Moleta (2.573 m)

LA MOLETA. CIRCULAR DESDE CANFRANC-ESTACIÓN

El valle de Canfranc, surcado por el río Aragón, está encerrado por dos importantes líneas montañosas a cada lado. En su lado Oeste, destaca el Aspe (2.640 m), al lado Este destacan la Pala de Ip (2.783 m) y Collarada (2.883 m).

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Midi d’Ossau desde la cima de la Moleta.

Muy cerca de la Pala de Ip, se encuentra el conocido como Circo de Samán o de Iserías donde se ubica el ibón del mismo nombre. Dicho circo es encerrado por montañas que rondan los 2.500/2.600 metros. Una de ellas, la más llamativa por su forma de “muela” es la montaña a la que ascenderemos hoy: La Moleta.

La ruta de hoy sube a la Moleta por el camino del carretón y baja a Canfranc-Estación por el Circo de Epifanio. Una ruta de alta montaña dura pero carente de dificultades técnicas.

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Croquis. Fuente: Wikiloc / IGN.

EL RECORRIDO

La ruta de hoy comienza en Canfranc-Estación, donde se ubica la central hidroeléctrica, a la entrada del pueblo. Tras cruzar el puente hay una pista forestal que va subiendo en zig-zag, pronto, a mano derecha, veremos el comienzo de la senda que debemos tomar balizada con marcas blancas y amarillas de sendero PR (Pequeño Recorrido). Esta senda, es conocido como la senda del carretón de Ip y sube paralela a la gran tubería que baja de la montaña y da servicio a la central. Más tarde, en la sección de links, comento algo más sobre la historia del carretón de Ip.

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Senda del carretón de Ip.

La senda sube de forma muy llevadera y suave. Va trazando amplios zig-zags en sus primeros metros, más tarde, hacia la cota 1600, el sendero comienza a empinarse más y a ganar desnivel de forma más rápida. Es muy cómodo, siempre que no haya barro o nieve.

Hay que tener en cuenta que la ladera es muy empinada y el sendero va formando pequeñas terrazas por donde se anda bien, pero con nieve la cosa se complicará mucho y el sendero no será nada recomendable por el riesgo de aludes.

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Barrera anti-aludes en la subida del carretón. Al fondo, la muralla de Tortiellas ya al otro lado del valle.

En la cota 2100 alcanzamos el final del sendero del carretón. En este punto hay un cruce de caminos, ya que por un lado está la pista que va al Ibón de Ip y por otro el sendero que asciende a la Moleta, que sigue balizado de blanco y amarillo y es el que tomaremos.

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La Moleta, bien visible tras finalizar la senda del carretón y salir a terreno más despejado.

El bosque va desapareciendo de forma progresiva y va dando paso a una pedrera con trazas de hierba bastante estable por donde se sube bien. La senda se va desdibujando de forma progresiva pero da un poco igual, se puede subir casi por cualquier lado. Hay hitos que marcan la dirección a seguir.

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Ascendiendo a la Moleta, parte final.

Al final del todo, debemos ir rodeando la muralla rocosa que defiende la cima hasta observar una pequeña canal sin dificultad por donde podemos acceder a la parte más alta. Hay bastantes hitos y no hay pérdida.

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Collarada desde las inmediaciones de la cima.

Sin ninguna dificultad reseñable, alcanzamos la cima donde hay tres o cuatro grupos de montañeros. Algo sorprendente pues solamente nos hemos cruzado con una persona en toda la subida. Es momento de echar fotos…

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Cima de la Moleta. Al fondo, la Pala de Ip.

Las vistas son especialmente buenas hacia la Pala de Ip y el Circo de Samán que queda a nuestros pies, en ese rincón, orientado al Norte, queda todavía mucha nieve.

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Ibón de Samán y Canal de Izas desde la cima.

Para el descenso, bajamos por la fácil canal y ahora giramos a la derecha hasta el llamado Collado de la Moleta (2.446 m), bien visible desde la cima. Desde aquí se puede bajar al ibón de Samán y a la Canal de Izas o volver a Canfranc-Estación por el llamado Circo de Epifanio, que es la opción que nosotros tomamos.

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La Moleta desde el collado.

Una vez llegados al collado hay que estar atentos a los hitos, pues la senda no está muy marcada. Primero descenderemos hasta la cota 2300 aprox. donde se encuentran los primeros muros de contención de aludes.

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Circo de Epifanio con sus muros de contención anti-aludes.

Andaremos unos cientos de metros por el muro antialudes hasta llegar a una zona donde veremos que varios hitos nos indican que hay que girar a la izquierda. Ojo, no hay que seguir por el muro aunque parezca lo más evidente.

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Placa con la fecha de finalización de las obras en uno de los muros.

Lo que más dudas genera es que los hitos que salen a la izquierda no conducen, en principio, a ninguna senda. Están dispersos y nos hacen bajar por una ladera de hierba varios cientos de metros. Tras bajar un rato casi a la brava, veremos, ahora sí, una buena senda que discurre por el circo a la cota 2150 aprox. de forma horizontal con marcas de PR. Esa es la senda por donde finalmente descenderemos.

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El Circo de Epifanio tras descender a la senda PR. Bajaremos por la empinada ladera de hierba que se ve a la izquierda de los neveros.

Ya en el sendero PR no tendremos problemas. Nos queda por delante una larguísima bajada hasta Canfranc-Estación con cientos de zig-zags. El sendero está en perfecto estado por lo que bajamos a trote a buen ritmo.

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Bajando a la Caseta del Vasco.

Primero, llegaremos a la Caseta del Vasco y después, por la llamada senda de los 20 muretes alcanzaremos la Caseta de la Cueva. Ambas están en ruinas y fueron albergues de trabajadores cuando a principios del s. XX se hicieron estas obras de contención de aludes.

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Cascada en el Barranco de Epifanio.

La senda de los 20 muretes discurre por una ladera muy empinada, pero se baja bien gracias a los zig-zags. Hay algo de vegetación y árboles caídos pero la senda están bien mantenida y han cortado los troncos que podrían molestar más.

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Caseta de la Cueva.

Desde la Caseta de la Cueva tenemos todavía un buen trecho hasta Canfranc-Estación. Primero, bajaremos por otra senda muy bonita hasta una pista forestal, la que sube a Punta Picauvé. En esta pista se encuentra otra de las construcciones abandonadas, conocida como Casita Blanca.

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Interesante croquis donde podemos ver algunas de las construcciones que veremos en el ascenso y posterior descenso de la Moleta. Extraído de http://gmelt.blogspot.com

En este punto, tenemos dos opciones, una bajar por la pista hasta el punto de inicio de la ruta y otra bajar por la senda que nace junto a la Casita Blanca hasta el final del Paseo de los Melancólicos y allí recorrer este paseo entero hasta conectar con el punto de inicio. Optamos por esta segunda opción, algo más larga, pero más bonita al discurrir en parte por senda.

Desde el Paseo de los Melancólicos, pueden observarse a mano derecha los trenes abandonados junto a la estación. Una pena, espero que pronto vuelva a entrar en funcionamiento de verdad y pueda cruzarse a Francia por el viejo túnel…

El Paseo de los Melancólicos nos deja, tras una breve subida, en la pista que hemos recorrido al inicio. De esta forma, cerramos el círculo tras 4 horas de intensa actividad. Hora de comer y beber algo, nos lo hemos ganado.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 17 km

Desnivel positivo superado: 1.600 m+

Tiempo neto: 3 horas y 45 minutos (a ritmo ligero y trotando en las bajadas)

Fecha de realización: 30/06/2018

Cartografía: Valle de Canfranc. Editorial Alpina. Escala: 1:25.000

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ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Hablar de Canfranc es hablar de su famosa estación, lugar estratégico en la primera mitad del siglo XX. La historia de su construcción y de cómo se transformo el entorno del valle a través de la reforestación de laderas y la construcción de barreras anti-aludes es muy interesante y ha dejado una gran huella en el valle. La caseta del Vasco o la caseta de la Cueva, por donde pasamos en esta ruta, daban cobijo a los trabajadores que hicieron estas curiosas obras allá por los años 30, 40 y 50 del pasado siglo.

Otra de las curiosidades del valle es el carretón de Ip, nombre con el que se conocía al funicular instalado en los años 60 utilizado para construir la tubería que baja agua a la central hidroeléctrica de Canfranc y poder subir material para la construcción de la presa del ibón de Ip, canalizaciones de agua, etc… En este vídeo de Youtube pueden verse algunas imágenes curiosas del carretón en funcionamiento y de la construcción de la tubería.

Ya por último… en los últimos años, Canfranc se ha convertido en un importante centro de referencia a nivel montañero y deportivo. Por un lado, se ha creado el centro A Lurte de referencia en el pirineo aragonés en los asuntos relativos a aludes y estudio de la nieve. Por otro, la tradicional maratón de montaña Canfranc-Canfranc se transformó y amplió para convertirse en un importante evento en el mundo del trail: la Ultra Trail Canfranc-Canfranc, una de las más duras y técnicas del panorama nacional.

 

Circular al Valle de Vió

LA RUTA CIRCULAR AL VALLE DE VIÓ

El Valle de Vió, o Ballibió en aragonés, es un recóndito rincón del Pirineo Aragonés situado entre los valles del Ara y del Cinca, justo a las puertas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en el corazón de la histórica comarca del Sobrarbe.

El Valle de Vió posee una densidad de población realmente baja. La capital del valle es Fanlo, que aglutina a la mayor parte de núcleos del valle, y su censo solamente cuenta con 149 habitantes. Otras poblaciones del valle son Nerín, Buerba, Vió o Yeba.

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Cañón de Añisclo desde el camino que sube de San Úrbez a Vió

Muchas pueblos carecen de cobertura móvil, los accesos rodados son complicados, la electricidad llegó al valle hace no muchos años… En definitiva, es un lugar recóndito, donde podemos buscar la tranquilidad y el aislamiento del Pirineo más auténtico.

La despoblación provocó que durante el siglo pasado muchos de estos núcleos quedasen deshabitados: Sercué, Buisán, Gallisué o Ceresuela son un ejemplo. Afortunadamente, en los últimos años, el turismo rural y los deportes de aventura están ayudando a los pueblecitos del valle a recobrar algo de vida.

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El pueblo de Buisán.

Esta ruta circular parte de Buerba y recorre los núcleos de BuisánNerínSercué y Vió.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN/Wikiloc

EL RECORRIDO

Partimos de Buerba realizando el recorrido en el sentido de las agujas del reloj. De esta forma, dejamos para el final la subida más intensa aunque el recorrido es bastante llevadero y esperamos no llegar muy cansados al final.

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Navaín (1.796 m) desde Buerba, tras una nevada mañanera.

Comenzamos andando por la carretera hasta ver a mano izquierda unos carteles indicadores del GR-15.1, sendero balizado que seguiremos hasta la localidad de Buisán. El primer tramo se realiza por senda y terreno de monte bajo. Las vistas a Sestrales y a Cotiella son muy buenas y el día, aunque fresco, acompaña.

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Caminando por el GR 15.1. Atrás quedan los Sestrales.

La senda se introduce en un pinar y pronto termina saliendo a una pista forestal que rodea la montaña conocida como Sierra de Metils por el Sur. Este rodeo se hace casi sin ganar ni perder altura. Tras unos kilómetros alcanzamos el conocido como Cuello Trito (1.381 m), punto en el que la pista cambia de orientación Sur a orientación Norte y se encamina hacia Buisán y Fanlo.

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Cotiella y la Peña Montañesa desde el Valle de Vió, un día de invierno cualquiera.

Comienzan en este punto los problemas, pues la pista que se dirige a Fanlo está completamente nevada con una nieve costra muy incómoda para caminar. No traemos raquetas, pues no pensábamos encontrar tanta nieve, por lo que toca luchar duro para avanzar los apenas 3 kilómetros que nos separan del desvío a Buisán.

Con mucho esfuerzo, finalmente alcanzamos el desvío a mano derecha y una senda en fuerte bajada nos deja a las afueras de Buisán, pueblo abandonado décadas atrás y que ahora está recobrando un poco de vida.

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Por las calles de Buisán.

Tras cruzar el pueblo, seguiremos el GR-15 que ahora se dirige a Nerín. Para ello, lo primero es descender por una bonita senda hasta el cauce del río Aso, que cruzaremos gracias a unas grandes rocas colocadas en el cauce.

Al otro lado, y tras cruzar la carretera que atraviesa el valle, volveremos a conectar con la senda que va a Nerín, balizada con las marcas blancas y rojas del GR-15. Senda bastante cómoda, que va ganando altura poco a poco dejándonos unas buenas vistas del valle.

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Dejamos atrás Buisán y Fanlo. El Pueyo Ballarín con sus 2.027 metros domina el valle.

Tras alguna subida un poco más intensa, llegamos al pueblo de Nerín, situado en la solana del Mondoto (1.967 m) a casi 1.300 metros de altura. A pesar de su pequeño tamaño, es uno de los pueblos con más vida del valle.

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Llegando a Nerín.

Cruzamos sus calles y reponemos agua en su fuente. Abandonamos el pueblo siguiendo las marcas de GR que ahora nos llevarán a Sercué, otro de los pueblos recuperados del valle.

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Cómodo tramo de GR entre Nerín y Sercué.

El sendero desciende unos metros y continúa por la solana del Mondoto durante varios kilómetros, por terreno calizo y yermo sin apenas ganar ni perder altura. Tras alcanzar un pequeño collado, aparecen en el horizonte algunas de las casas de Sercué. En apenas 15 minutos, tras una última subida, alcanzamos sus calles, todavía sin asfaltar, y con un sabor a pueblo de montaña muy auténtico.

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Iglesia de Sercué con Sestrales al fondo.

Tras parar en la iglesia de Sercué a comer el bocadillo, toca retomar el camino que ahora desciende al Cañón de Añisclo en uno de los tramos más bonitos del día. Un pequeño collado (conocido como Portiello) o más bien grieta en la muralla del cañón, nos permite descender los más de 300 metros de desnivel hasta el cauce del río Bellós entre las paredes de los picos Mondoto y Sestrales.

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Bajando al fondo del Cañón de Añisclo.

La senda que baja al cañón es cómoda aunque tiene su pendiente. Está muy marcada y traza un zig-zag que permite perder metros de forma progresiva. En su último tramo, nos metemos de lleno en el bosque antes de conectar con el camino clásico del Cañón de Añisclo.

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Bajando al cañón desde Sercué.

Ya en la senda del cañón, solamente tendremos que andar dos kilómetros muy cómodos río abajo, cruzando el puente de Sangons, para alcanzar la ermita de San Úrbez, pegada a la pared de roca. Un lugar muy singular donde bien merece la pena parar un rato.

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Ermita de San Úrbez.

Tras la visita a la ermita y reponer agua en la fuente que hay junto a ella, cruzamos el vertiginoso puente sobre el río Bellós y ya al otro lado tomamos la senda que sube a Vió, sin balizar, pero marcada con la clásica cartelería verde del Parque Nacional. Por delante, algo más de 300 metros de desnivel positivo en 1,2 kilómetros, sin duda, la subida más potente del día.

Afortunadamente, la senda está en perfecto estado y subimos cómodamente hasta el collado de Vió, desde se obtienen unas vistas espectaculares del Cañón de Añisclo.

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Cañon de Añisclo. Al fondo, bien nevado, el macizo de Monte Perdido.

Ya en el collado, solamente quedará descender a Vió y de ahí a Buerba. Buerba y Vió están separados por apenas 1 kilómetro.

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La bonita iglesia de Vió.

Atravesaremos el alargado pueblo de Vió de Norte a Sur para salir por una senda balizada como GR de nuevo. Tras un fuerte descenso y un leve ascenso, llegaremos a Buerba, ocho horas y casi 25 kilómetros después. Una excursión fácil pero muy agradecida, que deja buen sabor de boca.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 24,5 km

Desnivel positivo: 900 m+

Tiempo neto: 7 horas

Fecha de realización: 29/03/2018

Mapa: Sobrarbe Central. Escala: 1:40.000. Editorial Alpina.

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ALGUNOS ENLACES DE INTERÉS

Si vas a visitar el valle y te gusta practicar senderismo, te recomiendo visitar la web de Rutas Fanlo pues tiene una variedad de recorridos muy importante, con rutas para todos los niveles y la mayor parte de ellas muy interesantes. Hay carteles en los pueblos del valle explicando las rutas que figuran en la web.

Los corredores de montaña tienen en este valle una prueba todavía no muy conocida pero muy chula y con bastante dureza, es la Ultra Trail del Valle de Vió. Una carrera de montaña de 55 kilómetros que ya lleva 4 ediciones. Dejo aquí el link a la web de la carrera.

Bramapán (1.546 m). Valle de Vió

Ascensión al pico Bramapán desde Vió

El Tozal de Bramapán es un pico escarpado y altivo que separa el Desfiladero de las Cambras, por donde discurre el río Bellós, del altiplano donde se ubican los pueblos de Vió y Buerba, en el valle de Vió (Ballibió en aragonés). Estamos en pleno corazón de la comarca pirenaica del Sobrarbe, a medio camino entre los valles del Cinca y del Ara, y a las puertas del Cañón de Añisclo, en más meridional de los valles que conforman el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

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El pueblo de Vió, la Peña Montañesa en el centro y la Sierra de Bramapán a la derecha, una tarde de invierno de hace casi una década.

Esta montaña destaca por su forma picuda. Sus laderas están repletas de canales y precipicios, y sus laderas más amables están vestidas por una vegetación muy frondosa. Algunos de los caminos que acceden a su cima se han perdido con el tiempo o son casi imperceptibles, pero afortunadamente el camino que sube por la cara Oeste y la cresta Norte se ha limpiado recientemente por lo que, actualmente (abril del 2018), la subida es relativamente cómoda.

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Croquis de la ascensión.

En esta ocasión, decidí subir a esta montaña desde Vió, alargando un poco la ruta si la comparamos con la subida desde Buerba. De esta manera, evitamos un tramo de 1 km por carretera y lo cambiamos por un tramo de casi 2 km por senda que es el inicio del camino de la Sardinera que une esta población con Gallisué. Un viejo camino bastante olvidado pero muy interesante que atraviesa la parte baja y boscosa del Bramapán y que permite la aproximación al pico.

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Croquis de la ruta, partiendo desde Vió.

EL RECORRIDO

A las 10 de la mañana estoy en Vió. Llego caminando tras apenas 10 minutos de ruta desde Buerba. El día es espléndido y aprovecho para fotografiar una vez más la fantástica iglesia de Vió, para mí, una de las más bonitas del Pirineo.

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Iglesia de Vió, con las Tres Sorores detrás a la izquierda.

Comienzo a caminar por el sendero balizado con carteles verdes del Parque Nacional, dirección a Gallisué por la Sardinera. Nada más empezar a caminar hay un desvío a una fuente y debemos tomar la opción de la derecha.

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Bramapán desde los campos de Vió.

La senda va descendiendo levemente y se aproxima poco a poco al Bramapán. Tras casi 20 minutos de caminata, llegaremos a un nuevo cruce y tomaremos la opción de la derecha que nos “saca” del bosque y nos deja en la carretera Buerba – Puyarruego, en una pronunciada curva. Justo a mano izquierda y apenas a 10 metros, está el inicio de la senda que asciende al Bramapán, marcada con algunos hitos de piedra en su inicio.

En este primer tramo de ascenso, el más cómodo, iremos ganando metros por la cara Norte del Tozal del Paco, modesta montaña cubierta de pinares que antecede al Bramapán.

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Ganando metros por los pinares de la cara Norte del Tozal del Paco.

La senda es durilla, sube bastante desnivel en poca distancia, pero está bastante limpia y se sigue con comodidad. Hay algunos árboles caídos debido a los temporales del invierno, pero se puede pasar sin mayor problema.

Casi sin darnos cuenta, nos plantamos en la cima del Tozal del Paco (1.344 m), un buen mirador de esta zona del Sobrarbe, que domina Buerba y permite asomarse al Cañón de Añisclo.

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Vistas desde el Tozal del Paco, con el Tozal de San Miguel en primer término, Mondoto y Sestrales detrás y Monte Perdido al fondo.

Desde el Tozal del Paco, debemos bajar unos metros hasta el collado que lo separa del Bramapán. Allí da comienzo la parte más dura de la ascensión, pues toca remontar toda la ladera Oeste del pico, escarpada y con bastante vegetación.

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Cara Oeste del Bramapán desde el Tozal del Paco.

Iremos trazando una leve curva hacia la izquierda, buscando la cresta Norte. Hay algún tramo donde la senda se pierde un poco pero se encuentra fácilmente. Hay también unos puntos de spray verde pintados en los árboles que ayudan a orientarse.

Alcanzamos la cresta tras un duro repecho. El camino se vuelve más espectacular y aéreo. No hay dificultades ni peligros, pero a mano izquierda tenemos una importante caída, digamos que la ascensión va tomando un poco de ambiente.

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En la cresta Norte.

Los hitos en esta parte se van volviendo más dispersos y la nieve va haciendo acto de presencia lo que dificulta un poco las cosas. Es importante no perder la senda en este punto, pues hay bastante vegetación y si te sales del camino comienzan las verdaderas dificultades de esta montaña.

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Vistas al Navaín y a Peña Canciás en el tramo final de la cresta.

La cresta tiene algún tramo más abrupto, pero no posee dificultades reseñables. Pronto salimos a una zona donde el terreno se vuelve más horizontal y ya se ve al fondo el hito cimero. Recorremos este tramo por la misma cresta, apoyando las manos en algún punto concreto… Y de esta manera hacemos cima: Tozal del Bramapán, 1.546 metros.

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Cima del Bramapán.

El descenso lo haremos por el mismo lugar, sin prisa pero sin pausa… Hay algunas zonas con nieve y es mejor no correr.

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Descenso por la cresta por terreno vertical. Al otro lado del barranco está el Tozal de San Miguel, unos 100 metros más bajo que el Bramapán.

Pronto llegamos al Tozal del Paco y por el bosque a la carretera. Ya solamente quedará deshacer el camino de la Sardinera para volver al pueblo de Vió, punto de partida de la ruta.

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Volviendo a Vió, su iglesia hace las veces de faro y ayuda a orientarnos.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 7,1 km

Desnivel positivo acumulado: 600 m+

Tiempo neto: 2 horas (a ritmo ligero)

Fecha de realización de la ruta: 01/04/2018

Cartografía: Sobrarbe Central. Escala: 1:40.000. Editorial Alpina.

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ALGUNOS ENLACES DE INTERÉS

El ayuntamiento de Fanlo, cabecera del valle de Vió, tiene una página muy completa con rutas de senderismo de varios niveles por la zona. Recomiendo su visita para tomar ideas… link.

En Buerba, se celebra desde hace unos años una bonita carrera de montaña con varias distancias, la más larga de 57 km: Graderas Valle de Vió. Una opción muy interesante si quieres conocer la mayor parte de rincones de valle en un solo día.

Robiñera (3.001 m)

06/08/2012 – ROBIÑERA. CIRCULAR DESDE PINETA

El pico Robiñera, con sus 3001 metros, es el tresmil más accesible del sector de tresmiles de La Munia. Su acceso por la pedrera de la cara Sur no tiene dificultades técnicas reseñables, además, el desnivel a superar desde el cercano parking de los llanos de Pietramula supera por poco los 1000 metros, lo que facilita todavía más las cosas.

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Ibones de la Munia desde la cresta del Robiñera.

Desde Pineta, la ascensión continúa siendo sencilla, pero es bastante más larga y bonita, además de que nos permite realizar una amplia ruta circular, si unimos el sendero que sube por el barranco de la Larri y el GR-11 que discurre por la solana del monte Chinipro (2795 metros). Esta es la ruta que se describe en esta reseña.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN.

EL RECORRIDO

El lunes amanece con alguna nube y fresco. El fin de semana ha estado lloviendo sin parar y llevamos dos días de parón montañero obligado, con lo que hay ganas de monte. No madrugamos mucho y vamos improvisando según lo vamos viendo por la carretera de Bielsa. Finalmente, y viendo que el día está mejor de lo esperado, nos decidimos por la ruta a los ibones de la Munia.

A las 9 pasadas dejamos el coche en el parking de Pineta (1290 metros), 9ºC y cielos casi despejados. Cruzamos el puente y por la carretera nos acercamos hasta la ermita de la Virgen de Pineta. Allí hay una fuente muy fresca donde podemos llenar las cantimploras y un cartel que indica el inicio del sendero a los Llanos de la Larri, lo tomamos.

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Circo de Pineta, siempre espectacular.

El sendero a la Larri asciende decidido por un impresionante bosque mixto. Algunos árboles son inmensos, todo un espectáculo. Rápidamente, nos plantamos en los Llanos de la Larri (1580 metros), un amplio valle colgado por donde campa el ganado. Allí hay un triple desvío junto al refugio libre de la Larri:

  • Al fondo, el sendero a la cascada de la Larri y los lagos de la Munia (sin señalizar).
  • A la izquierda el camino Montraspo, del que no he encontrado reseña alguna, por lo que no sé si sube al Puerto Nuevo de Pineta o a los Picos Montraspo Bajo y Alto.
  • A la derecha, el GR-11 que va a Chisagües, señalizado como “La Estiba“.

Iremos por el sendero de la Larri y volveremos por el GR-11.

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Cascada de la Larri

Andamos hasta el fondo de los llanos donde veremos de cerca la cascada de la Larri, muy chula. Justo antes de llegar a la cascada, a mano derecha, sale un sendero marcado con hitos que sube muy decidido. Va ganando altura mediante un zig-zag, por una zona de mucha vegetación, después cruza varias barranqueras. Es una zona donde hay que echar la mano, algo expuesta pero sin mucha dificultad con la roca seca.

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Sendero que discurre por encima de la cascada.

Las barranqueras dan paso a laderas de hierba, más cómodas, pero bastante empinadas. Hacia la cota 2200, el sendero gira a la derecha, ya bajo las paredes blancas de la cercana Peña Blanca (2902 metros) y remonta de forma suave los 300 metros de desnivel que todavía restan hasta llegar a la cuenca de los ibones de la Munia (2510 metros).

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Remontando el barranco que baja de los ibones de la Munia.

Impresionante paraje con la Munia y el Robiñera cerrando el circo. Muy agreste, uno de los rincones más bonitos del Pirineo de los que he visto hasta ahora.

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Ibones de la Munia.

Solo llegar hasta estos ibones es una verdadera ascensión, por un camino muy interesante y bastante bien trazado a pesar de lo empinado de algunos tramos. Sin embargo, con el Robiñera tan cerca, no me resisto a hacerle una visita rápida.

Mi chica se queda en los ibones de la Munia descansando y salgo rápido para no hacerla esperar demasiado. Para ir de los ibones al Robiñera, debemos de rodear el espolón que se ve desde los ibones para acceder a la pedrera de la cara Sur.

Pasaremos por el collado de las Puertas (2533 metros) y flanquearemos una cómoda pedrera, hasta conectar con el sendero que sube desde Pietramula, ya en la cara Sur de la montaña.

El sendero zigzaguea, primero por una canal de roca donde hay que echar un poco la mano y ya después por la interminable pedrera.

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Pedrera en la cara Sur del Robiñera.

La pedrera termina y comienza un cómodo cresterío. Para pasar de la pedrera a la cresta hay un pequeño paso donde hay que echar de nuevo la mano, pero sin problema alguno.

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Cresta del Robiñera.

Ya en la cresta, pasaremos por una primera cota (2991 metros) con dos grandes hitos, ojo que todavía no es la cima. Bajaremos hasta un collado donde culmina un empinadísimo corredor, y desde ahí subiremos los 30 metros de desnivel que nos quedan hasta la verdadera cima, ya entre grandes bloques. Cima del Robiñera (3001 metros).

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En la cima.

En la cima hay un inmenso hito de piedras y unas vistas brutales a la Munia y al macizo de Monte Perdido. Gran cima de tres mil metros, sencilla y en un entorno espectacular.

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Vistas al macizo de Monte Perdido.

Echo unas fotos y bajo rápidamente por la cresta y después por la pedrera, ya al trote. Llego al collado de las Puertas (2533 metros) y después al ibón grande, donde me junto de nuevo con mi chica, y aprovechamos para devorar el bocata. Hace fresco, por lo que no paramos demasiado.

Retomamos la ruta. Ahora bajaremos por el GR-11, dando así un rodeo al monte Chinipro.

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Descendiendo al valle, con el Comodoto al fondo.

Para ello, primero pasaremos por el collado de las Puertas y descenderemos una evidente pedrera, muy marcada.

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La pirámide del Robiñera va quedando atrás.

Después, ya por laderas de hierba, intentaremos flanquear las laderas que bajan del Chinipro hasta conectar con el collado de las Coronetas, entre los montes de Comodoto (2355 metros) y Chinipro.

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Terreno suave. Atrás, el Chinipro a la izquierda y el Robiñera a la derecha.

No hay un único sendero, hay varios caminillos de vacas que nos permiten plantarnos en el collado de las Coronetas (2159 metros) evitando bajar hasta Pietramula, lo que hubiera supuesto añadir 200 metros de desnivel más a la ruta, y no es plan.

En el collado paramos a comer algo y ver la impresionante cara Norte del Monte Perdido con su glaciar colgado. Ya por el GR-11, bajaremos a la inmensa meseta llamada Plana Fonda, donde las marmotas corretean por todos los lados. Después, la meseta da paso a una zona de laderas verdes donde pasta el ganado y conocida como la Estiba.

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Caminando por el GR-11, volviendo a la Larri.

Ya por último, las laderas dan paso a una zona de bosque, muy pendiente y arrasado por los aludes, donde el camino baja decidido hasta dejarnos en el refugio de la Larri (1580 metros). El refugio es libre y presenta un estado muy bueno, limpio, con leña e incluso un mapa de Ordesa plastificado. Cabrán unas 8 ó 10 personas con sacos y esterillas.

Ya solo quedará bajar de nuevo por el bosque hasta llegar a la ermita de Pineta (1290 metros). Gran jornada de montaña, paisajes espectaculares, relativa soledad y una cumbre de más de 3000 metros. Una de las rutas más chulas que hemos realizado por el Pirineo.

DATOS TÉCNICOS

Distancia recorrida: 17 kilómetros

Desnivel positivo acumulado: 1750 m+

Tiempo neto: 7 horas

Cartografía: Alpina 3000. Ordesa – Vignemale – Bujaruelo. Escala: 1:30.000. Editorial Alpina.

Maratón Blanco Jacetania 2017

18/11/2017 – MARATÓN BLANCO JACETANIA (40 KM, 1250 M+)

Este año he vuelto a esta bonita carrera de montaña que remonta el Valle del Aragón en su integridad, desde Jaca hasta la estación de Candanchú, cercana al mítico Puerto del Somport, pasando por todos los pueblos del valle.

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Línea de meta en Candanchú. Foto: Facebook Mayencos.

Es una carrera bastante familiar, apenas corrimos unos 65 corredores, organizada por el club Mayencos. Buen marcaje, buena organización, buen trato al corredor y solamente 20 euritos de inscripción, no se puede pedir más.

CRÓNICA Y ANÁLISIS DEL RECORRIDO

El recorrido original de la maratón sube por el Camino de Santiago (GR-65) desde Jaca hasta Canfranc-Estación y de allí a Astún, para bajar después a Candanchú. Este año, las nevadas y el posterior temporal de viento habían provocado grandes acumulaciones de nieve en el sendero que sube a Astún, por ello, la organización decidió suprimir este tramo y añadir la subida a la Fuente del Paco en Villanúa. Apenas se pierde un kilómetro y a cambio se gana una subida con algo más de desnivel.

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Salida en la Ciudadela de Jaca. Foto: Facebook Mayencos. Trekking Aragón.

A las 9 de la mañana unos 65 corredores tomamos la salida en la bonita Ciudadela de Jaca. Dos horas antes habían salido los participantes de la andada popular que sigue el mismo recorrido con los que nos iremos encontrando a lo largo del recorrido.

Los primeros kilómetros discurren por terreno favorable. Primero se desciende al cauce del río Aragón y después se avanza valle arriba, pegados a la carretera, ganando desnivel muy poco a poco. Son kilómetros de guardar fuerzas pues es muy fácil venirse arriba. El ritmo de los primeros es siempre muy alto.

Casi sin darnos cuenta, llegamos al primer pueblo del recorrido: Castiello de Jaca. Estamos en el km 8 de carrera y llega el primer repecho importante por las calles del pueblo, también el primer avituallamiento en el que no llego a parar. Hace frío y no ha dado tiempo a “hacer sed”. Aún con todo, el Sol ilumina esta margen del valle y apenas con una camiseta térmica se va bastante bien. Nada que ver con el tiempo que hizo en la edición del 2015, en la que también participé. Dicha edición tuvo que ser neutralizada en Candanchú con apenas 33 km debido a un temporal de nieve y viento que fue épico.

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Foto del 2015 con mucho frío y nieve desde Villanúa. Foto: Facebook Mayencos.

Los kilómetros pasan rápido de Castiello a Villanúa. Apenas 6 kilómetros muy cómodos y rápidos, por pista, que permiten ir a buen ritmo. Poco antes de llegar a Villanúa, cruzamos la carretera y nos internamos en un bonito bosque cercano al pueblo conocido como el Juncaral.

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Llegando a Villanúa con el compañero de Mayencos con el que compartí varios tramos de carrera. Foto: Facebook Mayencos.

En Villanúa, tras cruzar todo el pueblo, encontramos el segundo avituallamiento. Tras pasar por él comienza la subida más dura del día, a la Fuente del Paco. Tras un breve tramo de asfalto, tomamos una bonita senda que sube decidida a lo largo de unos 3 kilómetros.

Pronto conectamos con una amplia pista y comenzamos a descender de nuevo a Villanúa. Es una bajada suave donde se puede apretar de verdad. La subida acaba de nuevo en el segundo avituallamiento, que ahora es el tercero. Llevamos unos 22 kms de carrera.

A partir de este punto la carrera crece en belleza pues las sendas ganan terreno a las pistas forestales. Apenas 5 kms separan Villanúa de Canfranc pueblo. La senda, algo rocosa, no es mala del todo. Es un poco rompe-piernas pero permite correr la mayor parte del tiempo.

Casi sin darnos cuenta, cruzamos el puente viejo que da acceso a las calles de Canfranc y recuperamos fuerzas en el cuarto avituallamiento, situado en la calle principal.

Las sensaciones hasta aquí no han sido malas del todo aunque tampoco para tirar cohetes. Me mantengo más o menos en el puesto 20, compartiendo ruta con los mismos corredores casi todo el rato. A pesar de que somos poquitos, vamos muchos participantes bastante juntos toda la carrera y siempre tienes alguna referencia.

De Canfranc pueblo a Canfranc-Estación tenemos de nuevo unos 5 kilómetros algo más duros que los anteriores. Mucha senda y bastante sube y baja. Pocos tramos llanos y el cansancio que comienza a notarse en las piernas, no obstante llevamos ya 30 kilómetros a un ritmo elevado. Llegamos a Canfranc-Estación entrando por el Sur, por el pequeño pantano situado junto al túnel internacional que da paso a Francia.

El avituallamiento está situado junto a la mítica estación de tren donde hoy, casualmente, se celebra un evento rememorando tiempos pasados y más célebres de la estación.

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Estación de Canfranc. Foto: canfranc.es

Un trago rápido y unos frutos secos y seguimos por la avenida principal del pueblo, calle arriba buscando el último tramo de la carrera, 8 kilómetros que unen Canfranc-Estación con las pistas de ski de Candanchú.

El camino es una senda muy bonita que rodea el Col de Ladrones y va subiendo de forma suave. Pronto alcanzamos el valle de la Canal Roya y el camino comienza a girar a la izquierda, pasando por la parte baja de la Raca, pico que corona la estación de Astún.

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Tramo de subida bastante duro entre Canfranc-Estación y Candanchú.

A cuatro kilómetros de meta y antes de una dura subida, encontraremos el último avituallamiento. A partir de aquí, tocará subir de forma mantenida hasta alcanzar un collado desde donde ya se ve Candanchú.

Una breve bajada nos dejará en la calle principal de la zona residencial de Candanchú. Un último kilómetro por asfalto que pica para arriba de lo lindo y llegaremos al arco de meta, situado junto a los remontes de la estación en un entorno muy bonito de alta montaña… Conseguido!!! 4 horas y 21 minutos, puesto 18. No ha estado mal del todo, la media me ha salido a algo más de 9 km/h, por lo que acabo contento aunque las sensaciones han sido mejorables en algunos momentos de la carrera.

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Entrnado en meta. Foto: Facebook Mayencos.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 40,5 km

Desnivel: 1.250 m+

Track Wikiloc

Web de la carrera

Clasificaciones

OPINIÓN

Carrera muy rápida, sin grandes desniveles, que permite mantener unos ritmos muy elevados, casi de asfalto, especialmente los primeros kilómetros. Las subidas son bastante llevaderas y mantenidas por lo que no es una carrera dura si no se quiere, todo dependerá del ritmo que se lleve.

La organización está bastante bien. Gente amable y preocupada por el corredor, avituallamientos más que suficientes y bastantes voluntarios. Se nota que está hecha con bastante ilusión.

Personalmente, me parece una buena carrera para finalizar la temporada de trail. Una carrera diferente donde toca sufrir algo menos de lo habitual, lo que también es de agradecer de vez en cuando 🙂

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Cartel de la prueba con una imagen del año 2015, donde el maratón blanco hizo honor a su nombre. Foto: Facebook Mayencos.

 

 

 

Mondinero (1.468 m), Fragineto (1.749 m) y Tozal de Guara (2.077 m)

03/09/2017 – CIRCULAR POR EL “NÚCLEO DURO” DE LA SIERRA DE GUARA DESDE LA TEJERÍA

Bonita ruta circular que recorre parte de la cara Sur del núcleo central de la Sierra de Guara, ascendiendo a tres importantes montañas: Mondinero o Montidinera, FraginetoTozal de Guara, que con sus 2.077 metros es la máxima elevación de la Sierra.

La ruta es bastante montañera, es decir, discurrimos por terrenos duros, incómodos en algún caso, con bastante inclinación y sin apenas tregua. La ruta tiene apenas 18 kilómetros y salen más de 1.600 m+ lo que da una idea de la dureza de la misma.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN/Wikiloc.

EL RECORRIDO

Poco antes de las 11 de la mañana aparcamos en el área de la Tejería, a escasos 900 metros de altura, en la vertiente Sur de la Sierra de Guara, entre los pantanos de Vadiello y de Calcón. Hay espacio para unos 5 coches.

Tomamos la pista que nace a mano izquierda y sube de forma suave. Nos conduce al Alto de la Carrasca. La pista sigue, pero nos desviaremos a mano derecha por una pista en peor estado. Enfrente ya tenemos el pico Mondinero o Montidinera, con su canal central por donde subiremos.

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Mondinero con la ancha canal central por donde sube la senda.

Abandonamos la pista en mal estado casi cuando llegamos al cauce del barranco y tomamos la senda que nace a la izquierda (hitos). Comienza subiendo fuerte y sin descanso, hasta situarse cerca del murallón rocosa de la izquierda. Allí comienza una subida por la larga pedrera que ocupa el centro de la canal.

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Subiendo por la pedrera. Abajo el Alto de la Carrasca y a la izquierda el pantano de Calcón.

Tras situarnos por encima de las murallas de roca, salimos a la ladera superior, llena de erizón y matorral y la pendiente disminuye. Ya por esta ladera, subiremos casi sin senda definida y sin dificultad alguna hasta la cima del Mondinero o Montidinera (1.467 m), primera del día.

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Tozal de Guara desde el Mondinero.

La bajada al cercano collado de Fragineto, también llamado Cuello Lizana, que separa el Mondinero de la cresta de la Ronera o cordal del Fragineto, es bastante peleona. Bajaremos por terreno bastante agreste y habrá que tener cuidado si la senda está embarrada. Hay un pequeño y fácil destrepe (I), equipado con cuerda, pero es innecesaria. Tras el destrepe, una empinada pedrera nos deja en una senda en mejor estado. De ahí al collado apenas hay 100 metros de distancia.

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Bajando a Cuello Lizana.

En el collado, una senda nace de frente y se interna en la cara SE del Fragineto. La senda es bastante buena y se sube cómodamente. Pronto alcanzaremos un tramo rocoso,  sin dificultades reseñables, antesala de la cresta de la Ronera.

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Cresta de la Ronera, ancha y fácil.

Ya por cresta seguiremos subiendo sin sobresaltos, con unas hermosas vistas a mano izquierda del embalse de Vadiello y el cauce del río Guatizalema. Y así, casi sin darnos cuenta, alcanzamos la cima del Fragineto (1.749 m), punto culminante de la cresta.

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Tozal de Guara desde Fragineto.

Tras parar a comer algo en la cima, retomamos la marcha por la cresta hacia el segundo pico de la misma, de menor prominencia y altitud: Corcurezo (1.663 m). Pasaremos por su cima casi sin darnos cuenta, para comenzar a bajar al Collado de Petreñales por una estrecha senda bien marcada con hitos.

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La cresta, tras descender del Fragineto.

Llegamos al collado de Petreñales y un cartel indicador nos muestra el camino al Tozal de Guara, no hay pérdida. Bajaremos unos metros hasta alcanzar el Raso de los Hongos, una bonita pradera siempre verde. Allí comienza la subida de verdad al Tozal, primero por un bosque de pino y ya después por la ladera Sur de la montaña, de forma más directa.

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Al salir del bosque y comenzar a subir por la ladera Sur, vemos el Fragineto, donde hemos estado hace apenas una hora.

Superaremos un par de escalones de roca echando la mano de forma puntual y seguiremos avanzando por la ladera Sur, desprovista de árboles, siempre entre boj y erizón.

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Ladera Sur del Tozal, con la cima a la vista.

A mano derecha veremos continuamente la pedrera que hay junto a la cima, por donde bajaremos posteriormente. Esto nos servirá de referencia.

Alcanza la cota 1900, la senda comienza a girar hacia el Este buscando de forma decidida la canal o pedrera que hay junto al hombro de la montaña. Cruzaremos la pedrera, por terreno bien hollado, y superaremos el hombro sin apenas apoyar las manos. De esta forma saldremos al lomo de la montaña, ancho y sin apenas inclinación. Muy pronto veremos la cima del Tozal de Guara (2.077 m), con su cruz y el vértice. En la cruz ondea el pañuelico de San Lorenzo.

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Cruz en la cima de Guara. Al fondo el cordal con el Tozal de Cubilars (1.945 m) al fondo a la derecha y el Cabezo de Guara (1.868 m) al fondo a la izquierda, segunda y tercera cima más alta de la Sierra de Guara.

En la cima hacemos las fotos de rigor y comemos algo bien resguardados del viento.

El descenso lo hacemos por las pedreras de la cara Sur que cubren la parte alta de la larguísima Canal de Abadejo. Para ello, volvemos por el lomo de la montaña deshaciendo los pasos de nuestra ascensión y al llegar a la pedrera nos lanzamos para abajo sin contemplaciones.

La inclinación es fuerte, pero la roca es buena, ni grande ni pequeña, y agarra bastante bien. El primer tramo se puede bajar bastante rápido… si te dejas llevar.

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Bajando el primer tramo de pedrera de la Canal de Abadejo.

La primera pedrera acaba y giramos a la derecha. Hay un pequeño terraplén de tierra suelta, sin piedra, por donde debemos de pasar para conectar con el segundo tramo de pedrera. Es un tramo corto, pero hay que andar con cuidado, pues no hay nada a lo que agarrarse. Si tienes bastones, toca clavarlos con fuerza, en caso contrario, culo al suelo. Tras este corto tramo tan “feo”, llega la segunda pedrera, donde nuevamente se puede bajar a la carrera.

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En el segundo tramo de la pedrera, tras pasar el resbaladizo terraplén.

La pedrera llega a su fin y nos metemos de lleno en la Canal de Abadejo, ya convertida en un barranco seco rodeado de vegetación baja… una “selva”. La senda se sigue bien, pero hay que estar atentos por lo resbaladizo del terreno y por algún pequeño salto que rodearemos por la izquierda.

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Ya metidos en la “selva” de la Canal de Abadejo, vemos todo el desnivel descendido en apenas un momento.

En esta primera parte, es fácil acabar lleno de arañazos por el erizón, las aliagas y las zarzas, las hay de todos los tamaños. Si podéis, llevad aquí pantalón largo.

Superado el peor tramo de vegetación, llegamos a una senda en mejor estado que baja decidida entre el bosque de carrascas. Ya de forma cómoda, acabaremos conectando con el sendero de las Gargantas de Calcón, vía normal para ascender al collado de Petreñales desde la Tejería.

Allí giraremos a mano izquierda y por un sendero en perfecto estado, llegaremos a la bonita ermita de la Fabana, ya en estado de ruina.

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Ermita de la Fabana.

Tras visitar las ruinas de la ermita, volvemos al sendero. Nos quedarán unos 2 kilómetros por una agradable senda que discurre por un bosque de pino. Casi sin darnos cuenta, llegaremos al parking de la Tejería, tras algo más de 6 horas de intensa actividad montañera.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 18 km

Desnivel positivo: 1600 m+

Tiempo neto: 5 horas y 30 minutos

Mapa: Sierra de Guara. Editoria Alpina. Escala: 1:40.000

Track Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

Si queréis recorrer esta compleja zona de la sierra a la carrera, tenéis la Integral de Guara, organizada por el club oscense Peña Guara a principios de junio. Una carrera muy dura pero también muy muy bonita.

 

 

 

 

Pueyo Ballarín o Punta Trallata (2.027 m)

01/08/2017 – PUEYO BALLARÍN DESDE BROTO.

El Pueyo Ballarín, también conocido como Punta Trallata en algunos mapas, es un modesto dosmil al Sur de Ordesa. Domina el valle del río Chate, que comunica Fanlo con el valle de Broto y que es conocido por sus bosques, como el de la Pardina del Señor, y por su sinuosa carretera, una de las más bonitas del Pirineo Aragonés.

Es un monte poco visitado, pero podemos decir que esta ruta es la “normal” o al menos la más utilizada para subir a esta montaña. También se puede acceder desde Buesa por el cordal SO o incluso desde Fanlo por su cara SE. Estas dos últimas opciones apenas tienen reseñas en Internet y tampoco hay senderos balizados o claros… por lo que habría que ir un poco a la aventura.

Esta ruta que parte de Broto, sin embargo, es muy cómoda, aunque cabe destacar también que es un poco larga y con bastante desnivel. Es casi casi una ruta de iniciación al montañismo. Nosotros elegimos esta montaña como plan B en un día con alta probabilidad de tormentas y la verdad es que acertamos de pleno.

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Croquis de la ruta. Fuente: IGN/Wikiloc

EL RECORRIDO

Primer día de agosto y la AEMET da aviso naranja por tormentas en el Pirineo. El blog de lameteoqueviene, sin embargo, dice que no lloverá. ¿A quién hacemos caso? Complicado… Finalmente decidimos venir a este monte que no tiene ninguna dificultad y si nos cae la tormenta ya improvisaremos 😐

Comenzamos a caminar en Broto, tras dejar el coche en el parking que hay en la entrada del pueblo viniendo desde Fiscal. Nos acercamos al centro del pueblo y, junto a la Iglesia, tomamos el sendero PR – HU 128 (marcas blancas y amarillas) que conduce a la ermita de Morillo. Este sendero asciende desde Broto, trazando una diagonal en la ladera de la montaña, por un antiguo camino de herradura, muy bonito.

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Primeros pasos por el PR – HU 128, saliendo de Broto.

Tras 1,5 km, aproximadamente, llegamos a un desvío. A la izquierda continúa el sendero balizado hacia la ermita de Morillo y de frente, tenemos el camino de la Caña, sendero que se introduce en el barranco de Arán y por el que iremos ganando metros poco a poco. Estamos en un bonito valle tributario del río Ara a medio camino entre Broto y Sarvisé. Rodeado de bosques, es un valle bastante desconocido y que nos sorprende gratamente.

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Barranco de Arán, por donde discurre el camino de la Caña.

Durante aproximadamente 3 kilómetros, el camino ascenderá por la margen derecha del barranco. Es un camino ancho y bien trazado, muy cómodo, casi siempre discurre entre tupidos bosques, muy fresco y bonito.

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Camino de la Caña. Entre hayas y musgo.

En un punto del camino, encontraremos una vallas de metal que “protegen” el camino. A mano derecha hay un salto de unos 10 metros de altura y una bonita cascada. Para poder verla bien hay que seguir andando hasta que la valla se acaba y asomarse con cuidado al barranco a través de un cauce de agua seco.

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La cascada del barranco de Arán, vista desde arriba.

Tras fotografiar la cascada, apenas 300 metros río arriba, encontramos un puente metálico que nos permite cruzar al otro lado. Este lugar, se conoce como el Paso del Onso. Al otro lado, una empinada senda nos elevará hasta la pista forestal que viene de Buesa.

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El camino de la Caña acaba y cruzamos el puente para salir a la pista forestal.

Toca ahora un tramo más aburrido, ya que remontaremos el valle a través de la pista forestal, muy ancha. Son 2 kilómetros de pista en buen estado que nos permiten avanzar rápidamente hasta alcanzar el refugio de las Femallas, refugio libre para uso ganadero que se encuentra a mano derecha de la pista, en un estado lamentable.

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Refugio de las Femallas, en mal estado.

Junto al refugio, una pista precaria sale en dirección Este y cruza de nuevo el barranco de Arán. Esta pista pasa junto a una borda en buen estado (cerrada) y comienza a ascender seriamente hacia el Pueyo Ballarín. La pista en ocasiones parece más bien un camino ancho, debido a su mal estado y a la cantidad de piedra suelta que tiene.

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Cruzaremos el barranco de nuevo y comenzará la subida final al Pueyo Ballarín por una pista en mal estado.

Tras algún tramo con pendiente fuerte y varias curvas bastante cerradas, salimos a una especie de collado, donde la pista se bifurca en dos. A mano derecha, la pista nos lleva al collado del Furco (1.843 m) y a mano izquierda, llegaremos a la Collata Xarlosa (1.859 m). Ambos dos collados nos permiten alcanzar la cima del pico con facilidad. Nos decantamos por la segunda opción, para terminar ascendiendo al pico por su cordal Norte.

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Ascendiendo al pico por el cordal Norte, con Ordesa como telón de fondo.

Una débil senda atraviesa el cordal y salva los poco más de 150 metros de desnivel hasta la cima sin ninguna dificultad. En la última parte, tendremos que atravesar un pequeño bosque y es importante que busquemos la cima a mano izquierda, en terreno despejado.

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Nuestro perrito en la cima, mirando a los Sestrales y a la Peña Montañesa (o eso parece :-))

Hacemos cima. Hay un vértice geodésico y una piedra con el nombre y la altura de la montaña escrito en pintura roja. Poco más, solamente soledad… y buenas vistas, especialmente del cercano Valle de Vió, de los tresmiles de Ordesa (Taillón, Monte Perdido, Clindro…), incluso de la famosa Brecha de Rolando.

Es 1 de agosto y no nos hemos cruzado con nadie en toda la ascensión, una maravilla.

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Foto de cima, con Ordesa como telón de fondo.

El descenso lo realizamos por el mismo camino. Sin prisa pero sin pausa, con algún amago de tormenta que finalmente no llegó a nada.

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El pueblo de Oto, muy cercano a Broto, desde el sendero que baja al pueblo.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 18 km

Desnivel positivo: 1.100 m+

Tiempo neto: 6 horas y 30 minutos

Cartografía: Ordesa y Monte Perdido. Escala: 1:25.000. Editorial Alpina.

Track de Wikiloc

ALGUNOS LINKS INTERESANTES

El Bosque de la Pardina del Señor, situado en la cara Sur de la montaña es muy reconocido y suele figurar en los primeros puestos de las listas de bosques más bonitos  de España que suelen publicarse en otoño (link).

Para los corredores de montaña, existe la carrera del Paso del Onso, que se celebra en Broto y que recorre parte de esta ruta aquí publicada. Una carrera muy familiar para comenzar el otoño de la mejor manera.