al cañón es cómoda aunque tiene su pendiente. Está muy marcada y traza un zig-zag que permite perder metros de forma progresiva. En su último tramo, nos metemos de lleno en el bosque antes de conectar con el camino clásico del Cañón de Añisclo.

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Bajando al cañón desde Sercué.

Ya en la senda del cañón, solamente tendremos que andar dos kilómetros muy cómodos río abajo, cruzando el puente de Sangons, para alcanzar la ermita de San Úrbez, pegada a la pared de roca. Un lugar muy singular donde bien merece la pena parar un rato.

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Ermita de San Úrbez.

Tras la visita a la ermita y reponer agua en la fuente que hay junto a ella, cruzamos el vertiginoso puente sobre el río Bellós y ya al otro lado tomamos la senda que sube a Vió, sin balizar, pero marcada con la clásica cartelería verde del Parque Nacional. Por delante, algo más de 300 metros de desnivel positivo en 1,2 kilómetros, sin duda, la subida más potente del día.

Afortunadamente, la senda está en perfecto estado y subimos cómodamente hasta el collado de Vió, desde se obtienen unas vistas espectaculares del Cañón de Añisclo.

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Cañon de Añisclo. Al fondo, bien nevado, el macizo de Monte Perdido.

Ya en el collado, solamente quedará descender a Vió y de ahí a Buerba. Buerba y Vió están separados por apenas 1 kilómetro.

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La bonita iglesia de Vió.

Atravesaremos el alargado pueblo de Vió de Norte a Sur para salir por una senda balizada como GR de nuevo. Tras un fuerte descenso y un leve ascenso, llegaremos a Buerba, ocho horas y casi 25 kilómetros después. Una excursión fácil pero muy agradecida, que deja buen sabor de boca.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 24,5 km

Desnivel positivo: 900 m+

Tiempo neto: 7 horas

Fecha de realización: 29/03/2018

Mapa: Sobrarbe Central. Escala: 1:40.000. Editorial Alpina.

Track Wikiloc

ALGUNOS ENLACES DE INTERÉS

Si vas a visitar el valle y te gusta practicar senderismo, te recomiendo visitar la web de Rutas Fanlo pues tiene una variedad de recorridos muy importante, con rutas para todos los niveles y la mayor parte de ellas muy interesantes. Hay carteles en los pueblos del valle explicando las rutas que figuran en la web.

Los corredores de montaña tienen en este valle una prueba todavía no muy conocida pero muy chula y con bastante dureza, es la Ultra Trail del Valle de Vió. Una carrera de montaña de 55 kilómetros que ya lleva 4 ediciones. Dejo aquí el link a la web de la carrera.

Bramapán (1.546 m). Valle de Vió

Ascensión al pico Bramapán desde Vió

El Tozal de Bramapán es un pico escarpado y altivo que separa el Desfiladero de las Cambras, por donde discurre el río Bellós, del altiplano donde se ubican los pueblos de Vió y Buerba, en el valle de Vió (Ballibió en aragonés). Estamos en pleno corazón de la comarca pirenaica del Sobrarbe, a medio camino entre los valles del Cinca y del Ara, y a las puertas del Cañón de Añisclo, en más meridional de los valles que conforman el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

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El pueblo de Vió, la Peña Montañesa en el centro y la Sierra de Bramapán a la derecha, una tarde de invierno de hace casi una década.

Esta montaña destaca por su forma picuda. Sus laderas están repletas de canales y precipicios, y sus laderas más amables están vestidas por una vegetación muy frondosa. Algunos de los caminos que acceden a su cima se han perdido con el tiempo o son casi imperceptibles, pero afortunadamente el camino que sube por la cara Oeste y la cresta Norte se ha limpiado recientemente por lo que, actualmente (abril del 2018), la subida es relativamente cómoda.

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Croquis de la ascensión.

En esta ocasión, decidí subir a esta montaña desde Vió, alargando un poco la ruta si la comparamos con la subida desde Buerba. De esta manera, evitamos un tramo de 1 km por carretera y lo cambiamos por un tramo de casi 2 km por senda que es el inicio del camino de la Sardinera que une esta población con Gallisué. Un viejo camino bastante olvidado pero muy interesante que atraviesa la parte baja y boscosa del Bramapán y que permite la aproximación al pico.

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Croquis de la ruta, partiendo desde Vió.

EL RECORRIDO

A las 10 de la mañana estoy en Vió. Llego caminando tras apenas 10 minutos de ruta desde Buerba. El día es espléndido y aprovecho para fotografiar una vez más la fantástica iglesia de Vió, para mí, una de las más bonitas del Pirineo.

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Iglesia de Vió, con las Tres Sorores detrás a la izquierda.

Comienzo a caminar por el sendero balizado con carteles verdes del Parque Nacional, dirección a Gallisué por la Sardinera. Nada más empezar a caminar hay un desvío a una fuente y debemos tomar la opción de la derecha.

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Bramapán desde los campos de Vió.

La senda va descendiendo levemente y se aproxima poco a poco al Bramapán. Tras casi 20 minutos de caminata, llegaremos a un nuevo cruce y tomaremos la opción de la derecha que nos “saca” del bosque y nos deja en la carretera Buerba – Puyarruego, en una pronunciada curva. Justo a mano izquierda y apenas a 10 metros, está el inicio de la senda que asciende al Bramapán, marcada con algunos hitos de piedra en su inicio.

En este primer tramo de ascenso, el más cómodo, iremos ganando metros por la cara Norte del Tozal del Paco, modesta montaña cubierta de pinares que antecede al Bramapán.

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Ganando metros por los pinares de la cara Norte del Tozal del Paco.

La senda es durilla, sube bastante desnivel en poca distancia, pero está bastante limpia y se sigue con comodidad. Hay algunos árboles caídos debido a los temporales del invierno, pero se puede pasar sin mayor problema.

Casi sin darnos cuenta, nos plantamos en la cima del Tozal del Paco (1.344 m), un buen mirador de esta zona del Sobrarbe, que domina Buerba y permite asomarse al Cañón de Añisclo.

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Vistas desde el Tozal del Paco, con el Tozal de San Miguel en primer término, Mondoto y Sestrales detrás y Monte Perdido al fondo.

Desde el Tozal del Paco, debemos bajar unos metros hasta el collado que lo separa del Bramapán. Allí da comienzo la parte más dura de la ascensión, pues toca remontar toda la ladera Oeste del pico, escarpada y con bastante vegetación.

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Cara Oeste del Bramapán desde el Tozal del Paco.

Iremos trazando una leve curva hacia la izquierda, buscando la cresta Norte. Hay algún tramo donde la senda se pierde un poco pero se encuentra fácilmente. Hay también unos puntos de spray verde pintados en los árboles que ayudan a orientarse.

Alcanzamos la cresta tras un duro repecho. El camino se vuelve más espectacular y aéreo. No hay dificultades ni peligros, pero a mano izquierda tenemos una importante caída, digamos que la ascensión va tomando un poco de ambiente.

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En la cresta Norte.

Los hitos en esta parte se van volviendo más dispersos y la nieve va haciendo acto de presencia lo que dificulta un poco las cosas. Es importante no perder la senda en este punto, pues hay bastante vegetación y si te sales del camino comienzan las verdaderas dificultades de esta montaña.

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Vistas al Navaín y a Peña Canciás en el tramo final de la cresta.

La cresta tiene algún tramo más abrupto, pero no posee dificultades reseñables. Pronto salimos a una zona donde el terreno se vuelve más horizontal y ya se ve al fondo el hito cimero. Recorremos este tramo por la misma cresta, apoyando las manos en algún punto concreto… Y de esta manera hacemos cima: Tozal del Bramapán, 1.546 metros.

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Cima del Bramapán.

El descenso lo haremos por el mismo lugar, sin prisa pero sin pausa… Hay algunas zonas con nieve y es mejor no correr.

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Descenso por la cresta por terreno vertical. Al otro lado del barranco está el Tozal de San Miguel, unos 100 metros más bajo que el Bramapán.

Pronto llegamos al Tozal del Paco y por el bosque a la carretera. Ya solamente quedará deshacer el camino de la Sardinera para volver al pueblo de Vió, punto de partida de la ruta.

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Volviendo a Vió, su iglesia hace las veces de faro y ayuda a orientarnos.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 7,1 km

Desnivel positivo acumulado: 600 m+

Tiempo neto: 2 horas (a ritmo ligero)

Fecha de realización de la ruta: 01/04/2018

Cartografía: Sobrarbe Central. Escala: 1:40.000. Editorial Alpina.

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ALGUNOS ENLACES DE INTERÉS

El ayuntamiento de Fanlo, cabecera del valle de Vió, tiene una página muy completa con rutas de senderismo de varios niveles por la zona. Recomiendo su visita para tomar ideas… link.

En Buerba, se celebra desde hace unos años una bonita carrera de montaña con varias distancias, la más larga de 57 km: Graderas Valle de Vió. Una opción muy interesante si quieres conocer la mayor parte de rincones de valle en un solo día.